Как я прошла кору
Оригинал взят у start_yoga в Как я прошла кору
В сентябре 2014 года я участвовала в большой экспедиции по Тибету, организованной московским клубом oum.ru. Нашей группой руководили Андрей Верба и Екатерина Андросова, путешествие с которыми я считаю большой удачей и благой кармой. За 21 день мы побывали во многих удивительных местах Непала и Тибета, однако целью поездки была кора - ритуальный обход протяженностью 53 км вокруг горы Кайлас. Об этом опыте я, наконец, решилась рассказать.
На фото, кстати, я :)
Что до этого я знала о Кайласе? Что это священное место силы и концентрации энергии Вселенной. Что этой горе поклоняются верующие четырёх религий - индуисты, буддисты, джайны, приверженцы бон, а также все примкнувшие к ним. Что именно здесь живет могущественный бог Шива, который придумал йогу. Что нахождение рядом с Кайласом меняет энергию человека, здесь можно постичь знание более высокого порядка. И что в 2014 году - году Лошади - одна кора приравнивается к 13-ти J.
Кайлас
Уверенности, что я пройду этот путь, не было совсем, поскольку моя физическая подготовка была никакая, йогой осознанно я занималась меньше года, а жизнь то и дела чинила препятствия.
Говорят, что Шива пускает в свою обитель не всех - и действительно я уже слышала много историй, как люди усердно готовились (иногда по нескольку лет), и в последний момент поездка срывалась, или не давали пермит (разрешение на въезд в Тибет), или случались другие непредвиденные обстоятельства. У нашей группы тоже всё шло не совсем гладко. Уже будучи в Катманду мы не были уверены, что получим пермит, так как китайские власти ужесточили требования к въезду иностранцев. Бывало, мы не знали, успеем ли засветло доехать до следующего места предполагаемой ночёвки, а ночная езда для туристов по Тибету запрещена, и за этим бдительно следили военные, рассаженные с нами по автобусам. Проехать по одному из горных участков пути оказалось невозможно, так как сошёл мощный сель, уничтожив всё живое вокруг; и пересечь этот отрезок дороги можно было либо пешком за несколько часов, либо на вертолёте. И такие препоны то и дело возникали.
Так мы тоже однажды ехали, когда в Непале наш большой туристический автобус не мог вписаться в повороты в горах - и нам прислали на замену маленький :0
Но, тем не менее, у нашей группы была благая карма: разрешение нам выдали, все мы благодаря йогическим практикам и настрою преодолели и горную болезнь, которую там ласково называют «горняшка», и другие препятствия, и добрались до Дарчена - города, находящегося у подножья Кайласа. Из этого места на утро у всех был свой путь: каждый шёл кору самостоятельно - кто за два, кто за три дня. Нам рассказали, что дорога одна, заблудиться невозможно, объяснили, где по пути будут гестхаусы для ночёвок.
Мы вышли на тропу холодным ясным утром 21 сентября, снежная вершина Кайласа красовалась в синеве и манила. Кстати, еще одно везение: предыдущая группа не смогла разглядеть Кайлас из-за плотного слоя облаков, которые его попросту «поглотили».
Первый день дорога была равнинной, лишь небольшие подъемы и спуски вдоль горной реки.
Наши большие рюкзаки ехали на яках, с собой - то, что нужно на один день.
Шли молча, растянувшись длинной цепочкой, которая все более редела (или просто я всё сильнее отставала). Один раз попались шатры, где тибетцы продавали горячий чай и лапшу. Там я купила (!) кипяток, передохнула. Не ела, так как считается, что так легче идти.
На первом привале. Еще бодры и веселы
После обеда поднялся ветер, посыпался мелкий снег, потом опять вышло солнце. Часов через шесть увидела монастырь и гестхаус, где уже разгружались яки. Место было у реки, напротив Северного лица Кайласа, радиальный выход к которому в этом году китайские власти закрыли.
Полюбовавшись окрестными видами, монастырем и загадочной горой, пошла поселяться на ночлег.
«Отель 4 стены» - так назвали мы это место ночёвки, не имел кафе, да что говорить - туалетов с умывальниками и то не было. Ближайший туалет находился на склоне горы, до него идти минут семь. Доходили, прямо скажем, не все. Но что поделаешь - аскеза! В комнатах - ряд кроватей с матрасами и одеялами, которые очень пригодились, потому что ночью похолодало до -5 градусов, в окно сифонило с завыванием, а отопление в Тибете отсутствует как понятие. Грелась так: нашла на помойке пустую бутылку, налила в нее кипяток и в обнимку с ней, в куртке, в спальнике и под тремя одеялами пыталась уснуть.
Второй день - самый ответственный и трудный день коры, так как надо преодолеть перевал Дролма Ла (Зелёной Тары) высотой 5630 метров. Сказать, что «это было самое серьёзное испытание в моей жизни» - сотрясти воздух. В этот день мне казалось, что так плохо мне ещё не было никогда J.
Вышли в 5 утра, чистое звёздное небо, холод собачий, ускользающая круто вверх змейка светлячков-паломников. Буквально через час я поняла: не дойду. Каждый шаг превратился в пытку, окоченели руки и ноги, а до рассвета ещё далеко… Возникло желание спуститься вниз, к монастырю, и там взять лошадь - мимо то и дело проезжали всадники, материализуя образ «богатый индус, совершающий кору». Но те, кто шли рядом, поддерживали и подбадривали, давали согреться чаем из термоса, говорили, что надо непременно пройти самому, что мы уже проделали такой путь и на последнем этапе сдуваться - это не по-йоговски. Не по-взрослому. Убедили. Я пристроилась за одной девушкой, которой было очень плохо, и она шла так: полшага - остановка, полшага - остановка. Чудесным образом у меня восстановилось дыхание, а состояние улучшилось. Появилась надежда, что рано или поздно мы до куда-нибудь доковыляем. За нами выстроился «паровозик» из таких же предобморочных барышень. Так мы дошли (гордое слово!) до первого перевала, который я по ошибке приняла за цель. Потом я узнала, что это место называется Shiva Tsal (Шива Цал Дуртрё) - символические врата смерти, где заканчивается прежняя жизнь. Нужно было посмотреть на то, как ты жил, взглядом совести, вспомнить все свои поступки - хорошие и дурные, помолиться за близких и оставить что-нибудь из своей старой жизни. Паломники оставляют на Шива Цал старую одежду, волосы, зубы, ногти, благовония, масло, флажки с мантрами, ставят небольшие пирамидки из камней. Отчего это место в предрассветных лучах выглядит полной фантасмогорией.
Взобравшись на перевал почти на четвереньках, я уже хотела возликовать, но тут мне показали на новый виток тропы с растянувшимся по ней людским муравейником и вершину, которая скрывалась где-то далеко-о в рассветных лучах. Так далеко, что я чуть не заплакала - она казалась недостижимой. Это была территория бардо (промежуточного состояния между двумя мирами), где душа должна возрождаться для новой жизни. Не знаю, как насчет возрождения, но я думала лишь о том, как бы выжить.
Пока я висела на палках и завороженно смотрела вдаль, девушка-тихоход ушла в отрыв. Пришлось идти самой - по шагу, два, остановка. И я шла-шла-шла. Грелась у газовой горелки каких-то людей, причем молча и грубо их растолкав. На последнем отрезке к перевалу Зелёной Тары моими спасителями стали настоящие рыцари, возникшие из разреженного воздуха: преподаватели клуба Александр Ефимовский и Яков Фишман. Притом, что на их плечах болталась еще одна бледная девушка, они находили для меня правильные слова, поили горячим отваром, толкали в буквальном смысле, а на последних метрах Саша тащил мой рюкзак вместе со мной, потому что я то и дело падала как подбитая кегля. Пример этих людей, проходящих кору не для себя, а помогая другим, стал для меня отдельной темой в последующих размышлениях о пережитом.
И вот сам перевал Дролма Ла. Куча разноцветных молитвенных флажков и валяющейся еды - считается, тут надо предлагать богам пищу. Преодоление этого перевала символизирует переход к новой жизни, все предыдущие грехи прощаются богиней милосердия Тарой (Дролма), рожденной из слезы Авалокитешвары - бодхисаттвы сострадания.
Хотелось упасть или хотя бы сесть, но останавливаться и отдыхать нельзя, слишком большая высота, кислорода мало, можно потерять сознание. Мы немного постояли лицом к Кайласу (правда, сам Кайлас отсюда не виден), попели мантру ОМ и начали спуск. Чувствовала ли я что-то особенное в этот момент? Кажется, ноль. Надеюсь, что это и было полное обнуление кармы J.
Озеро Гаури Кунд (высота 5608 м). По преданию, его создал Шива для своей супруги Парвати.
Откуда ни возьмись, появились силы - спуск прошла хорошо, несмотря на то, что один отрезок был слишком крутой.
Вдохновения добавляли тибетцы, идущие всю кору простираниями, включая и этот каменистый и отвесный спуск - ныть на их фоне было стыдно.
Потом началась равнинная дорога, первое время внушавшая большую надежду. Примерно через пять часов пути по ней я почуяла подвох: за очередным поворотом тропа вновь и вновь уходила в неведомые дали, и ни в одном камне не угадывались очертания гестхауса.
Я читала мантры, сидела на дороге, считала шаги, ловила странное состояние, когда не было сил ни на одну мысль, и это, честно говоря, пугало - не привык наш ум к такому безмолвию.
Лишь к 6 часам вечера (пройдя в этот день 24 км по горам по долам) я добралась до гестхауса. Когда вошла в комнату, на которую мне указали, то увидела четыре тела моих дорогих попутчиц, распластанные на кроватях. Никто даже не пошевелился в связи с моим приходом. Только на одном теле открылся один глаз - и закрылся. Я бросила вещи, убедилась, что все живы, пошла на местную кухню и заказала лапши - хотелось есть.
В третий день мы вышли в 7 утра. Путь предстоял простой - примерно 3 часа по относительно равнинной местности. Часть группы прошла его ещё вчера - они ночевали в Дарчене, завершив свою кору. За ночь я отдохнула и набралась сил. Мы шли вдоль живописного ущелья: по одну сторону тропы поднималась гора, по другую внизу - бурная речка. Идти по большей части пути было легко, можно было сосредоточиться на внутренних переживаниях, почитать мантру, подвести некий итог. Я была где-то в середине нашей растянувшейся колонны и в какие-то моменты оказывалась совершенно одна - из-за перевалов и поворотов не было видно ни первых, ни замыкающих. Только редкие паломники встречались на дороге, и внизу шумела река.
Для меня это было лучшее время за три дня. Вставало солнце, и я чувствовала, как оно входит в меня, даже не так - я почувствовала, что я и есть это солнце, и этот ветер, и эта скрипящая под ботинками земля, и эта лошадь, хотящая пить, и этот тибетец, сидящий на камне и пытающийся угадать, кто я - мужчина или женщина. И на какой-то миг не стало меня, но мое сознание присутствовало во всём.
Мне тогда показалось, что я проникла в нечто сокровенное. Но позже, когда я пыталась это ощущение вербализовать и перенести на бумагу, то таинство ускользало, слова получались куцыми и банальными. Как можно описать то, что Бог нас любит? Что всё, что к нам приходит, приходит вовремя? Что самое главное, что ты можешь - это отдать? Что только через трудности происходит развитие? Что небо синее, а трава зеленая? Никак. Я, наконец, поняла, для чего нужны гуру. И сколько мне еще нужно совершить своих собственных кор, чтобы чему-то научиться либо что-то вспомнить.
…Внезапно после очередного небольшого перевала показалась постройка, которая при ближайшем рассмотрении превратилась в кафе. Такой неожиданный привет из земной, мирской жизни. Вошла внутрь и увидела своих товарищей, которые приветствовали так, будто мы встретились на Луне. Узнала, что осталось пройти всего около километра вниз - и там нас уже ждёт автобус. Так, в этом придорожном кафе мы сидели рядом, пили чай, ждали всех остальных и цеплялись за тонкие космические ниточки, чтобы протянуть их в новую жизнь…
Говорят, что в Тибете глаза человека попадают в рай, тело опускается в ад, а душа находит свою родину. Я советую каждому пройти свою кору, чтобы убедиться в этом.
В посте использованы фотографии участников экспедиции, в том числе мои, снятые на телефон (фотоаппарат вместе с частью других вещей остался в гестхаусе в Дарчене, т.к. перед корой считали каждый лишний килограмм).
В сентябре 2014 года я участвовала в большой экспедиции по Тибету, организованной московским клубом oum.ru. Нашей группой руководили Андрей Верба и Екатерина Андросова, путешествие с которыми я считаю большой удачей и благой кармой. За 21 день мы побывали во многих удивительных местах Непала и Тибета, однако целью поездки была кора - ритуальный обход протяженностью 53 км вокруг горы Кайлас. Об этом опыте я, наконец, решилась рассказать.
На фото, кстати, я :)
Что до этого я знала о Кайласе? Что это священное место силы и концентрации энергии Вселенной. Что этой горе поклоняются верующие четырёх религий - индуисты, буддисты, джайны, приверженцы бон, а также все примкнувшие к ним. Что именно здесь живет могущественный бог Шива, который придумал йогу. Что нахождение рядом с Кайласом меняет энергию человека, здесь можно постичь знание более высокого порядка. И что в 2014 году - году Лошади - одна кора приравнивается к 13-ти J.
Кайлас
Уверенности, что я пройду этот путь, не было совсем, поскольку моя физическая подготовка была никакая, йогой осознанно я занималась меньше года, а жизнь то и дела чинила препятствия.
Говорят, что Шива пускает в свою обитель не всех - и действительно я уже слышала много историй, как люди усердно готовились (иногда по нескольку лет), и в последний момент поездка срывалась, или не давали пермит (разрешение на въезд в Тибет), или случались другие непредвиденные обстоятельства. У нашей группы тоже всё шло не совсем гладко. Уже будучи в Катманду мы не были уверены, что получим пермит, так как китайские власти ужесточили требования к въезду иностранцев. Бывало, мы не знали, успеем ли засветло доехать до следующего места предполагаемой ночёвки, а ночная езда для туристов по Тибету запрещена, и за этим бдительно следили военные, рассаженные с нами по автобусам. Проехать по одному из горных участков пути оказалось невозможно, так как сошёл мощный сель, уничтожив всё живое вокруг; и пересечь этот отрезок дороги можно было либо пешком за несколько часов, либо на вертолёте. И такие препоны то и дело возникали.
Так мы тоже однажды ехали, когда в Непале наш большой туристический автобус не мог вписаться в повороты в горах - и нам прислали на замену маленький :0
Но, тем не менее, у нашей группы была благая карма: разрешение нам выдали, все мы благодаря йогическим практикам и настрою преодолели и горную болезнь, которую там ласково называют «горняшка», и другие препятствия, и добрались до Дарчена - города, находящегося у подножья Кайласа. Из этого места на утро у всех был свой путь: каждый шёл кору самостоятельно - кто за два, кто за три дня. Нам рассказали, что дорога одна, заблудиться невозможно, объяснили, где по пути будут гестхаусы для ночёвок.
Мы вышли на тропу холодным ясным утром 21 сентября, снежная вершина Кайласа красовалась в синеве и манила. Кстати, еще одно везение: предыдущая группа не смогла разглядеть Кайлас из-за плотного слоя облаков, которые его попросту «поглотили».
Первый день дорога была равнинной, лишь небольшие подъемы и спуски вдоль горной реки.
Наши большие рюкзаки ехали на яках, с собой - то, что нужно на один день.
Шли молча, растянувшись длинной цепочкой, которая все более редела (или просто я всё сильнее отставала). Один раз попались шатры, где тибетцы продавали горячий чай и лапшу. Там я купила (!) кипяток, передохнула. Не ела, так как считается, что так легче идти.
На первом привале. Еще бодры и веселы
После обеда поднялся ветер, посыпался мелкий снег, потом опять вышло солнце. Часов через шесть увидела монастырь и гестхаус, где уже разгружались яки. Место было у реки, напротив Северного лица Кайласа, радиальный выход к которому в этом году китайские власти закрыли.
Полюбовавшись окрестными видами, монастырем и загадочной горой, пошла поселяться на ночлег.
«Отель 4 стены» - так назвали мы это место ночёвки, не имел кафе, да что говорить - туалетов с умывальниками и то не было. Ближайший туалет находился на склоне горы, до него идти минут семь. Доходили, прямо скажем, не все. Но что поделаешь - аскеза! В комнатах - ряд кроватей с матрасами и одеялами, которые очень пригодились, потому что ночью похолодало до -5 градусов, в окно сифонило с завыванием, а отопление в Тибете отсутствует как понятие. Грелась так: нашла на помойке пустую бутылку, налила в нее кипяток и в обнимку с ней, в куртке, в спальнике и под тремя одеялами пыталась уснуть.
Второй день - самый ответственный и трудный день коры, так как надо преодолеть перевал Дролма Ла (Зелёной Тары) высотой 5630 метров. Сказать, что «это было самое серьёзное испытание в моей жизни» - сотрясти воздух. В этот день мне казалось, что так плохо мне ещё не было никогда J.
Вышли в 5 утра, чистое звёздное небо, холод собачий, ускользающая круто вверх змейка светлячков-паломников. Буквально через час я поняла: не дойду. Каждый шаг превратился в пытку, окоченели руки и ноги, а до рассвета ещё далеко… Возникло желание спуститься вниз, к монастырю, и там взять лошадь - мимо то и дело проезжали всадники, материализуя образ «богатый индус, совершающий кору». Но те, кто шли рядом, поддерживали и подбадривали, давали согреться чаем из термоса, говорили, что надо непременно пройти самому, что мы уже проделали такой путь и на последнем этапе сдуваться - это не по-йоговски. Не по-взрослому. Убедили. Я пристроилась за одной девушкой, которой было очень плохо, и она шла так: полшага - остановка, полшага - остановка. Чудесным образом у меня восстановилось дыхание, а состояние улучшилось. Появилась надежда, что рано или поздно мы до куда-нибудь доковыляем. За нами выстроился «паровозик» из таких же предобморочных барышень. Так мы дошли (гордое слово!) до первого перевала, который я по ошибке приняла за цель. Потом я узнала, что это место называется Shiva Tsal (Шива Цал Дуртрё) - символические врата смерти, где заканчивается прежняя жизнь. Нужно было посмотреть на то, как ты жил, взглядом совести, вспомнить все свои поступки - хорошие и дурные, помолиться за близких и оставить что-нибудь из своей старой жизни. Паломники оставляют на Шива Цал старую одежду, волосы, зубы, ногти, благовония, масло, флажки с мантрами, ставят небольшие пирамидки из камней. Отчего это место в предрассветных лучах выглядит полной фантасмогорией.
Взобравшись на перевал почти на четвереньках, я уже хотела возликовать, но тут мне показали на новый виток тропы с растянувшимся по ней людским муравейником и вершину, которая скрывалась где-то далеко-о в рассветных лучах. Так далеко, что я чуть не заплакала - она казалась недостижимой. Это была территория бардо (промежуточного состояния между двумя мирами), где душа должна возрождаться для новой жизни. Не знаю, как насчет возрождения, но я думала лишь о том, как бы выжить.
Пока я висела на палках и завороженно смотрела вдаль, девушка-тихоход ушла в отрыв. Пришлось идти самой - по шагу, два, остановка. И я шла-шла-шла. Грелась у газовой горелки каких-то людей, причем молча и грубо их растолкав. На последнем отрезке к перевалу Зелёной Тары моими спасителями стали настоящие рыцари, возникшие из разреженного воздуха: преподаватели клуба Александр Ефимовский и Яков Фишман. Притом, что на их плечах болталась еще одна бледная девушка, они находили для меня правильные слова, поили горячим отваром, толкали в буквальном смысле, а на последних метрах Саша тащил мой рюкзак вместе со мной, потому что я то и дело падала как подбитая кегля. Пример этих людей, проходящих кору не для себя, а помогая другим, стал для меня отдельной темой в последующих размышлениях о пережитом.
И вот сам перевал Дролма Ла. Куча разноцветных молитвенных флажков и валяющейся еды - считается, тут надо предлагать богам пищу. Преодоление этого перевала символизирует переход к новой жизни, все предыдущие грехи прощаются богиней милосердия Тарой (Дролма), рожденной из слезы Авалокитешвары - бодхисаттвы сострадания.
Хотелось упасть или хотя бы сесть, но останавливаться и отдыхать нельзя, слишком большая высота, кислорода мало, можно потерять сознание. Мы немного постояли лицом к Кайласу (правда, сам Кайлас отсюда не виден), попели мантру ОМ и начали спуск. Чувствовала ли я что-то особенное в этот момент? Кажется, ноль. Надеюсь, что это и было полное обнуление кармы J.
Озеро Гаури Кунд (высота 5608 м). По преданию, его создал Шива для своей супруги Парвати.
Откуда ни возьмись, появились силы - спуск прошла хорошо, несмотря на то, что один отрезок был слишком крутой.
Вдохновения добавляли тибетцы, идущие всю кору простираниями, включая и этот каменистый и отвесный спуск - ныть на их фоне было стыдно.
Потом началась равнинная дорога, первое время внушавшая большую надежду. Примерно через пять часов пути по ней я почуяла подвох: за очередным поворотом тропа вновь и вновь уходила в неведомые дали, и ни в одном камне не угадывались очертания гестхауса.
Я читала мантры, сидела на дороге, считала шаги, ловила странное состояние, когда не было сил ни на одну мысль, и это, честно говоря, пугало - не привык наш ум к такому безмолвию.
Лишь к 6 часам вечера (пройдя в этот день 24 км по горам по долам) я добралась до гестхауса. Когда вошла в комнату, на которую мне указали, то увидела четыре тела моих дорогих попутчиц, распластанные на кроватях. Никто даже не пошевелился в связи с моим приходом. Только на одном теле открылся один глаз - и закрылся. Я бросила вещи, убедилась, что все живы, пошла на местную кухню и заказала лапши - хотелось есть.
В третий день мы вышли в 7 утра. Путь предстоял простой - примерно 3 часа по относительно равнинной местности. Часть группы прошла его ещё вчера - они ночевали в Дарчене, завершив свою кору. За ночь я отдохнула и набралась сил. Мы шли вдоль живописного ущелья: по одну сторону тропы поднималась гора, по другую внизу - бурная речка. Идти по большей части пути было легко, можно было сосредоточиться на внутренних переживаниях, почитать мантру, подвести некий итог. Я была где-то в середине нашей растянувшейся колонны и в какие-то моменты оказывалась совершенно одна - из-за перевалов и поворотов не было видно ни первых, ни замыкающих. Только редкие паломники встречались на дороге, и внизу шумела река.
Для меня это было лучшее время за три дня. Вставало солнце, и я чувствовала, как оно входит в меня, даже не так - я почувствовала, что я и есть это солнце, и этот ветер, и эта скрипящая под ботинками земля, и эта лошадь, хотящая пить, и этот тибетец, сидящий на камне и пытающийся угадать, кто я - мужчина или женщина. И на какой-то миг не стало меня, но мое сознание присутствовало во всём.
Мне тогда показалось, что я проникла в нечто сокровенное. Но позже, когда я пыталась это ощущение вербализовать и перенести на бумагу, то таинство ускользало, слова получались куцыми и банальными. Как можно описать то, что Бог нас любит? Что всё, что к нам приходит, приходит вовремя? Что самое главное, что ты можешь - это отдать? Что только через трудности происходит развитие? Что небо синее, а трава зеленая? Никак. Я, наконец, поняла, для чего нужны гуру. И сколько мне еще нужно совершить своих собственных кор, чтобы чему-то научиться либо что-то вспомнить.
…Внезапно после очередного небольшого перевала показалась постройка, которая при ближайшем рассмотрении превратилась в кафе. Такой неожиданный привет из земной, мирской жизни. Вошла внутрь и увидела своих товарищей, которые приветствовали так, будто мы встретились на Луне. Узнала, что осталось пройти всего около километра вниз - и там нас уже ждёт автобус. Так, в этом придорожном кафе мы сидели рядом, пили чай, ждали всех остальных и цеплялись за тонкие космические ниточки, чтобы протянуть их в новую жизнь…
Говорят, что в Тибете глаза человека попадают в рай, тело опускается в ад, а душа находит свою родину. Я советую каждому пройти свою кору, чтобы убедиться в этом.
В посте использованы фотографии участников экспедиции, в том числе мои, снятые на телефон (фотоаппарат вместе с частью других вещей остался в гестхаусе в Дарчене, т.к. перед корой считали каждый лишний килограмм).