Буэнос-Айрес у каждого свой: еще раз субъективно о лучшем
Очередной понедельник уже стучится в окно, но я все-таки попробую оттянуть его приход обещанным продолжением вчерашнего поста о Буэнос-Айресе. Так что сегодня еще раз о самом лучшем и интересном, что, на мой субъективный взгляд, может предложить столица Аргентины - мои личный top-10 буэнос-айреских "паролей и явок".
И так как остановилась я как раз на сарториальной ноте, то и продолжать буду, имея это ввиду, т.е. поделюсь очередной попыткой вести с городом сарториальный диалог, координируя собственный стиль и стиль, которым наполнен город.
*Подобным своим опытом в Майами и Кито я уже успела здесь поделиться. Обычно такие лично-стильные посты - аккорд, завершающий серию моих культурно-стильных выводов и наблюдений о каждом месте. Однако с Буэнос-Айресом это открывающий такую серию пост, т.к. ни в один из городов я не ехала настолько полной ожиданий. И упаковывая свой чемодан на год вперед, часть вещей были уложены именно с мыслями об этой столице. Что оказалось промахом, а где удалось точно попасть - в этом посте еще и об этом.
В Буэнос-Айрес я прилетела прямиком из Кито - с мыслями о встрече с самой культурной и самой европейской столицей Южной Америки в голове, и блузками, платьями и лодочками на каблуке - поверх всех остальных вещей в моем чемодане. Календарь обещал лето в феврале, а всезнающий интернет - самый стильный и культурный южно-американский город.
Открытие нового города - для меня неизменно будоражащий кровь процесс, который занял рекордные пока 90(!) дней именно в Буэнос-Айресе (и все равно хотелось бы больше!). Но как не увлекательно гулять по городским улицам самой, рассматривая людей, витрины, присаживаясь за столик в кафе или в ресторане, формировать первое впечатление мне нравится под чутким "местным руководством". Все-таки интересно смотреть на место не только своими, но и еще чьими-то [давно привыкшими, но все равно любящими] глазами. И сравнивать впечатления. И прислушиваться к звону, когда начинает разбиваться часть популярных стереотипов.
Концепцией Free Walking Tour я была очарована еще в эквадорском Кито. Пешая экскурсия-прогулка в компании местного гида - пусть не всегда дипломированного, но знающего, эрудированного и энтузиаста, который не только сообщит вам череду дат и сухих фактов, но и поделится собственными взглядами на городскую жизнь, иногда критикой и всегда занятными историями и анекдотами. В процессе он может завести вас в самый лучший по его мнению бар, рассказать, где в городе самый вкусный кофе, а где ни в коем случае не стоит заказывать ничего, кроме газировки.
В Буэнос-Айресе этот вид прогулок-экскурсий тоже процветает, поэтому именно так я первым делом отправилась знакомиться со столицей! Отличные три с половиной часа в сопровождении отчаянно жестикулирующей аргентинки, парижских фасадов, историй из прошлого (далеко не всегда позитивных и светлых) и множества занятных фактов о жизни современного портеньо! И самый лучший ответ на любое удивление или недоумение: это же Южная Америка, ребята!
площадь перед
президентским дворцом Casa Rosada
Первое знакомство со столицей - почти как первое свидание. Прибавьте к этому месяц эквадорского "воздержания", т.к. стиль Кито не поощряет ни особенно открытых, ни романтично-женственных вещей, и мой выбор наряда становится очевиден - конечно же платье! С открытыми плечами, в цветах и с ярким рисунком - черный и розовый, por favor, моя вариация на тему пропиаренной красно-черной аргентинской страсти!
Правда, я сразу отказалась от идеи каблуков. Прогулка только по центру огромного города длится около трех с половиной часов. И кроме того, кто бы не называл столицу местным Парижем, "это же Южная Америка, ребята!", и тротуары здесь воистину не европейские (*и каблуки за три месяца я надевала считанное количество раз). Так что к платью вместо этого балетки удобные для долгих прогулок.
Но и влияние Европы на город тоже никто не отменял, и в отличие от куда более аборигенского Кито (где я бы выглядела почти инопланетно, да и не слишком комфортно в таком ярком и открытом наряде), так что платья, струящиеся комбинезоны, коротенькие шорты и цветочные принты выглядят очень гармонично в городском аргентинском лете. И кстати о цветочных принтах - летом весь Буэнос-Айрес в буйном цвету - как раз под цвет моим розовым розам :)
кстати, местные почему-то называют это дерево
"пьяной веткой"
В общем, в отличие от эквадорской столицы, с которой первое знакомство проходило более настороженно, а первые встречи были окрашены в сдержанные нейтральные тона, не предполагая открытых плеч или коленей, энергетика Байреса располагает сразу же перейти на "ты" - уличный стиль здесь современный и не диктующий каких-либо четких правил.
Однако вернемся к walking tour, т.к. о некоторых жемчужинах города я узнала уже в его процессе. Так, главным инсайдерским гастрономическим секретом, который во время обзорной прогулки открыл наш гид, это где в столице делают самую лучшую пиццу! кроме того она рассказала, что пластические операции - самое популярное хобби местных женщин, но это уже не про еду и еще предстоит проверить
Культ пиццы сюда принесло итальянской эмигрантской волной, и сегодня это один из самых популярных бизнес-ланчей горожан, работающих не дома. Правда, далеко не везде пицца одинаково хороша, в чем за три месяца в городе я сама убедилась. И таки-да, права была наша гид - c Pizzería Güerrin никто не сравнится! И если, прийдя сюда, вы захотите почувствовать себя окончательными портеньо, не проходите усаживаться в главный зал, а останьтесь тусоваться у высоких столиков на входе (это, кстати еще сделает ваш счет на 10% ниже). И здесь же не нужны никакие изысканные наряды - все очень low-key и все очень "кэжуал" (*мое платье даже с балетками было здесь чуть-чуть overdressed, но зато фотографии получились красивые!)
Полезность любой [хорошей] обзорной экскурсии еще и в том, что она создает "зарубки" на будущее - что стоит еще посмотреть и куда хорошо бы вернуться. Поэтому я не могла пропустить то, с каким придыханием вдруг заговорил наш гид, остановившись возле этого фасада.
Причина оказалась проста - за этими воротами пятизвездочная гостиница Hayatt, в чьем официальном имени присутствует слово "палас" - Palacio Duhau. И про "дворец" они абсолютно серьезно, т.к. раньше это был дом местного аристократического семейства Духау. Ну а сегодня - одна из самых дорогих гостиниц города и по совместительству...лучшая терраса (и даже "тайный сад") с лучшим в Буэнос-Айресе капучино.
С кофе в аргентинской столице, между прочим, не всегда и не все хорошо, несмотря на то, что это самый популярный здесь горячий напиток, а еще неотъемлемая составляющая традиционного завтрака "кафе кон лече и медиалунес" задание: переведи сам. А т.к. до Паласио Духау я добралась едва ли не в последнюю мою неделю в городе, то до этого были протестированы сотни латте и капучино, часть даже недурственных. Но здесь все равно лучший. А также в два раза более дорогой. Но стоит каждого дополнительного песо, тем более, что кофе подают в компании отличного сервиса и мини-пирожных или печений-макаронов.
Плюс, кофе или бранч в престижной и буржуазной Реколете - отличный повод выгулять светлый наряд: белоснежные юбку, брюки или джинсы - все, что оказалось не у дел в нерасполагающем к непрактичной белизне Кито.
а еще, когда гардеробная это один чемодан,
для разнообразия в ход может идти рубашка, позаимствованная у мужа
По летнему Буэнос-Айресу (как раз в марте и феврале) прогуливаться в белом очень даже комфортно, и не только по Реколете. Сарториальные привычки и традиции европейцев и здесь сказались на стиле города. Ведь местные практически все до одного считают себя потомками европейских буржуа ну не крестьянами же им себя считать, в самом деле, а не местных аборигенов / коренных индейцев. И белый для них - традиционный летний цвет и даже символ достатка и роскоши - в total white здесь, как и в Майами, любят ходить элегантные пожилые миллионерши. А для меня это был "зеленый свет" - можно активно наряжаться в светлое! Так что мои белые брюки, джинсы и юбка тоже увидели город - от Ла Боки до Сан Тельмо!
порт в Ла Бока
вот эта белая юбка - как раз одна из тех вещей,
которые я упаковывала в кругосветку с мыслями об аргентинской столице
на блошином воскресном рынке в Сан-Тельмо
как видите, не только я прониклась идеей
белых брюк в Буэнос-Айресе
А вот в самой Реколете есть одно место, куда надевать белый мне совсем не хотелось. И его, между прочим, не обходит внимание фактически ни один путеводитель, гид или турист. Знаете, о чем я? Это знаменитое реколетское кладбище, по совместительству последний приют Эвы Перон (Эвиты).
На деле это почти целый городской район, настоящий некрополь с мавзолеями, часть из которых - настоящее произведение искусств, с "улицами", с рядами кипарисов и даже с мини-площадью. Здесь нет ни зловещей, ни гнетущей атмосферы, а организованные экскурсии, наверное, одни из самых популярных. Они и весьма интересные, т.к. рассказывают историю города и целой страны через весьма неожиданную призму, ведь раньше здесь хоронили только заслуженных почетных деятелей. все-таки единственно уместным здесь мне почему-то показался черный.
А фаворитом в знакомстве с историей Буэнос-Айреса (и Аргентины в целом) стал для меня Национальный Музей Изобразительного Искусства, тоже расположившийся в Реколете. Потому что здесь можно увидеть, как история страны буквально случается перед глазами. Целое крыло отведено здесь для полотен аргентинских художников, чьими глазами можно посмотреть, как рождалась и становилась аргентинская нация.
А личной "вишенкой" на этом торте для меня была временная экспозиция, посвященная образу femme fatale, какой её, в образах натурщиц, любовниц, возлюбленных и муз видели художники начала прошлого века. Нет, далеко не все были жгучими брюнетками :) И теперь у меня есть целая новая коллекция потрясающих образов - буду использовать их в работе с новыми клиентками!
Ну а в гардеробном контексте... Дело в том, что для меня поход в художественный музей похож на поход на спектакль: классические полотна - как пьесы классиков, искусство современности - современный театр. И деваться сюда мне нравится соответственно. Возможно, прозвучит странно и несколько старомодно, но я все-таки не люблю спортивно-туристический стиль рядом с художественными полотнами, чуть более классический, но без пафоса наряд - для меня один из способов проявить уважение к искусству.
Национальный Музей
Изобразительного Искусства
в доме-музее Карлоса Гарделя
(хотя сам музей, если честно, не произвел большого впечатления)
И еще об искусстве. Ведь возможно, вам, как и мне, повезет - вы познакомитесь с современным художником (или фотографом) столицы и даже получите приглашение на открытие персональной выставки в одном из самых необычных мест - "церкви искусств" Botica del Angel.
Открытие верснисажа одной из моих новых аргентинских подруг оказалось для меня еще и отрытием еще одной грани Буэнос-Айреса - необычной, чуть претенциозной, artsy. И хотя попасть в Botica можно и без пригласительного на вернисаж (стоит пойти!), изучать этот причудливый арт-спейс под аккомпанимент шампанского и среди молодых художников, конечно же, интересней.
И еще это возможность выгулять в городе такой наряд, который в эквадорском Кито я даже из чемодана не доставала! Раз уж я в Аргентине, можно и вдохновиться ;)
А вот о последнем в моем списке культурном буэнос-айреском must-see пишут многие путеводители. Но это не делает его менее впечатляющим и достойным визита! Это El Ateneo - книжный магазин, расположившийся в здании бывшего театра. Сегодня здесь можно расположиться в когда-то ложе, чтобы почитать книгу или полистать каталог, а на прежней сцене теперь новое действо - прямо здесь стоят столики кафе, где посетители изучают свой бумажный "улов дня" за чашкой кофе.
Ну и от пищи духовной, к насущному. Буэнос-Айресу и здесь нашлось, чем удивить и порадовать. Так, портеньос в течение дня очень любят присаживаться в городе "на чашечку кофе". И т.к. качество его в большинстве своем от плохого до посредственного, подкупают местные кафе не этим, а атмосферой. Например, ни в одном городе мира я не видела какого количества кафе, в которых время как будто замерло еще в начале прошлого века. Кафе Tortoni - самый пропиаренный из них, однако куда более интересным мне показлся 125-летний Las Violetas: здесь лучше кофе, вкусная местная выпечка и атмосфера более неспешная и расслабленная, т.к. посетители в большинстве своем местные, а не туристы .
интерьер самого знаменитого Tortoni
А вот оживленный и trendy Палермо Сохо, где тоже огромное количество ресторанов, баров и кафе (уже более современных), отличное, на мой взгляд, место как раз для раннего коктейля. И самым удачным для меня оказался живописный Sheldon's.
Атмосфера здесь casual и расслабленная [что, кстити, весьма характерно для стиля аргентинцев повсеместно], поэтому в платье даже с намеком на коктейльное, можно оказаться опять же несколько overdressed, если только это не ранние свидани или ивент, где другие участницы своими нарядами вас поддержат. А для спонтанного 5 o'clock коктейля достаточно и дневного платья или шелкового топа вместо футболки к джинсами - как вы гуляли до этого по городу.
И наконец, самое главное (и лучшее) гастрономическое впечатление на меня произвел ресторан "за закрытыми дверями" Casa Coupage, где ужин из 7-8 блюд сопровождается вином, подобранным для вас персональным соммелье и личным общением с шефом.
Владельцы называют этот гастрономический стиль - вариациями на тему современной аргентинской кухни, где не обошлось и без международных влияний. Часть блюд - аргентинские, но с дополнениями извне, например, когда в качестве гарнира на тарелке оказываются табуле или кускус. Другая часть - аргентинская вариация иностранных, как, например, нагири с говядиной вместо рыбы. И наконец изобретения шефа "с чистого листа", как дыневый гаспачо с креветками или лосось под шоколадной пеной.
"За закрытыми дверями" ресторан делает то, что на его двери нет вывески, да и сама дверь плотно закрыта. Попасть сюда можно только предварительно заказав один из 9-ти столиков (о учтите, что график плавающий, и ресторан может в этот день оказаться закрытым).
А еще необычная концепция предполагает необычную атмосферу. Приготовьтесь, что ужин продлиться около трех часов, в течении которых вы будете не просто есть - это близкий к театральному действу процесс, где каждое блюдо появляется на столе как на сцене новый персонаж. И чтобы полностью оценить его, к вкусу вам придется подключить обоняние, осязание и немного воображение.
И все это в очень расслабленной и спокойной, без толики снобизма, атмосфере. Здесь никто не бросает оценивающие взгляды, здесь нет обязательного дресс-кода. В этот вечер вы - личные гости шефа, и главная цель - чтобы вам было приятно и комфортно. И поэтому для меня это был отличный повод надеть одно из моих любимых винтажных платьев.
О Буэнос-Айресе можно еще долго говорить, но сегодня я, пожалуй, остановлюсь на этой ноте. Нет, это далеко не все яркие впечатления и интересные места, но без любого из них другим бы был мой Буэнос-Айрес.
За эти три месяца для меня от раскрылся именно таким - платьево-летним и романтичным, энергичным, но ни капли не стрессовым, без пафоса, не оценивающим и еще немного отстающим от общего современного глобального марша, что превратилось здесь в некий шарм, сделавшись частью личного стиля города. И с таким Буэнос-Айресом мне оказалось необыкновенно легко вести диалог на любом языке: английском и еще нетвердом испанском, на языке жестов и на языке одежды.
А в следующем же посте я расскажу из чего сложен буэнос-айреский стиль, какие факторы на это влияли, какой он сейчас, и что в нем особенно вдохновляет. Так что продолжение следует, stay tuned!...
И так как остановилась я как раз на сарториальной ноте, то и продолжать буду, имея это ввиду, т.е. поделюсь очередной попыткой вести с городом сарториальный диалог, координируя собственный стиль и стиль, которым наполнен город.
*Подобным своим опытом в Майами и Кито я уже успела здесь поделиться. Обычно такие лично-стильные посты - аккорд, завершающий серию моих культурно-стильных выводов и наблюдений о каждом месте. Однако с Буэнос-Айресом это открывающий такую серию пост, т.к. ни в один из городов я не ехала настолько полной ожиданий. И упаковывая свой чемодан на год вперед, часть вещей были уложены именно с мыслями об этой столице. Что оказалось промахом, а где удалось точно попасть - в этом посте еще и об этом.
В Буэнос-Айрес я прилетела прямиком из Кито - с мыслями о встрече с самой культурной и самой европейской столицей Южной Америки в голове, и блузками, платьями и лодочками на каблуке - поверх всех остальных вещей в моем чемодане. Календарь обещал лето в феврале, а всезнающий интернет - самый стильный и культурный южно-американский город.
Открытие нового города - для меня неизменно будоражащий кровь процесс, который занял рекордные пока 90(!) дней именно в Буэнос-Айресе (и все равно хотелось бы больше!). Но как не увлекательно гулять по городским улицам самой, рассматривая людей, витрины, присаживаясь за столик в кафе или в ресторане, формировать первое впечатление мне нравится под чутким "местным руководством". Все-таки интересно смотреть на место не только своими, но и еще чьими-то [давно привыкшими, но все равно любящими] глазами. И сравнивать впечатления. И прислушиваться к звону, когда начинает разбиваться часть популярных стереотипов.
Концепцией Free Walking Tour я была очарована еще в эквадорском Кито. Пешая экскурсия-прогулка в компании местного гида - пусть не всегда дипломированного, но знающего, эрудированного и энтузиаста, который не только сообщит вам череду дат и сухих фактов, но и поделится собственными взглядами на городскую жизнь, иногда критикой и всегда занятными историями и анекдотами. В процессе он может завести вас в самый лучший по его мнению бар, рассказать, где в городе самый вкусный кофе, а где ни в коем случае не стоит заказывать ничего, кроме газировки.
В Буэнос-Айресе этот вид прогулок-экскурсий тоже процветает, поэтому именно так я первым делом отправилась знакомиться со столицей! Отличные три с половиной часа в сопровождении отчаянно жестикулирующей аргентинки, парижских фасадов, историй из прошлого (далеко не всегда позитивных и светлых) и множества занятных фактов о жизни современного портеньо! И самый лучший ответ на любое удивление или недоумение: это же Южная Америка, ребята!
площадь перед
президентским дворцом Casa Rosada
Первое знакомство со столицей - почти как первое свидание. Прибавьте к этому месяц эквадорского "воздержания", т.к. стиль Кито не поощряет ни особенно открытых, ни романтично-женственных вещей, и мой выбор наряда становится очевиден - конечно же платье! С открытыми плечами, в цветах и с ярким рисунком - черный и розовый, por favor, моя вариация на тему пропиаренной красно-черной аргентинской страсти!
Правда, я сразу отказалась от идеи каблуков. Прогулка только по центру огромного города длится около трех с половиной часов. И кроме того, кто бы не называл столицу местным Парижем, "это же Южная Америка, ребята!", и тротуары здесь воистину не европейские (*и каблуки за три месяца я надевала считанное количество раз). Так что к платью вместо этого балетки удобные для долгих прогулок.
Но и влияние Европы на город тоже никто не отменял, и в отличие от куда более аборигенского Кито (где я бы выглядела почти инопланетно, да и не слишком комфортно в таком ярком и открытом наряде), так что платья, струящиеся комбинезоны, коротенькие шорты и цветочные принты выглядят очень гармонично в городском аргентинском лете. И кстати о цветочных принтах - летом весь Буэнос-Айрес в буйном цвету - как раз под цвет моим розовым розам :)
кстати, местные почему-то называют это дерево
"пьяной веткой"
В общем, в отличие от эквадорской столицы, с которой первое знакомство проходило более настороженно, а первые встречи были окрашены в сдержанные нейтральные тона, не предполагая открытых плеч или коленей, энергетика Байреса располагает сразу же перейти на "ты" - уличный стиль здесь современный и не диктующий каких-либо четких правил.
Однако вернемся к walking tour, т.к. о некоторых жемчужинах города я узнала уже в его процессе. Так, главным инсайдерским гастрономическим секретом, который во время обзорной прогулки открыл наш гид, это где в столице делают самую лучшую пиццу! кроме того она рассказала, что пластические операции - самое популярное хобби местных женщин, но это уже не про еду и еще предстоит проверить
Культ пиццы сюда принесло итальянской эмигрантской волной, и сегодня это один из самых популярных бизнес-ланчей горожан, работающих не дома. Правда, далеко не везде пицца одинаково хороша, в чем за три месяца в городе я сама убедилась. И таки-да, права была наша гид - c Pizzería Güerrin никто не сравнится! И если, прийдя сюда, вы захотите почувствовать себя окончательными портеньо, не проходите усаживаться в главный зал, а останьтесь тусоваться у высоких столиков на входе (это, кстати еще сделает ваш счет на 10% ниже). И здесь же не нужны никакие изысканные наряды - все очень low-key и все очень "кэжуал" (*мое платье даже с балетками было здесь чуть-чуть overdressed, но зато фотографии получились красивые!)
Полезность любой [хорошей] обзорной экскурсии еще и в том, что она создает "зарубки" на будущее - что стоит еще посмотреть и куда хорошо бы вернуться. Поэтому я не могла пропустить то, с каким придыханием вдруг заговорил наш гид, остановившись возле этого фасада.
Причина оказалась проста - за этими воротами пятизвездочная гостиница Hayatt, в чьем официальном имени присутствует слово "палас" - Palacio Duhau. И про "дворец" они абсолютно серьезно, т.к. раньше это был дом местного аристократического семейства Духау. Ну а сегодня - одна из самых дорогих гостиниц города и по совместительству...лучшая терраса (и даже "тайный сад") с лучшим в Буэнос-Айресе капучино.
С кофе в аргентинской столице, между прочим, не всегда и не все хорошо, несмотря на то, что это самый популярный здесь горячий напиток, а еще неотъемлемая составляющая традиционного завтрака "кафе кон лече и медиалунес" задание: переведи сам. А т.к. до Паласио Духау я добралась едва ли не в последнюю мою неделю в городе, то до этого были протестированы сотни латте и капучино, часть даже недурственных. Но здесь все равно лучший. А также в два раза более дорогой. Но стоит каждого дополнительного песо, тем более, что кофе подают в компании отличного сервиса и мини-пирожных или печений-макаронов.
Плюс, кофе или бранч в престижной и буржуазной Реколете - отличный повод выгулять светлый наряд: белоснежные юбку, брюки или джинсы - все, что оказалось не у дел в нерасполагающем к непрактичной белизне Кито.
а еще, когда гардеробная это один чемодан,
для разнообразия в ход может идти рубашка, позаимствованная у мужа
По летнему Буэнос-Айресу (как раз в марте и феврале) прогуливаться в белом очень даже комфортно, и не только по Реколете. Сарториальные привычки и традиции европейцев и здесь сказались на стиле города. Ведь местные практически все до одного считают себя потомками европейских буржуа ну не крестьянами же им себя считать, в самом деле, а не местных аборигенов / коренных индейцев. И белый для них - традиционный летний цвет и даже символ достатка и роскоши - в total white здесь, как и в Майами, любят ходить элегантные пожилые миллионерши. А для меня это был "зеленый свет" - можно активно наряжаться в светлое! Так что мои белые брюки, джинсы и юбка тоже увидели город - от Ла Боки до Сан Тельмо!
порт в Ла Бока
вот эта белая юбка - как раз одна из тех вещей,
которые я упаковывала в кругосветку с мыслями об аргентинской столице
на блошином воскресном рынке в Сан-Тельмо
как видите, не только я прониклась идеей
белых брюк в Буэнос-Айресе
А вот в самой Реколете есть одно место, куда надевать белый мне совсем не хотелось. И его, между прочим, не обходит внимание фактически ни один путеводитель, гид или турист. Знаете, о чем я? Это знаменитое реколетское кладбище, по совместительству последний приют Эвы Перон (Эвиты).
На деле это почти целый городской район, настоящий некрополь с мавзолеями, часть из которых - настоящее произведение искусств, с "улицами", с рядами кипарисов и даже с мини-площадью. Здесь нет ни зловещей, ни гнетущей атмосферы, а организованные экскурсии, наверное, одни из самых популярных. Они и весьма интересные, т.к. рассказывают историю города и целой страны через весьма неожиданную призму, ведь раньше здесь хоронили только заслуженных почетных деятелей. все-таки единственно уместным здесь мне почему-то показался черный.
А фаворитом в знакомстве с историей Буэнос-Айреса (и Аргентины в целом) стал для меня Национальный Музей Изобразительного Искусства, тоже расположившийся в Реколете. Потому что здесь можно увидеть, как история страны буквально случается перед глазами. Целое крыло отведено здесь для полотен аргентинских художников, чьими глазами можно посмотреть, как рождалась и становилась аргентинская нация.
А личной "вишенкой" на этом торте для меня была временная экспозиция, посвященная образу femme fatale, какой её, в образах натурщиц, любовниц, возлюбленных и муз видели художники начала прошлого века. Нет, далеко не все были жгучими брюнетками :) И теперь у меня есть целая новая коллекция потрясающих образов - буду использовать их в работе с новыми клиентками!
Ну а в гардеробном контексте... Дело в том, что для меня поход в художественный музей похож на поход на спектакль: классические полотна - как пьесы классиков, искусство современности - современный театр. И деваться сюда мне нравится соответственно. Возможно, прозвучит странно и несколько старомодно, но я все-таки не люблю спортивно-туристический стиль рядом с художественными полотнами, чуть более классический, но без пафоса наряд - для меня один из способов проявить уважение к искусству.
Национальный Музей
Изобразительного Искусства
в доме-музее Карлоса Гарделя
(хотя сам музей, если честно, не произвел большого впечатления)
И еще об искусстве. Ведь возможно, вам, как и мне, повезет - вы познакомитесь с современным художником (или фотографом) столицы и даже получите приглашение на открытие персональной выставки в одном из самых необычных мест - "церкви искусств" Botica del Angel.
Открытие верснисажа одной из моих новых аргентинских подруг оказалось для меня еще и отрытием еще одной грани Буэнос-Айреса - необычной, чуть претенциозной, artsy. И хотя попасть в Botica можно и без пригласительного на вернисаж (стоит пойти!), изучать этот причудливый арт-спейс под аккомпанимент шампанского и среди молодых художников, конечно же, интересней.
И еще это возможность выгулять в городе такой наряд, который в эквадорском Кито я даже из чемодана не доставала! Раз уж я в Аргентине, можно и вдохновиться ;)
А вот о последнем в моем списке культурном буэнос-айреском must-see пишут многие путеводители. Но это не делает его менее впечатляющим и достойным визита! Это El Ateneo - книжный магазин, расположившийся в здании бывшего театра. Сегодня здесь можно расположиться в когда-то ложе, чтобы почитать книгу или полистать каталог, а на прежней сцене теперь новое действо - прямо здесь стоят столики кафе, где посетители изучают свой бумажный "улов дня" за чашкой кофе.
Ну и от пищи духовной, к насущному. Буэнос-Айресу и здесь нашлось, чем удивить и порадовать. Так, портеньос в течение дня очень любят присаживаться в городе "на чашечку кофе". И т.к. качество его в большинстве своем от плохого до посредственного, подкупают местные кафе не этим, а атмосферой. Например, ни в одном городе мира я не видела какого количества кафе, в которых время как будто замерло еще в начале прошлого века. Кафе Tortoni - самый пропиаренный из них, однако куда более интересным мне показлся 125-летний Las Violetas: здесь лучше кофе, вкусная местная выпечка и атмосфера более неспешная и расслабленная, т.к. посетители в большинстве своем местные, а не туристы .
интерьер самого знаменитого Tortoni
А вот оживленный и trendy Палермо Сохо, где тоже огромное количество ресторанов, баров и кафе (уже более современных), отличное, на мой взгляд, место как раз для раннего коктейля. И самым удачным для меня оказался живописный Sheldon's.
Атмосфера здесь casual и расслабленная [что, кстити, весьма характерно для стиля аргентинцев повсеместно], поэтому в платье даже с намеком на коктейльное, можно оказаться опять же несколько overdressed, если только это не ранние свидани или ивент, где другие участницы своими нарядами вас поддержат. А для спонтанного 5 o'clock коктейля достаточно и дневного платья или шелкового топа вместо футболки к джинсами - как вы гуляли до этого по городу.
И наконец, самое главное (и лучшее) гастрономическое впечатление на меня произвел ресторан "за закрытыми дверями" Casa Coupage, где ужин из 7-8 блюд сопровождается вином, подобранным для вас персональным соммелье и личным общением с шефом.
Владельцы называют этот гастрономический стиль - вариациями на тему современной аргентинской кухни, где не обошлось и без международных влияний. Часть блюд - аргентинские, но с дополнениями извне, например, когда в качестве гарнира на тарелке оказываются табуле или кускус. Другая часть - аргентинская вариация иностранных, как, например, нагири с говядиной вместо рыбы. И наконец изобретения шефа "с чистого листа", как дыневый гаспачо с креветками или лосось под шоколадной пеной.
"За закрытыми дверями" ресторан делает то, что на его двери нет вывески, да и сама дверь плотно закрыта. Попасть сюда можно только предварительно заказав один из 9-ти столиков (о учтите, что график плавающий, и ресторан может в этот день оказаться закрытым).
А еще необычная концепция предполагает необычную атмосферу. Приготовьтесь, что ужин продлиться около трех часов, в течении которых вы будете не просто есть - это близкий к театральному действу процесс, где каждое блюдо появляется на столе как на сцене новый персонаж. И чтобы полностью оценить его, к вкусу вам придется подключить обоняние, осязание и немного воображение.
И все это в очень расслабленной и спокойной, без толики снобизма, атмосфере. Здесь никто не бросает оценивающие взгляды, здесь нет обязательного дресс-кода. В этот вечер вы - личные гости шефа, и главная цель - чтобы вам было приятно и комфортно. И поэтому для меня это был отличный повод надеть одно из моих любимых винтажных платьев.
О Буэнос-Айресе можно еще долго говорить, но сегодня я, пожалуй, остановлюсь на этой ноте. Нет, это далеко не все яркие впечатления и интересные места, но без любого из них другим бы был мой Буэнос-Айрес.
За эти три месяца для меня от раскрылся именно таким - платьево-летним и романтичным, энергичным, но ни капли не стрессовым, без пафоса, не оценивающим и еще немного отстающим от общего современного глобального марша, что превратилось здесь в некий шарм, сделавшись частью личного стиля города. И с таким Буэнос-Айресом мне оказалось необыкновенно легко вести диалог на любом языке: английском и еще нетвердом испанском, на языке жестов и на языке одежды.
А в следующем же посте я расскажу из чего сложен буэнос-айреский стиль, какие факторы на это влияли, какой он сейчас, и что в нем особенно вдохновляет. Так что продолжение следует, stay tuned!...