Цветы из ткани. История возникновения. Розы из лоскутков. Часть шестая.
Искусственные цветы, история возникновения декоративных цветов. Декоративно-отделочные цветы и мода.
Цветы, как модный аксессуар. С незапамятных времён женщины украшали себя и свои жилища цветами, благоухающими живыми или же искусно смоделированными искусственными, впрочем, надо заметить, не менее благоухающими, поскольку зачастую декоративные бутоны служили своеобразным резервуаром для ароматических масел.
К примеру, так поступали модницы в Древнем Риме, использовавшие в качестве украшений для своих нарядов не только вышивку, драгоценные камни, причудливые застежки, пояса и повязки, но и букетики надушенных искусственных цветов. Такие неувядающие душистые букеты римлянки закрепляли и в своих причёсках.
Sir Lawrence Alma Tadema «Baths of Caracalla» 1902.
Женщины рассыпают лепестки роз перед именитым римлянином, решившим посетить банный комплекс.
Когда же начали изготавливать искусственные цветы? Обратимся к заметке из журнала "Вестник моды", Санкт Петербург 1892 год.
Происхождение этого ремесла относится к глубокой древности. Плиний говорит, что употребление венков из искусственных цветов перешло из Египта в Грецию в 350 году до Р.Х. В Риме, в эпоху цезарей, женщины украшали себе волосы душистыми искусственными цветами, сделанными из коры папируса и разноцветного шёлка. Запах соответствовал роду цветов. В III веке китайцы делали цветы из сердцевины некоторых растений, птичьих перьев и шёлковых тканей, изготовляемых специально для этой цели. В Испании и Италии давно делают цветы из коконов, батиста, газа и шёлка. Во Францию искусство выделки цветов было перенесено итальянцами в конце XV века. В течении долгого времени искусством этим занимались исключительно монахини, и цветы из пергамента, грубых тканей, золотой и цветочной бумаги предназначались для украшения алтарей. Как принадлежность нарядов, искусственные цветы стали использоваться только тогда, когда они достигли известной степени изящества и лёгкости. Окончательно усовершенствовалось это ремесло только в конце XVIII века, когда появились специальные цветочные мастерские. Тогда начали подражать природным цветам, хотя золотые и серебряные листья ешё долго оставались в большой моде. Понемногу специалисты и цветочники изобретали различные инструменты для воспроизведения мельчайших частей цветка, совершенствовали материалы, и наконец довели своё искусство до той степени изящества и верности природе, при которых теперь нам иногда трудно отличить искусственный цветок от настоящего.
Под коконами, мне думается, подразумевается скрученная в рулончик лента. Именно монахини первыми начали использовать горячий желатин для обработки тканей, чтобы выкроенные лепестки держали заданную форму. С распространением христианства и связанного с ним почитания Девы Марии и святых мучеников в монастырях и церквях Европы возникла традиция украшать алтари и священные изображения цветами. Раннее увядание или сезонный недостаток живых цветов к югу от Альп побудили итальянских монахинь взяться за изготовление цветов искусственных. Годами совершенствующееся мастерство итальянских монахинь привлекало всё больше и больше внимания, у монахинь нашлись подражатели в светском обществе. Формирующиеся c XIV по XVII век итальянские шёлковые фабрики становятся центром европейской шёлковой промышленности, производственных отходов северных итальянских шёлковых фабрик с лихвой хватает для изготовления декоративных цветов. «Валлийские цветы» до XVIII века были одним из самых важных экспортных продуктов. Из северной Италии традиции изготовления искусственных цветов постепенно перебираются через Альпы в Чехию и во Францию. Париж, как законодатель мод, берёт инициативу в свои руки, предлагая на выбор изысканные цветочные композиции в качестве украшений и аксессуаров. Около 1780-го года в Берлине, а чуть позже и в других Землях Германии, открываются фабрики по производству искусственных цветов. Friedrich Justin Bertuch основал фабрику по производству бумажных цветов в Саксен-Веймар, среди пятидесяти работников фабрики была Иоганна Кристиана София Вульпиус (Christiane Vulpius 1765-1816), будущая жена Иоганна Вольфганга Гёте (с 1806 года).
Кто знает, может быть в строках второй части «Фауста» вовсе не случайно упоминаются искусственные цветы: „Denn wir halten es verdienstlich,/ Lobenswürdig ganz und gar, / Unsere Blumen, glänzend künstlich, / Blühen fort das ganze Jahr.“
Садовницы, поющие под мандолину:
Мы набросили на челки
Тонкий шелковый покров,
В локонах у нас наколки
Из искусственных цветов.
Долговечен цвет поддельный,
Время не берет его,
Не завянет в срок недельный
Рук усердных мастерство.
На цветы пошли обрезки,
Вместе сшитые тесьмой,
И теперь явились в блеске
Симметричности самой...
Около 75% немецких искусственных цветов производилось именно в Саксонии (город Зебниц, Sebnitz). Скачок производства произошел в годы войны 1870-1871, когда французские компании не могли доставлять цветы из осажденного Парижа. Устойчивый рост продолжался до конца 1928-го года. Во времена Великой депрессии потребность в искусственных цветах резко упала: шляпки и платья на тот момент сильно упростили свой фасон. В эпоху национал-социализма в Германии расовая политика трагичным образом определила и изменила судьбу деловых отношений, торговых представителей, дистрибьюторов и владельцев магазинов...
Традиции изготовления искусственных цветов не менее 3000 лет. Можно обратиться к историческим книгам Ветхого Завета. В «Книге Царей» есть глава, рассказывающая о встрече царя Соломона и царицы Савской, где упоминается о неких испытаниях, загадках и головоломках. Царица Савская, единственная из всех, разговаривает с мудрым Соломоном на равных, да еще и испытывавает его мудрость. В христианских средневековых легендах эти головоломки были конкретизированы. Рассказывают, что как-то раз царица Савская озадачила Соломона вопросом: какие из великолепных двенадцати лилий являются подлинными, а какие искусственными? Царь не смог разглядеть разницы и тогда повелел запустить в покои пчёл. Крошечные пчёлы безошибочно определили живые цветы, и загадка была решена. В некоторых легендах говорится не о лилиях, а о розах, но суть вопроса от этого не меняется.
(Da er den Unterschied nicht mit bloßem Auge erkennen konnte, habe König Salomon Bienen in den Raum gelassen und beobachtet, auf welchen der Lilien sie sich niederlassen.)
Царица Савская перед Соломоном. Правая створка триптиха неизвестного фламандского художника Meister der von Grooteschen Anbetung "Die Anbetung der Heiligen Drei Könige"- 1516-1519. "Поклонение волхвов". Картина находится во Франкфурте на Майне, в картинной галерее Штедель. Моя фотография.
Когда-то давным-давно я ходила на курсы по изготовлению искусcтвенных цветов. Совершенства в этом деле мне достичь не удалось, подражать природе я даже и не пыталась, ограничилась фантазийными отделочными цветами и в приснопамятные 90-ые раздаривала цветочные "броши" знакомым и даже изготавливала деко-букетики из костюмных тканей на заказ, тогда это было модно. Где-то в глубине шкафов должны ещё храниться разнокалиберные латунные бульки, которые мне вытачивал папка, а также главный и незаменимый в этом деле инструмент - паяльник. Паяльник использовался не по прямому назначению, а как нагревательный прибор для булек, которые выполняли роль сменных насадок. Основной набор инструментов я подарила своей любимой учительнице по физике Татьяне Петровне, когда узнала о её новом увлечении. Мне было сложно увязать в своём воображении образ суровой, обладавшей нордическим характером, учительницы (она и за руль автомобиля без малейших колебаний села в шестидесятилетнем возрасте, первой из наших школьных учителей) и легкомысленные цветочки-лоскуточки, но это было...было на самом деле в конце 90-ых.
- Во времена Марии Антуанетты ещё не издавались журналы мод, я подобрала почтовые открытки, отпечатанные в XX веке, но модные силуэты века XVIII художниками подмечены достаточно точно. Розы, розы, розы!
- Portrait of Madame de Lamballe (1749-1792) by Louis-Édouard Rioult (1790-1855). Французская аристократка, подруга королевы Марии-Антуанетты - Мария-Тереза-Луиза Савойская, принцесса де Ламбаль. Судя по разнице в возрасте, вряд ли Мария-Луиза позировала художнику. Зато мы видим знакомую шляпку с розами, которая так приглянулась художникам двадцатого века. Портрет с высокой прической, увенчанной венком из роз, выполнен французским художником Antoine-François Callet (1741-1823) и датируется приблизительно 1876-ым годом.
Модных гравюр XVIII века сохранилось немного, но всё-таки они есть.
- French Fashion Plate in the Style of Marie Antoinette. Rococo Fashion. 1770-ые.
- Jeune Dame de Qualité en grande Robe coëffée avec un Bonnet ou Pouf élégant dit la Victoire. Dessiné par Desrais. Gravé par Voysant" ; à la mode à la cour en 1778 : robe à paniers et haute perruque. Planche 43 de la "Galerie des Modes"
- Museum of Fine Arts, Boston. Платье придворной дамы 1771. Розочки мелкие, но их очень много на платье дамы, изображение можно увеличить. Но в общем и целом, модные платья при дворе Марии Антуанетты по количеству розочек всё равно слегка проигрывали платьям мадам Помпадур.
А это гравюры, изданные в 1832 году: Journal des dames et des modes (Paris, 1832). Имя художника не указано.
Иллюстрации из французского журнала мод XIX века La Mode Illustree, имевшего более чем полувековую историю. Работы знаменитых сестёр-художниц Anais Colin Toudouze (1822-1899) и Heloise Suzanne Leloir (1820-1875). Цветы, декорирующие шляпки, причёски и платья, могли быть самыми разнообразными, но я выбрала розы.
(Работа Heloise Leloir подписана, остальные акварельки рисовала Анаис.)
Декоративные розы на платьях дам XIX столетия. Спасибо художникам, благодаря таланту которых можно рассмотреть даже мельчайшие детали кроя, спасибо издателям модных журналов, оплатившим работу художников и гравёров, спасибо библиотеке Bunka Gakuen Library, сохранившей всю эту красоту.
Художник Heloise Leloir
Художник Anais Colin Toudouze
И дочь Анаис - художник Isabelle Desgrange
Особенно пышно декорируются искусственными цветами платья и шляпки в 1870-ых-80-ых. Ленты, кружева, бантики, воланы - всё это куда практичнее, но трудно представить себе бальное платье без цветочных букетиков. Набивные ткани, известные в Европе с XV века то ли были слишком дороги, то ли не слишком качественны, то ли рисунок не отличался разнообразием, но в модных журналах XIX века они встречаются достаточно редко. Рисунок на ткани наносился механическим способом печати или вручную при помощи трафарета. Вот один из примеров набивной ткани с розочками, гравюра была опубликована в парижском журнале 1870-го года №36, рядом акварель с которой выполнена данная гравюра, художник Anais Toudouze.
На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков розы окончательно перебрались с подолов бальных и вечерних платьев поближе к солнцу, благо к тому времени шляпки дам существенно увеличились в диаметре и объёме. Некоторым модницам впору было нанимать шляпных садовников. Платья, начиная с 1890-ых, цветами декорировали всё реже и реже.
Шляпка с хризантемами 1911 Grand Album de Chapeaux Atelier Bachwitz и кадр из немого кино - я решила сделать коллаж, который наилучшим образом иллюстрирует тему о шляпных садовниках:) В сети не так много информации об этом парижском Atelier Bachwitz, выпускавшем альбомы с золотым тиснением и потрясающими цветными иллюстрациями на французском, английском, нидерландском и немецком языках одновременно (Париж, Вена, Лондон, Брюссель, Нью-Йорк). Безусловно это шик, Chic Parisien, мастера этого ателье знали толк в изготовлении декоративных цветов из ткани! По информации на 1911: выпускалось шесть альбомов в год, каждый из альбомов содержал 50 шикарных моделей. Год тут важен, поскольку к 20-ым годам всё изменилось, шику стало куда меньше, какое издание ни возьми.
Шляпки из петербургского журнала «Вестник моды» (перевод с французского). Шляпка с удивительно звучным названием «Конец света» 1894-го года. И две шляпки, с гигантскими маками и шикарными розами, 1900-го года. Мода XX века требовала особого мастерства в изготовлении декоративных цветов из ткани. *в описании к шляпке «Конец света» упоминается жэ - это с французского Jais, гагат (от греч. γαγάτης - чёрный янтарь), также известен как чёрная яшма или гишер.
А что же мы имеем на сегодняшний день? Такое что-нибудь яркое в розочку - да пожалуйста! Во всей красе.
Татуировками нынче никого не удивишь, но некоторым всё-таки удаётся быть на полкорпуса впереди: Cheryl Cole. В 2013-ом году одна из самых популярных исполнительниц Соединенного Королевства Шэрил Коул (30) «явила миру свою татуировку, занимающую всю нижнюю часть спины и ягодицы. - Прекрасные розы испокон веков служили украшением самым утончённым модницам.- Шэрил поведала поклонникам, что процесс нанесения такого масштабного рисунка занял 7-8 месяцев, самый долгий сеанс длился 7-8 часов.»
Тут-то самые внимательные и вспомнили о шотландских пиктах, тех самых: «Из вереска напиток Забыт давным-давно. А был он слаще меда, Пьянее, чем вино».
Jacques Le Moyne de Morgues’s “Young Daughter of the Picts” (about 1585)
На картине изображена юная дочь пиктов, коренная белокурая британка с очень симпатичными татуировками. Акварель на пергаменте (26 × 18,7 см) приписывается французскому путешественнику и художнику-акварелисту Жаку Ле Мойн де Морги (ок. 1533-1588). Конечно, Ле Мойн включает в цветочный орнамент те виды растений, которые были известны на тот момент в Западной Европе, можно разглядеть тюльпаны, лилии, васильки, ирисы, розы, а сколько прекрасного можно было бы увидеть, повернись юная дева на секундочку спиной! Гимн флористике, не женщина, а королевская клумба.
Большая просьба к читателям не делать перепостов.
История розы. Роза в древнем мире. Мифы и легенды о розах. Часть первая: http://n-dank.livejournal.com/77861.html
Всё о розах. Французский сад XVIII столетия. Часть вторая: http://n-dank.livejournal.com/78386.html
Роза из Мальмезона. Подарок Жозефины. Праздник Белой Розы в Потсдаме. Часть третья: http://n-dank.livejournal.com/78639.html
Роза Лютера. Тысячелетняя роза из Хильдесхайма. Ложечки с Хильдесхаймской розой.Часть IV Самые-самые: http://n-dank.livejournal.com/79040.html
Всё о розах. История розы. Мифы, легенды, слухи. Взгляд из прошлого. Часть пятая. http://n-dank.livejournal.com/80247.html
Цветы, как модный аксессуар. С незапамятных времён женщины украшали себя и свои жилища цветами, благоухающими живыми или же искусно смоделированными искусственными, впрочем, надо заметить, не менее благоухающими, поскольку зачастую декоративные бутоны служили своеобразным резервуаром для ароматических масел.
К примеру, так поступали модницы в Древнем Риме, использовавшие в качестве украшений для своих нарядов не только вышивку, драгоценные камни, причудливые застежки, пояса и повязки, но и букетики надушенных искусственных цветов. Такие неувядающие душистые букеты римлянки закрепляли и в своих причёсках.
Sir Lawrence Alma Tadema «Baths of Caracalla» 1902.
Женщины рассыпают лепестки роз перед именитым римлянином, решившим посетить банный комплекс.
Когда же начали изготавливать искусственные цветы? Обратимся к заметке из журнала "Вестник моды", Санкт Петербург 1892 год.
Происхождение этого ремесла относится к глубокой древности. Плиний говорит, что употребление венков из искусственных цветов перешло из Египта в Грецию в 350 году до Р.Х. В Риме, в эпоху цезарей, женщины украшали себе волосы душистыми искусственными цветами, сделанными из коры папируса и разноцветного шёлка. Запах соответствовал роду цветов. В III веке китайцы делали цветы из сердцевины некоторых растений, птичьих перьев и шёлковых тканей, изготовляемых специально для этой цели. В Испании и Италии давно делают цветы из коконов, батиста, газа и шёлка. Во Францию искусство выделки цветов было перенесено итальянцами в конце XV века. В течении долгого времени искусством этим занимались исключительно монахини, и цветы из пергамента, грубых тканей, золотой и цветочной бумаги предназначались для украшения алтарей. Как принадлежность нарядов, искусственные цветы стали использоваться только тогда, когда они достигли известной степени изящества и лёгкости. Окончательно усовершенствовалось это ремесло только в конце XVIII века, когда появились специальные цветочные мастерские. Тогда начали подражать природным цветам, хотя золотые и серебряные листья ешё долго оставались в большой моде. Понемногу специалисты и цветочники изобретали различные инструменты для воспроизведения мельчайших частей цветка, совершенствовали материалы, и наконец довели своё искусство до той степени изящества и верности природе, при которых теперь нам иногда трудно отличить искусственный цветок от настоящего.
Под коконами, мне думается, подразумевается скрученная в рулончик лента. Именно монахини первыми начали использовать горячий желатин для обработки тканей, чтобы выкроенные лепестки держали заданную форму. С распространением христианства и связанного с ним почитания Девы Марии и святых мучеников в монастырях и церквях Европы возникла традиция украшать алтари и священные изображения цветами. Раннее увядание или сезонный недостаток живых цветов к югу от Альп побудили итальянских монахинь взяться за изготовление цветов искусственных. Годами совершенствующееся мастерство итальянских монахинь привлекало всё больше и больше внимания, у монахинь нашлись подражатели в светском обществе. Формирующиеся c XIV по XVII век итальянские шёлковые фабрики становятся центром европейской шёлковой промышленности, производственных отходов северных итальянских шёлковых фабрик с лихвой хватает для изготовления декоративных цветов. «Валлийские цветы» до XVIII века были одним из самых важных экспортных продуктов. Из северной Италии традиции изготовления искусственных цветов постепенно перебираются через Альпы в Чехию и во Францию. Париж, как законодатель мод, берёт инициативу в свои руки, предлагая на выбор изысканные цветочные композиции в качестве украшений и аксессуаров. Около 1780-го года в Берлине, а чуть позже и в других Землях Германии, открываются фабрики по производству искусственных цветов. Friedrich Justin Bertuch основал фабрику по производству бумажных цветов в Саксен-Веймар, среди пятидесяти работников фабрики была Иоганна Кристиана София Вульпиус (Christiane Vulpius 1765-1816), будущая жена Иоганна Вольфганга Гёте (с 1806 года).
Кто знает, может быть в строках второй части «Фауста» вовсе не случайно упоминаются искусственные цветы: „Denn wir halten es verdienstlich,/ Lobenswürdig ganz und gar, / Unsere Blumen, glänzend künstlich, / Blühen fort das ganze Jahr.“
Садовницы, поющие под мандолину:
Мы набросили на челки
Тонкий шелковый покров,
В локонах у нас наколки
Из искусственных цветов.
Долговечен цвет поддельный,
Время не берет его,
Не завянет в срок недельный
Рук усердных мастерство.
На цветы пошли обрезки,
Вместе сшитые тесьмой,
И теперь явились в блеске
Симметричности самой...
Около 75% немецких искусственных цветов производилось именно в Саксонии (город Зебниц, Sebnitz). Скачок производства произошел в годы войны 1870-1871, когда французские компании не могли доставлять цветы из осажденного Парижа. Устойчивый рост продолжался до конца 1928-го года. Во времена Великой депрессии потребность в искусственных цветах резко упала: шляпки и платья на тот момент сильно упростили свой фасон. В эпоху национал-социализма в Германии расовая политика трагичным образом определила и изменила судьбу деловых отношений, торговых представителей, дистрибьюторов и владельцев магазинов...
Традиции изготовления искусственных цветов не менее 3000 лет. Можно обратиться к историческим книгам Ветхого Завета. В «Книге Царей» есть глава, рассказывающая о встрече царя Соломона и царицы Савской, где упоминается о неких испытаниях, загадках и головоломках. Царица Савская, единственная из всех, разговаривает с мудрым Соломоном на равных, да еще и испытывавает его мудрость. В христианских средневековых легендах эти головоломки были конкретизированы. Рассказывают, что как-то раз царица Савская озадачила Соломона вопросом: какие из великолепных двенадцати лилий являются подлинными, а какие искусственными? Царь не смог разглядеть разницы и тогда повелел запустить в покои пчёл. Крошечные пчёлы безошибочно определили живые цветы, и загадка была решена. В некоторых легендах говорится не о лилиях, а о розах, но суть вопроса от этого не меняется.
(Da er den Unterschied nicht mit bloßem Auge erkennen konnte, habe König Salomon Bienen in den Raum gelassen und beobachtet, auf welchen der Lilien sie sich niederlassen.)
Царица Савская перед Соломоном. Правая створка триптиха неизвестного фламандского художника Meister der von Grooteschen Anbetung "Die Anbetung der Heiligen Drei Könige"- 1516-1519. "Поклонение волхвов". Картина находится во Франкфурте на Майне, в картинной галерее Штедель. Моя фотография.
Когда-то давным-давно я ходила на курсы по изготовлению искусcтвенных цветов. Совершенства в этом деле мне достичь не удалось, подражать природе я даже и не пыталась, ограничилась фантазийными отделочными цветами и в приснопамятные 90-ые раздаривала цветочные "броши" знакомым и даже изготавливала деко-букетики из костюмных тканей на заказ, тогда это было модно. Где-то в глубине шкафов должны ещё храниться разнокалиберные латунные бульки, которые мне вытачивал папка, а также главный и незаменимый в этом деле инструмент - паяльник. Паяльник использовался не по прямому назначению, а как нагревательный прибор для булек, которые выполняли роль сменных насадок. Основной набор инструментов я подарила своей любимой учительнице по физике Татьяне Петровне, когда узнала о её новом увлечении. Мне было сложно увязать в своём воображении образ суровой, обладавшей нордическим характером, учительницы (она и за руль автомобиля без малейших колебаний села в шестидесятилетнем возрасте, первой из наших школьных учителей) и легкомысленные цветочки-лоскуточки, но это было...было на самом деле в конце 90-ых.
- Во времена Марии Антуанетты ещё не издавались журналы мод, я подобрала почтовые открытки, отпечатанные в XX веке, но модные силуэты века XVIII художниками подмечены достаточно точно. Розы, розы, розы!
- Portrait of Madame de Lamballe (1749-1792) by Louis-Édouard Rioult (1790-1855). Французская аристократка, подруга королевы Марии-Антуанетты - Мария-Тереза-Луиза Савойская, принцесса де Ламбаль. Судя по разнице в возрасте, вряд ли Мария-Луиза позировала художнику. Зато мы видим знакомую шляпку с розами, которая так приглянулась художникам двадцатого века. Портрет с высокой прической, увенчанной венком из роз, выполнен французским художником Antoine-François Callet (1741-1823) и датируется приблизительно 1876-ым годом.
Модных гравюр XVIII века сохранилось немного, но всё-таки они есть.
- French Fashion Plate in the Style of Marie Antoinette. Rococo Fashion. 1770-ые.
- Jeune Dame de Qualité en grande Robe coëffée avec un Bonnet ou Pouf élégant dit la Victoire. Dessiné par Desrais. Gravé par Voysant" ; à la mode à la cour en 1778 : robe à paniers et haute perruque. Planche 43 de la "Galerie des Modes"
- Museum of Fine Arts, Boston. Платье придворной дамы 1771. Розочки мелкие, но их очень много на платье дамы, изображение можно увеличить. Но в общем и целом, модные платья при дворе Марии Антуанетты по количеству розочек всё равно слегка проигрывали платьям мадам Помпадур.
А это гравюры, изданные в 1832 году: Journal des dames et des modes (Paris, 1832). Имя художника не указано.
Иллюстрации из французского журнала мод XIX века La Mode Illustree, имевшего более чем полувековую историю. Работы знаменитых сестёр-художниц Anais Colin Toudouze (1822-1899) и Heloise Suzanne Leloir (1820-1875). Цветы, декорирующие шляпки, причёски и платья, могли быть самыми разнообразными, но я выбрала розы.
(Работа Heloise Leloir подписана, остальные акварельки рисовала Анаис.)
Декоративные розы на платьях дам XIX столетия. Спасибо художникам, благодаря таланту которых можно рассмотреть даже мельчайшие детали кроя, спасибо издателям модных журналов, оплатившим работу художников и гравёров, спасибо библиотеке Bunka Gakuen Library, сохранившей всю эту красоту.
Художник Heloise Leloir
Художник Anais Colin Toudouze
И дочь Анаис - художник Isabelle Desgrange
Особенно пышно декорируются искусственными цветами платья и шляпки в 1870-ых-80-ых. Ленты, кружева, бантики, воланы - всё это куда практичнее, но трудно представить себе бальное платье без цветочных букетиков. Набивные ткани, известные в Европе с XV века то ли были слишком дороги, то ли не слишком качественны, то ли рисунок не отличался разнообразием, но в модных журналах XIX века они встречаются достаточно редко. Рисунок на ткани наносился механическим способом печати или вручную при помощи трафарета. Вот один из примеров набивной ткани с розочками, гравюра была опубликована в парижском журнале 1870-го года №36, рядом акварель с которой выполнена данная гравюра, художник Anais Toudouze.
На рубеже девятнадцатого и двадцатого веков розы окончательно перебрались с подолов бальных и вечерних платьев поближе к солнцу, благо к тому времени шляпки дам существенно увеличились в диаметре и объёме. Некоторым модницам впору было нанимать шляпных садовников. Платья, начиная с 1890-ых, цветами декорировали всё реже и реже.
Шляпка с хризантемами 1911 Grand Album de Chapeaux Atelier Bachwitz и кадр из немого кино - я решила сделать коллаж, который наилучшим образом иллюстрирует тему о шляпных садовниках:) В сети не так много информации об этом парижском Atelier Bachwitz, выпускавшем альбомы с золотым тиснением и потрясающими цветными иллюстрациями на французском, английском, нидерландском и немецком языках одновременно (Париж, Вена, Лондон, Брюссель, Нью-Йорк). Безусловно это шик, Chic Parisien, мастера этого ателье знали толк в изготовлении декоративных цветов из ткани! По информации на 1911: выпускалось шесть альбомов в год, каждый из альбомов содержал 50 шикарных моделей. Год тут важен, поскольку к 20-ым годам всё изменилось, шику стало куда меньше, какое издание ни возьми.
Шляпки из петербургского журнала «Вестник моды» (перевод с французского). Шляпка с удивительно звучным названием «Конец света» 1894-го года. И две шляпки, с гигантскими маками и шикарными розами, 1900-го года. Мода XX века требовала особого мастерства в изготовлении декоративных цветов из ткани. *в описании к шляпке «Конец света» упоминается жэ - это с французского Jais, гагат (от греч. γαγάτης - чёрный янтарь), также известен как чёрная яшма или гишер.
А что же мы имеем на сегодняшний день? Такое что-нибудь яркое в розочку - да пожалуйста! Во всей красе.
Татуировками нынче никого не удивишь, но некоторым всё-таки удаётся быть на полкорпуса впереди: Cheryl Cole. В 2013-ом году одна из самых популярных исполнительниц Соединенного Королевства Шэрил Коул (30) «явила миру свою татуировку, занимающую всю нижнюю часть спины и ягодицы. - Прекрасные розы испокон веков служили украшением самым утончённым модницам.- Шэрил поведала поклонникам, что процесс нанесения такого масштабного рисунка занял 7-8 месяцев, самый долгий сеанс длился 7-8 часов.»
Тут-то самые внимательные и вспомнили о шотландских пиктах, тех самых: «Из вереска напиток Забыт давным-давно. А был он слаще меда, Пьянее, чем вино».
Jacques Le Moyne de Morgues’s “Young Daughter of the Picts” (about 1585)
На картине изображена юная дочь пиктов, коренная белокурая британка с очень симпатичными татуировками. Акварель на пергаменте (26 × 18,7 см) приписывается французскому путешественнику и художнику-акварелисту Жаку Ле Мойн де Морги (ок. 1533-1588). Конечно, Ле Мойн включает в цветочный орнамент те виды растений, которые были известны на тот момент в Западной Европе, можно разглядеть тюльпаны, лилии, васильки, ирисы, розы, а сколько прекрасного можно было бы увидеть, повернись юная дева на секундочку спиной! Гимн флористике, не женщина, а королевская клумба.
Большая просьба к читателям не делать перепостов.
История розы. Роза в древнем мире. Мифы и легенды о розах. Часть первая: http://n-dank.livejournal.com/77861.html
Всё о розах. Французский сад XVIII столетия. Часть вторая: http://n-dank.livejournal.com/78386.html
Роза из Мальмезона. Подарок Жозефины. Праздник Белой Розы в Потсдаме. Часть третья: http://n-dank.livejournal.com/78639.html
Роза Лютера. Тысячелетняя роза из Хильдесхайма. Ложечки с Хильдесхаймской розой.Часть IV Самые-самые: http://n-dank.livejournal.com/79040.html
Всё о розах. История розы. Мифы, легенды, слухи. Взгляд из прошлого. Часть пятая. http://n-dank.livejournal.com/80247.html