Треккинг к базовому лагерю Эвереста через озера Гокио и перевал Чо Ла.
Тут без фото.
Фотографии будут тут - https://vk.com/id172697
и тут - https://www.facebook.com/volleyzorky
Заранее прошу прощения за слог, писал “побыстренькому” и простым языком. Но что-то много букв все равно получилось. Наверняка что-то интересное забыл, вспомню, допишу.
Ну начнем с того, что прилетели в Катманду. Замученные, утром рано 9 апреля 2017 года. Но и ладно. Встретил нас наш гид Сергей Лозовой (отличный гид и очень интересный и приятный человек). Приехали мы в Тамель - туристический район Катманду, заселились в отель.
Катманду - такой средненькой силы азиатский трешачок. По торгующейся улице пытаются разъехаться два автомобиля, еще снуют рикши, велосипеды и мотоциклы и еще пешеходы жмутся к краям. Звуковое разнообразие гудков, но при этом никто не нервничает, не истерит, все сигналят со спокойными лицами. Дешевый город, есть множество разных кафе, повсюду куча подделочной дешевой одежды для треккинга и альпинизма, а также альпинистского снаряжения. Горло саднит от оседающей на нем пыли (дождика давно не было). Трафик днем довольно жесткий.
Город еще активно восстанавливается после землетрясения.
Провели этот день в Катманду.
Вечером был коротенький инструктаж.
На следующее раннее еще прохладное утро приехали в аэропорт - в доместик терминал.
Вылетаем в Луклу (повезло сильно, что улетели в этот же день, так как погода неустойчива) на маршрутошном самолете.
Приземляемся через 40 минут на короткую (метров 500) ВПП под уклоном, один конец оканчивается пропастью, другой упирается в скалу. Пронесло, выходим из самолета.
Отсюда стартуем путь.
Маленькое введение - начало.
Ночуем в деревнях (дальше будут встречаться их названия), не в палатках. Деревня - несколько домов (за исключением Намче-Базара - это относительно приличный town). В доме комнаты, где есть 2-4 кровати, нет света и отопления (предполагается, что у вас есть спальник примерно с T комфорта -5). Еще в доме есть столовая, где все собираются и кушают. Перед этим частенько долго ждут, когда приготовят заказ - непальцы нерасторопны. Вроде как они считают, что нефиг вообще суетиться: глаза есть и видят, уши есть и слышат, вот и счастье тебе. Не то, что мы, бестолковые спешуны). В столовке же можно подзарядить свой девайс за деньги, там же можно купить воды и какой-нибудь сникерс. Там же посередине стоит печка, возле которой можно посушить ботинки, носки, которая топится навозом яков (навоз сухой и никак не пахнет). В этих домах (лоджиях) также есть душ за небольшие деньги. Иногда с горячей водой. Нас предупредили, что лучше бы денька до 7-го 8-го не мыться, чтобы не простудиться. С другой стороны на середине маршрута ведь минимальные температуры воздуха - как раз легче простудиться.
С яками интересная тема - на треке постоянно встречаются, от них куча пользы - мясо тебе, шерсть, сыр, молоко поди тоже, рабочая сила ну и навоз вот - тоже применяют, причем очень по делу - погреться в столовке вечерком очень приятно.
Дальше, часть вещей несут портеры - до 10 кг на человека. Остальное тащишь сам. Если купить себе легкий рюкзачок и взять по минимуму, не брать всякую технику, то на себе придется тащить килограммов 5-6.
А можно наоборот отказаться от портера и прослыть настоящим героем (или не пройти трек), а заодно сэкономить немножко денег.
Маленькое введение - конец.
Лукла - это у нас городок с аэропортом на 3000 метрах над уровнем моря. Сюда можно не лететь на самолете, а придти пешком из Катманду, получить сразу хорошую акклиматизацию. Но это еще дней 4-6 в одну сторону (не помню точно), а отпуск у большинства людей не такой резиновый.
Ок, выдвигаемся. Идем в деревеньку ТокТок на 2700м, то есть внезапно топаем вниз усредненно (там то вверх, то вниз, но в целом получается больше вниз, чем вверх)! Но это отлично, потому что акклиматиизируемся на данном диапазоне. Итак идем: реки, зеленые еще горы, леса, кое-где прикольные сосенки, цветет рододендрон и гималайская сакура. Не могу сказать, что зона леса меня вдохновляет. Идется нормально. Тропа не дикая, встречаются порой всякие кафешки, гесты, просто магазины. Также есть регги бар по пути. Заходишь, а там Боб Марли из динамиков и бильярдный стол посреди комнаты. Поди и гашишу покурить без проблем. Пришли в ТокТок под закат, поели и спать.
На следующий день надо дойти до Намче-Базара. Намче - это 3400. В принципе пока вся та же тема, что и днем ранее. Зона леса. Проходим по подвесным мостам над пропастью, дует ветерок при этом - прикольно.
Приходим в Намче - город в огромной естественной котловине. Сбегали еще повыше на 3600 где-то на акклимуху. Взял быстрый темп, голова слегка закружилась, ослабил темп, прошло. Посмотрели на Намче сверху, половили высоту и вернулись. В Намче вообще отлично стали себя чувствовать.
В городе много магазинов. Даже горные ботинки la sportiva продаются. Не знаю, подделка ли. Есть даже пекарня, так что хипстеры могут выпить капучино с круасаном. Вечером попробовал запилить пару таймлапсов, сейчас вижу, что получилась ерунда.
В нашем гесте готовили отличный Apple Pie. Лучший на маршруте. Покушали, душевненько пообщались, спать.
Засыпал лично я не очень, быт в целом не самый простой, хотя это еще не в палатках. На кроватях кстати есть одеяла, можно укрываться ими, особенно если на небольших высотах в спальнике жарко. Только кто этими одеялами укрывался до вас? Другие потные, немытые восходители)
На следующий день был акклиматизационный выход. Посетили знаменитый отель Everest Hotel View, из которого открывается вид на Эверест (по мне, видок так себе, выше гораздо интереснее) ,а в номера подается кислород. Интересно, а если я из номера в коридор выхожу, мне плохо не станет?) Еще прогулялись хорошенько по окрестностям.
Ночевка также в Намче.
Следующий день, переход в Доле, а это уже слегка выше 4000 с хвостиком. Тут уже природа потихоньку стала меняться, деревьев чуть поменьше, сами они чуть пониже. Кстати да, дымка, дымка и еше раз дымка. Видели Ама-Даблам и Эверест в ней. Вечером попытался поснимать ночное небо, очень хорошо разошлось, звезд прилично так было видно. С композицией в итоге не вышло)
И еще, тут произошло ответвление нашего маршрута от классического (без озер Гокио и перевала Чо Ла). После этого ответвления людей(треккеров) стало значительно меньше.
Утром просыпаемся в Доле - опа, на окнах замороженный конденсат. То есть тот воздух, который мы выдыхаем, конденсировался и на окнах замерз. Ну что ж, ночные T перешли минусовой рубеж.
Дальше, переход из Доле в Мачхермо. По-моему впервые увидели Чо-Ойю - один из известных восьмитысячников. Зона леса кончилась. Важно то, что дневной дымки на данной высоте уже почти не было. Пришли в Мачхермо, вечерком сидим у печки, поглощаем чай литрами, болтаем. Снежок идет. Думаю, ну сейчас опять небо после заката разойдется, поснимаю еще ночью. Ан нет, снег валил весь вечер и всю ночь.
Итак 6-й ходовой день. Утром встаем и решаем не идти, поскольку завалено все хорошо и продолжает сыпать сверху.
Но, буквально спустя 15-20 минут небо разверзается, проявляется голубизна с легкими облаками и принимаем решение идти дальше - в Гокио.
Гокио - это название деревни и одноименные озера рядом - группа из 2-3 штук.
Это был очень красивый переход, красивейший снежный пейзаж - снег и под ногами, и вокруг, и на окружающих суровых горах , довольно хмурое небо. Некоторые из нас уже одели гамаши(фонарики).
Когда подходили к краю озера, я заприметил, как мне показалось, отличную точку для съемки. Сужающееся озеро служит хорошим передним планом, линия берега уводит к горам, а небо столь драматично. Вернусь, думаю, сюда попозже сегодня.
Дошли до Гокио - красота, водичка кристальная, ну и холодненькая.
Представьте: чистейшее озеро, а вокруг все заснежено и такие же бело-синие горы. Такая идиллия.
Высота 4700 и тут уже при таком графике акклиматизации “нормально”, если там голова побаливает самую малость или как-то не совсем идеально себя чувствуешь.
Мы пришли довольно рано и полдня было на то, чтобы пораздолбайничать. Сидели в столовке, кушали, пили чай, общались, сушились, я несколько раз делал таймлапсы. Вернулся на вышеупомянутую точку (где сужающийся край озера) в километре от деревни Гокио , пофотографировал там. Может и самое лучшее мое фото с этого трека. Еще посмотрим.
Погода менялась стремительно (не только в этот день). Голубое небо сменялось серым небом и обратно в течение 10-15 минут.
В Гокио у нас дневка - то есть 2 ночи. Вообще, в нашем треке было 3 основных “челенджа” - первое - подъем на Пик Гокио - это вот рядом с озером этим гора высотой 5350 метров. Понятно, что prominence (относительная высота) у нее небольшой.
Второй челендж - перевал Чо Ла. Довольно трудный и затяжной, занудный. Третий - подъем на Калапаттар - высота 5550 примерно.
Итак, завтра утром первый из них - Пик Гокио.
Ну а перед сном небо расчистилось, показались звезды и я решил сходить на ту свою точку в километре от деревни - попробовать сделать ночной кадр. Нужно же как: чтоб луна висела низко над горизонтом и светила на то, что снимаешь. А луна восходила где-то посреди ночи, я не хотел вставать посреди ночи, потому что завтра ответственный день.
Темно, хоть глаз выколи. В итоге на вразумительном ISO кадр со статичными звездами все равно получился очень-очень темным (полный кадр чтоли купить), а звездный трек экспонировался 35 минут и все равно тоже темный. надо было часа 2 делать фотографию.
Эх, луна, луна. Но мы на сложном треке и приходится выбирать.
За час, что провел там, я маленько перестремался. Представьте, стоишь ты один в ночи посреди гор, от ближайшей деревни даже света не видно (я специально ушел, чтобы убрать городскую засветку). Ну вот вроде нечего бояться, но жутковато)
Следующее утро. Ну что ж, встаем пораньше, кое-как завтракаем, не так уж хорошо лезет еда, но пойдет, и выдвигаемся на Пик Гокио. Тропа сперва идет вдоль озера, а затем на саму гору траверсом. Ну такой нормальный подъемчик, за 2,5 часа примерно преодолели. По снежку процентов 20 восходителей шли в кошках. Но можно было и без них вполне. Взошли все.
Я тут пишу вообще без эмоций, на самом деле я очень радовался, когда взошел, пусть и на довольно простую гору. Короче, банально, в такие моменты понимаешь, что не зря живешь.
Сверху шикарный вид на озера Гокио, на Эверест, Лхоцзе (если не закрыт облаками), Нупцзе, Макалу, Чо-Ойю. Запилил таймлапс сдувания облаков с Эвереста, поделал панорамки, пока не видел, что получилось.
Но вообще направленность всего мероприятия не фотографическая, а общетреккинговая, потому кадров много не будет.
Еще в тот день в России была пасха, мои запасливые друзья и коллеги по несчастью захватили с собой вареных яиц. Так что мы бились яйцами на 5350 метрах, отмечая наше восхождение. Такие дела.
А еще у меня был чеснок. А Юля взяла с собой из дома сало. В городе к чесноку относятся не очень. А тут, в горах, он разошелся на раз - я вообще-то его для профилактики простудных заболеваний брал.
Ну потихоньку спустились, оценили красоту воды и дна озера Гокио сверху.
Пообедали. За обедом разговорился с одним канадцем, вроде как фотографом. Давай говорит под закат на Пик Гокио сходим (еще раз), останемся до ночи и сделаем звездный трек с Эверестом. Ну, звучит круто. Но не было учтено много факторов + я уже сбегал туда утром + таких фотографий уже довольно много все равно, а завтра продолжать путь, и я не пошел. Вообще, я люблю покусать локти после подобных решений) Канадец в итоге поперся, но спустился после половины подъема, потому что там наверху налетел очень сильный ветер (надеюсь, он взошел на Пик следующим утром). Так что я совсем успокоился.
Вечером я фотографировал, общались с канадцем и нашими ребятами.
Под вечер я стал понимать, что заболеваю.
Утром следующего дня я заболел. Банально своим любимым обострением хронического тонзиллита и фарингита. Вообще, что я делаю в горах со всей этой хронью? Когда я уже возьму ипотеку и начну жить? Больно глотать и говорить, из носа течет. Начинается как всегда.
Где-то сам конечно виноват, надо было поменьше бегать в сырых ботинках и носках, сушить их, выставлять из комнаты на ночь, чтобы не были сырыми с утра.
Сегодня мы прощаемся с Гокио и у нас переход в Драгнаг (4700 метров тоже) через ледник Нгозумба. Ледник берет свое начало от 8-митысячника Чо-Ойю, вроде как крупнейший ледник в мире. Переход небольшой - на 3 часа где-то, но довольно опасный. Ледник движется - трудно в это поверить, ведь это огромные глыбы льда. Много склонов, где возможны камнепады, надо их быстро проходить, а в случае чего закрываться рюкзаком и подходить поближе к стене.
Прошли нормально, видели, как не очень большие камни скатывались по склонам.
Моя болезнь пошла по стандартному сценарию. Вечером температура 37,3.
А, как известно, только рожавшая женщина способна осознать все муки мужчины при температуре 37,3 (спасибо Сергею, классная шутка). Так что немногие смогут понять, как мне было тяжело.
В Драгнаге уютненько, людей(треккеров) вообще нет. Вторую половину дня весело и задорно играли в крокодила.
На следующий день у нас будет челендж номер 2 - перевал Чо Ла. Заказываем себе паки с ланчами на перевал, заводим будильник вроде часа на 4 утра.
Про общее состояние группы: горная болезнь накрыла людей по-разному, но прям сильных проявлений ее не было. Каждый вечер мы измеряли уровень насыщения крови кислородом и пульс. Были у людей проблемы с пищеварением (довольно значительные и, возможно, связанные с гипоксией). Один парень, Дима, сошел на фоне этих проблем и остался ждать нас в Намче-Базаре. У меня горняшки почти не было, но была зато простуда. Спасибо врачу Ольге из нашей группы, к которой я 2 раза в день напрашивался на осмотр, и она терпеливо осматривала мое горло и объясняла, что делать, а что не делать дальше. А так, весь свой диакарб (таблетки от горной болезни) я отдал товарищам. Вообще же, вот тут можно почитать про отек легких на данном маршруте - https://www.risk.ru/blog/197910. По-моему, этот парень потом взошел на Айленд-Пик.
Немного о восприятии высоты. В Гималаях она в среднем воспринимается проще, чем на Кавказе, в Альпах или на Камчатке.
То есть средний порог появления признаков горной болезни тут выше. К примеру, на 5000 метрах я не смотрел “телепередачи” и сознание не уходило от меня, как на Эльбрусе прошлым летом.
Итак, перевал Чо Ла.
Встаем утром, завтракаем выходим. Не слишком рано вышли, фонари не понадобились. Сначала шли не сильно вверх, но долго, часа 3. А потом увидели седловину (сам перевал, через который надо перевалить). Как же она еще далеко! И какой крутой к ней подход. Идем, а она не приближается. Но надо благодарить судьбу, что не было сильного ветра и снегопада в тот день.
Наконец-то добрались до перевала. Сидим, обедаем заранее купленным ланчем - сыр, лепешка, вареное яйцо. Высота около 5450. Вниз сначала шли по снегу, затем уже без снега. И вот тут перед нами открылась Ама-Даблам. Как же она была красива с того ракурса.
Первая деревня после перевала - Джонгла. В ней и остановились. Я помню, как же мучительно долго дома этой деревни не появлялись, хотя казалось, мы уже спустились и вот уже пришли ведь!
Перевал не дался легко, некоторым было очень тяжело.
Из Джонглы также отличный вид на Ама-Даблам. Первое что я сделал по приходу, это в столовке выпил под полтора литра имбирного чая. А потом еще полтора литра распивал уже помедленнее.
Вечером поснимал Ама-Даблам. Ночью, к сожалению, луна восходила (или может быть заходила) не с нужной стороны.
Следующее утро. Я встаю до рассвета, чтобы взять Ама-Даблам уже в контровом свете. Какая же красота все-таки.
Завтракаем, выдвигаемся. Сегодня мы должны прибыть через деревню Лобуче в деревню Горак-Шеп.
На обеде в Лобуче встречаем женщину из Тувы, которая восходит на Эверест в этом году. По-моему, она спустилась отдохнуть на 5000.
Переход средней сложности, ближе к вечеру таки прибываем в Горак-Шеп.
Это кульминационный опорный пункт для тех, кто идет по классике - без озер Гокио и перевала, ну и для нас тоже.
Горак-Шеп - это уже 5180. И это максимальная высота ночевки, тут планируется провести 2 ночи.
В столовке тут уже постоянно доносится высотный кашель, даже табличка висит, кажется, а-ля “прикрывайте рот рукой, когда кашляете”. Ужинаем и решаем, что завтра. А завтра третий челендж. Разделяемся на 3 группы: одна завтра восходит на Калапаттар, другая идет в базовый лагерь Эвереста (далее ebc), а третья сперва идет на Калапаттар, а потом в ebc. Я был в третьей.
Фотографировать конкретно в Горак-Шепе что-либо я не стал - не нашел.
Утром выдвигаемся после завтрака, Калапаттар с опять же маленьким prominence стоит совсем рядом. Высота ее 5550 метров. Взошли даже чуть легче, чем на Пик Гокио (по себе сужу). Тут Эверест, виден ледопад Кхумбу, видно Южное Седло. А также Лхоцзе, Нупцзе уже гораздо ближе, чем на Гокио, но с Гокио все таки видок-то получше. Видны и палаточки ebc, а также красавица Ама-Даблам. Вертолеты летают ниже нас. Как обычно, запилил таймлапс, пофоткал, спустились в Горак-Шеп. Пообедали и буквально сразу отправились в ebc. Первая и вторая группы уже отправились к этому моменту ниже - в Лобуче, где им ночевать. То есть в Горак-Шепе они провели одну ночь.
EBC - это 5364 метра, туда идти тоже прилично, я уже от всего устал, ну и наверное не только я. Это был 11-й ходовой день и, конечно, давно хотелось уже в душ и в теплое ночлежное помещение.
Дошли наконец-то. В начале базового лагеря обычные треккеры (как мы) фоткаются с флагами своих стран, прошли подальше. Видели разные типы палаток - под ночевку, под общую кухню и под туалет.
Очень хотелось посмотреть на самих восходителей на Эверест: на этих отважных, мужественных, безумных, отчаянных, отмороженных, “лучше бы квартиру в Москве купили” людей.
Видели шерпов, но самих восходителей видели, возможно, всего лишь пару человек. Люди либо выше, на акклиматизации, на ледопаде Кхумбу или, например, в Долине Молчания, или наоборот ниже - отдыхают где-нибудь в деревнях.
Мне уже было не очень интересно на все это смотреть, ну палатки, ну ebc, ну и что. Но согревала мысль, что мы все сделали, выполнили все. Теперь просто назад. Тяжелый обратный путь, приятнейший ужин и сон.
В Горак-Шепе людям часто плохо, высота серьезная. Достаточно заглянуть под кровати и увидеть, что психологически человек уже не со всем справляется - довольно много мусора или еще чего-нибудь прямо под кроватями.
Однако мне спалось обе ночи довольно хорошо.
Завтра вниз, окончательно и бесповоротно.
12-й день - спустились в деревеньку Пангбоче на примерно 4000. Вниз шли гораздо быстрее. Прощай снег, здравствуйте, деревья. Тут тоже вид на Ама-Даблам, но мне с ней не очень повезло в фотографическом плане - не так, как в Джонгле. По всему треку видели непальских детей. В общем, у них нет смартфонов и прочей новомодной атрибутики. Зато резвятся, катаются по полу, как могут, валяются в земле. Вечно сопливые, нарабатывают иммунитет.
13-й день был весьма дождлив. По пути зашли в высокогорный монастырь Тенгбоче. Попали на службу, меня очень впечатлило. Сергей рассказал нам базово о буддизме. Я ни разу не любитель экскурсий, но его было очень интересно слушать. Дошли до Намче-Базара. Как же там было хорошо, уже довольно тепло и важно, что в гесте нашем была небольшая влажность, вещи могли просушиться как-то. Встретили Диму, который все это время нас ждал там. Мужественный человек, потому что принял решение развернуться тогда, и при этом не раскис, а восстановился в течение нескольких дней и активно ходил в окрестностях Намче.
14-й день идем до Луклы! А завтра, если повезет, улетим в Катманду! Весь день дождь от слабого до среднего. По началу не напрягало, но потом стало напрягать, слабенькая у меня мембранная куртка. А навстречу нам идут те, кто только начинает путь, свеженькие такие, во всех смыслах. Блин, мы им не завидуем. Но это лишь потому, что у нас уже все позади.
Дошли до Луклы, а там в лоджии безумнейшая влажность. Вот просто из воздуха сейчас польет. О том, чтобы что-то просушить, даже возле печки, речи по-моему не шло.
Прощаемся с нашими портерами. Классные, приятные и очень выносливые ребята. Вообще, все непальцы в целом простые и приятные люди.
Ужинаем и общаемся в столовке, а уже ночью сходили в бильярд поиграть. Кое как я заснул тогда в этой влажнющей комнате.
Утро ясное, бежим в аэропорт. Один за другим прилетают маршрутки-самолеты из Катманду, быстро забирают людей и через 5 минут после прилета уже улетают. Наш самолет был где-то 5-м или 6-м. Нам опять повезло с вылетом, на перелет в Луклу и из Луклы обязательно закладываются запасные дни.
А дальше был отель, душ, кофе и колоритный и классный Катманду.
Фотографии будут тут - https://vk.com/id172697
и тут - https://www.facebook.com/volleyzorky
Заранее прошу прощения за слог, писал “побыстренькому” и простым языком. Но что-то много букв все равно получилось. Наверняка что-то интересное забыл, вспомню, допишу.
Ну начнем с того, что прилетели в Катманду. Замученные, утром рано 9 апреля 2017 года. Но и ладно. Встретил нас наш гид Сергей Лозовой (отличный гид и очень интересный и приятный человек). Приехали мы в Тамель - туристический район Катманду, заселились в отель.
Катманду - такой средненькой силы азиатский трешачок. По торгующейся улице пытаются разъехаться два автомобиля, еще снуют рикши, велосипеды и мотоциклы и еще пешеходы жмутся к краям. Звуковое разнообразие гудков, но при этом никто не нервничает, не истерит, все сигналят со спокойными лицами. Дешевый город, есть множество разных кафе, повсюду куча подделочной дешевой одежды для треккинга и альпинизма, а также альпинистского снаряжения. Горло саднит от оседающей на нем пыли (дождика давно не было). Трафик днем довольно жесткий.
Город еще активно восстанавливается после землетрясения.
Провели этот день в Катманду.
Вечером был коротенький инструктаж.
На следующее раннее еще прохладное утро приехали в аэропорт - в доместик терминал.
Вылетаем в Луклу (повезло сильно, что улетели в этот же день, так как погода неустойчива) на маршрутошном самолете.
Приземляемся через 40 минут на короткую (метров 500) ВПП под уклоном, один конец оканчивается пропастью, другой упирается в скалу. Пронесло, выходим из самолета.
Отсюда стартуем путь.
Маленькое введение - начало.
Ночуем в деревнях (дальше будут встречаться их названия), не в палатках. Деревня - несколько домов (за исключением Намче-Базара - это относительно приличный town). В доме комнаты, где есть 2-4 кровати, нет света и отопления (предполагается, что у вас есть спальник примерно с T комфорта -5). Еще в доме есть столовая, где все собираются и кушают. Перед этим частенько долго ждут, когда приготовят заказ - непальцы нерасторопны. Вроде как они считают, что нефиг вообще суетиться: глаза есть и видят, уши есть и слышат, вот и счастье тебе. Не то, что мы, бестолковые спешуны). В столовке же можно подзарядить свой девайс за деньги, там же можно купить воды и какой-нибудь сникерс. Там же посередине стоит печка, возле которой можно посушить ботинки, носки, которая топится навозом яков (навоз сухой и никак не пахнет). В этих домах (лоджиях) также есть душ за небольшие деньги. Иногда с горячей водой. Нас предупредили, что лучше бы денька до 7-го 8-го не мыться, чтобы не простудиться. С другой стороны на середине маршрута ведь минимальные температуры воздуха - как раз легче простудиться.
С яками интересная тема - на треке постоянно встречаются, от них куча пользы - мясо тебе, шерсть, сыр, молоко поди тоже, рабочая сила ну и навоз вот - тоже применяют, причем очень по делу - погреться в столовке вечерком очень приятно.
Дальше, часть вещей несут портеры - до 10 кг на человека. Остальное тащишь сам. Если купить себе легкий рюкзачок и взять по минимуму, не брать всякую технику, то на себе придется тащить килограммов 5-6.
А можно наоборот отказаться от портера и прослыть настоящим героем (или не пройти трек), а заодно сэкономить немножко денег.
Маленькое введение - конец.
Лукла - это у нас городок с аэропортом на 3000 метрах над уровнем моря. Сюда можно не лететь на самолете, а придти пешком из Катманду, получить сразу хорошую акклиматизацию. Но это еще дней 4-6 в одну сторону (не помню точно), а отпуск у большинства людей не такой резиновый.
Ок, выдвигаемся. Идем в деревеньку ТокТок на 2700м, то есть внезапно топаем вниз усредненно (там то вверх, то вниз, но в целом получается больше вниз, чем вверх)! Но это отлично, потому что акклиматиизируемся на данном диапазоне. Итак идем: реки, зеленые еще горы, леса, кое-где прикольные сосенки, цветет рододендрон и гималайская сакура. Не могу сказать, что зона леса меня вдохновляет. Идется нормально. Тропа не дикая, встречаются порой всякие кафешки, гесты, просто магазины. Также есть регги бар по пути. Заходишь, а там Боб Марли из динамиков и бильярдный стол посреди комнаты. Поди и гашишу покурить без проблем. Пришли в ТокТок под закат, поели и спать.
На следующий день надо дойти до Намче-Базара. Намче - это 3400. В принципе пока вся та же тема, что и днем ранее. Зона леса. Проходим по подвесным мостам над пропастью, дует ветерок при этом - прикольно.
Приходим в Намче - город в огромной естественной котловине. Сбегали еще повыше на 3600 где-то на акклимуху. Взял быстрый темп, голова слегка закружилась, ослабил темп, прошло. Посмотрели на Намче сверху, половили высоту и вернулись. В Намче вообще отлично стали себя чувствовать.
В городе много магазинов. Даже горные ботинки la sportiva продаются. Не знаю, подделка ли. Есть даже пекарня, так что хипстеры могут выпить капучино с круасаном. Вечером попробовал запилить пару таймлапсов, сейчас вижу, что получилась ерунда.
В нашем гесте готовили отличный Apple Pie. Лучший на маршруте. Покушали, душевненько пообщались, спать.
Засыпал лично я не очень, быт в целом не самый простой, хотя это еще не в палатках. На кроватях кстати есть одеяла, можно укрываться ими, особенно если на небольших высотах в спальнике жарко. Только кто этими одеялами укрывался до вас? Другие потные, немытые восходители)
На следующий день был акклиматизационный выход. Посетили знаменитый отель Everest Hotel View, из которого открывается вид на Эверест (по мне, видок так себе, выше гораздо интереснее) ,а в номера подается кислород. Интересно, а если я из номера в коридор выхожу, мне плохо не станет?) Еще прогулялись хорошенько по окрестностям.
Ночевка также в Намче.
Следующий день, переход в Доле, а это уже слегка выше 4000 с хвостиком. Тут уже природа потихоньку стала меняться, деревьев чуть поменьше, сами они чуть пониже. Кстати да, дымка, дымка и еше раз дымка. Видели Ама-Даблам и Эверест в ней. Вечером попытался поснимать ночное небо, очень хорошо разошлось, звезд прилично так было видно. С композицией в итоге не вышло)
И еще, тут произошло ответвление нашего маршрута от классического (без озер Гокио и перевала Чо Ла). После этого ответвления людей(треккеров) стало значительно меньше.
Утром просыпаемся в Доле - опа, на окнах замороженный конденсат. То есть тот воздух, который мы выдыхаем, конденсировался и на окнах замерз. Ну что ж, ночные T перешли минусовой рубеж.
Дальше, переход из Доле в Мачхермо. По-моему впервые увидели Чо-Ойю - один из известных восьмитысячников. Зона леса кончилась. Важно то, что дневной дымки на данной высоте уже почти не было. Пришли в Мачхермо, вечерком сидим у печки, поглощаем чай литрами, болтаем. Снежок идет. Думаю, ну сейчас опять небо после заката разойдется, поснимаю еще ночью. Ан нет, снег валил весь вечер и всю ночь.
Итак 6-й ходовой день. Утром встаем и решаем не идти, поскольку завалено все хорошо и продолжает сыпать сверху.
Но, буквально спустя 15-20 минут небо разверзается, проявляется голубизна с легкими облаками и принимаем решение идти дальше - в Гокио.
Гокио - это название деревни и одноименные озера рядом - группа из 2-3 штук.
Это был очень красивый переход, красивейший снежный пейзаж - снег и под ногами, и вокруг, и на окружающих суровых горах , довольно хмурое небо. Некоторые из нас уже одели гамаши(фонарики).
Когда подходили к краю озера, я заприметил, как мне показалось, отличную точку для съемки. Сужающееся озеро служит хорошим передним планом, линия берега уводит к горам, а небо столь драматично. Вернусь, думаю, сюда попозже сегодня.
Дошли до Гокио - красота, водичка кристальная, ну и холодненькая.
Представьте: чистейшее озеро, а вокруг все заснежено и такие же бело-синие горы. Такая идиллия.
Высота 4700 и тут уже при таком графике акклиматизации “нормально”, если там голова побаливает самую малость или как-то не совсем идеально себя чувствуешь.
Мы пришли довольно рано и полдня было на то, чтобы пораздолбайничать. Сидели в столовке, кушали, пили чай, общались, сушились, я несколько раз делал таймлапсы. Вернулся на вышеупомянутую точку (где сужающийся край озера) в километре от деревни Гокио , пофотографировал там. Может и самое лучшее мое фото с этого трека. Еще посмотрим.
Погода менялась стремительно (не только в этот день). Голубое небо сменялось серым небом и обратно в течение 10-15 минут.
В Гокио у нас дневка - то есть 2 ночи. Вообще, в нашем треке было 3 основных “челенджа” - первое - подъем на Пик Гокио - это вот рядом с озером этим гора высотой 5350 метров. Понятно, что prominence (относительная высота) у нее небольшой.
Второй челендж - перевал Чо Ла. Довольно трудный и затяжной, занудный. Третий - подъем на Калапаттар - высота 5550 примерно.
Итак, завтра утром первый из них - Пик Гокио.
Ну а перед сном небо расчистилось, показались звезды и я решил сходить на ту свою точку в километре от деревни - попробовать сделать ночной кадр. Нужно же как: чтоб луна висела низко над горизонтом и светила на то, что снимаешь. А луна восходила где-то посреди ночи, я не хотел вставать посреди ночи, потому что завтра ответственный день.
Темно, хоть глаз выколи. В итоге на вразумительном ISO кадр со статичными звездами все равно получился очень-очень темным (полный кадр чтоли купить), а звездный трек экспонировался 35 минут и все равно тоже темный. надо было часа 2 делать фотографию.
Эх, луна, луна. Но мы на сложном треке и приходится выбирать.
За час, что провел там, я маленько перестремался. Представьте, стоишь ты один в ночи посреди гор, от ближайшей деревни даже света не видно (я специально ушел, чтобы убрать городскую засветку). Ну вот вроде нечего бояться, но жутковато)
Следующее утро. Ну что ж, встаем пораньше, кое-как завтракаем, не так уж хорошо лезет еда, но пойдет, и выдвигаемся на Пик Гокио. Тропа сперва идет вдоль озера, а затем на саму гору траверсом. Ну такой нормальный подъемчик, за 2,5 часа примерно преодолели. По снежку процентов 20 восходителей шли в кошках. Но можно было и без них вполне. Взошли все.
Я тут пишу вообще без эмоций, на самом деле я очень радовался, когда взошел, пусть и на довольно простую гору. Короче, банально, в такие моменты понимаешь, что не зря живешь.
Сверху шикарный вид на озера Гокио, на Эверест, Лхоцзе (если не закрыт облаками), Нупцзе, Макалу, Чо-Ойю. Запилил таймлапс сдувания облаков с Эвереста, поделал панорамки, пока не видел, что получилось.
Но вообще направленность всего мероприятия не фотографическая, а общетреккинговая, потому кадров много не будет.
Еще в тот день в России была пасха, мои запасливые друзья и коллеги по несчастью захватили с собой вареных яиц. Так что мы бились яйцами на 5350 метрах, отмечая наше восхождение. Такие дела.
А еще у меня был чеснок. А Юля взяла с собой из дома сало. В городе к чесноку относятся не очень. А тут, в горах, он разошелся на раз - я вообще-то его для профилактики простудных заболеваний брал.
Ну потихоньку спустились, оценили красоту воды и дна озера Гокио сверху.
Пообедали. За обедом разговорился с одним канадцем, вроде как фотографом. Давай говорит под закат на Пик Гокио сходим (еще раз), останемся до ночи и сделаем звездный трек с Эверестом. Ну, звучит круто. Но не было учтено много факторов + я уже сбегал туда утром + таких фотографий уже довольно много все равно, а завтра продолжать путь, и я не пошел. Вообще, я люблю покусать локти после подобных решений) Канадец в итоге поперся, но спустился после половины подъема, потому что там наверху налетел очень сильный ветер (надеюсь, он взошел на Пик следующим утром). Так что я совсем успокоился.
Вечером я фотографировал, общались с канадцем и нашими ребятами.
Под вечер я стал понимать, что заболеваю.
Утром следующего дня я заболел. Банально своим любимым обострением хронического тонзиллита и фарингита. Вообще, что я делаю в горах со всей этой хронью? Когда я уже возьму ипотеку и начну жить? Больно глотать и говорить, из носа течет. Начинается как всегда.
Где-то сам конечно виноват, надо было поменьше бегать в сырых ботинках и носках, сушить их, выставлять из комнаты на ночь, чтобы не были сырыми с утра.
Сегодня мы прощаемся с Гокио и у нас переход в Драгнаг (4700 метров тоже) через ледник Нгозумба. Ледник берет свое начало от 8-митысячника Чо-Ойю, вроде как крупнейший ледник в мире. Переход небольшой - на 3 часа где-то, но довольно опасный. Ледник движется - трудно в это поверить, ведь это огромные глыбы льда. Много склонов, где возможны камнепады, надо их быстро проходить, а в случае чего закрываться рюкзаком и подходить поближе к стене.
Прошли нормально, видели, как не очень большие камни скатывались по склонам.
Моя болезнь пошла по стандартному сценарию. Вечером температура 37,3.
А, как известно, только рожавшая женщина способна осознать все муки мужчины при температуре 37,3 (спасибо Сергею, классная шутка). Так что немногие смогут понять, как мне было тяжело.
В Драгнаге уютненько, людей(треккеров) вообще нет. Вторую половину дня весело и задорно играли в крокодила.
На следующий день у нас будет челендж номер 2 - перевал Чо Ла. Заказываем себе паки с ланчами на перевал, заводим будильник вроде часа на 4 утра.
Про общее состояние группы: горная болезнь накрыла людей по-разному, но прям сильных проявлений ее не было. Каждый вечер мы измеряли уровень насыщения крови кислородом и пульс. Были у людей проблемы с пищеварением (довольно значительные и, возможно, связанные с гипоксией). Один парень, Дима, сошел на фоне этих проблем и остался ждать нас в Намче-Базаре. У меня горняшки почти не было, но была зато простуда. Спасибо врачу Ольге из нашей группы, к которой я 2 раза в день напрашивался на осмотр, и она терпеливо осматривала мое горло и объясняла, что делать, а что не делать дальше. А так, весь свой диакарб (таблетки от горной болезни) я отдал товарищам. Вообще же, вот тут можно почитать про отек легких на данном маршруте - https://www.risk.ru/blog/197910. По-моему, этот парень потом взошел на Айленд-Пик.
Немного о восприятии высоты. В Гималаях она в среднем воспринимается проще, чем на Кавказе, в Альпах или на Камчатке.
То есть средний порог появления признаков горной болезни тут выше. К примеру, на 5000 метрах я не смотрел “телепередачи” и сознание не уходило от меня, как на Эльбрусе прошлым летом.
Итак, перевал Чо Ла.
Встаем утром, завтракаем выходим. Не слишком рано вышли, фонари не понадобились. Сначала шли не сильно вверх, но долго, часа 3. А потом увидели седловину (сам перевал, через который надо перевалить). Как же она еще далеко! И какой крутой к ней подход. Идем, а она не приближается. Но надо благодарить судьбу, что не было сильного ветра и снегопада в тот день.
Наконец-то добрались до перевала. Сидим, обедаем заранее купленным ланчем - сыр, лепешка, вареное яйцо. Высота около 5450. Вниз сначала шли по снегу, затем уже без снега. И вот тут перед нами открылась Ама-Даблам. Как же она была красива с того ракурса.
Первая деревня после перевала - Джонгла. В ней и остановились. Я помню, как же мучительно долго дома этой деревни не появлялись, хотя казалось, мы уже спустились и вот уже пришли ведь!
Перевал не дался легко, некоторым было очень тяжело.
Из Джонглы также отличный вид на Ама-Даблам. Первое что я сделал по приходу, это в столовке выпил под полтора литра имбирного чая. А потом еще полтора литра распивал уже помедленнее.
Вечером поснимал Ама-Даблам. Ночью, к сожалению, луна восходила (или может быть заходила) не с нужной стороны.
Следующее утро. Я встаю до рассвета, чтобы взять Ама-Даблам уже в контровом свете. Какая же красота все-таки.
Завтракаем, выдвигаемся. Сегодня мы должны прибыть через деревню Лобуче в деревню Горак-Шеп.
На обеде в Лобуче встречаем женщину из Тувы, которая восходит на Эверест в этом году. По-моему, она спустилась отдохнуть на 5000.
Переход средней сложности, ближе к вечеру таки прибываем в Горак-Шеп.
Это кульминационный опорный пункт для тех, кто идет по классике - без озер Гокио и перевала, ну и для нас тоже.
Горак-Шеп - это уже 5180. И это максимальная высота ночевки, тут планируется провести 2 ночи.
В столовке тут уже постоянно доносится высотный кашель, даже табличка висит, кажется, а-ля “прикрывайте рот рукой, когда кашляете”. Ужинаем и решаем, что завтра. А завтра третий челендж. Разделяемся на 3 группы: одна завтра восходит на Калапаттар, другая идет в базовый лагерь Эвереста (далее ebc), а третья сперва идет на Калапаттар, а потом в ebc. Я был в третьей.
Фотографировать конкретно в Горак-Шепе что-либо я не стал - не нашел.
Утром выдвигаемся после завтрака, Калапаттар с опять же маленьким prominence стоит совсем рядом. Высота ее 5550 метров. Взошли даже чуть легче, чем на Пик Гокио (по себе сужу). Тут Эверест, виден ледопад Кхумбу, видно Южное Седло. А также Лхоцзе, Нупцзе уже гораздо ближе, чем на Гокио, но с Гокио все таки видок-то получше. Видны и палаточки ebc, а также красавица Ама-Даблам. Вертолеты летают ниже нас. Как обычно, запилил таймлапс, пофоткал, спустились в Горак-Шеп. Пообедали и буквально сразу отправились в ebc. Первая и вторая группы уже отправились к этому моменту ниже - в Лобуче, где им ночевать. То есть в Горак-Шепе они провели одну ночь.
EBC - это 5364 метра, туда идти тоже прилично, я уже от всего устал, ну и наверное не только я. Это был 11-й ходовой день и, конечно, давно хотелось уже в душ и в теплое ночлежное помещение.
Дошли наконец-то. В начале базового лагеря обычные треккеры (как мы) фоткаются с флагами своих стран, прошли подальше. Видели разные типы палаток - под ночевку, под общую кухню и под туалет.
Очень хотелось посмотреть на самих восходителей на Эверест: на этих отважных, мужественных, безумных, отчаянных, отмороженных, “лучше бы квартиру в Москве купили” людей.
Видели шерпов, но самих восходителей видели, возможно, всего лишь пару человек. Люди либо выше, на акклиматизации, на ледопаде Кхумбу или, например, в Долине Молчания, или наоборот ниже - отдыхают где-нибудь в деревнях.
Мне уже было не очень интересно на все это смотреть, ну палатки, ну ebc, ну и что. Но согревала мысль, что мы все сделали, выполнили все. Теперь просто назад. Тяжелый обратный путь, приятнейший ужин и сон.
В Горак-Шепе людям часто плохо, высота серьезная. Достаточно заглянуть под кровати и увидеть, что психологически человек уже не со всем справляется - довольно много мусора или еще чего-нибудь прямо под кроватями.
Однако мне спалось обе ночи довольно хорошо.
Завтра вниз, окончательно и бесповоротно.
12-й день - спустились в деревеньку Пангбоче на примерно 4000. Вниз шли гораздо быстрее. Прощай снег, здравствуйте, деревья. Тут тоже вид на Ама-Даблам, но мне с ней не очень повезло в фотографическом плане - не так, как в Джонгле. По всему треку видели непальских детей. В общем, у них нет смартфонов и прочей новомодной атрибутики. Зато резвятся, катаются по полу, как могут, валяются в земле. Вечно сопливые, нарабатывают иммунитет.
13-й день был весьма дождлив. По пути зашли в высокогорный монастырь Тенгбоче. Попали на службу, меня очень впечатлило. Сергей рассказал нам базово о буддизме. Я ни разу не любитель экскурсий, но его было очень интересно слушать. Дошли до Намче-Базара. Как же там было хорошо, уже довольно тепло и важно, что в гесте нашем была небольшая влажность, вещи могли просушиться как-то. Встретили Диму, который все это время нас ждал там. Мужественный человек, потому что принял решение развернуться тогда, и при этом не раскис, а восстановился в течение нескольких дней и активно ходил в окрестностях Намче.
14-й день идем до Луклы! А завтра, если повезет, улетим в Катманду! Весь день дождь от слабого до среднего. По началу не напрягало, но потом стало напрягать, слабенькая у меня мембранная куртка. А навстречу нам идут те, кто только начинает путь, свеженькие такие, во всех смыслах. Блин, мы им не завидуем. Но это лишь потому, что у нас уже все позади.
Дошли до Луклы, а там в лоджии безумнейшая влажность. Вот просто из воздуха сейчас польет. О том, чтобы что-то просушить, даже возле печки, речи по-моему не шло.
Прощаемся с нашими портерами. Классные, приятные и очень выносливые ребята. Вообще, все непальцы в целом простые и приятные люди.
Ужинаем и общаемся в столовке, а уже ночью сходили в бильярд поиграть. Кое как я заснул тогда в этой влажнющей комнате.
Утро ясное, бежим в аэропорт. Один за другим прилетают маршрутки-самолеты из Катманду, быстро забирают людей и через 5 минут после прилета уже улетают. Наш самолет был где-то 5-м или 6-м. Нам опять повезло с вылетом, на перелет в Луклу и из Луклы обязательно закладываются запасные дни.
А дальше был отель, душ, кофе и колоритный и классный Катманду.