кордова
Уже с год веду колонку про еду в "Мире", буду сюда понемногу выкладывать.
Bodegas Mesquita
Выдающийся тапас-бар в Кордове
Мадридские тапас-бары - возможно, лучшие в мире, но память о них выветривается у путешественника, отправляющегося из Мадрида на юг, быстрее, чем скажешь «ола». В районе Аранхуэса с его клубникой и Толедо с марципанами и куропатками еще кажется, что вся Испания - это один большой стол, уставленный закусками, и перепробовать их не хватит и целой жизни. Но потом начинается Ла-Манча, и вся еда внезапно пропадает, будто ее и не было.
Дон Кихот не зря именно здесь охотился за ветряными мельницами: это продуваемая всеми ветрами, плоская, словно примятая катком земля с редкими оспинами оливковых рощ. Больше всего она напоминает корку ржаного хлеба; неудивительно, что вкуснее всего в местных тавернах именно хлеб с маслом, а высшим достижением кулинарной мысли считаются мигасы - хлебные кубики, обжаренные с беконом и чесноком. Хлеб в Ла-Манче - лучший в Испании, но, пересекая границу с Андалусией, даешь клятву не есть хлеба как минимум неделю. Гастрономический рай начинается в первых же андалузских тавернах, но лучше дотерпеть и доехать до Кордовы - там есть одно место, которое, как пишут в мишленовских справочника, «worth a detour», то есть достойно и крюка в семь верст.
Вообще, по всем признакам, бар «Bodegas Mezquita» нужно обходить стороной. Во-первых, он есть в туристических справочниках. Во-вторых, находится в самом туристическом месте, рядом с главной кордобской достопримечательностью - «Мезкитой», громадной мечетью, неуклюже переделанной в католический храм. Наконец, он и сам называется «Мезкита» - то есть, практически ресторан «Кремль» на Манежной площади. Не верьте глазам: это идеальный тапас-бар, возможно, лучший в Андалусии. «Bodegas Mezquita» - это новодел, ему всего 12 лет, и на фоне старинных кордовских таверн, самая старая из которых открылась в 1880-м году, он выглядит не слишком убедительно. Зато это такой новодел, который оказывается лучше оригинала - потому что андалузской кухни, которую тут практикуют, в реальности никогда не было.
Ведь на самом деле арабский след в местных блюдах нужно искать с лупой. Конкистадоры боролись с памятью о маврах так усердно (в том числе и в тарелках), что в результате вытравили все подчистую. А меню «Bodegas Mezquita» делает вид, что испанцы, арабы и евреи все эти века жили, обнявшись: поэтому тут есть и традиционные кордобские блюда, и мавританские, и сефардские, за которые в этой местности вообще сжигали на кострах. Заказывать надо всего, и помногу, в первую очередь - тонкие ломтики баклажанов с медом и альбондигас по-мавритански, фрикадельки с корицей и миндалем. Затем морского окуня с миндалем, жареных анчоусов с лимоном, салат из трески с апельсинами, крокеты из бычьего хвоста и сальморехо - кордобский вариант гаспачо. А дальше - все подряд. Те, кто доживают до десертов, обычно засыпают прямо за столом - и на разговоры о том, считать ли это лучшим тапас-баром Андалусии, или ехать искать дальше в Севилью, ни у кого уже не хватает сил.
(с) Афиша-Мир, октябрь 2010
Bodegas Mesquita
Выдающийся тапас-бар в Кордове
Мадридские тапас-бары - возможно, лучшие в мире, но память о них выветривается у путешественника, отправляющегося из Мадрида на юг, быстрее, чем скажешь «ола». В районе Аранхуэса с его клубникой и Толедо с марципанами и куропатками еще кажется, что вся Испания - это один большой стол, уставленный закусками, и перепробовать их не хватит и целой жизни. Но потом начинается Ла-Манча, и вся еда внезапно пропадает, будто ее и не было.
Дон Кихот не зря именно здесь охотился за ветряными мельницами: это продуваемая всеми ветрами, плоская, словно примятая катком земля с редкими оспинами оливковых рощ. Больше всего она напоминает корку ржаного хлеба; неудивительно, что вкуснее всего в местных тавернах именно хлеб с маслом, а высшим достижением кулинарной мысли считаются мигасы - хлебные кубики, обжаренные с беконом и чесноком. Хлеб в Ла-Манче - лучший в Испании, но, пересекая границу с Андалусией, даешь клятву не есть хлеба как минимум неделю. Гастрономический рай начинается в первых же андалузских тавернах, но лучше дотерпеть и доехать до Кордовы - там есть одно место, которое, как пишут в мишленовских справочника, «worth a detour», то есть достойно и крюка в семь верст.
Вообще, по всем признакам, бар «Bodegas Mezquita» нужно обходить стороной. Во-первых, он есть в туристических справочниках. Во-вторых, находится в самом туристическом месте, рядом с главной кордобской достопримечательностью - «Мезкитой», громадной мечетью, неуклюже переделанной в католический храм. Наконец, он и сам называется «Мезкита» - то есть, практически ресторан «Кремль» на Манежной площади. Не верьте глазам: это идеальный тапас-бар, возможно, лучший в Андалусии. «Bodegas Mezquita» - это новодел, ему всего 12 лет, и на фоне старинных кордовских таверн, самая старая из которых открылась в 1880-м году, он выглядит не слишком убедительно. Зато это такой новодел, который оказывается лучше оригинала - потому что андалузской кухни, которую тут практикуют, в реальности никогда не было.
Ведь на самом деле арабский след в местных блюдах нужно искать с лупой. Конкистадоры боролись с памятью о маврах так усердно (в том числе и в тарелках), что в результате вытравили все подчистую. А меню «Bodegas Mezquita» делает вид, что испанцы, арабы и евреи все эти века жили, обнявшись: поэтому тут есть и традиционные кордобские блюда, и мавританские, и сефардские, за которые в этой местности вообще сжигали на кострах. Заказывать надо всего, и помногу, в первую очередь - тонкие ломтики баклажанов с медом и альбондигас по-мавритански, фрикадельки с корицей и миндалем. Затем морского окуня с миндалем, жареных анчоусов с лимоном, салат из трески с апельсинами, крокеты из бычьего хвоста и сальморехо - кордобский вариант гаспачо. А дальше - все подряд. Те, кто доживают до десертов, обычно засыпают прямо за столом - и на разговоры о том, считать ли это лучшим тапас-баром Андалусии, или ехать искать дальше в Севилью, ни у кого уже не хватает сил.
(с) Афиша-Мир, октябрь 2010