Грузия без грузин или просто Джавахетия
Для кого-то будет открытием, что Грузия - это не только Тбилиси, Боржоми и Батуми. И даже не только Казбеги и не только Верхняя Сванетия. В общем, во второй свой визит в эту страну я намеренно искал откровенно не туристические места, чтобы увидеть Грузию, так сказать, изнутри. И знаете, у меня получилось кое-что найти. И сегодня у меня очередная фотоистория из цикла "Неизвестная Грузия".
Итак, осмотрев Дашбашский каньон, я продолжил свой путь на самый юг Грузии - в Джавахетию. И пусть эпитет "юг" не введет вас в заблуждение. Это поистине суровый край, расположенный на альпийских и субальпийских высотах (в среднем 2000 метров над уровнем моря), где зимой температура воздуха опускается до минус сорока градусов. И тем не менее, эти земли были обитаемы еще со времен палеолита.
Из Тбилиси на Джавахетское нагорье ведёт вполне хорошая дорога, доступная любому автомобилю. Помимо красоты горных хребтов и потухших вулканов к вашем услугам будут 6 самых больших озёр Грузии, два из которых - Сагамо и Паравани можно лицезреть прямо в этом посте.
В моем плане поездки значилась ночевка в палатке на берегу озера Паравани. В Грузии, как известно, проблем с ночлегом для туристов нет, огромное количество гестхаусов повсюду, но непосредственно здесь удалось нагуглить буквально парочку сомнительных вариантов, да и вообще идея заночевать на берегу горного озера казалось мне очень заманчивой. Однако же, по прибытию на место выяснилось, что берега озера Паравани сильно заболочены, а там где сухо, совсем некрасиво и неуютно из-за близкого расположения армянских сёл.
Да, друзья, я не оговорился. Сёла действительно армянские, а не грузинские, и выглядят они как-то так.
Ещё в I тысячелетии до н. э. Джавахетия (Джавахк, как называют ее сами армяне) составляла один из девяти гаваров (районов) Великой Армении. Позже тут правили и персы, и арабы, и турки, но, пожалуй, я не буду утомлять читателей описанием всех исторических перепитий, что происходили на этих суровых землях. Скажу только, что после Русско-Tурецкой войны 7300 армянских семей переселились в Джавахетию, а в Турцию ушли турки, курды и часть азербайджанцев. На сегодняшний день подавляющее большинство проживающих здесь людей составляют армяне, а грузин в Джавахетии, по разным источникам, всего от 1 до 5% населения.
После развала СССР Джавахетия стала беднейшим регионом Грузии. Кто-то уехал в Россию, кто-то в Армению. Те, что остались, захотели автономии и придания армянскому языку регионального статуса. Грузинские власти обещали подумать, но регион и поныне выглядит довольно депрессивно. Впрочем, лично судить не берусь, но вот, к примеру, нагуглил сейчас новость, что храм XI-XII века в селе Сагамо (см. фото) в прошлом году начали реставрировать. И программу реставрации осуществляет Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии. То есть это не пожертвования местных жителей, как часто бывает у нас в российской глубинке.
В 2010-ом на озеро Паравани приезжал Саакашвили, осмотрел его берега, счел интересным для развития туристической инфраструктуры и посадил дерево. Примерно тогда же, как я понимаю, проложили в Джавахетию и нормальную дорогу. Что думают нынешние власти по поводу туризма в этом регионе я не знаю, но знаю, что вроде из Тбилиси сюда всё таки возят экскурсии. Программа включает посещение озера Паравани и женского монастыря Святой Нины в селе Пока.
Монастырь известен собственным производством каких-то вкуснейших сыров и шоколада. Однако же, я приехал сюда в поисках кое-чего другого (о чем ниже), поэтому монастырь не посетил и данных деликатесов не попробовал. Да и если совсем честно, спутал его с другим монастырем. Тоже Святой Нины, но мужским (смотри фото ниже). Дело в том, что считается, что именно на берегу озера Паравани у нынешнего села Пока эта христианская просветительница Грузии, совершила остановку на пути в Мцхету и прожила несколько дней.
Про туристический потенциал Джавахетии в классическом его грузинском понимании типа "поесть и выпить", стоит добавить, что из-за холодного климата виноград здесь не растет, поэтому местного вина здесь нет. С кафе и ресторанами тоже всё сложно. Видел один придорожный ресторанчик на берегу озера Сагамо, но, кажется, в мае он был закрыт. Так что за общепитами придется ехать в районный центр Ниноцминду. Но лично я там ничего не пробовал, ограничился только закупкой свежей выпечки в одном из ларьков с горячим хлебом.
В Джавахети почти нет предприятий, за исключением швейной фабрики в Ниноцминде. Большинство местного населения выживают за счет сельского хозяйства и животноводства. Кстати, обратите внимание, что на фото ниже отара овец переходит через железную дорогу. Это так называемая БТК. Транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана (Баку), Грузии (Тбилиси) и Турции (Карс) в обход Армении. Официальное открытие состоялось в 2017 году, но насколько я могу судить по публикациям в интернете, он до сих пор работает, так сказать, в фоново-тестовом режиме. Пассажирские перевозки еще даже не открыты. Кстати, в самом начале строительства жителям Джавахетии обещали много рабочих мест, но фактически было трудоустроено всего пара десятков человек.
Асфальтовая же дорога, которую я упомянул выше, сильно плохеет в селе Гореловка. Отсюда уже совсем рукой подать до границы с Арменией и можно встретить "крадущиеся" по ямам фуры.
Но зато чуть ли не на каждом десятом столбе ВНЕЗАПНО появляются гнезда аистов!
Я не знаю, что привлекает здесь этих красивых птиц, но их действительно очень много и на них никто не обращает внимания. Впрочем, аисты в этом смысле тоже отвечают взаимностью. Я с трудом дождался момента, когда этот красавец перестанет копаться клювом у себя под крылом и, наконец-то, соблаговолит взглянуть на меня.
А кстати, никого не смутило такое исконно русское название села в этих местах? А ведь рядом еще есть Тамбовка, Орловка, Спасовка, Ефремовка, Ждановка, Калиновка и другие. Та же Ниноцминда раньше именовалась Богдановкой. Кстати, говорят, только в Ниноцминдском районе в Грузии еще можно встретить вывески на русском языке. Обратите внимание, что на фото ниже написано "Столовая", а так же на то, что не смотря, что тут, как и везде в Грузии, на улицах установлены специальные контейнеры, мусора на земле всё равно полно. И это центральная улица, Карл!
А стоит немного свернуть на прилегающие улочки, где вас будет поджидать настоящий аутентичный шок-контент!
Окей-окей, не буду нагнетать. Люди действительно занимаются животноводством и обогревают свои жилища кизяком. Просто не мог не предупредить тех, кого понесёт в эти края по моим следам.
Ну, а теперь о том, что я, собственно, хотел здесь найти. Упомянутые русские названия населенных пунктов здесь неспроста. Дело в том, что в Джавахетию с 1837 по 1845 гг. ссылали русских духоборов. Это такая секта христианского направления, которая не признает попов, икон и крестов, но при этом верит в переселение душ и считает, что Святой Дух есть в душе любого человека. Интересно, что сначала их сослали под Мелитополь, а когда они там обжились, то снова впали в немилость и были отправлены в Закавказье. Где они и основали около десяти сёл с привычными им названиями, снова адаптировались к внешним условиям и основательно отстроились. По разным источникам, из Тавриды на Джавахетское нагорье было переселено от 5000 до 29000 людей. По некоторым данным, при переселении и в первую зиму на новом месте погибло от 5 до 7 тысяч человек.
Обратите внимание, что для утепления своих домов духоборы использовали земляные крыши. Признаться, раньше таковые у меня ассоциировались только с Исландией и Норвегией. Но не суть. Главное, что духоборов сейчас в Джавахетии осталось считанные единицы и это, в основном, пожилые люди. В Гореловке их немногим более сотни. Многие эмигрировали в Канаду уже в 1899 году, следующие волны эмиграции случились после установления Советской власти и в лихие девяностые. Сейчас семьи духоборов живут в Брянской, Ростовской, Белгородской и других областях.
Но Гореловка по прежнему остается центром притяжения и объектом паломничества для духоборов всего мира. Дело в том, что здесь сохранились 3 главные духоборские святыни. И я ставил своей задачей их разыскать. Получилось ли у меня это сделать или нет, я расскажу в следующем посте про Грузию. Так что не забывайте подписаться на мой блог и включить уведомления о новых публикациях. А в завершение этого поста хочу всё таки показать местечко, которое мы нашли для ночевки в палатке. На берегу озера Сагамо обнаружился небольшой хвойный лесок, посаженный в 50- годы прошлого века. Там мы и решили заночевать (координаты 41.300110, 43.747126). Главным недостатком этого места был приличный уклон в сторону озера, но возможно, у вас получится отыскать там более ровную площадку.
PS И самое печальное, это то, что если местные армяне жалуются на притеснение со стороны центральных властей Грузии, то оставшиеся духоборы (а это в основном старушки) страдают от притеснения со стороны армян. По крайней мере, об этом пишут в сети. Мол, армяне захватывают или вынуждают продать за бесценок дома духоборов, могут "приватизировать" скот или ценные вещи. Впрочем, есть в интернете и материалы, где сообщается о вполне мирном соседстве. Сам я, увы, никого славянской внешности на улицах Гореловки не встретил, чтобы расспросить лично. Впрочем, обо всем этом в следующий раз! Не переключайтесь!
---------------------------
Подписаться на обновления блога
Использование моих фотографий в любых СМИ, в печатных материалах и на любых сайтах, за исключением личных блогов и страниц в социальных сетях, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Только после согласования со мной. Прочим копипастерам напоминаю, что при перепечатке фотографий и текста активная индексируемая ссылка на источник обязательна!