Ольхон часть III и последняя: Интересные факты. Экскурсии из Хужира. Мыс Хобой. Остров Огой.
Интересные факты об Ольхоне
• Население Хужира - главного населённого пункта острова Ольхон - около 1700 человек, в туристический сезон, конечно, больше, до 5 тысяч.
• В урочище Песчаном в 1930-50х годах существовало учреждение ГУЛАГа, трудовой лагерь, куда отправляли осуждённых за мелкие правонарушения и спецпереселенцев по национальному признаку, которые работали в консервном цеху.
• Здесь везде грунтовые дороги и неизменные «буханки», говорят, что асфальтовых дорог принципиально не будет, потому что это нарушит экосистему. Это обязательно надо чётко себе представлять при путешествии своим автотранспортом. Часть пути к мысу Хобой у нас проходила через лес, дорога была с глубоченными колеями, я думаю, даже фото и видео не передаст. Здесь пройдёт не любая машина!
• На Ольхоне нет бензоколонок, бензин про запас везут в канистрах с материка.
• В 2005-2006 годах были проведены уникальные подводные работы, и по дну пролива Ольхонские ворота, на почти стометровой глубине, был проложен электрический кабель длиной в три километра, и электричество, наконец, пришло на Ольхон. Но не на весь. За Хужиром есть до сих пор посёлки, в которых электричества нет.
• Чтобы прибрежная зона Байкала на Ольхоне не страдала от множества стоков, у большинства турбаз на Ольхонском побережье есть системы очистки воды, а жидкие бытовые отходы из выгребных ям стараются вывозить с острова в специальных машинах на ближайший полигон на материке, но как это всё на деле реализуется и насколько успешно, достоверно неизвестно. Единой системы очистных сооружений на острове пока нет.
• Как уже стало ясно из вышенаписанного, в Хужире нет централизованных коммуникаций. Удивительно, но местные жители используют привозную воду! Правда, привозную из скважин, расположенных на территории посёлка Воду закачивают из водонапорных башен в машины-водовозки и развозят по домам. Поэтому у каждого дома в заборе можно увидеть квадратное окошко. Это не вход для кошек (да-да, у нас возникла такая бредовая идея))), а отверстие для шланга с водой от водовозки, а за забором стоят бочки.
Про эти окошки, кстати, когда-то был даже вопрос в телеигре «Что? Где? Когда?» и знатоки тогда проиграли, им тоже не пришло в голову, что на острове, расположенном в центре крупнейшего в мире резервуара пресной воды, нет водопровода.
• Отопление зимой возможно либо дровами (которые на острове рубить нельзя, так как нацпарк), либо с помощью электричества (того самого, которое на острове с 2005 года). До момента прокладки электрического кабеля по дну пролива свет в Хужире давала заводская дизельная подстанция, были времена (период перестройки), когда электричество давалось по расписанию, и школьники учились при свете керосинок.
• Кафе, которые можем рекомендовать: «Палуба» в нашем кемпинге (завтракали), «Омулёвая бочка» на Ворошилова (интерьер скромный, но готовят хорошо и цены приемлемые), «Ольхон» (на Центральной улице, есть веранда, нам понравились те этнические блюда, что мы заказывали).
Экскурсии (мы ездили на две)
«Ты да я да мы с тобой поплывём на мыс Хобой…» (наша семейная присказка, родившаяся на Ольхоне…)
Первая, самая популярная поездка Ольхона - к северной оконечности острова, мысу Хобой. Тут предлагаются разные варианты: есть целиком автомобильная экскурсия, на вышеупомянутых «буханках», а ещё так называемое «комбо» - в одну сторону по суше, в другую по воде. Тут нет плохих и хороших вариантов, делать выбор надо индивидуально, кому что подходит, но, конечно, надо знать детали. Расскажу, как было у нас, я в своё время подробных описаний и дельных советов заранее в сети не нашла, очень бы пригодились.
Получилось так, что мы наобум купили «комбо» (суша+вода): к Хобою плыли на вполне комфортном судёнышке под оптимистичным названием «Надежда», а обратно в Хужир возвращались на «буханке». Судно - не катер, больше по размеру, есть гид, который в начале немного рассказывает об Ольхоне, Байкале и т.д.
В пути кормят обедом, незамысловатым, но вполне вкусным (салат, суп, хлеб, чай, печенье). И как не кормить, ведь плыть вы будете 4 часа! Честно предупрежу, что в какой-то момент станет скучновато, несмотря на красивые виды побережья. Обязательно надо брать с собой тёплую одежду: сначала будет жарко, но потом от постоянного ветерка при движении по воде захочется уютно закутаться в тёпленький плед (но пледы, кстати, на судне есть для желающих, это здорово).
На самом деле, по расстоянию и возможной скорости, наверняка, судно могло бы дойти до мыса гораздо быстрее, чем за 4 часа, но тут дело в том, что «навстречу» вам, по суше уже мчатся к мысу Хобой «буханки» с туристами из «параллельной» группы, которая идёт, так сказать, «в противоход» к вам. Они останавливаются в разных «достопримечательных» местах, туристам даётся свободное время на погулять и пофотографировать, поэтому автомобильная часть воспринимается гораздо более быстрой и динамичной, хотя занимает приблизительно такое же время. Вот поэтому катер и идёт так неспешно, торопиться некуда - в условленное время водители и капитан поменяются группами, и уже другая группа поплывёт назад в Хужир, наслаждаясь видами побережья и, вероятно, вкушая ужин. А вы пересядете на «буханку» и обратно помчите по суше.
Ещё раз: автомобильная часть динамичнее, проходит по ощущениям быстрее, вы больше двигаетесь, фотографируете, и поэтому кажется интереснее. Водная часть - расслабленная, созерцательная, но воспринимается немного чересчур длинной, если так можно выразиться Тут надо всё взвесить и решать, какой вариант вам больше подходит: может, брать к Хобою только автомобильную экскурсию, а по воде съездить в другой день. А если день у вас на острове только один, и хочется охватить сразу все визуальные впечатления, и с воды, и с земли, то тогда брать комбинированную экскурсию.
Сэргэ на мысе Бурхан с воды.
Скалы «Лев» и «Крокодил» сняла уже после высадки, кажется, с мыса Хобой.
Вот так мы высаживались на берег, прямо по узеньким мосткам на прибрежные скалы.
У нас самое интересное началось во второй половине дня, когда мы, наконец, сошли с кораблика и расселись по «буханкам». Тут мне прямо очень повезло, невероятно повезло, хотя я не сразу это поняла.
Мы как-то замешкались при высадке и, когда подошли к нашей буханке, все нормальные места в салоне уже были заняты, оставались только «спиной вперёд», а это для меня смерть. Я сказала водителю, что меня сильно укачивает, не смогу так ехать. И он без проблем разрешил сесть на место рядом с водителем, это ж красота, воистину царское место: и высоко, и обзор во все стороны, и меньше укачивает! Я потом на более коротких перегонах с Игорем менялась, чтобы он тоже посмотрел в переднее окно. Ну что сказать про дорогу от Хобоя в Хужир для таких же страдальцев вестибулярного аппарата, как я: трясти и мотать из стороны в сторону будет очень сильно, даже с таблетками тяжеловато. Но одновременно это ещё и увлекательно, выброс адреналина, дух временами захватывает.
По таймингу обратного пути: у нас было 4 остановки - у скульптуры «Отец/Хранитель Байкала» (20 минут), у двуглавой скалы, не знаю, как называется, где можно загадать желание о рождении ребёнка (около получаса), у самого мыс Хобой (самая длинная остановка, минут 40) и на побережье, в одном из посёлков по пути в Хужир (минут 20-25, там же будет первый на наземном пути туалет, прилавок с сувенирами, прилавок с напитками и перекусом).
Скульптура «Хранитель Байкала» - скульптура с непростой историей
Автор - бурятский скульптор Даши Намдаков (скульптура - совместный проект арт-фонда Даши Намдакова в Москве и галереи Виктора Бронштейна - иркутского мецената), бронза, литьё, 2018г.
Это культурный объект на северной оконечности острова Ольхон (от Хужира порядка 30 км), на живописном берегу с крутым склоном, с высоты утёса открывается панорама величественного озера (если едете самостоятельно, то посещение этой зоны требует оплаты въезда в Прибайкальский национальный парк, можно оплатить в Хужире на улице Байкальской или онлайн на сайте «Заповедного Прибайкалья»).
Автор - известный скульптор и ювелир, из древнего рода кузнецов-дарханов, с 2020 года - заслуженный художник РФ. Многие относятся к нему неоднозначно. Я на его выставке не бывала, но пересмотрела фото многих работ в инете, мне - вполне по душе.
Скульптура «Отец Байкала» кажется естественным продолжением окружающего пейзажа, все, кто видел мои фотографии, сначала принимали её за настоящее высохшее дерево.
Однако, скульптура породила множество споров среди жителей края, сам автор подчеркнул, что дискуссия вокруг его творения была временами «очень горячей», один местный эколог назвал композицию «зримым воплощением мордорских чудовищ», были протесты общественников и местных жителей, многим скульптура навевала ассоциации с высохшим Байкалом, а это предсказание очень нехорошее.
Официальная версия гласит, что перед своим 50-летним юбилеем художнику пришла мысль собрать всех своих друзей и родственников вместе, но сделать этого не удалось, потому что много людей живут в разных точках земного шара. Тогда Даши Намдаков решил сделать Родине дар и поместить его в «месте силы» - на Ольхоне, и он создал эскиз…
«Скульптура, представляющая собой древнее древо с корявой корой, в глубоких бороздах которой угадываются черты старика - мифического Духа Байкала или шамана-бурята в облачении или короне из рогов сакрального животного.»
На остров скульптуру высотой почти 8 метров и шириной около 7 метров привезли из Улан-Удэ в разобранном виде в 2017 году, её предполагалось собирать по частям. Изначально её планировали разместить на самой высокой точке - мысе Хобой, но это вызвало негативную реакцию местных жителей. Потом скульптуру решили установить в месте, в то время далёком от туристических троп - в посёлке Узуры, где даже начали делать фундамент под статую, но потом неожиданно оказалось, что там запрещено любое строительство, тем более с использованием тяжёлой техники, так как участок находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне, и экологи вроде как опасались, что возникшая автостоянка и тропинки вокруг скульптуры полностью уничтожат травяной покров на этом участке байкальской степи.
Сам автор спокойно отнёсся к резонансу и терпеливо ждал разрешения ситуации, тем более, что ему была предложена альтернатива - установить скульптуру в Бурятии.
«Если эту скульптуру не взорвут, не расплавят, не закопают в землю или не утопят на дне водоёма, то она простоит две тысячи лет. Бронза - вечный материал, поэтому мы никуда не спешим. Я по-буддийски решил, что «Хранитель Байкала» должен сам собой найти себе место и встать там, а будет это на Ольхоне или на бурятском берегу, - уж как сложится.»
Интересно, что в июне 2017 года шаманы провели обряд, и духи разрешили людям поставить искусственное древо на Ольхоне.
В итоге, после долгий согласований, скульптуру установили на клочке муниципальной земли недалеко от посёлка Узуры. В результате оказалось, что туристы с большим интересом и удовольствием рассматривают, фотографируют скульптуру и себя на её фоне, гуляют вокруг неё.
Внимание! Можно второпях не заметить!
Глаза старца, чьи очертания проглядывают сквозь ствол дерева и наблюдают за происходящим вокруг.
А вот остановка с самыми головокружительными видами за эту экскурсию, «двуглавая» скала. К своему стыду так и не знаю, как правильно называется это место. Водитель нам здесь рассказал байку, что, если пойти на скалу направо или налево, можно загадать желание о рождении мальчика или девочки, кого где не помню. И я совершенно забыла уточнить, что это за утёс на самом деле.
Но там было так круто! Лазать по камням, фотографироваться, смотреть и не насмотреться с высоты на Байкал внизу, цвета воды и скал - невообразимые!
И потом, наконец, нас повезли к мысу Хобой.
Мыс Хобой - по-бурятски «клык, коренной зуб», находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Своё название получил за самую выдающуюся часть - плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Это природный памятник, нужно соблюдать охранные правила: ходить по обозначенным тропинкам, не мусорить и т.п.
На этой остановке от парковки вниз по направлению к мысу сбегают деревянные дорожки, но идти не близко, так что если хочется дойти до самой оконечности, нужно двигаться в о-очень хорошем темпе. Даже мы до самого края совсем немного не дошли, так как я рассчитывала время на обратный путь, понимая, что назад придётся идти «в гору» и получится длиннее. Но виды везде невероятно прекрасные, что по пути к оконечности, что на ней самой, думаю. По пути устроены многочисленные смотровые площадки.
Ещё раз скажу, что если вы в составе экскурсионной группы, то надо следить за временем и повернуть обратно строго не позже половины отведенного на стоянку времени, а лучше на несколько минут раньше, учитывая подъём тропы.
Возвращение в Хужир с этой экскурсии не позднее, ещё можно успеть встретить закат на Шаманке, и весь день оставит восхитительное послевкусие.
Экскурсия на остров Огой (буддийская ступа) и к источникам Сурхайты (также называется экскурсией «к местам силы»).
На следующий день после поездки к мысу Хобой мы уже отправились на следующую экскурсию. Программа обещала посещение острова Огой, на котором находится буддийская святыня («очиститься от негатива, адресовать свою просьбу высшим силам»), серебряных источников Сурхайты, а также проход судна мимо острова бакланов и острова Замогой - лежбища нерп.
Здесь мы передвигались от остановки к остановке только по воде, на борту небольшого катера, всего на борту было 6 человек. Качало знатно, это было гораздо жёстче вчерашней «буханки». Питание в стоимость и программу экскурсии не входит вообще, только запасаться с собой, хотя возвращение в Хужир будет не поздним, около 16 часов, так что главное - взять воду.
Остров Огой ( в переводе с бурятского «безводный»).
Этот остров - самый крупный из необитаемых, никаких поселений там нет. На нём расположена буддийская святыня - белая Ступа Просветления. Считается, что, если прикоснуться к ступе и загадать что-то доброе, бог услышит хорошее желание и исполнит его.
«Ступа Просветления создана для блага всех живых существ, обретения всеми счастья и причины счастья. … Ступа послужит всем чувствующим существам как опора для зарождения и укрепления счастья и благополучия, укрепления мира и гармонии в душе.»
В 2004 году экспедиция, состоящая из буддистов разных стран, путешествовала по Прибайкалью, осуществляя ритуалы подношения и умиротворения божеств. Последней точкой маршрута был остров Огой, удививший участников своей красотой и силой. У них спонтанно возникло желание сделать для этого острова что-то особенное - проект был организован главой Московской Буддийской Общины, в строительстве участвовали «исполненные верой люди со всей России и других стран», благословили проект выдающиеся буддийские учителя. Ступа построена под руководством опытных учителей из Непала и Бутана, сложена из природного камня, на камнях выбиты слова мантры Будды Сострадания, которые символизируют освобождение всех чувствующих существ от всех видов страданий, проведены необходимые ритуалы освящения.
К ступе от места причала ведёт тропа, идти придётся вверх, но недолго. Есть какое-то поверье, что для исполнения задуманного желания вокруг ступы надо обойти три раза. Это, мне кажется, для того, чтобы занять время туристов, потому что более ничего особенного делать на острове нечего, только созерцать окрестности. Мы после осмотра ступы, расстелили коврик на склоне у подножия и просто наслаждались видами. Пару человек запускали дроны для съёмок с высоты. Виды с вершины острова потрясающие.
Источники Сурхайты
Хотя эта достопримечательность расположена на материковой части, по суше туда добраться сложно. Рядом с местом причала к материку есть небольшая точка питания под навесом, направо уходит небольшая узкая коса, отделяющая Байкал от маленького озерца, здесь можно искупаться сразу «в двух водах», то есть с двух сторон от косы - в Байкале и в озерце.
Также от места причала судов отходят «буханки», предлагающие проезд до источников. В принципе до них не сильно далеко, поэтому здесь всё зависит от времени, которым вы располагаете. Мы к источникам ехали в машине, обратно шли пешком, по ощущениям километра полтора, совсем неутомительно. Ещё и суслики развлекают.
Внешний вид источников особо не впечатлит, просто бегут две струи, никаких надстроек, сооружений, скульптур над ними нет. Но есть разноцветные ленточки желаний.
Один источник, кажется, считается «мужским», второй - «женским». Но люди к этому месту относятся серьёзно, я заметила, что многие подходят босиком, видимо, такое правило. Полагается с благоговением омыть лицо, руки, набрать воду в бутылки. Источники считаются святыми, ещё одним местом силы на Байкале.
Вода источников обогащена серебром и полезными минералами, поэтому источники в описаниях экскурсий часто называют «серебряными» или целебными.
Остров Замогой - третий по величине остров на Байкале, в 10 километрах к югу от Хужира, в прошлом был лепрозорием - сюда отселяли больных проказой. Сейчас остров абсолютно пустой, но известен тем, что на прибрежных камнях часто видят отдыхающих нерп. Нам не повезло - никаких нерп не было видно и в помине, но на такие случаи у капитана заготовлено видео в телефоне, которое подтвердит, что нерпы там действительно бывают.
Здесь я завершу мой рассказ об Ольхоне, наверное, больше мне фактически сказать и нечего, вот сколько было отведено нам времени на него, почти всё я описала. Но воспоминания он оставил глубокие. Удивительно, добираться далеко, культурных достопримечательностей заметных нет, Хужир - «деревня с коровами», но не только я, но и мой сын (на тот момент 11 лет) вспоминает нашу поездку с теплотой до сих пор. Я очень рада, что в наше байкальское путешествие я включила посещение чудесного острова Ольхон.
• Население Хужира - главного населённого пункта острова Ольхон - около 1700 человек, в туристический сезон, конечно, больше, до 5 тысяч.
• В урочище Песчаном в 1930-50х годах существовало учреждение ГУЛАГа, трудовой лагерь, куда отправляли осуждённых за мелкие правонарушения и спецпереселенцев по национальному признаку, которые работали в консервном цеху.
• Здесь везде грунтовые дороги и неизменные «буханки», говорят, что асфальтовых дорог принципиально не будет, потому что это нарушит экосистему. Это обязательно надо чётко себе представлять при путешествии своим автотранспортом. Часть пути к мысу Хобой у нас проходила через лес, дорога была с глубоченными колеями, я думаю, даже фото и видео не передаст. Здесь пройдёт не любая машина!
• На Ольхоне нет бензоколонок, бензин про запас везут в канистрах с материка.
• В 2005-2006 годах были проведены уникальные подводные работы, и по дну пролива Ольхонские ворота, на почти стометровой глубине, был проложен электрический кабель длиной в три километра, и электричество, наконец, пришло на Ольхон. Но не на весь. За Хужиром есть до сих пор посёлки, в которых электричества нет.
• Чтобы прибрежная зона Байкала на Ольхоне не страдала от множества стоков, у большинства турбаз на Ольхонском побережье есть системы очистки воды, а жидкие бытовые отходы из выгребных ям стараются вывозить с острова в специальных машинах на ближайший полигон на материке, но как это всё на деле реализуется и насколько успешно, достоверно неизвестно. Единой системы очистных сооружений на острове пока нет.
• Как уже стало ясно из вышенаписанного, в Хужире нет централизованных коммуникаций. Удивительно, но местные жители используют привозную воду! Правда, привозную из скважин, расположенных на территории посёлка Воду закачивают из водонапорных башен в машины-водовозки и развозят по домам. Поэтому у каждого дома в заборе можно увидеть квадратное окошко. Это не вход для кошек (да-да, у нас возникла такая бредовая идея))), а отверстие для шланга с водой от водовозки, а за забором стоят бочки.
Про эти окошки, кстати, когда-то был даже вопрос в телеигре «Что? Где? Когда?» и знатоки тогда проиграли, им тоже не пришло в голову, что на острове, расположенном в центре крупнейшего в мире резервуара пресной воды, нет водопровода.
• Отопление зимой возможно либо дровами (которые на острове рубить нельзя, так как нацпарк), либо с помощью электричества (того самого, которое на острове с 2005 года). До момента прокладки электрического кабеля по дну пролива свет в Хужире давала заводская дизельная подстанция, были времена (период перестройки), когда электричество давалось по расписанию, и школьники учились при свете керосинок.
• Кафе, которые можем рекомендовать: «Палуба» в нашем кемпинге (завтракали), «Омулёвая бочка» на Ворошилова (интерьер скромный, но готовят хорошо и цены приемлемые), «Ольхон» (на Центральной улице, есть веранда, нам понравились те этнические блюда, что мы заказывали).
Экскурсии (мы ездили на две)
«Ты да я да мы с тобой поплывём на мыс Хобой…» (наша семейная присказка, родившаяся на Ольхоне…)
Первая, самая популярная поездка Ольхона - к северной оконечности острова, мысу Хобой. Тут предлагаются разные варианты: есть целиком автомобильная экскурсия, на вышеупомянутых «буханках», а ещё так называемое «комбо» - в одну сторону по суше, в другую по воде. Тут нет плохих и хороших вариантов, делать выбор надо индивидуально, кому что подходит, но, конечно, надо знать детали. Расскажу, как было у нас, я в своё время подробных описаний и дельных советов заранее в сети не нашла, очень бы пригодились.
Получилось так, что мы наобум купили «комбо» (суша+вода): к Хобою плыли на вполне комфортном судёнышке под оптимистичным названием «Надежда», а обратно в Хужир возвращались на «буханке». Судно - не катер, больше по размеру, есть гид, который в начале немного рассказывает об Ольхоне, Байкале и т.д.
В пути кормят обедом, незамысловатым, но вполне вкусным (салат, суп, хлеб, чай, печенье). И как не кормить, ведь плыть вы будете 4 часа! Честно предупрежу, что в какой-то момент станет скучновато, несмотря на красивые виды побережья. Обязательно надо брать с собой тёплую одежду: сначала будет жарко, но потом от постоянного ветерка при движении по воде захочется уютно закутаться в тёпленький плед (но пледы, кстати, на судне есть для желающих, это здорово).
На самом деле, по расстоянию и возможной скорости, наверняка, судно могло бы дойти до мыса гораздо быстрее, чем за 4 часа, но тут дело в том, что «навстречу» вам, по суше уже мчатся к мысу Хобой «буханки» с туристами из «параллельной» группы, которая идёт, так сказать, «в противоход» к вам. Они останавливаются в разных «достопримечательных» местах, туристам даётся свободное время на погулять и пофотографировать, поэтому автомобильная часть воспринимается гораздо более быстрой и динамичной, хотя занимает приблизительно такое же время. Вот поэтому катер и идёт так неспешно, торопиться некуда - в условленное время водители и капитан поменяются группами, и уже другая группа поплывёт назад в Хужир, наслаждаясь видами побережья и, вероятно, вкушая ужин. А вы пересядете на «буханку» и обратно помчите по суше.
Ещё раз: автомобильная часть динамичнее, проходит по ощущениям быстрее, вы больше двигаетесь, фотографируете, и поэтому кажется интереснее. Водная часть - расслабленная, созерцательная, но воспринимается немного чересчур длинной, если так можно выразиться Тут надо всё взвесить и решать, какой вариант вам больше подходит: может, брать к Хобою только автомобильную экскурсию, а по воде съездить в другой день. А если день у вас на острове только один, и хочется охватить сразу все визуальные впечатления, и с воды, и с земли, то тогда брать комбинированную экскурсию.
Сэргэ на мысе Бурхан с воды.
Скалы «Лев» и «Крокодил» сняла уже после высадки, кажется, с мыса Хобой.
Вот так мы высаживались на берег, прямо по узеньким мосткам на прибрежные скалы.
У нас самое интересное началось во второй половине дня, когда мы, наконец, сошли с кораблика и расселись по «буханкам». Тут мне прямо очень повезло, невероятно повезло, хотя я не сразу это поняла.
Мы как-то замешкались при высадке и, когда подошли к нашей буханке, все нормальные места в салоне уже были заняты, оставались только «спиной вперёд», а это для меня смерть. Я сказала водителю, что меня сильно укачивает, не смогу так ехать. И он без проблем разрешил сесть на место рядом с водителем, это ж красота, воистину царское место: и высоко, и обзор во все стороны, и меньше укачивает! Я потом на более коротких перегонах с Игорем менялась, чтобы он тоже посмотрел в переднее окно. Ну что сказать про дорогу от Хобоя в Хужир для таких же страдальцев вестибулярного аппарата, как я: трясти и мотать из стороны в сторону будет очень сильно, даже с таблетками тяжеловато. Но одновременно это ещё и увлекательно, выброс адреналина, дух временами захватывает.
По таймингу обратного пути: у нас было 4 остановки - у скульптуры «Отец/Хранитель Байкала» (20 минут), у двуглавой скалы, не знаю, как называется, где можно загадать желание о рождении ребёнка (около получаса), у самого мыс Хобой (самая длинная остановка, минут 40) и на побережье, в одном из посёлков по пути в Хужир (минут 20-25, там же будет первый на наземном пути туалет, прилавок с сувенирами, прилавок с напитками и перекусом).
Скульптура «Хранитель Байкала» - скульптура с непростой историей
Автор - бурятский скульптор Даши Намдаков (скульптура - совместный проект арт-фонда Даши Намдакова в Москве и галереи Виктора Бронштейна - иркутского мецената), бронза, литьё, 2018г.
Это культурный объект на северной оконечности острова Ольхон (от Хужира порядка 30 км), на живописном берегу с крутым склоном, с высоты утёса открывается панорама величественного озера (если едете самостоятельно, то посещение этой зоны требует оплаты въезда в Прибайкальский национальный парк, можно оплатить в Хужире на улице Байкальской или онлайн на сайте «Заповедного Прибайкалья»).
Автор - известный скульптор и ювелир, из древнего рода кузнецов-дарханов, с 2020 года - заслуженный художник РФ. Многие относятся к нему неоднозначно. Я на его выставке не бывала, но пересмотрела фото многих работ в инете, мне - вполне по душе.
Скульптура «Отец Байкала» кажется естественным продолжением окружающего пейзажа, все, кто видел мои фотографии, сначала принимали её за настоящее высохшее дерево.
Однако, скульптура породила множество споров среди жителей края, сам автор подчеркнул, что дискуссия вокруг его творения была временами «очень горячей», один местный эколог назвал композицию «зримым воплощением мордорских чудовищ», были протесты общественников и местных жителей, многим скульптура навевала ассоциации с высохшим Байкалом, а это предсказание очень нехорошее.
Официальная версия гласит, что перед своим 50-летним юбилеем художнику пришла мысль собрать всех своих друзей и родственников вместе, но сделать этого не удалось, потому что много людей живут в разных точках земного шара. Тогда Даши Намдаков решил сделать Родине дар и поместить его в «месте силы» - на Ольхоне, и он создал эскиз…
«Скульптура, представляющая собой древнее древо с корявой корой, в глубоких бороздах которой угадываются черты старика - мифического Духа Байкала или шамана-бурята в облачении или короне из рогов сакрального животного.»
На остров скульптуру высотой почти 8 метров и шириной около 7 метров привезли из Улан-Удэ в разобранном виде в 2017 году, её предполагалось собирать по частям. Изначально её планировали разместить на самой высокой точке - мысе Хобой, но это вызвало негативную реакцию местных жителей. Потом скульптуру решили установить в месте, в то время далёком от туристических троп - в посёлке Узуры, где даже начали делать фундамент под статую, но потом неожиданно оказалось, что там запрещено любое строительство, тем более с использованием тяжёлой техники, так как участок находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне, и экологи вроде как опасались, что возникшая автостоянка и тропинки вокруг скульптуры полностью уничтожат травяной покров на этом участке байкальской степи.
Сам автор спокойно отнёсся к резонансу и терпеливо ждал разрешения ситуации, тем более, что ему была предложена альтернатива - установить скульптуру в Бурятии.
«Если эту скульптуру не взорвут, не расплавят, не закопают в землю или не утопят на дне водоёма, то она простоит две тысячи лет. Бронза - вечный материал, поэтому мы никуда не спешим. Я по-буддийски решил, что «Хранитель Байкала» должен сам собой найти себе место и встать там, а будет это на Ольхоне или на бурятском берегу, - уж как сложится.»
Интересно, что в июне 2017 года шаманы провели обряд, и духи разрешили людям поставить искусственное древо на Ольхоне.
В итоге, после долгий согласований, скульптуру установили на клочке муниципальной земли недалеко от посёлка Узуры. В результате оказалось, что туристы с большим интересом и удовольствием рассматривают, фотографируют скульптуру и себя на её фоне, гуляют вокруг неё.
Внимание! Можно второпях не заметить!
Глаза старца, чьи очертания проглядывают сквозь ствол дерева и наблюдают за происходящим вокруг.
А вот остановка с самыми головокружительными видами за эту экскурсию, «двуглавая» скала. К своему стыду так и не знаю, как правильно называется это место. Водитель нам здесь рассказал байку, что, если пойти на скалу направо или налево, можно загадать желание о рождении мальчика или девочки, кого где не помню. И я совершенно забыла уточнить, что это за утёс на самом деле.
Но там было так круто! Лазать по камням, фотографироваться, смотреть и не насмотреться с высоты на Байкал внизу, цвета воды и скал - невообразимые!
И потом, наконец, нас повезли к мысу Хобой.
Мыс Хобой - по-бурятски «клык, коренной зуб», находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Своё название получил за самую выдающуюся часть - плоскую каменную плиту, формой напоминающую клык зверя. Это природный памятник, нужно соблюдать охранные правила: ходить по обозначенным тропинкам, не мусорить и т.п.
На этой остановке от парковки вниз по направлению к мысу сбегают деревянные дорожки, но идти не близко, так что если хочется дойти до самой оконечности, нужно двигаться в о-очень хорошем темпе. Даже мы до самого края совсем немного не дошли, так как я рассчитывала время на обратный путь, понимая, что назад придётся идти «в гору» и получится длиннее. Но виды везде невероятно прекрасные, что по пути к оконечности, что на ней самой, думаю. По пути устроены многочисленные смотровые площадки.
Ещё раз скажу, что если вы в составе экскурсионной группы, то надо следить за временем и повернуть обратно строго не позже половины отведенного на стоянку времени, а лучше на несколько минут раньше, учитывая подъём тропы.
Возвращение в Хужир с этой экскурсии не позднее, ещё можно успеть встретить закат на Шаманке, и весь день оставит восхитительное послевкусие.
Экскурсия на остров Огой (буддийская ступа) и к источникам Сурхайты (также называется экскурсией «к местам силы»).
На следующий день после поездки к мысу Хобой мы уже отправились на следующую экскурсию. Программа обещала посещение острова Огой, на котором находится буддийская святыня («очиститься от негатива, адресовать свою просьбу высшим силам»), серебряных источников Сурхайты, а также проход судна мимо острова бакланов и острова Замогой - лежбища нерп.
Здесь мы передвигались от остановки к остановке только по воде, на борту небольшого катера, всего на борту было 6 человек. Качало знатно, это было гораздо жёстче вчерашней «буханки». Питание в стоимость и программу экскурсии не входит вообще, только запасаться с собой, хотя возвращение в Хужир будет не поздним, около 16 часов, так что главное - взять воду.
Остров Огой ( в переводе с бурятского «безводный»).
Этот остров - самый крупный из необитаемых, никаких поселений там нет. На нём расположена буддийская святыня - белая Ступа Просветления. Считается, что, если прикоснуться к ступе и загадать что-то доброе, бог услышит хорошее желание и исполнит его.
«Ступа Просветления создана для блага всех живых существ, обретения всеми счастья и причины счастья. … Ступа послужит всем чувствующим существам как опора для зарождения и укрепления счастья и благополучия, укрепления мира и гармонии в душе.»
В 2004 году экспедиция, состоящая из буддистов разных стран, путешествовала по Прибайкалью, осуществляя ритуалы подношения и умиротворения божеств. Последней точкой маршрута был остров Огой, удививший участников своей красотой и силой. У них спонтанно возникло желание сделать для этого острова что-то особенное - проект был организован главой Московской Буддийской Общины, в строительстве участвовали «исполненные верой люди со всей России и других стран», благословили проект выдающиеся буддийские учителя. Ступа построена под руководством опытных учителей из Непала и Бутана, сложена из природного камня, на камнях выбиты слова мантры Будды Сострадания, которые символизируют освобождение всех чувствующих существ от всех видов страданий, проведены необходимые ритуалы освящения.
К ступе от места причала ведёт тропа, идти придётся вверх, но недолго. Есть какое-то поверье, что для исполнения задуманного желания вокруг ступы надо обойти три раза. Это, мне кажется, для того, чтобы занять время туристов, потому что более ничего особенного делать на острове нечего, только созерцать окрестности. Мы после осмотра ступы, расстелили коврик на склоне у подножия и просто наслаждались видами. Пару человек запускали дроны для съёмок с высоты. Виды с вершины острова потрясающие.
Источники Сурхайты
Хотя эта достопримечательность расположена на материковой части, по суше туда добраться сложно. Рядом с местом причала к материку есть небольшая точка питания под навесом, направо уходит небольшая узкая коса, отделяющая Байкал от маленького озерца, здесь можно искупаться сразу «в двух водах», то есть с двух сторон от косы - в Байкале и в озерце.
Также от места причала судов отходят «буханки», предлагающие проезд до источников. В принципе до них не сильно далеко, поэтому здесь всё зависит от времени, которым вы располагаете. Мы к источникам ехали в машине, обратно шли пешком, по ощущениям километра полтора, совсем неутомительно. Ещё и суслики развлекают.
Внешний вид источников особо не впечатлит, просто бегут две струи, никаких надстроек, сооружений, скульптур над ними нет. Но есть разноцветные ленточки желаний.
Один источник, кажется, считается «мужским», второй - «женским». Но люди к этому месту относятся серьёзно, я заметила, что многие подходят босиком, видимо, такое правило. Полагается с благоговением омыть лицо, руки, набрать воду в бутылки. Источники считаются святыми, ещё одним местом силы на Байкале.
Вода источников обогащена серебром и полезными минералами, поэтому источники в описаниях экскурсий часто называют «серебряными» или целебными.
Остров Замогой - третий по величине остров на Байкале, в 10 километрах к югу от Хужира, в прошлом был лепрозорием - сюда отселяли больных проказой. Сейчас остров абсолютно пустой, но известен тем, что на прибрежных камнях часто видят отдыхающих нерп. Нам не повезло - никаких нерп не было видно и в помине, но на такие случаи у капитана заготовлено видео в телефоне, которое подтвердит, что нерпы там действительно бывают.
Здесь я завершу мой рассказ об Ольхоне, наверное, больше мне фактически сказать и нечего, вот сколько было отведено нам времени на него, почти всё я описала. Но воспоминания он оставил глубокие. Удивительно, добираться далеко, культурных достопримечательностей заметных нет, Хужир - «деревня с коровами», но не только я, но и мой сын (на тот момент 11 лет) вспоминает нашу поездку с теплотой до сих пор. Я очень рада, что в наше байкальское путешествие я включила посещение чудесного острова Ольхон.