К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Равелло, часть 2. Виллы.
В этом посте мы погуляем по виллам Равелло и просто полюбуемся прекрасными видами. И мне хочется, чтобы в этой приятной прогулке нас сопровождали цитаты из книги П.Муратова ("Образы Италии") :).
Ваш выход, вилла Руфоло, готовится вилла Чимброне.
"Высоко в горах над Амальфи лежит Равелло - руина полувосточного города, сохранившая среди тенистых и влажных садов один из тех арабских дворцов, которыми было некогда украшено Палермо и от которых там не осталось теперь почти ничего. После легких и текучих впечатлений пестрой неаполитанской жизни эти солнечные берега направляют путешественника снова к важным образам прошлого. Они обещают ему ряд дней, наполненных не только ясным чувством этой природы, но и возвышающим душу созерцанием вещей, созданных гениями народов".
"Что привлекает сюда этих людей, равнодушных, в сущности, ко всему на свете, кроме собственной выгоды, тщеславия и удобств спокойной жизни? Что заставляет их бросить насиженные гнезда в богатых предместьях Лондона, Парижа, Берлина и мчаться в быстрых поездах или на автомобилях к этой скромной деревушке на берегу южного залива? Если спросить кого-нибудь из них о цели его путешествия, то он, не задумываясь, ответит: красивые виды. Есть особая эстетика природы, понятная только туристам".
"Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское воображение. Как в искусстве, так и в природе они любят наглядность, определенность выражения и драматизм действия. Все вкусы их удовлетворены, когда половина пейзажа занята морем, а остальная часть его замкнута горами, когда на первом плане причудливо расположены дикие скалы, составляющие контраст с приятным пятном зелени, и когда все это еще дополнено живописной чертой, вносящей жизнь, - хижиной на берегу, лодкой, вытащенной на песок, или далеким парусом."
"Своим возникновением Равелло обязано процветанию Амальфи и других морских республик на этих берегах в XI и XII веке. В то время как прибрежные города жили торговой и деловой жизнью, Равелло сделалось резиденцией наиболее богатых и знатных фамилий. Когда аристократия амальфитанского побережья накопляла достаточно золота торговлей и морскими разбоями, она устраивалась на отдых в этом безопасном и гордо уединенном месте".
"Время постройки палаццо Руфоли с точностью не известно. Надо думать, что он построен в эпоху наибольшего расцвета Равелло, то есть в конце XI века (сейчас считают XIII - прим. mcwinkie). Самая интересная часть здания - небольшой квадратный дворик, окруженный фантастичными и прекрасными лоджиями. Они образованы из очень тонких и грациозных парных колонок, на которые опираются разрезные фигурные арочки. Мотив начертания арок переходит выше в плетеный, чисто восточный орнамент."
"Равелло стало поэтому городом дворцов, богатых церквей, украшенных садов. Его создало желание спокойно наслаждаться благами жизни, добытыми ценой всевозможных опасностей. Этот город воплощал все праздничные стороны той цивилизации".
Средневековая башня.
Собачья будка
Купол.
"Вид из Равелло не поддается описанию. По утрам в особенности и на закате солнца отсюда открываются удивительные панорамы неба, моря и гор Калабрии. Цвета меняются в них с расточительным разнообразием, но лучшее, что есть в таких картинах, - это чувство пространства."
"В Равелло мало мест, откуда картины моря и берегов были бы видны в таком великолепии, как с террасы в садах Руфоли. Эти сады и окруженный ими дворец составляют главную цель всякой поездки в Равелло. Ни в Италии, ни в Сицилии нет более любопытного памятника арабской или, вернее, навеянной арабами архитектуры. Дворец уцелел от общего разрушения каким-то чудом. Лет семьдесят тому назад (1851 г. - mrs-mcwinkie) , когда здание пришло уже в полный упадок и неизбежная гибель грозила ему, его купил шотландец Невиль Рид, наследники которого и сейчас владеют единственной в мире виллой (сейчас - музей - mrs-mcwinkie). Дом с его тремястами комнатами и обширные сады поддерживаются с должной заботливостью.."
После осмотра виллы Руфоло мы пошли к вилле Чимброне. По дороге сфотографировали руины базилики Сан Евстахио (XII в.), только пожалуйста не заблуждайтесь - она стоит далеко, на другом отроге. Я накрутила объектив с очень большим увеличением, заодно и сама смогла рассмотреть, :)
Позже мы подьедем к ней чуть поближе. Фото "из будущего" ;))
Про виллу Чимброне П.Муратов не писал, а зря. Процитирую тогда sibeastera: "История виллы прослеживается вплоть до XI века, ее территория принадлежала разным знатным и влиятельным семьям, но к началу XX века все здесь пришло в упадок и было куплено в 1904 году англичанином Эрнестом Уильямом Беккеттом (Ernest William Beckett), лордом Гримторпом (Grimthorpe). Лорд Гримторп тяжело переживал смерть любимой жены и по совету друзей уехал лечить душевную травму в Италию ".
Уехал, да так и остался здесь навсегда (здесь и похоронен). Его потомки превратили дворец в дорогой отель, ну а в парк за вполне умеренную плату пускают теперь всех желающих. Жаль, что мы были не в сезон - цветов совсем немного, зато и народу тоже нет. :)
Свинки.
Клуатр.
"Семь смертных грехов".
Барельеф "Девять норманнских воинов".
Крипта.. начала XX в. (нет, это не опечатка ;)). На заднем плане не море и не бассейн, а деревья накрытые пленкой (от птиц?)
А вот это море :))
"Занятия ботаникой" ;)
Часть сада доступна только постояльцам отеля.
Но ни один из них в тот момент не захотел выйти, взглянуть на пейзаж - садик был пуст.
Знаменитая "Терраса Бесконечности" и "вид на миллион долларов". Тоже почти безлюдна.
Эти усталые дамочки повидали многих.
Павильон "Бахус" в которой и устроена гробница Эрнеста Беккетта, владельца всей этой красоты. Немного странный выбор.
На соседних горушках видны руины башен, замки, церкви.. Вот бы там побродить.
Хотя вблизи некоторые домики выглядят вот так. Атмосферно и бедновато.
Уезжая из Равелло мы не удержались и заехали на "соседний утес". Попали в городок Понтоне где обнаружили церковь Иоанна Крестителя, XII в.. Часы на башне 1793 г.
И церковь San Filippo Neri, X в.
На этом мы простились с Равелло и уехали в Пестум.
Анонс поездки. Собираем советы.
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Введение
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.1
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.2
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.3
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Баптистерий сан-Джованни ин Фонте
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Санта Кьяра и Донна Реджина Веккья
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, музей Каподимонте
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Музей и город
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Ораторий Томаса Бекета
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Крипта св. Магна, ч.1
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Крипта св. Магна, ч.2
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Сермонета.
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Аббатство Фоссанова
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Равелло, часть 1.
Ваш выход, вилла Руфоло, готовится вилла Чимброне.
"Высоко в горах над Амальфи лежит Равелло - руина полувосточного города, сохранившая среди тенистых и влажных садов один из тех арабских дворцов, которыми было некогда украшено Палермо и от которых там не осталось теперь почти ничего. После легких и текучих впечатлений пестрой неаполитанской жизни эти солнечные берега направляют путешественника снова к важным образам прошлого. Они обещают ему ряд дней, наполненных не только ясным чувством этой природы, но и возвышающим душу созерцанием вещей, созданных гениями народов".
"Что привлекает сюда этих людей, равнодушных, в сущности, ко всему на свете, кроме собственной выгоды, тщеславия и удобств спокойной жизни? Что заставляет их бросить насиженные гнезда в богатых предместьях Лондона, Парижа, Берлина и мчаться в быстрых поездах или на автомобилях к этой скромной деревушке на берегу южного залива? Если спросить кого-нибудь из них о цели его путешествия, то он, не задумываясь, ответит: красивые виды. Есть особая эстетика природы, понятная только туристам".
"Туристы ищут природы, которая говорила бы языком выразительным и действующим даже на детское воображение. Как в искусстве, так и в природе они любят наглядность, определенность выражения и драматизм действия. Все вкусы их удовлетворены, когда половина пейзажа занята морем, а остальная часть его замкнута горами, когда на первом плане причудливо расположены дикие скалы, составляющие контраст с приятным пятном зелени, и когда все это еще дополнено живописной чертой, вносящей жизнь, - хижиной на берегу, лодкой, вытащенной на песок, или далеким парусом."
"Своим возникновением Равелло обязано процветанию Амальфи и других морских республик на этих берегах в XI и XII веке. В то время как прибрежные города жили торговой и деловой жизнью, Равелло сделалось резиденцией наиболее богатых и знатных фамилий. Когда аристократия амальфитанского побережья накопляла достаточно золота торговлей и морскими разбоями, она устраивалась на отдых в этом безопасном и гордо уединенном месте".
"Время постройки палаццо Руфоли с точностью не известно. Надо думать, что он построен в эпоху наибольшего расцвета Равелло, то есть в конце XI века (сейчас считают XIII - прим. mcwinkie). Самая интересная часть здания - небольшой квадратный дворик, окруженный фантастичными и прекрасными лоджиями. Они образованы из очень тонких и грациозных парных колонок, на которые опираются разрезные фигурные арочки. Мотив начертания арок переходит выше в плетеный, чисто восточный орнамент."
"Равелло стало поэтому городом дворцов, богатых церквей, украшенных садов. Его создало желание спокойно наслаждаться благами жизни, добытыми ценой всевозможных опасностей. Этот город воплощал все праздничные стороны той цивилизации".
Средневековая башня.
Собачья будка
Купол.
"Вид из Равелло не поддается описанию. По утрам в особенности и на закате солнца отсюда открываются удивительные панорамы неба, моря и гор Калабрии. Цвета меняются в них с расточительным разнообразием, но лучшее, что есть в таких картинах, - это чувство пространства."
"В Равелло мало мест, откуда картины моря и берегов были бы видны в таком великолепии, как с террасы в садах Руфоли. Эти сады и окруженный ими дворец составляют главную цель всякой поездки в Равелло. Ни в Италии, ни в Сицилии нет более любопытного памятника арабской или, вернее, навеянной арабами архитектуры. Дворец уцелел от общего разрушения каким-то чудом. Лет семьдесят тому назад (1851 г. - mrs-mcwinkie) , когда здание пришло уже в полный упадок и неизбежная гибель грозила ему, его купил шотландец Невиль Рид, наследники которого и сейчас владеют единственной в мире виллой (сейчас - музей - mrs-mcwinkie). Дом с его тремястами комнатами и обширные сады поддерживаются с должной заботливостью.."
После осмотра виллы Руфоло мы пошли к вилле Чимброне. По дороге сфотографировали руины базилики Сан Евстахио (XII в.), только пожалуйста не заблуждайтесь - она стоит далеко, на другом отроге. Я накрутила объектив с очень большим увеличением, заодно и сама смогла рассмотреть, :)
Позже мы подьедем к ней чуть поближе. Фото "из будущего" ;))
Про виллу Чимброне П.Муратов не писал, а зря. Процитирую тогда sibeastera: "История виллы прослеживается вплоть до XI века, ее территория принадлежала разным знатным и влиятельным семьям, но к началу XX века все здесь пришло в упадок и было куплено в 1904 году англичанином Эрнестом Уильямом Беккеттом (Ernest William Beckett), лордом Гримторпом (Grimthorpe). Лорд Гримторп тяжело переживал смерть любимой жены и по совету друзей уехал лечить душевную травму в Италию ".
Уехал, да так и остался здесь навсегда (здесь и похоронен). Его потомки превратили дворец в дорогой отель, ну а в парк за вполне умеренную плату пускают теперь всех желающих. Жаль, что мы были не в сезон - цветов совсем немного, зато и народу тоже нет. :)
Свинки.
Клуатр.
"Семь смертных грехов".
Барельеф "Девять норманнских воинов".
Крипта.. начала XX в. (нет, это не опечатка ;)). На заднем плане не море и не бассейн, а деревья накрытые пленкой (от птиц?)
А вот это море :))
"Занятия ботаникой" ;)
Часть сада доступна только постояльцам отеля.
Но ни один из них в тот момент не захотел выйти, взглянуть на пейзаж - садик был пуст.
Знаменитая "Терраса Бесконечности" и "вид на миллион долларов". Тоже почти безлюдна.
Эти усталые дамочки повидали многих.
Павильон "Бахус" в которой и устроена гробница Эрнеста Беккетта, владельца всей этой красоты. Немного странный выбор.
На соседних горушках видны руины башен, замки, церкви.. Вот бы там побродить.
Хотя вблизи некоторые домики выглядят вот так. Атмосферно и бедновато.
Уезжая из Равелло мы не удержались и заехали на "соседний утес". Попали в городок Понтоне где обнаружили церковь Иоанна Крестителя, XII в.. Часы на башне 1793 г.
И церковь San Filippo Neri, X в.
На этом мы простились с Равелло и уехали в Пестум.
Анонс поездки. Собираем советы.
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Введение
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.1
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.2
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, археологический музей, ч.3
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Баптистерий сан-Джованни ин Фонте
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, Санта Кьяра и Донна Реджина Веккья
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Неаполь, музей Каподимонте
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Музей и город
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Ораторий Томаса Бекета
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Крипта св. Магна, ч.1
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Ананьи. Крипта св. Магна, ч.2
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Сермонета.
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Аббатство Фоссанова
К югу от Рима (Лацио, Кампания, Базиликата, Апулия). Равелло, часть 1.