Вена: гуляем вокруг Хофбурга
Очередной пост о Вене, теперь уже о Вене дневной (пора уже выйти из сумрака и взглянуть на город при естественном освещении!) начну там, где мы остановились в прошлый раз - на площади Святого Михаила, перед дворцом Хофбург.
Дворцовый комплекс Хофбург состоит из множества корпусов и дворов. На площадь Святого Михаила, Михаэль-платц, обращено крыло Архангела Михаила ("крыло" в данном случае означает одну из частей комплекса, а не деталь ангельского летательного аппарата)
Если смотреть на дворец издали, от улицы Кольмаркт, то площадь выглядит идеальной, стопроцентно австро-имперской.
Но идеальная картина распадается, когда начинаешь двигаться через площадь к воротам,
По пути вдруг натыкаешься на глубокий провал, обрамленный парапетом. Парапет прикрывает раскоп древнеримского поселения. Результаты археологической деятельности видны только в непосредственной близости - когда подходишь впритык и заглядываешь в яму через бортик.
Австрийские градостроители в отличие от итальянских не рискнули выпустить исторические кишки наружу, но, если оглядеться, на площади и без них хватает стилистических "нестыковок" и диссонансов.
Прямо напротив богато декорированного дворцового фасада находится здание (в кадре слева), которое даже нашему современному, ко всему привычному взгляду кажется каким-то нарочито простоватым и грубым. А в 1911, на момент завершения строительства, оно стало причиной громкого скандала. Жители города посчитали творение модерниста Адольфа Лооса настоящим плевком в душу вызовом. Их возмущал голый, лишенный украшений фасад с окнами без привычных карнизов. Венцы презрительно обзывали здание Домом без бровей и требовали его сноса. Лоос отстаивал свою позицию, утверждая, что утилитарность здания превыше всего, а всякие финтифлюшки только мешают правильному восприятию объекта. Единственный компромисс, на который пошел архитектор - это установка под окнами цветочниц.
Брутальный Лоос-хаус (между прочим, признанный в 1947 памятником архитектуры) соседствует с церковью Святого Михаила, облик которой можно считать типичным для Вены.
Рядом с аскетичной строгостью церкви скульптурные композиции на фасаде дворца выглядят какой-то безудержной вакханалией, в которой люди разного пола, возраста и наклонностей... вернее, наклонённостей, почти сливаются в единые странные организмы...
Конкретно это коллективное "дрыгоножество" и "рукомашество" должно было означать - всего-то! - владычество Австро-Венгерской империи на море. С другой стороны от центральных ворот не менее энергичная компания символизировала владычество на суше. Если не знать, что автор этих произведений творил в конце 19 века, то можно было бы подумать, что он голливудских ужастиков насмотрелся:
...А если не ужастиков, тогда боевиков! Чем же еще можно объяснить, что накачанные ребята у входа лихо орудуют бейсбольными битами, а если быты в руках нет, то они, не стесняясь, применяют болевые и удушающие приемы?...Но если без шуток, то здесь представлены подвиги Геракла в количестве четырех штук. Однако всем известно, что подвигов было 12. Поищем остальные во дворе, который называется Ин дер Бург, что буквально означает "в Замке".
Проходим в арку, минуем полутемное подкупольное пространство и попадаем...
...в Замок?! Я замковый двор как-то иначе себе представляла! Ладно, примем во внимание, что замковый период давно отжил своё, следом пришел новый - дворцовый и безраздельно воцарился, не оставив предшественнику никаких шансов...
Впереди - Крыло Леопольда - дворец 17 века. В нем сейчас резиденция Президента! (обращаю ваше внимание на отсутствие ограды, охраны и других признаков присутствия в здании высокой персоны)
А что же с нашими Гераклами?
Оборачиваемся...Есть! И тоже бузят, как и те, что снаружи! С внутренней стороны входных ворот Гераклов двое.
Дальше, у других ворот длинного Крыла Имперской Канцелярии (которое со стороны Михаэль-платц прикрыто Крылом Святого Михаила)...их еще двое. Итого 8. Четыре подвига остались без художественного воплощения. Конечно, представить себе некоторые из деяний мифического громилы в виде скульптурной композиции сложно... Например, очистку Авгиевых конюшен...
В Крыле Рейхсканцелярии и Крыле Амалии (с башенкой и часами) сейчас находятся музеи. Мы побывали в императорских апартаментах, в Серебряной палате и в музее Сисси (так уменьшительно-ласкательно называли Елизавету, жену императора Франца-Иосифа), но об этом потом.
Посреди Замкового двора стоит бронзовый император Франц I (не путать с Францем Иосифом, мужем Сисси, хотя крайне сложно не запутаться в ветвях генеалогического древа Габсбургов)
Франц смотрит в сторону Швейцарских Ворот - единственного яркого элемента всего Хофбурга
Швейцарское Крыло - самая старая часть дворцового комплекса. При Марии Терезии здесь квартировала швейцарская гвардия - охрана императрицы.
У меня затеплилась надежда, что. может, там, за этим ренессансным порталом сохранился уголок средневековой Вены...
Но нет. Швейцарский двор тоже зачищен, выметен и выкрашен... Евроремонт произвели в 18 в. Были снесены круглые башни первоначального Бурга, которые пережили войны и осады, но не устояли перед градостроительными амбициями очередного правителя.
Здесь мы могли заскочить в Сокровищницу, но златом-серебром мы уже на этот момент пресытились, отложили на потом . В Сокровищнице есть несколько уникальных предметов, на которые стоило бы взглянуть - корона императоров Священной Римской империи и еще более священное Копье Судьбы.(потом у нас не получилось, о чем я, в общем, не сильно жалею: говорят царь Копьё ненастоящее))
Вместе с посещением Сокровищницы, можно еще в Капеллу заглянуть. Это самая старая постройка Хофбурга и одна из самых старых в Вене. Снаружи виден только кусочек апсиды, стиснутый со всех сторон более новыми зданиями.
Мне вот эта картинка представляется метафорой вытеснения старого новым: старые стены сжаты со всех сторон и постепенно исчезают, растворяются под напором новых течений
Проскочив двор-колодец с Капеллой выходим на широкую Йозеф-платц, раскинувшуюся перед зданием Библиотеки
На площади - конный памятник Иосифу II, очень похожий на памятник римскому императору Марку Аврелию (что на Капитолийском холме в Риме) Повторена даже такая особенность, как отсутствие стремян. Но, в отличие от коллеги, голова которого непокрыта, Иосиф увенчан лавровом венком.
Национальная Библиотека украшена квадригой с богиней Мудрости в качестве возничего и золотыми глобусами Земли и Неба.
В Библиотеку можно было зайти, но я эту возможность почему-то проигнорировала. Этого я до сих пор простить себе не могу...
Вот чего мы себя лишили!!!:
Библиотека Хофбурга признана одной из самых красивых библиотек в мире.
По всей длине главного корпуса тянется двусветный Парадный зал с антресолями и книжными стеллажами от пола до потолка (от пола до потолка, Карл!)
Если доведется побывать в Вене еще раз, то я в первую очередь побегу в эти прекрасные чертоги:
Правое от Библиотеки крыло, как и прежде, используется для устройства балов. За ним находится Зимний манеж и Императорские конюшни (туда мы заглянем позже) Переулок Школы верховой езды, который начинается за аркой, выводит к начальной точке нашего маршрута, к Михаэль-платц.
Если от Библиотеки пойти налево, в сторону, куда указует правая длань императора Иосифа, то можно увидеть, что Хофбург (он в кадре справа) продолжается цепочкой зданий разного назначения и времени постройки. В одно целое их когда-то объединила принадлежность императорской семье.
Церковь Святого Августина на протяжении столетий (с 1339г) служила домашним храмом Габсбургов. Здесь они крестились венчались и находили вечный покой. В одной из часовен, прозванной "криптой сердец", находится 54 урны с забальзамированными сердцами членов семьи. Здесь же венчались Франц Иосиф и Сисси.( Может, поэтому в окрестных лавчонках количество сувениров с изображением обожаемой императрицы просто зашкаливает)
За церковью следует монастырь имени того же святого и завершает этот ряд здание дворца, ставшего благодаря его владельцу, а именно, герцогу Альберту Саксен-Тешенскому, художественным музеем "Альбертина" с крупнейшим в мире собранием графики (розоватое здание в глубине улицы)
Альбертина является южной оконечностью Хофбурга, которая прямой наводкой смотрит на Оперу.
Если обогнуть этот мыс и пойти в обратном направлении, то мы выйдем в Бург-гартен, Замковый сад
Сад или, скорее, городской парк просто утыкан памятниками. Главный среди них, конечно же, памятник Моцарту. Ближе к Рингу - Венской Кольцевой улице, которая опоясывает ее центральную историческую часть - расположился Гете, который, хоть и любил путешествовать, в Вене никогда не был. В дальнем от Ринга углу есть памятник Францу Иосифу, по приказу которого был разбит этот сад. Пользоваться Садом поначалу могла только августейшая семья. После смерти монарха территория стала общедоступной.
На фото конная статуя другого императора, Франца I Стефана, мужа Марии-Терезии. Это старейший в Вене "мужик на коне", которыми австрийская столица богата, как никакой другой европейский город.
В саду находится Оранжерея, которую называют Пальмен-хаус (Пальмовый дом). Пальмен-хаус дальней стороной практически смыкается с Альбертиной
Новая оранжерея заменила старую в начале 20 века. Она чем-то напоминает уменьшенный вариант первопроходца в мире "стеклянного зодчества" - знаменитый Хрустальный Дворец в Лондоне (не сохранившийся) Первоначально все 128 м длины занимали экзотические растения. Без малого через век был сделан генеральный ремонт, после чего под центральной, самой высокой частью свода появился ресторан, в левом крыле - Дом бабочек, а правый остался просто оранжереей. Она закрыта для посещения.
В Замковый сад тыльной стороной обращен Нойбург - Новый замок. Довольно трудно называть задним такой помпезный фасад! (Отсюда виден еще один задний фасад - фасад здания Библиотеки; он белеет в глубине справа)
Чтобы выйти к главному фасаду Нойбурга, надо пройти по Рингу до Ворот Героев.
Во время осады Вены турками возле Внешних Замковых ворот, у стены, окружавшей город, велись самые ожесточенные бои. Нынешние ворота были построены на месте старых, когда стены были уже снесены. Их возвели в 10-ю годовщину лейбцигской Битвы народов, в которой объединенные войска Австрии, Пруссии, Швеции и России разбили Наполеона.
Позже во внутреннем помещении Ворот создали мемориал, посвященный жертвам Первой Мировой Войны. С этого времени ворота стали называть Воротами Героев.
За Воротами открывается вид на дугу главного фасада Нойбурга. (эта дуга напоминает другую - Крыло Архангела Михаила, с которого мы начинали прогулку)
Фото из интернета
Пространство между Новым Замком (Нойбург) и Народным садом (Фолькс-гартен) - это Площадь Героев (Хельден-платц) с памятниками двум полководцам - эрцгерцогу Карлу Тешенскому...
... и принцу Евгению Савойскому. На этих бравых вояках прошлого, прославившихся своими победами, героическая тема заканчивается. В дальнейшей истории, в истории 20 века, площадь "прославилась", как место, где Гитлер прямо с балкона Нойбурга, объявил Аншлюс, т.е. присоединение Австрии к Германии после чего Остерайх (Восточная империя) превратился Остмарк (Восточную пограничную область) при всеобщем одобрении широких народных масс - немецких и... австрийских! (на референдуме за присоединение проголосовало подавляющее большинство австрийцев) Но зачем сейчас о неприятном...
Фото из интернета
Левая часть дуги Нойбурга дотягивается до Крыла Леопольда, где сейчас размещается президентский офис. Мы уже видели его со стороны Замкового Двора.
Самое время вернуться туда, заглянуть в Музеи Хофбурга, вспомнить нестыдные более интересные моменты австрийской истории....
Дворцовый комплекс Хофбург состоит из множества корпусов и дворов. На площадь Святого Михаила, Михаэль-платц, обращено крыло Архангела Михаила ("крыло" в данном случае означает одну из частей комплекса, а не деталь ангельского летательного аппарата)
Если смотреть на дворец издали, от улицы Кольмаркт, то площадь выглядит идеальной, стопроцентно австро-имперской.
Но идеальная картина распадается, когда начинаешь двигаться через площадь к воротам,
По пути вдруг натыкаешься на глубокий провал, обрамленный парапетом. Парапет прикрывает раскоп древнеримского поселения. Результаты археологической деятельности видны только в непосредственной близости - когда подходишь впритык и заглядываешь в яму через бортик.
Австрийские градостроители в отличие от итальянских не рискнули выпустить исторические кишки наружу, но, если оглядеться, на площади и без них хватает стилистических "нестыковок" и диссонансов.
Прямо напротив богато декорированного дворцового фасада находится здание (в кадре слева), которое даже нашему современному, ко всему привычному взгляду кажется каким-то нарочито простоватым и грубым. А в 1911, на момент завершения строительства, оно стало причиной громкого скандала. Жители города посчитали творение модерниста Адольфа Лооса настоящим плевком в душу вызовом. Их возмущал голый, лишенный украшений фасад с окнами без привычных карнизов. Венцы презрительно обзывали здание Домом без бровей и требовали его сноса. Лоос отстаивал свою позицию, утверждая, что утилитарность здания превыше всего, а всякие финтифлюшки только мешают правильному восприятию объекта. Единственный компромисс, на который пошел архитектор - это установка под окнами цветочниц.
Брутальный Лоос-хаус (между прочим, признанный в 1947 памятником архитектуры) соседствует с церковью Святого Михаила, облик которой можно считать типичным для Вены.
Рядом с аскетичной строгостью церкви скульптурные композиции на фасаде дворца выглядят какой-то безудержной вакханалией, в которой люди разного пола, возраста и наклонностей... вернее, наклонённостей, почти сливаются в единые странные организмы...
Конкретно это коллективное "дрыгоножество" и "рукомашество" должно было означать - всего-то! - владычество Австро-Венгерской империи на море. С другой стороны от центральных ворот не менее энергичная компания символизировала владычество на суше. Если не знать, что автор этих произведений творил в конце 19 века, то можно было бы подумать, что он голливудских ужастиков насмотрелся:
...А если не ужастиков, тогда боевиков! Чем же еще можно объяснить, что накачанные ребята у входа лихо орудуют бейсбольными битами, а если быты в руках нет, то они, не стесняясь, применяют болевые и удушающие приемы?...Но если без шуток, то здесь представлены подвиги Геракла в количестве четырех штук. Однако всем известно, что подвигов было 12. Поищем остальные во дворе, который называется Ин дер Бург, что буквально означает "в Замке".
Проходим в арку, минуем полутемное подкупольное пространство и попадаем...
...в Замок?! Я замковый двор как-то иначе себе представляла! Ладно, примем во внимание, что замковый период давно отжил своё, следом пришел новый - дворцовый и безраздельно воцарился, не оставив предшественнику никаких шансов...
Впереди - Крыло Леопольда - дворец 17 века. В нем сейчас резиденция Президента! (обращаю ваше внимание на отсутствие ограды, охраны и других признаков присутствия в здании высокой персоны)
А что же с нашими Гераклами?
Оборачиваемся...Есть! И тоже бузят, как и те, что снаружи! С внутренней стороны входных ворот Гераклов двое.
Дальше, у других ворот длинного Крыла Имперской Канцелярии (которое со стороны Михаэль-платц прикрыто Крылом Святого Михаила)...их еще двое. Итого 8. Четыре подвига остались без художественного воплощения. Конечно, представить себе некоторые из деяний мифического громилы в виде скульптурной композиции сложно... Например, очистку Авгиевых конюшен...
В Крыле Рейхсканцелярии и Крыле Амалии (с башенкой и часами) сейчас находятся музеи. Мы побывали в императорских апартаментах, в Серебряной палате и в музее Сисси (так уменьшительно-ласкательно называли Елизавету, жену императора Франца-Иосифа), но об этом потом.
Посреди Замкового двора стоит бронзовый император Франц I (не путать с Францем Иосифом, мужем Сисси, хотя крайне сложно не запутаться в ветвях генеалогического древа Габсбургов)
Франц смотрит в сторону Швейцарских Ворот - единственного яркого элемента всего Хофбурга
Швейцарское Крыло - самая старая часть дворцового комплекса. При Марии Терезии здесь квартировала швейцарская гвардия - охрана императрицы.
У меня затеплилась надежда, что. может, там, за этим ренессансным порталом сохранился уголок средневековой Вены...
Но нет. Швейцарский двор тоже зачищен, выметен и выкрашен... Евроремонт произвели в 18 в. Были снесены круглые башни первоначального Бурга, которые пережили войны и осады, но не устояли перед градостроительными амбициями очередного правителя.
Здесь мы могли заскочить в Сокровищницу, но златом-серебром мы уже на этот момент пресытились, отложили на потом . В Сокровищнице есть несколько уникальных предметов, на которые стоило бы взглянуть - корона императоров Священной Римской империи и еще более священное Копье Судьбы.(потом у нас не получилось, о чем я, в общем, не сильно жалею: говорят царь Копьё ненастоящее))
Вместе с посещением Сокровищницы, можно еще в Капеллу заглянуть. Это самая старая постройка Хофбурга и одна из самых старых в Вене. Снаружи виден только кусочек апсиды, стиснутый со всех сторон более новыми зданиями.
Мне вот эта картинка представляется метафорой вытеснения старого новым: старые стены сжаты со всех сторон и постепенно исчезают, растворяются под напором новых течений
Проскочив двор-колодец с Капеллой выходим на широкую Йозеф-платц, раскинувшуюся перед зданием Библиотеки
На площади - конный памятник Иосифу II, очень похожий на памятник римскому императору Марку Аврелию (что на Капитолийском холме в Риме) Повторена даже такая особенность, как отсутствие стремян. Но, в отличие от коллеги, голова которого непокрыта, Иосиф увенчан лавровом венком.
Национальная Библиотека украшена квадригой с богиней Мудрости в качестве возничего и золотыми глобусами Земли и Неба.
В Библиотеку можно было зайти, но я эту возможность почему-то проигнорировала. Этого я до сих пор простить себе не могу...
Вот чего мы себя лишили!!!:
Библиотека Хофбурга признана одной из самых красивых библиотек в мире.
По всей длине главного корпуса тянется двусветный Парадный зал с антресолями и книжными стеллажами от пола до потолка (от пола до потолка, Карл!)
Если доведется побывать в Вене еще раз, то я в первую очередь побегу в эти прекрасные чертоги:
Правое от Библиотеки крыло, как и прежде, используется для устройства балов. За ним находится Зимний манеж и Императорские конюшни (туда мы заглянем позже) Переулок Школы верховой езды, который начинается за аркой, выводит к начальной точке нашего маршрута, к Михаэль-платц.
Если от Библиотеки пойти налево, в сторону, куда указует правая длань императора Иосифа, то можно увидеть, что Хофбург (он в кадре справа) продолжается цепочкой зданий разного назначения и времени постройки. В одно целое их когда-то объединила принадлежность императорской семье.
Церковь Святого Августина на протяжении столетий (с 1339г) служила домашним храмом Габсбургов. Здесь они крестились венчались и находили вечный покой. В одной из часовен, прозванной "криптой сердец", находится 54 урны с забальзамированными сердцами членов семьи. Здесь же венчались Франц Иосиф и Сисси.( Может, поэтому в окрестных лавчонках количество сувениров с изображением обожаемой императрицы просто зашкаливает)
За церковью следует монастырь имени того же святого и завершает этот ряд здание дворца, ставшего благодаря его владельцу, а именно, герцогу Альберту Саксен-Тешенскому, художественным музеем "Альбертина" с крупнейшим в мире собранием графики (розоватое здание в глубине улицы)
Альбертина является южной оконечностью Хофбурга, которая прямой наводкой смотрит на Оперу.
Если обогнуть этот мыс и пойти в обратном направлении, то мы выйдем в Бург-гартен, Замковый сад
Сад или, скорее, городской парк просто утыкан памятниками. Главный среди них, конечно же, памятник Моцарту. Ближе к Рингу - Венской Кольцевой улице, которая опоясывает ее центральную историческую часть - расположился Гете, который, хоть и любил путешествовать, в Вене никогда не был. В дальнем от Ринга углу есть памятник Францу Иосифу, по приказу которого был разбит этот сад. Пользоваться Садом поначалу могла только августейшая семья. После смерти монарха территория стала общедоступной.
На фото конная статуя другого императора, Франца I Стефана, мужа Марии-Терезии. Это старейший в Вене "мужик на коне", которыми австрийская столица богата, как никакой другой европейский город.
В саду находится Оранжерея, которую называют Пальмен-хаус (Пальмовый дом). Пальмен-хаус дальней стороной практически смыкается с Альбертиной
Новая оранжерея заменила старую в начале 20 века. Она чем-то напоминает уменьшенный вариант первопроходца в мире "стеклянного зодчества" - знаменитый Хрустальный Дворец в Лондоне (не сохранившийся) Первоначально все 128 м длины занимали экзотические растения. Без малого через век был сделан генеральный ремонт, после чего под центральной, самой высокой частью свода появился ресторан, в левом крыле - Дом бабочек, а правый остался просто оранжереей. Она закрыта для посещения.
В Замковый сад тыльной стороной обращен Нойбург - Новый замок. Довольно трудно называть задним такой помпезный фасад! (Отсюда виден еще один задний фасад - фасад здания Библиотеки; он белеет в глубине справа)
Чтобы выйти к главному фасаду Нойбурга, надо пройти по Рингу до Ворот Героев.
Во время осады Вены турками возле Внешних Замковых ворот, у стены, окружавшей город, велись самые ожесточенные бои. Нынешние ворота были построены на месте старых, когда стены были уже снесены. Их возвели в 10-ю годовщину лейбцигской Битвы народов, в которой объединенные войска Австрии, Пруссии, Швеции и России разбили Наполеона.
Позже во внутреннем помещении Ворот создали мемориал, посвященный жертвам Первой Мировой Войны. С этого времени ворота стали называть Воротами Героев.
За Воротами открывается вид на дугу главного фасада Нойбурга. (эта дуга напоминает другую - Крыло Архангела Михаила, с которого мы начинали прогулку)
Фото из интернета
Пространство между Новым Замком (Нойбург) и Народным садом (Фолькс-гартен) - это Площадь Героев (Хельден-платц) с памятниками двум полководцам - эрцгерцогу Карлу Тешенскому...
... и принцу Евгению Савойскому. На этих бравых вояках прошлого, прославившихся своими победами, героическая тема заканчивается. В дальнейшей истории, в истории 20 века, площадь "прославилась", как место, где Гитлер прямо с балкона Нойбурга, объявил Аншлюс, т.е. присоединение Австрии к Германии после чего Остерайх (Восточная империя) превратился Остмарк (Восточную пограничную область) при всеобщем одобрении широких народных масс - немецких и... австрийских! (на референдуме за присоединение проголосовало подавляющее большинство австрийцев) Но зачем сейчас о неприятном...
Фото из интернета
Левая часть дуги Нойбурга дотягивается до Крыла Леопольда, где сейчас размещается президентский офис. Мы уже видели его со стороны Замкового Двора.
Самое время вернуться туда, заглянуть в Музеи Хофбурга, вспомнить нестыдные более интересные моменты австрийской истории....