Латвия | Чаукциемс (Čaukciems): Поход Кемери - Смарде, часть 1
В августе прошлого года я снова ездил в Латвию, и в очередной раз совершил 2 однодневных пеших похода по лесам и болотам этой страны. Первый из них, о котором я и буду сегодня вести свой рассказ, начинался в юрмальском районе Кемери, проходил через, так называемую, «Зелёную дюну», Каниерское городище, глухую лесную деревню Чаукциемс, бывший посёлок торфодобытчиков Кудру (не путать с одноимённым районом Юрмалы!) и заканчивался в весьма крупном и приличном посёлке Смарде, имеющим даже свою станцию на железнодорожной линии Рига - Тукумс. Протяжённость маршрута составила, приблизительно, 25 километров, что, на мой взгляд, является оптимальным дневным расстоянием, если всё время похода вы желаете наслаждаться окружающим миром, а не пытаться изо всех сил проползти последний отрезок пути.
Стоит также упомянуть, что из этого похода я привёз огромное количество фотографий, так что даже после тщательного отбора осталось более сотни снимков, которые я собираюсь опубликовать. Засовывать их все в один пост и превращать его безразмерное полотно информации я не хочу, да и, кроме того, это противоречит моему правилу привязки каждого рассказа к какому-нибудь одному определённому населённому пункту. Соответсвенно, поста будет три, и сегодня - самый длинный из них, но, одновременно, и самый насыщенный, так как обо всех приключениях и достопримечательностях, встреченных нами на маршруте, вы сможете прочесть именно здесь. Итак, приступим.
Начало похода было положено у железнодорожной станции Кемери. Это - наиболее удобное место, так сюда можно с лёгкостью добраться и на электричке, и на юрмальском городском автобусе, и на маршрутке. В общем-то, там можно и машину припарковать, но в таком случае нужно составлять кольцевой маршрут, тогда как мы в Кемери больше не возвращались (тем не менее, проезжали мимо на электричке).
От станции отходит 2 улицы: одна из них - короткая, ведёт к Кемерской средней школе, а другая - длинная, носит имя Brocēnu iela, и по ней нам нужно идти до самого конца. В принципе, можно ориентироваться и по школе, от которой пройти влево до первого перекрёстка, а, затем, провернуть направо.
О Кемери я уже писал подробный пост, вошедший в цикл рассказов об абсолютно всех районах Юрмалы. Правда, вышел он уже более 6 лет назад (подумать только, как давно уже существует этот блог!), но повторяться я сегодня не буду.
В конце улицы нас ждёт развилка, на которой необходимо свернуть налево. По этой улице (Partizānu iela) мы также идём до конца, и за ней уже пролегает граница не только Кемери, но и Юрмалы вцелом.
Возле входа на «Тропу Зелёной дюны» (Zaļās kāpas taka) есть место для парковки 5 - 10 машин, и в тот день оно было полностью занято. По правде говоря, я был несколько удивлён столь высокой популярностью этого места, так как в интернете чрезвычайно мало информации о Зелёной дюне, практически нет фотографий, и поэтому я имел все основания полагать, что эта природная достопримечательность неизвестна широкому кругу людей. На деле же оказалось, что как раз здесь - самая людная часть нашего маршрута; даже вечером в Смарде было меньше народа! Впрочем, не нужно думать, что туристы там ходят буквально толпами; просто не каждый день посреди глухого леса встречаешь группы людей (нам встретилось групп 5, не больше, а также несколько одиноких грибников).
Весь наш сегодняшний маршрут пролегает по территории Кемерского национального парка, чьей приятной отличительной чертой является подробное информирование о каждой мало-мальски значимой природной достопримечательности. Как правило, большие стенды находятся возле начала троп и у крупных объектов, тогда как на самих тропах время от времени попадаются таблички с информацией об особенностях местной флоры и фауны. Вся информация представлена на латышском, русском и английском языках.
И сразу же погружаешься в прекрасный прибалтийский хвойный лес!
Тем, кто живёт в глубине континента, наверное, кажется, что люди, проживающие у моря, должны проводить целые дни на берегу: летом - загорать и купаться, зимой - просто прогуливаться. Ха-ха! Всю свою юность я ходил гулять, преимущественно, в лес, тогда как к морю выбирался лишь изредка.
Словно из старых сказок про дремучий лес и Бабу-Ягу, которая непременно должна жить где-то неподалёку (на самом деле, я знаю, где в этом лесу живёт своя Баба-Яга, но вам рассказывать не буду).
Рядом кто-то оставил свой термос в подарок Лесу.
Посмотрите, какая красота: ровные стройные сосны и отсутствие лишней растительности, благодаря чему в лесу солнечно, тепло и приятно. А ещё в середине августа здесь совершенно не было комаров и прочих назойливых насекомых - просто-таки идеальное место, чтобы бродить тут хоть целый день!
Вот так идёшь, идёшь, наслаждаешься, в принципе, равнинным лесом, и тут - бах! Прямо перед тобой вырастает многометровая гора! Как? Откуда?!
И вот, сейчас перед нами как раз и находится та самая Зелёная дюна. Но что делает дюна в 7 километрах от морского берега? Как известно, раньше Балтийское море называлось Литориновым и имело несколько большую площадь. Приблизительно 4500 лет назад оно начало приобретать свои современные очертания, оставляя вдали от нынешней береговой линии приморские формы рельефа.
Особенность Зелёной дюны состоит в том, что она представляет собой узкий, высокий и лесистый перешеек между двух обширных верховых болот, на которых, как вы понимаете, крупной растительности нет. Этакий сухой оазис посреди болотной влаги. К сожалению, деревья мешают обзору окрестностей, иначе с такой высоты перед нами должны были бы предстать потрясающие панорамы.
Зато можно прогуляться прямо по вершине этой гряды.
На самом деле, в состав данного природного объекта входит не одна дюна, а целых три, которые отделены друг от друга небольшими болотистыми участками, но, в то же время, соединены мостиками. Впрочем, в периоды летней засухи между ними можно спокойно ходить и пешком (правда, я не знаю, насколько это позволительно с точки зрения правил поведения в заповеднике).
На левом (западном) склоне дюн можно обнаружить многочисленные окопы и траншеи, сохранившиеся здесь со времён Первой мировой войны и боёв за независимость Латвии, когда в данном регионе проходили масштабные сражения. Но, помимо исторической ценности, эти окопы также демонстрируют нам, сколь хрупка природа: более века прошло с тех событий, сменилось не одно поколение, а следы деятельности человека до сих пор отчётливо видны.
Также отсюда открываются захватывающие виды на раскинувшееся до горизонта болото. Каждый раз оно пленит меня своей недоступной и нетронутой красотой.
Ещё один мостик-переход к третьей дюне.
С правой (восточной) стороны холма пролегает широкая пешеходная тропа, которая оказалась довольно-таки безынтересной.
Мы перебрались на противоположный склон и пошли по небольшой, но в разы более живописной тропинке. Просто несравнимо с предыдущим снимком!
Дары леса.
Постепенно тропа стала сужаться, рельеф разгладился, а болото осталось где-то в стороне...
Когда тропинка пропала окончательно, я осознал, что не понимаю, куда нам идти, и, в принципе, это - та самая ситуация, которая называется «заблудился в лесу», и которой всех нас пугали с раннего детства. Точнее, я понимал, что идти нам нужно на восток, так как где-то именно там и осталась основная тропа, но попытки её найти не увенчались успехом. Дабы не заплутать окончательно, пришлось всё-таки прикоснуться к достижениям цивилизации и воспользоваться GPS-навигацией в телефоне. Конечно, можно было вернуться назад к последней дюне, но делать лишний крюк как-то совсем не хотелось.
Телефон помог определить наше местоположение, и вскоре мы вышли на искомую тропу.
Бурный лесной ручеёк.
Спустя некоторое время мы подошли к развилке. Правая дорога ведёт в Антиньциемс, который мы уже посещали в рамках другого похода год назад, ну а нам нужно было налево.
И оттуда - ещё примерно километр живописного лесного пути.
Кстати, большинство людей, видимо, поворачивают на Антиньциемс или вообще возвращаются назад, потому что на этом отрезке маршрута нам не встретился вообще никто.
В конце тропы - ещё один стенд с информацией о Зелёной дюне. Всё-таки, прекрасно, когда подобные стенды встречаются прямо во время похода: они помогают лучше понять, где находишься и обратить внимание на детали, которые мог бы и не заметить.
Ну а мы, между тем, вышли на большую грунтовую дорогу, которая ведёт из Лапмежциемса как раз в Смарде. Впрочем, ею мы воспользуемся совсем ненадолго, и скоро снова углубимся в лесную чащу.
Ну а пока можно внимательно рассмотреть малых обитателей леса, вылезших погреться на солнышке.
Тем временем мы подошли к ещё одной крупной достопримечательности - тропе Каниерского городища (Kaņiera pilskalna taka). Правда, от городища там не осталось вообще никаких следов, но сами места, тем не менее, красивые.
У входа на тропу имеется небольшая парковка на несколько машин, потому как подавляющее большинство людей прибывает сюда именно на автомобилях (никакого общественного транспорта, курсирующего хотя бы раз в неделю, здесь нет, а ближайшая автобусная остановка находится в 7 километрах отсюда).
Сама тропа закольцована, а её протяжённость составляет всего 1,5 километра.
Несмотря на свою небольшую длину, она весьма разнообразна: здесь и грунтовое покрытие, и дощатое, пролегает как по берегу озера, так и в глубине своеобразного влажного леса.
За несколько недель до нашего похода в центральной части Латвии разыгралась нешуточная буря, эпицентром которой был как раз район Каниерского озера. Поэтому здесь, недалеко от берега, где почва болотиста и растительный мир не имеет возможности уходить корнями глубоко в твёрдый грунт, было просто какое-то невообразимое количество поваленых деревьев. К счастью для нас, саму тропу уже успели отремонтировать, а деревья, мешавшие проходу людей, убрать.
Обратите также внимание на то, насколько высок здесь уровень воды: всего пара десятков сантиметров мха с переплетениями корней и всё, дальше - сплошная вода.
Примерно в середине тропы есть небольшое возвышение с твёрдой почвой (то самое городище), на котором оборудовано место для пикника, а также установлена смотровая вышка.
С вышки открывается просто восхитительный вид на западную часть Каниерского озера! Мы здесь провели, наверное, целый час, совершенно не замечая пролетающего времени, и были вынуждены уйти лишь потому, что боялись не успеть засветло выйти к Смарде. Просто-таки какое-то место из-за пределов нашего мира, место-вдохновение!
О самом же Каниерском озере, его уничтожении и восстановлении я уже рассказывал прежде.
Ну а мы пошли дальше. Хоть летом солнце и начинает клониться к закату довольно поздно, но у нас впереди было ещё более 10 километров пути по лесным дорогам и тропам.
На самом деле, удивительно, как в столь влажном лесу умудряются вырастать полноценные деревья. Посмотрите: тут же везде вода! И это - не осень, когда дожди льют не прекращаясь, а абсолютно сухой август. Подозреваю, что в октябре-ноябре здесь можно пройти разве что только в резиновых сапогах.
Ну а мы вскоре вышли к уже упомянутой выше автомобильной стоянке и началу тропы. И, знаете, что мы сделали? Конечно же пошли на второй круг по этой же самой тропе!
Звучит нелогично, да? Сперва торопились успеть выйти из лесу до захода солнца, а потом начали нарезать круги по уже пройденому пути?
На самом деле, полуторакилометровый круг - это лишь одна, основная часть тропы Каниерского городища. Но есть там ещё и ответвление, ведущее по древнему каменному валу в сторону Чаукциемса. Как и в случае с городищем, каменный вал здесь заметен лишь искушённому глазу археолога, хотя, вцелом, валунов вокруг этой тропинки валяется немало. Впрочем, для данной местности это - не такая уж и редкость: ледник, «ушедший» отсюда дальше на север в конце последнего ледникового периода, оставил на поверхности большое количество камней.
Тропинка эта, в отличие от основной, малозаметна, и, не зная о её существовании, можно запросто пройти мимо неё. Собственно, даже я во время первого круга эту тропу не заметил, но во второй раз уже искал её целенаправленно и без труда нашёл (других ответвлений там попросту нет).
То тут, то там в буквальном смысле слова лежал лес. «Как хорошо, что с тропинки всё уже убрали», подумалось мне.
Мать моя женщина! Нет, с этой Богом забытой тропы никто ничего не убирал.
Обойти завал тоже не представлялось возможным: сразу за тропинкой были либо заболоченные участки, либо густой кустарник. Поэтому пришлось, цепляясь за ветки, взбираться на поваленые стволы и перепрыгивать с одного на другой.
После завала тропинка стала ещё менее заметна. Очевидно, что если кто-то и ходил по ней, то, уперевшись в поваленый лес, поворачивал назад.
Впереди была пара завалов, но не столь масштабных. Их мы преодолели уже без особых проблем.
Но чем дальше мы шли, тем всё гуще и гуще становилась растительность на тропе и вокруг неё. Да и никакой тропы, по сути, уже не было; просто некое свободное пространство между зарослей кустарника. Кое-где над пересохшими канавами были перекинуты обветшавшие мостики.
И, неожиданно, совсем новый деревянный настил посреди поднимающейся по пояс травы. Значит, кто-то здесь ходит? Кому-то нужен этот мост?
А после мы вышли к мёртвому лесу...
Шучу. На самом деле, это - небольшой участок, на котором очень плотно высадили ели и забыли затем их проредить. Верхушки у деревьев - живые, но практически полное отсутствие естественных зелёных красок внизу, конечно, впечатляет.
Пройдя «мёртвый лес», мы вышли, по пояс утопая в траве, к Чаукциемсу - крохотной деревушке, в которой, согласно официальным данным, проживает всего 6 человек. Впрочем, её и деревушкой-то назвать нельзя: по факту, это - несколько находящихся неподалёку друг от друга хуторов, никак не соединённых друг с другом.
Кстати, одна из причин организации всего похода - это как раз посещение Чаукциемса. Зачем мне это было нужно? Причина весьма специфична: вся территория Латвии делится на края, а почти каждый край, в свою очередь, на волости. Недалеко от Юрмалы и полностью на территории Кемерского национального парка находится Лапмежциемская волость, в состав которой входит всего 5 населённых пунктов: сам Лапмежциемс, приморские Рагациемс и Бигауньциемс (о нём я пока не рассказывал, но бывал там неоднократно), а также Антиньциемс и Чаукциемс. Таким образом, мне хотелось «закрыть» для себя Лапмежциемскую волость, посетив там все населённые пункты и главные достопримечательности.
Пройдя через участок незамеченными, мы вышли на дорогу, связывающую данное хозяйство с той единственной лесной «магистралью», по которой наша небольшая группа уже шла, прежде чем свернуть на тропу Каниерского городища. Забавно, что здесь повсюду были установлены таблички «стоп», «проход запрещён» и «частная собственность». Но как можно было это знать, если мы пробирались через лесную чащу? Там никаких табличек не было. Да и, кроме того, я сильно сомневаюсь, что эта лесная дорожка также находится в частной собственности, так что, скорее всего, данное требование неправомерно.
Чаукциемс умирает. Выше я написал, что по официальным данным сейчас здесь проживает 6 человек, тогда как на момент похода статистический портал выдавал цифру 7. Кроме того, по пути нам встретилось место, где раньше явно находился чей-то дом: тут и засохшая яблоня, и дубы, которые совершенно нехарактерны для этого леса, но которые традиционно высаживали перед входом в латышский сельский дом. Да что уж говорить: прямо за яблоней ещё можно разглядеть остатки заросшего фундамента.
Мы оказались на уже знакомой нам главной лесной дороге. На фото - один из поворотов на Чаукциемс (как я уже говорил, у каждого хозяйства он - свой). Ну а нас впереди ждали Кудра, Смарде и ещё почти треть маршрута.
P.S. Подписывайтесь на мою ежемесячную рассылку. Это - не просто стандартный спам, а каждый раз - небольшой эксклюзивный пост, который приходит непосредственно на вашу электронную почту.
Также вы можете поддержать мои творческие порывы материально, сделав небольшое (единоразовое или ежемесячное) пожертвование. Для вас - пустяк, а для меня - стимул писать больше, лучше, интересней!