Площадь Регистан - сердце Самарканда!
"По преданию, когда был заложен Самарканд, с Зеравшанских гор спустился леопард - палянг. Он побродил вокруг стен, одобрил постройки и удалился обратно в горы.
С тех пор жители Самарканда стали называть себя барсами. На их штандартах и гербах изображался леопард.
Самаркандцы горды и своенравны, не терпят лжи и не стремятся к богатству, душа их лежит только к славе и почестям. Мудрецы говорят, что это земля Самарканда оказывает такое действие, и самаркандцы, в какую бы страну не явились, отличаются от других людей. Душа их открыта к прекрасному, среди них много великих мастеров по части создания чудес, украшающих мир."
Абу-Санд Абду-Рахман Ибн Муххамад Идрис
Еще сам Амир Тимур «…из Дамаска привёз сюда разных мастеров, каких только мог найти. Таких, которые ткут разные шёлковые ткани, или делают луки для стрельбы и разное вооружение, или обрабатывают стекло и глину, которые у них самые лучшие во всём свете. Из Турции он привёз стрелков и ремесленников, каменщиков и золотых дел мастеров, сколько их нашлось. Кроме того, он привёз инженеров, бомбардиров и тех, которые делают верёвки для машин…” (Абдуллаев В.А., "История Самарканда")
Повествование о Самарканде - большое искушение если любишь путешествовать и почитываешь что-то из истории. Но нельзя объять необъятное, и вряд ли возможно рассказать о Самарканде в двух словах. Боюсь, что заведусь и надолго ;) Попробую ограничиться пиком архитектурного творчества Востока - ансамблем Регистан и "Золотым Веком" города барсов - периодом наивысшего подъема Самарканда, когда по красоте и величию, как и замышлял Амир Тимур, он стал равным самым могущественным столицам мира. Ну и своими фотографиями, сделанными там в августе 2008 года...
Сейчас Регистан - это такая огромная, мощеная жженым кирпичом и булыжником площадь, на которой стоят три средневековых образовательных учреждения (медресе).
«Регистан» переводится как «песчаное место». Говорят, это название произошло от того, что земля здесь была усыпана песком, чтобы впитывать кровь жертв публичных казней, которые практиковались тут вплоть до начала 20 века. Еще говорят, что Регистан был местом, где Тамерлан (он же Тимур) выставлял на показ головы своих жертв, которые были наколоты на штыри, и площадью, где народ собирался, чтобы послушать государственные указы, перед чтением которых громко трубили в медные трубы.
Во времена Тимура, на этой площади не было ни одного из существующих ныне зданий-шедевров. Ансамбль возводился почти 250 лет, но уже после смерти этого жестокого и дальновидного правителя.
Самарканд не ограничивался "песчаным местом" с отрубленными головами на штырях. Руками местных и привезённых Тимуром мастеров строятся дворцы Гур-Эмир, Биби-Ханым, ряд мавзолеев Шохи-Зинды, которые сохранились до сих пор и традиционно поражают гостей города красотой и величием. Самарканд во времена Тамерлана утопает в 12 окружающих его садах, а окрестности снисходительно застроены селениями с именами мировых столиц таких как Миср (Каир), Димишк (Дамаск), Багдад, Султания, Фариш (Париж) и др.
Через 4 года после смерти Амира Тимура, страной начнёт править его внук - 15 летний Мирзо Улугбек, ставший в последствии великим учёным, 40-летняя эпоха правления которого пройдёт под девизом “Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина”. Именно Улугбеку Самарканд обязан своим почетным местом в мировой истории.
Созданная Улугбеком обсерватория, не имела равных себе ни тогда, ни много лет позже; благодаря наблюдениям в ней были составлены т.н. “Гургановы” таблицы натуральных значений синусов и тангенсов углов стояния звёзд, верных до девятого десятичного знака, а также каталог географических координат огромного числа различных населенных (и не очень) пунктов на Земле, актуальных на тот момент. Вместе с Улугбеком трудится его ученик и соратник Али Кушчи, также внёсший свой вклад в развитие математики, высчитав, к примеру, значение числа "Пи” с точностью, которую превзойдут только через 250 лет. Напомню, что неспешно тянулась первая половина XV века...
Но основным как архитектурным так и историческим детищем Мирзо Улугбека считается его Университет на площади Регистан. Сейчас в путеводителях так и называется "Университет Улугбека"
Самое первое Медресе на площади Регистан было построено в 1417-1420 годах. Архитектор этого сооружения доподлинно неизвестен. Но Гератский поэт и историк Зайнутдин Васифи, современник Улугбека сообщал, что им был Камаледдин Мухандис, ученик известного математика Казы-заде Руми. Однако больше никаких упоминаний об этом человеке история не сохранила.
Медресе Улугбека как и любое другое образовательное учреждение мусульманского Востока (иногда и современное) представляет собой замкнутый прямоугольный двор, заднюю сторону которого занимает мечеть-аудитория. На площадь выходит грандиозный портал. Еще три таких же портала, но меньшего размера, располагались на трех других сторонах здания. Порталы - самые замечательные элементы постройки. Они несут чисто декоративную функцию, их смысл только в производимом впечатлении! И впечатляться есть чем...
Пока я, через 590 лет после возведения Медресе, стоял гипнотизируемый завораживающими узорами портала - непонятно откуда появился милиционер и заговорщически прогнусавил:
- Мистер! Ду ю вонт ту гоу ту де ап оф минарэт?
- На самый верх?
- О, русский? Ага... Брат! 5 тыщ давай и иди!
Такой шанс нельзя было упускать! но...
- Ты что! С американцев 5 тыщ бери, а не с брата с братской Украины, брат...
- Три тыщи дай, да?
- Две с половиной?
- Хорошо! Вон с иностранцами пойдешь...
Служитель порядка явно занимался незаконной деятельностью - идти пришлось по необорудованным для туристов внутренностям медрессе Улугбека, где явно идут какие-то реставрационные работы...
На лицах моих попутчиков - дядьки-американца лет 50-ти и студентки из Чехии c книгой "1000 places to see before you die" был ужас всей западной цивилизации перед дружелюбным, но очень пахнущим пылью восточным раздолбайством...
Вначале подъема, собственно, на сам минарет американец бахнулся головой о не заявленную в путеводителях низко торчащую балку и выбыл из нашей интернациональной команды...
И зря! Вот как можно отказаться пройтись по такой лестнице?
А выглянуть в такое вот средневековое окошко?
На самом верху места для двоих не оказалось, потому пропустил чешку вперед...
А сам рассматривал такие вот артефакты ;) Штурман Алисеев (Алиссон?) например побывал здесь же 2 октября 1909 года, интересно сколько заплатил имперским ментам тех лет?
Самарканд сверху хорош! Вид на Медрессе Тилля-Кори...
Вид на Медрессе Шер-Дор и на площадку для представлений (во времена Тимура она же площадка для казней ;)))
На макушке одного из минаретов Медрессе Улугбека ты как бы торчишь почти в полный рост из жестяного покрытия, держаться особо не за что - страшновато, но вот как романтично!!! ;)
Азиза + Далмир = ... а вот и не любовь = "Счастье"
Небольшой парк у Медресе...
Купол мечети в медрессе Тилля-Кори...
Предстоял еще нелегкий спуск - в это окошко мне пришлось как-то втискиваться чуть раньше, чтобы разминуться с чешской исктельницей приключений. Потом я, видимо, довольно долго торчал из минарета, а она спустилась вниз и расстворилась в ярком Самаркандском полдне...
В таких местах кажется, что даже темнота в старых окнах истрического значения, средневековая, полная тайн и заговоров...
Вот оттуда, с верхушки я только что и смотрел на доверчивый и светлый современный Самарканд...
Но разве можно покинуть самое известное строение Регистана не поппытавшись прикоснуться еще хоть к какой-то его тайне?
Внутри Медресе Улугбека двор, вокруг которого идут два яруса открытых наружу арок, за ними располагались пятьдесят худжр-келий, в которых проживало свыше ста студентов, когда-то обучавшихся в этом заведении...
По преданию, здесь, помимо целой плеяды учёных (Казы-заде Руми, Маулана Кашани, Маулана Кушчи) читавших свои лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, астрономии (включая астрологию), сводам учений о человеке и мировой душе, богословию... преподавал, чтобы отвлечься от административных обязанностей, и сам Улугбек...
Ректором заведения правитель выбрал человека простого, но очень образованного - Маулана Мухаммеда Хавфи. В день открытия медресе, Хавфи прочитал лекцию в присутствии 90 учёных, но увлекся так, что никто не мог понять его сложный и витиеватый ход мыслей. Кроме самого Улугбека и математика Казы-заде Руми (его учителя) ;-)))) Остальные 90 человек наверное аплодировали сдержанно и озадаченно...
Это Медрессе хранит и тайну гибели Улугбека. К сожалению, великий ученый-просветитель, математик и астроном, был плохим специалистом в семейных и политических интригах и не заметил вовремя опасность, исходившую от самого близкого человека: 25 октября 1449 года Улугбек был убит скорее всего по приказу своего сына Абдулатифа. Тело Улугбека было пренебрежительно брошено на пороге его скромного жилища - кельи в стенах Медресе, одной из этих на фото... Через 5 с половиной месяцев коварный Абдулатиф будет казнён, а на его могиле напишут “отцеубийца”. По-своему вошел в историю, засранец...
Но выйдем из мрака интриг и предательств XV века снова на площадь к другому архитектурному шедевру Самарканда - Медресе Шер-Дор...
В течении последующих двух веков караванные пути через Самарканд утрачивают своё значение. Упадок торговли и ремесленного производства приводит к застою в экономической жизни. Самарканд входит в состав Бухарского ханства, как особый удел. Но в это время Самаркандский эмир и философ Баходур Ялангтуш на собственные средства строит... не супер-дачу в местном Межигорье, а еще два университета на площади Регистан. Тем самым завершается создание ансамбля центральной площади, какой мы ее видим и сегодня...
Медресе Шер-Дор ("Обитель львов") было построено через 200 лет после того, как на ней появился университет Улугбека. Построено оно было на том месте, где при Улугбеке находилась ханака (приют) для суфиев. Здание строилось почти 17 лет (1619-1636 годы). Автором его был зодчий Абдул Джаббар.
Медресе Шер-Дор практически зеркально повторяет первое здание ансамбля - Медресе Улугбека, но в искаженных пропорциях. Все стены исписаны преимущественно цитатами из Корана. С большой фантазией украшены наружные и дворовые фасады. А вот эти ну очень необычные львы/тигры/леопарды даже изображены на купюре в 200 сум (0,1 $) современного Узбекистана!
Медресе облицовано специальным, лишь для него созданным глазурованым кирпичом, мозаичными наборами и росписью. В мозаике много вьющихся цветов, бутонов образующих сложный орнаментальный узор. Мотив таких изображений обычно символическое "древо жизни", часто используется в восточной живописи и архитектуре.
Третье Медресе - Тилля-Кори было построено в 1646-1660 гг. на месте оставшегося ещё со времён Улугбека караван-сарая (гостиницы для торговцев)
По замыслу мецената стройки Ялангтуша бий Баходура, Медресе должно было своим фасадом замкнуть площадь Регистан, а в самом здании должна размещаться и мечеть, чтобы студенты могли совершать молитву, не уходя из университета.
Во дворе Тилля-Кори сейчас множество сувенирных лавочек и просто толпы туристов со всего мира...
Симпатичные узбекские сувениры продаются в кельях, где когда-то жили студенты XVII-XVIII веков...
Мечеть в Медресе Тилля-Кори была также и центральной мечетью города, сейчас это музей и можно легко зайти посмотреть на внутреннее убранство...
Обилие золота в отделке мечети и определило название Медресе. "Тилля-Кори" - переводится как "Позолоченный"
Поверхность всех стен и свода в мечети были сплошь покрыты традиционной росписью "кундаль" с обильной позолотой. Позолочен был михраб (направление на Мекку) и одиннадцатиступенчатый минбар (возвышение для проповедника - имама)...
От внутренней арки невозможно оторвать взгляд - просто попадаешь в какой-то поток оптической золотой вакханалии..
Но даже "Золотой Век" врядли может длиться больше ста лет ;)
С конца XVII века наметился новый период застоя и упадка в жизни Самарканда. Столица была перенесена в Бухару. Великий Шелковый Путь проходил стороной, медресе стояли пустыми и забытыми и в их стенах их жили лишь дикие звери. Население города едва насчитывало тысячу семей...
Было время, когда в городе, по свидетельству очевидцев "… не осталось ни мужчин, ни женщин, никого, кроме монаха-каландара Шох Джугуза. Благословенные мечети, священные медресе, богоугодные заведения разрушаются…" - как-то сразу такое уважение к этому стойкому монаху появляется...
Перелом к лучшему произошёл лишь в конце семидесятых годов XVIII века. В Самарканд политической волей одного из эмиров были переселены жители из соседних городов и селений.
Город начал возрождаться, закипела жизнь на Регистане, где снова расположились многочисленные мелкие лавки и строения. Тут же маддахи (рассказчики) громким голосом и жестами, полными трагизма, повествовали толпе о подвигах святых и о героизме прославленных воинов давно минувших дней, впрочем так же пиарили власть и воспевали возрождение города.
В 1875 году, уже при владычестве Российской Империи площадь была приведена в порядок - был снят трёхметровый слой земли, образовавшийся за века и скрадывавший высоту строений, поверхность земли выровнена и замощена. Регистан, как и раньше, стал центром города. Правда этим восстановительные работы и ограничились, университеты находились в аварийном состоянии, купола и минареты могли обрушится в любой момент прямо на головы самоотверженных студентов...
В 1918 году, после установления Советской власти, деятельность Медресе, как духовных школ, была прекращена. Через год зачем-то снесены лавки.
Однако, что интересно при советах архитектурный памятник не был раздолбан окончательно, а наоборот, страна потратила впечатляющее количество сил и средств на восстановление площади Регистан: все три медресе были подняты из руин и воссозданы практически в первозданном виде.
Неожиданно для себя, я с огромным удовольствием прочитал книгу академика М.Е. Массона "Падающий минарет" об остановке разрушения и восстановлении одного из минаретов Медрессе Улугбека в 20-х - начале 30-х годов (к сожалению не того на который лазил с бэкпекершей из Чехии). Захватывающая книга, о преданности делу несмотря на огромные трудности тех лет, большой любви к истории и этому потрясающему городу...
Реставрационные работы, начатые еще в 20-е годы ХХ века, завершились почти перед самым распадом Советского Союза.
Вот не знаю как Регистан преподнесен в модном путеводителе "1000 places to see before you die" однако, уверен, что не увидев этот выдающийся архитектурный шедевр нечего и думать о лучшей жизни на небесах... Наверняка ведь там, на небе, только и разговоров, что о море... да о площади Регистан! ;)))
Сказочное, завораживающее место! Мало еще где можно с такой ясностью почувствовать себя частью истории - этой невероятной космической машины, и, возможно, случайным странником, прибившимся к каравану времени, что идет сквозь песок веков из вечности в вечность...
Возможно ради таких ощущений мы и живем...
Удачных Вам путешествий!