Греция: Крит - в горах Хании, винодельня Каравитакиса, вечер в Колимвари
Ираклион - Ретимнон - Хания - Ретимнон
И еще по горным деревням Хании, путь по которым вернул нас в Терисо, где мы наконец то отваживались зайти в местный трактир (нигде больше я до такой степени не объедался сыром), прежде чем отправиться в винодельню Каравитакиса, указатель на которую виднелся в непосредственной близости от наших апартаментов. Сама винодельня оказалась километрах в пяти, дорога к ней пересекала усаженные оливковыми деревьями склоны гор, пару раз я, не имея четкой точки на карте в телефоне, думал, что заблудился, но мы ее нашли.
Наверное, вина Каравитакиса - самые вкусные из тех, которые мы пробовали на Крите. Они оставили позади и Бутари, и Минос, и даже Лираракис. Мы, вместе с путешествующей самостоятельно парой голландцев, все обстоятельно попробовали, выслушали рассказ и приобрели вино. А после вечернего сеанса вина на море поняли, что на следующий день заедем туда же. Необычный, сильно минерализованный вкус делает вина Каравитакиса не похожими на все остальные. Там же нашелся и винный кот, который посидел на коленях у всех четырех посетителей по очереди, обнюхал все принесенное вино, и даже, казалось, высказал свои суждения, основываясь на аромате.
Мне все это напомнило "вина на камнях" в Австрии, где хитрые виноделы сначала выращивали виноград на камнях, тот пускал корни глубоко и вообще подпитывался добытыми оттуда минеральными веществами, а под конец клали камни в сами бочки. Впрочем, с путешествия по австрийским винарням прошло уже почти два года, какие-то детали начинают скрываться в пучине памяти...
В винодельне Каравитакиса
В горах под Ханией
Форма гор слегка напомнила форму гор фона Мачу Пикчу
"Салат из летних овощей" оказался чем-то типа смеси вареного шпината (или это была ботва от кабачков) с мелкими кабачками, все щедро полито оливковым маслом.
Горные деревни Крита в разные времена были очагами сопротивления местной власти, будь то венецианцам, туркам или немцам. Сейчас их бы назвали террористами. В Терисо есть музей сопротивления, но он в тот день (или в то время?) оказался закрыт.
И винодельня Каравитакиса
При вполне современном оборудовании, винодельня Каравитакиса кажется совсем небольшой, да и производимые объемы не сравнятся с гигантами.
С винным котом
Дегустации на Крите стоят денег (от 3 до 5 евро), но вина на них как правило не жалеют, и можно попробовать какие-нибудь дорогие (относительно, конечно) сорта, которые так вряд ли купишь.
Вот такие игрушечные церкви на Крите встречаются массово, преимущественно вдоль дорог. Уже не помню, как в материковой части Греции.
Виноградник Каравитакиса
Сделали промежуточный смотр приобретениям.
Вывод - не хватает оливкового масла.
Вино от Каравитакиса
Вот такие араукарии встречаются на Крите
Удивительно спокойное в тот вечер море
И еще по горным деревням Хании, путь по которым вернул нас в Терисо, где мы наконец то отваживались зайти в местный трактир (нигде больше я до такой степени не объедался сыром), прежде чем отправиться в винодельню Каравитакиса, указатель на которую виднелся в непосредственной близости от наших апартаментов. Сама винодельня оказалась километрах в пяти, дорога к ней пересекала усаженные оливковыми деревьями склоны гор, пару раз я, не имея четкой точки на карте в телефоне, думал, что заблудился, но мы ее нашли.
Наверное, вина Каравитакиса - самые вкусные из тех, которые мы пробовали на Крите. Они оставили позади и Бутари, и Минос, и даже Лираракис. Мы, вместе с путешествующей самостоятельно парой голландцев, все обстоятельно попробовали, выслушали рассказ и приобрели вино. А после вечернего сеанса вина на море поняли, что на следующий день заедем туда же. Необычный, сильно минерализованный вкус делает вина Каравитакиса не похожими на все остальные. Там же нашелся и винный кот, который посидел на коленях у всех четырех посетителей по очереди, обнюхал все принесенное вино, и даже, казалось, высказал свои суждения, основываясь на аромате.
Мне все это напомнило "вина на камнях" в Австрии, где хитрые виноделы сначала выращивали виноград на камнях, тот пускал корни глубоко и вообще подпитывался добытыми оттуда минеральными веществами, а под конец клали камни в сами бочки. Впрочем, с путешествия по австрийским винарням прошло уже почти два года, какие-то детали начинают скрываться в пучине памяти...
В винодельне Каравитакиса
В горах под Ханией
Форма гор слегка напомнила форму гор фона Мачу Пикчу
"Салат из летних овощей" оказался чем-то типа смеси вареного шпината (или это была ботва от кабачков) с мелкими кабачками, все щедро полито оливковым маслом.
Горные деревни Крита в разные времена были очагами сопротивления местной власти, будь то венецианцам, туркам или немцам. Сейчас их бы назвали террористами. В Терисо есть музей сопротивления, но он в тот день (или в то время?) оказался закрыт.
И винодельня Каравитакиса
При вполне современном оборудовании, винодельня Каравитакиса кажется совсем небольшой, да и производимые объемы не сравнятся с гигантами.
С винным котом
Дегустации на Крите стоят денег (от 3 до 5 евро), но вина на них как правило не жалеют, и можно попробовать какие-нибудь дорогие (относительно, конечно) сорта, которые так вряд ли купишь.
Вот такие игрушечные церкви на Крите встречаются массово, преимущественно вдоль дорог. Уже не помню, как в материковой части Греции.
Виноградник Каравитакиса
Сделали промежуточный смотр приобретениям.
Вывод - не хватает оливкового масла.
Вино от Каравитакиса
Вот такие араукарии встречаются на Крите
Удивительно спокойное в тот вечер море