Hard Baikal
Оригинал взят у zooly_new в Hard Baikal
Мы все видели отфотошопленные картинки байкальского льда, что в фантастичности своей сродни тайским островам, пляжам Баунти. Волшебно, прекрасно, нереально.
Но Байкал нельзя выразить одной картинкой. У него множество лиц, и люди ходят по нему годами, десятками лет, ходят всю свою жизнь и каждый такой поход несет миг, когда они застывают перед его величием и необъятностью, и ощущают себя пылинками на его ладонях.
Малое море мы не рассматривали. Вернее, я не рассматривала, потому что V был готов на все ("лишь бы в ебеня!"), в очередной раз доверившись моему безумию. А мне хотелось большего, и тем упорнее я была, чем больше людей твердили мне о невозможности этого маршрута. "Байкал не встал". И этим фактом, как погодой на Курилах, в очередной раз определялась наша судьба, карма, философия.
Только кто не рискует, тот не выигрывает. И пока все диванные рассуждальщики тусили в Листвянке и на Малом море, мы сделали невозможное - прошли вдоль Приморского хребта от Бугульдейки до Большого Голоустного (ну ладно, частично -проехали), и на своих плечах ощутили всю тяжесть Байкала в этом году.
Упаковали санки, встали на лед и пошли к финишу горизонта. Вдвоем. И внутри меня было невыносимо тревожно и одновременно радостно - от свершившегося первого шага, от неизвестности, и от красоты.
Я не знаю что чувствовал V, которому довелось в одни сутки вместить московский рейс, дорогу на Байкал, ветер в лицо, космос под ногами и горизонт в качестве направления. Мои же смятения и сомнения рассыпались с первым же шагом по льду. В рюкзаке плескался ром Baccardi, над сомнениями и страхами в душе вставал девятый вал, а под ногами через тридцать сантиметров льда лежали сотни метров самой чистой в мире воды.
Весь наш маршрут напрямую составлял 70 км, это я намеряла на Яндекс.картах. К концу первого дня, стало ясно, что Яндекс как всегда слишком оптимистичен. Моя лучшая подруга проводила меня словами, что я не могу "адекватно оценить расстрояние, физические возможности участников и опасность маршрута". Слава богу, сейчас, слыша такие фразы я спорю, злюсь, обижаюсь, но... все равно иду. А еще несколько лет назад я бы села на диван и решила "еще помониторить".
Права оказалась одна я - я боялась не акул открытой воды, а торосов - нагромождений кристально чистого, удивительно красивого, чертовски фотогеничного льда. Убийственного и безжалостного, совершенно непроходимого.
К вечеру первого дня, преодолев очередную полосу торосов, выползли на каменистую косу, где решили поставить свой шалаш палатку. Для V это было особое место, где он стал мужчиной провел свою первую февральскую ночь в палатке. Для этой цели он притащил с собой даже термометр, который исправно покрывался инеем и показывал -20.
Все прошло хорошо, никто не замерз, но идиоты мы - ни палатку ни термометр сфотать не догадались.
Утром встретили двух чехов, которые довольно сносно говорили по-русски, и могли таакооое рассказать. Они вышли 17-го февраля из Култука (самая южная точка Байкала) и шли в Северобайкальск (самая северная). Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что там где пройдут двое, еще двое тоже не утонут должны. Хотя на Байкале и бывают исключения.
Вообще участки открытой воды дейсвовали отрезвляюще, поначалу даже слишком. В итоге на второй день, повстречав еще двоих совсем чокнутых туристов из Москвы, мы слишком ушли к берегу и в результате оказались зажатыми между берегом и полосой торосов. И вот тут настал волшебный момент, когда "рюкзаки воскликнули "По туристам!" и мерзко захихикали". Это скажу я вам полный писец - тащить рюкзак, который был нагружен для того, чтобы ехать на санках.
Я лично давно не таскала таких рюкзаков и не видела таких торосов, вернее в такой консистенции. Временами казалось, что если бы Мордор замерз, то это было бы именно так.
К вечеру стало ясно, что до Песчаной мы не дойдем. А там предполагался теплый ночлег, отдых. Но неумолимо темнело, торосы не заканчивались и из последних сил перебравшись через них мы потопали вдоль обрывистого берега -искать место под палатку. Хотя бы пару ровных квадратных метров...
И вот, завернув за поворот увидели домики и огласили хрустальную вечернюю тишину ликующими криками.
Все оказались закрытыми, кроме одного, который V быстренько окрестил Хилтоном (ну он-то в Хилтоне был, ему виднее)). Вместе с Хилтоном нам достались три диких коня и общительный рыжий кот, котрый отзывался на любое имя.
Это был настоящий рай. Мы натопили печь, накормили кота до полной тишины, наварили глинвейна и развалились на кроватях. И всю эту звездную ночь в маленьком домике неизвестного поселения сладким сном спали три счастливых души.
Утром снова в путь. БарсикМурзикВаськаКыса проводил нас и, надеюсь, пожелал удачи.
Бухва Песчаная радовала идеальным нетронутым льдом. Правда он адски трещал, но мы уже не бобобоялись. Лучше так чем по торосам)
Однообразие ледовых километров позволяет выкинуть из головы всю чушь, из сердца -всю гниль и городской смог. Этот переход, правда, не радовал однообразием - лед менялся через каждые несколько километров. Он то становился на дыбы, то проваливался ямами, то блестел водой, то отсвечивал матовым стеклом. Он затягивал в хрустальную страну холода и совершенства.
Вот так выглядит самый опасный лед, "свежачок". Он абсолютного цвета и абсолютного страха - лед без трещин, без глубины, оценить его толщину невозможно. Идти по нему - будто лететь, только с такого льда часто улетают в рай.
Мы вышли рано, торопились. Как позже выяснилось, V стер ноги особым "ледовым" способом -когда из-за постоянной ходьбы по льду воспаляются ногти на ногах, причем прогрессирует эта штука очень быстро. По себе знаю)
Но наконец дохромали дошли до дома егеря (Верхние Хомуты), который был занят насущными делами - жег костры в распадках, чтоб отпугнуть волков, которые режут у него коз. Да еще дрова собрался в Большое Голоустное везти... Вот тут мы, конечно, своего не упустили, и погрузив в странную машинку неизвестной марки свои сани, залезли в кабину и счастливо, хоть и некомфортно, доехали до конечной точки нашего маршрута.
Про беседу с этим человеком надо бы написать отдельный пост. И вообще обо всех встреченных нами на этом маршруте. Все эти люди уникальны, удивительны и неповторимы.
Когда я встречаю таких людей, то поневоле верю, что в "теории ангелов" есть смысл. Она гласит, что ангелы есть и на земле, и мы можем заметить их, если посмотрим в лицо очевидному - они появляются из ниоткуда и решают все наши проблемы, быстро и с улыбкой.
Через несколько часов, напарившись в бане, мы сидели в столовой абсолютно пустой турбазы и пили оставшийся ром. В такие вечера особенно здорово ощущать что ты просто есть. Ты есть, и он, и это турбаза, и камин, и дрова, и ром, и чай, и великое озеро, которому уже 25 миллионов лет.
В итоге под Baccardi мы с V оба сошлись на том, что рисковали жизнью, встречали ангелов, и видели самый красивый байкальский лед.
Я всегда говорю, что любовь к Байкалу начинается со льда. И иногда нужно спросить себя: что ты согласен сделать ради этой любви?
Потому что мир всегда согласен помочь тебе.
Мы все видели отфотошопленные картинки байкальского льда, что в фантастичности своей сродни тайским островам, пляжам Баунти. Волшебно, прекрасно, нереально.
Но Байкал нельзя выразить одной картинкой. У него множество лиц, и люди ходят по нему годами, десятками лет, ходят всю свою жизнь и каждый такой поход несет миг, когда они застывают перед его величием и необъятностью, и ощущают себя пылинками на его ладонях.
Малое море мы не рассматривали. Вернее, я не рассматривала, потому что V был готов на все ("лишь бы в ебеня!"), в очередной раз доверившись моему безумию. А мне хотелось большего, и тем упорнее я была, чем больше людей твердили мне о невозможности этого маршрута. "Байкал не встал". И этим фактом, как погодой на Курилах, в очередной раз определялась наша судьба, карма, философия.
Только кто не рискует, тот не выигрывает. И пока все диванные рассуждальщики тусили в Листвянке и на Малом море, мы сделали невозможное - прошли вдоль Приморского хребта от Бугульдейки до Большого Голоустного (ну ладно, частично -проехали), и на своих плечах ощутили всю тяжесть Байкала в этом году.
Упаковали санки, встали на лед и пошли к финишу горизонта. Вдвоем. И внутри меня было невыносимо тревожно и одновременно радостно - от свершившегося первого шага, от неизвестности, и от красоты.
Я не знаю что чувствовал V, которому довелось в одни сутки вместить московский рейс, дорогу на Байкал, ветер в лицо, космос под ногами и горизонт в качестве направления. Мои же смятения и сомнения рассыпались с первым же шагом по льду. В рюкзаке плескался ром Baccardi, над сомнениями и страхами в душе вставал девятый вал, а под ногами через тридцать сантиметров льда лежали сотни метров самой чистой в мире воды.
Весь наш маршрут напрямую составлял 70 км, это я намеряла на Яндекс.картах. К концу первого дня, стало ясно, что Яндекс как всегда слишком оптимистичен. Моя лучшая подруга проводила меня словами, что я не могу "адекватно оценить расстрояние, физические возможности участников и опасность маршрута". Слава богу, сейчас, слыша такие фразы я спорю, злюсь, обижаюсь, но... все равно иду. А еще несколько лет назад я бы села на диван и решила "еще помониторить".
Права оказалась одна я - я боялась не акул открытой воды, а торосов - нагромождений кристально чистого, удивительно красивого, чертовски фотогеничного льда. Убийственного и безжалостного, совершенно непроходимого.
К вечеру первого дня, преодолев очередную полосу торосов, выползли на каменистую косу, где решили поставить свой шалаш палатку. Для V это было особое место, где он стал мужчиной провел свою первую февральскую ночь в палатке. Для этой цели он притащил с собой даже термометр, который исправно покрывался инеем и показывал -20.
Все прошло хорошо, никто не замерз, но идиоты мы - ни палатку ни термометр сфотать не догадались.
Утром встретили двух чехов, которые довольно сносно говорили по-русски, и могли таакооое рассказать. Они вышли 17-го февраля из Култука (самая южная точка Байкала) и шли в Северобайкальск (самая северная). Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что там где пройдут двое, еще двое тоже не утонут должны. Хотя на Байкале и бывают исключения.
Вообще участки открытой воды дейсвовали отрезвляюще, поначалу даже слишком. В итоге на второй день, повстречав еще двоих совсем чокнутых туристов из Москвы, мы слишком ушли к берегу и в результате оказались зажатыми между берегом и полосой торосов. И вот тут настал волшебный момент, когда "рюкзаки воскликнули "По туристам!" и мерзко захихикали". Это скажу я вам полный писец - тащить рюкзак, который был нагружен для того, чтобы ехать на санках.
Я лично давно не таскала таких рюкзаков и не видела таких торосов, вернее в такой консистенции. Временами казалось, что если бы Мордор замерз, то это было бы именно так.
К вечеру стало ясно, что до Песчаной мы не дойдем. А там предполагался теплый ночлег, отдых. Но неумолимо темнело, торосы не заканчивались и из последних сил перебравшись через них мы потопали вдоль обрывистого берега -искать место под палатку. Хотя бы пару ровных квадратных метров...
И вот, завернув за поворот увидели домики и огласили хрустальную вечернюю тишину ликующими криками.
Все оказались закрытыми, кроме одного, который V быстренько окрестил Хилтоном (ну он-то в Хилтоне был, ему виднее)). Вместе с Хилтоном нам достались три диких коня и общительный рыжий кот, котрый отзывался на любое имя.
Это был настоящий рай. Мы натопили печь, накормили кота до полной тишины, наварили глинвейна и развалились на кроватях. И всю эту звездную ночь в маленьком домике неизвестного поселения сладким сном спали три счастливых души.
Утром снова в путь. БарсикМурзикВаськаКыса проводил нас и, надеюсь, пожелал удачи.
Бухва Песчаная радовала идеальным нетронутым льдом. Правда он адски трещал, но мы уже не бобобоялись. Лучше так чем по торосам)
Однообразие ледовых километров позволяет выкинуть из головы всю чушь, из сердца -всю гниль и городской смог. Этот переход, правда, не радовал однообразием - лед менялся через каждые несколько километров. Он то становился на дыбы, то проваливался ямами, то блестел водой, то отсвечивал матовым стеклом. Он затягивал в хрустальную страну холода и совершенства.
Вот так выглядит самый опасный лед, "свежачок". Он абсолютного цвета и абсолютного страха - лед без трещин, без глубины, оценить его толщину невозможно. Идти по нему - будто лететь, только с такого льда часто улетают в рай.
Мы вышли рано, торопились. Как позже выяснилось, V стер ноги особым "ледовым" способом -когда из-за постоянной ходьбы по льду воспаляются ногти на ногах, причем прогрессирует эта штука очень быстро. По себе знаю)
Но наконец дохромали дошли до дома егеря (Верхние Хомуты), который был занят насущными делами - жег костры в распадках, чтоб отпугнуть волков, которые режут у него коз. Да еще дрова собрался в Большое Голоустное везти... Вот тут мы, конечно, своего не упустили, и погрузив в странную машинку неизвестной марки свои сани, залезли в кабину и счастливо, хоть и некомфортно, доехали до конечной точки нашего маршрута.
Про беседу с этим человеком надо бы написать отдельный пост. И вообще обо всех встреченных нами на этом маршруте. Все эти люди уникальны, удивительны и неповторимы.
Когда я встречаю таких людей, то поневоле верю, что в "теории ангелов" есть смысл. Она гласит, что ангелы есть и на земле, и мы можем заметить их, если посмотрим в лицо очевидному - они появляются из ниоткуда и решают все наши проблемы, быстро и с улыбкой.
Через несколько часов, напарившись в бане, мы сидели в столовой абсолютно пустой турбазы и пили оставшийся ром. В такие вечера особенно здорово ощущать что ты просто есть. Ты есть, и он, и это турбаза, и камин, и дрова, и ром, и чай, и великое озеро, которому уже 25 миллионов лет.
В итоге под Baccardi мы с V оба сошлись на том, что рисковали жизнью, встречали ангелов, и видели самый красивый байкальский лед.
Я всегда говорю, что любовь к Байкалу начинается со льда. И иногда нужно спросить себя: что ты согласен сделать ради этой любви?
Потому что мир всегда согласен помочь тебе.