В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия. Часть 5, Монголия: Хубсугул
Оригинал взят у lusika33 В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия. Часть 5, Монголия: Хубсугул
Заканчиваем рассказ о монгольской части поездки рассказом о самом глубоком озере Монголии - Хубсугуле (самое большое по площади - У́бсу-Нур). Предупреждаем: ниже много рериховщины! :)))
Предыдущая часть заканчивалась на том, что мы подъехали к городу Мурен. Вот и расскажем, что тут есть. Городок архитектурно и планировочно похож на любой российский провинциальный небольшой город. Бросается в глаза как само наличие уличного освещения, так и то, что оно на солнечной энергии. Вообще, похоже, городок стал активно развивать туризм: рядом есть какой-никакой аэропорт, дорога до столицы и дальше до Хубсугула (при нас ее еще только строили). В самом городе на улицах повсюду слышна иностранная речь, огромное количество джипперов.
Помимо полицейского участка в городе есть приличная гостиница, банк, где можно наменять тугров в дорогу, несколько столовок, есть даже с неким налетом пафосности (если бы не туалет типа выгребная яма, ключи от которого надо брать у хозяев заведения). В столовках почему-то преобладают блюда европейской, корейской и японской кухни (суши-ролы-все дела). Монгольских блюд замечено не было. Заказать себе тут антрекот - в этом есть что-то элитарное, согласитесь! Вместо хлеба подают рис в плошках, мы набрали с голодухи кучу еды и плошки с рисом перестали в какой-то момент помещаться на столе.
В архитектуре интересна одна особенность: например, видно, что ресторан отделан внутри неплохо, но если что-то сломалось или отвалилось, а здесь (это еще одна странная особенность) все ломается часто, то ремонт осуществляется с помощью самых неподходящих материалов и средств: обои прибиваются гвоздями, отклеившаяся обивка - кусками фанеры, шурупы забиваются, гвозди закручиваются и т.д. Все это создает гнетущее впечатление заброшенного жилья (хотя это не так). Возможно, что объяснение этого кроется в традиционном кочевом укладе жизни монголов, даже живущих уже давно оседло.
Если мы электрографический копировальный аппарат называем "ксерокс" (по имени фирмы-производителя попавших к нам первых аппаратов), то монголы это зовут "кэноном" (им первые шайтан-машины поставила, как не трудно догадаться Canon). Еще в этом городке несколько караоке-баров. Вообще, караоке-бары были в каждом из поселков, которые мы проезжали, видимо, звезды эстрады не часто ездят сюда на гастроли, а послушать стаса михайлова всем охота, вот народ и выкручивается как может.
Мы опознали памятник войне при Халхин-Голе - вооружённому конфликту, продолжавшемуся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией (Маньчжоу-го) между СССР, МНР и Японией. В советской историографии эти события, как правило, именуются «военным конфликтом». В то же время многие японские историки признают, что это была настоящая локальная война, причём некоторые авторы называют её «второй японско-русской войной» - по аналогии с войной 1904-1905 г. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. Так получилось, что мы оказались в Мурене в день, когда монголы праздновали победу в этом конфликте. Суровый монгол на памятнике как бы демонстрирует с легкой улыбкой кузькину мать японским агрессорам. О роли советских войск скромно умалчивается.
Когда мы ехали, от Мурена до Хубсугула (поселка Хатгал) тянули гравийку. Машины на нее не пускали и нам пришлось ехать, хммм... как бы это сказать? да, блин рядом по степи ехали и все - ничем не хуже дорога!
Забавно было видеть, как бетонируют вручную мостки на этой дороге: чел шпателем! ровняет бетон, который ему подсыпает трактор.
Недалеко от Мурена берет свое начало слиянием рек Идэр и Дэлгэр-Мурен река Селенга, впадающая в Байкал ( (на неё приходится примерно 1/2 речных вод, поступающих в озеро). На фото не она, а один из ее притоков - река Эгин-Гол. Эгин-Гол берет свое начало из озера Хубсугул, таким образом, получается, что Байкал и Хубсугул связаны друг с другом! (Хубсугул находится выше Байкала на 800 метров)
Да, кстати, как вы догадались, наверное, такое озеро не может быть просто так. Это национальный парк "Озеро Хубсугул": монголам въезд - 300 тугров, остальным - 3000. После визуального осмотра вахтером мы попали в категорию "остальные" и были вынуждены отслюнявить охране по 3 штуки с каждого немонгольского носа. В парке обитает множество различных видов диких животных, занесенных в Международную Красную Книгу: сибирский горный козёл, архар, лось, волк, росомаха, кабарга, бурый медведь, соболь, в озере обитают девять видов рыб (в т. ч. ленок, хариус).
К озеру подъехали уже в сумерках, поэтому сразу ломанулись искать место для ночевки. Это оказалось крайне непростой задачей: в этом месте побережье сильно заболочено и очень много камней. Свернув с дороги к берегу озера долго крутились между топей и камней пока не выехали на сухой участок в лесу. Континентальный климат, высота 1600 метров и начало осени дали о себе знать как только село солнце. Ужинали уже плотно сомкнув ряды вокруг костра. Ночью было прилично так минус, но у нас пуховый спальник на -20, в котором бывает только два состояния: жарко и холодно. В тот раз было первое.
Нам предстоит проехать вдоль озера с юга на север по восточному берегу. Кстати, на западном берегу, сразу за теми горами начинается та самая Дархатская котловина с Цаатанами-оленеводами - самыми ЮЖНЫМИ оленеводами Евразии. По западному берегу тоже, вроде, как есть дорога, но знающие люди говорят, что болотистая и гористая местность делает ее труднопроходимой даже для вездеходов. По восточному же берегу идет единственная проезжая дорога, до северного поселка Ханх. Дорога-то конечно проезжая, но наши машины смогли ползти по ней со скоростью 2-5 км/ч, на небольших участках разгоняясь до 10-20 км/ч. Учитывая, что расстояние около 200 км, можете представить как было весело. Кстати, заболоченные участки есть и тут, так что после дождя или в начале лета, думаю, тут очень и очень...
Пасторальные пейзажики за окном... Хоть и написано, что Монголия - самая малонаселенная страна в мире, но как-то это не стыкуется с наблюдениями. везде на нашем пути были юрты, стада, домики...
В 11 вечера мы были в 60-ти км от Ханха. Было принято волевое решение не разбивать лагерь, а рубиться всю ночь до поселка, чтобы на следующий день уже осваивать культурную программу на тамошней турбазе. Водители поддерживали силы водкой с колой (говорят, в коле есть кофеин, а в водке полно калорий). Фотографам и зрителям было уже особо делать нечего и мы тоже предались пьянству. Так и доехали к 3 ночи до Ханха.
На местной турбазе "Радиан" нас встретили и разместили в юрты с печками (это было не лишне). Печки, правда, приходилось топить всю ночь, но это - несущественный минус. Утром мы разделились на две группы: одна пошла на мыс тринадцати обоо - местное священное место, а мы отправились на катере на прогулку по озеру. Как оказалось, после обеда поднялась волна на озере и ходившие на мыс уже не смогли выйти на катере.
Да, расскажу немного о самом озере. Хубсугу́л (ранее Косогол, иногда Хувсгел, монг. Хөвсгөл нуур, монг. Хөвсгөл далай) - пресноводное озеро, самое глубокое озеро в Монголии. В озеро впадает 96 рек и ручьев. Судоходно, составляет часть транспортного пути из России (Иркутская область) в Монголию. Ежегодно озеро замерзает в конце ноября, лед имеет толщину до 1,4 м. Сходить лед начинает в мае и заканчивает в начале июня. Температура воды колеблется в пределах +10…+14 °C. Однако в бухтах вода прогревается до более высоких температур. В районе Хубсугула открыты залежи фосфоритов. Хубсугул - одно из примерно семнадцати древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет, традиционно считается священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км. Хубсугул - водоем байкальского типа, поэтому его не зря называют младшим братом Байкала, расположен в горном районе в тектонической впадине, относящейся к Байкальской рифтовой зоне. Вода в озере аналогичная по своим свойствам байкальской, пригодная для питья в сыром виде.
Высота над уровнем моря - 1645 м.
Протяженность береговой линии - 414 км.
Длина - 136 км.
Наибольшая ширина - 36,5 км.
Наибольшая глубина - 262 м.
Площадь водной поверхности - 2760 км².
Объем водной массы - 383,3 км³.
В соленом виде рыбу, пойманную в озере, лучше не употреблять, обязательно требуется термическая обработка, поскольку рыба часто заражена глистами.
Бакланы везде...
Поселок Ханх - старинный купеческий поселок, был основан в XVIII в. Первоначально назывался Турт по имени одноименной реки, впадающей в этом месте в озеро. В 1716 г. на берегу Хубсугула боярскими детьми Никитой Богдановым и Федором Кочетовым с казаками был построен русский острог. Однако через 5 лет по просьбе Китая он был снесен. А еще через 6 лет была проведена граница, и продвижение русских на юг прекратилось. На прибрежной улице в поселке Ханхе до сих пор сохранились старинные русские купеческие дома. Через этот поселок проходил зимний чайный путь, когда на подводах по замерзшему льду озера перевозили из Китая на ярмарку в Иркутск тюки с китайским чаем.
А это - гора Мунку́-Сарды́к - высшая точка Саян (3491 м). Одноимённое название имеет участок хребта Большой Саян в районе вершины. Вершина находится на границе Бурятии (Россия) и Монголии. Мунку́ - от бурятского слова Мүнхэ - вечно, вечный, вековечный, извечный. Сардык - һарьдаг (сарьдаг) - голец. Таким образом, название можно перевести как «вечный голец». Бурятское произношение Мүнхэ Һарьдаг; иногда буряты называют Мүнхэ Сагаан Һарьдаг - «вечнобелый голец», так как вершина его одета вечным льдом и снегом.
Хребет Мунку-Сардык имеет явный альпийский рельеф. Горные долины имеют явное ледниковое происхождение. На Мунку-Сардык и некоторых других вершинах и сейчас находится несколько небольших ледников (общая площадь оледенения около 1,3 км²). В настоящее время площадь ледников активно сокращается. К северо-западу от Мунку-Сардык находится Окинское плато, на котором берут начало реки Ока (приток Ангары), Иркут и Китой. Хребет сложен большей частью гранитами. В речных долинах до высоты 2100 м встречаются леса, выше на склонах - альпийские луга, горные тундры и каменистые россыпи. Впервые восхождение на вершину совершил Г. Радде в 1858 году.
Массив вершины представляет интерес для альпинизма и горного туризма. На вершину Мунку-Сардык согласно классификатору альпинистских маршрутов России проложены альпинистские маршруты 1Б, 2А и 2Б категории сложности[2]. В хребте Мунку-Сардык присутствуют и другие вершины с классифицированными альпинистскими маршрутами: Динамо, Крылья Советов, Леонова, Опасная, Эскадрилья и др. Большинство групп туристов совершают восхождения на эту вершину в начале мая. Начало маршрута проходит по оледенелому руслу рек Белый Иркут и Мугувек в живописном каньоне. Подъём на саму вершину по наиболее простому маршруту (1Б к/с) осуществляется по северному гребню. Согласно существующим правилам, посещение пограничной зоны, куда входит хребет Мунку-Сардык, оформляется заранее в погранслужбе.
«Красивее Хубсугула нет озера в стране монголов. Капризное, большое, многоводное, оно воспевается в песнях, как море необозримое, обширное, могущественное. Монголы называют его почтительно Хубсугул-Далай. Дикая и суровая красота озера, высокие горы, окружающие его, величественная глухая тайга поражают путешественника, попавшего в этот далекий край. Стройные лиственницы спускаются к самому берегу озера. В бухтах прячутся золотые песчаные пляжи» - так писал об озере географ Э.М. Мурзаев.
Озеро Хубсугул известно также своими шаманскими святынями и легендами. Самая известная рассказывает не только о рождении озера, но и самом большом его острове: - Вдруг из земли ударил мощный фонтан воды, заливая все вокруг. Много земли исчезло под водой. И с каждым мгновением все больше гор, чудесных пастбищ и лесов покрывалось водой. Тогда схватил богатырь скалу побольше, подбежал к фонтану и, борясь с водой, заткнул дыру, откуда бил поток. Фонтан прекратился, а там, где вода уже залила землю, возникло озеро Хубсугул. А скала, которой богатырь заткнул фонтан, торчит и теперь на поверхности озера лесистым островом Далай-Куй.
Мыс тринадцати обоо.
Поселок Ханх на фоне Мунку-Сардык. Как раз выпал на первый снег на вершине...
Несмотря на холод и ветер, было очень сложно удержаться от того, чтобы не искупаться. Ну прямо море ведь! Турция, практически!
Ребята поехали в поселок за шаманом, но шаман уехал обмениваться опытом к бурятским коллегам, поэтому ребята привезли вместо него барана.
Долгое время про пищу монголов ходили ужасные слухи. Мол, они едят все, что можно разжевать. Монах Карпини, посетивший Монголию в XIII веке писал, что пищу монголов составляют собаки, волки, лисицы и лошади, а иногда жители этой страны едят и человеческое мясо. Последнее, кстати, утверждал и Марко Поло. Как и тысячу лет назад, в рацион входят всевозможные супы. Вообще, в Монголии не любят ничего жареного, жарить было не на чем (ну с смысле, что жарить в открытой посуде на кизяке не очень вкусно получается, хотя и ароматно :) . Поэтому все либо варили, либо стряпали на пару. Но чаще мясо просто вялили или коптили. Или поступали следующим образом - мелко нарезанные полоски мяса клали под седло, к вечеру они просаливались от лошадиного пота и их можно было есть.
До такого дело не дошло и нам сделали одну из вариаций Хор-хоха. Как вы понимаете, классический средневековый Хар-хох не готовят в молочном бидоне, но принцип схож. Берется баран, кладется казан, вынимается баран - чай готов! Шутка. Классический Хар-хох готовится из целого барана, прям совсем целого, со шкурой. Вынимаются через жопу все ненужные внутренности, завязываются все отверстия в шкуре герметично кроме жопы, на костре раскаляют камни и опять-таки через жопу плотно набивают ими тушу, апосля чего все ту же жопу завязывают. Соль и перец в степи не растут, поэтому обходимся без них. Вот так, через жопу, и готовится это блюдо. Говорят, если посолить, то вполне можно есть. Наш Хар-Хох - инновационный, как сейчас принято говорить, для герметизации используем бидон. К тому же, сваренный просто камнями баран, не так мягок, как хотелось нашим изнеженным натурам, поэтому снизу бидон еще прогревали костром. Плюс ко всему приправы, соль и картоха и на выхлопе, как вы понимаете, получилась отличная шурпа а-ля Хар-Хох, настоящий кошмар вегана. Мясо выложили на отдельное блюдо, а бульон каждый наливал в чашку по вкусу. Ходят легенды, что жирную баранину нельзя запивать холодной водой, поэтому мы пользовались пивом.
Вечером поспела банька и мы парились и выбегали голышом купаться в озеро до глубокой ночи. Параллельно народ вел просмотр Приключений Электроника на монгольском языке. Утром нам предстоял переезд уже на Байкал...
Предыдущие/следующие части:
Заканчиваем рассказ о монгольской части поездки рассказом о самом глубоком озере Монголии - Хубсугуле (самое большое по площади - У́бсу-Нур). Предупреждаем: ниже много рериховщины! :)))
Предыдущая часть заканчивалась на том, что мы подъехали к городу Мурен. Вот и расскажем, что тут есть. Городок архитектурно и планировочно похож на любой российский провинциальный небольшой город. Бросается в глаза как само наличие уличного освещения, так и то, что оно на солнечной энергии. Вообще, похоже, городок стал активно развивать туризм: рядом есть какой-никакой аэропорт, дорога до столицы и дальше до Хубсугула (при нас ее еще только строили). В самом городе на улицах повсюду слышна иностранная речь, огромное количество джипперов.
Помимо полицейского участка в городе есть приличная гостиница, банк, где можно наменять тугров в дорогу, несколько столовок, есть даже с неким налетом пафосности (если бы не туалет типа выгребная яма, ключи от которого надо брать у хозяев заведения). В столовках почему-то преобладают блюда европейской, корейской и японской кухни (суши-ролы-все дела). Монгольских блюд замечено не было. Заказать себе тут антрекот - в этом есть что-то элитарное, согласитесь! Вместо хлеба подают рис в плошках, мы набрали с голодухи кучу еды и плошки с рисом перестали в какой-то момент помещаться на столе.
В архитектуре интересна одна особенность: например, видно, что ресторан отделан внутри неплохо, но если что-то сломалось или отвалилось, а здесь (это еще одна странная особенность) все ломается часто, то ремонт осуществляется с помощью самых неподходящих материалов и средств: обои прибиваются гвоздями, отклеившаяся обивка - кусками фанеры, шурупы забиваются, гвозди закручиваются и т.д. Все это создает гнетущее впечатление заброшенного жилья (хотя это не так). Возможно, что объяснение этого кроется в традиционном кочевом укладе жизни монголов, даже живущих уже давно оседло.
Если мы электрографический копировальный аппарат называем "ксерокс" (по имени фирмы-производителя попавших к нам первых аппаратов), то монголы это зовут "кэноном" (им первые шайтан-машины поставила, как не трудно догадаться Canon). Еще в этом городке несколько караоке-баров. Вообще, караоке-бары были в каждом из поселков, которые мы проезжали, видимо, звезды эстрады не часто ездят сюда на гастроли, а послушать стаса михайлова всем охота, вот народ и выкручивается как может.
Мы опознали памятник войне при Халхин-Голе - вооружённому конфликту, продолжавшемуся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от границы с Маньчжурией (Маньчжоу-го) между СССР, МНР и Японией. В советской историографии эти события, как правило, именуются «военным конфликтом». В то же время многие японские историки признают, что это была настоящая локальная война, причём некоторые авторы называют её «второй японско-русской войной» - по аналогии с войной 1904-1905 г. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. Так получилось, что мы оказались в Мурене в день, когда монголы праздновали победу в этом конфликте. Суровый монгол на памятнике как бы демонстрирует с легкой улыбкой кузькину мать японским агрессорам. О роли советских войск скромно умалчивается.
Когда мы ехали, от Мурена до Хубсугула (поселка Хатгал) тянули гравийку. Машины на нее не пускали и нам пришлось ехать, хммм... как бы это сказать? да, блин рядом по степи ехали и все - ничем не хуже дорога!
Забавно было видеть, как бетонируют вручную мостки на этой дороге: чел шпателем! ровняет бетон, который ему подсыпает трактор.
Недалеко от Мурена берет свое начало слиянием рек Идэр и Дэлгэр-Мурен река Селенга, впадающая в Байкал ( (на неё приходится примерно 1/2 речных вод, поступающих в озеро). На фото не она, а один из ее притоков - река Эгин-Гол. Эгин-Гол берет свое начало из озера Хубсугул, таким образом, получается, что Байкал и Хубсугул связаны друг с другом! (Хубсугул находится выше Байкала на 800 метров)
Да, кстати, как вы догадались, наверное, такое озеро не может быть просто так. Это национальный парк "Озеро Хубсугул": монголам въезд - 300 тугров, остальным - 3000. После визуального осмотра вахтером мы попали в категорию "остальные" и были вынуждены отслюнявить охране по 3 штуки с каждого немонгольского носа. В парке обитает множество различных видов диких животных, занесенных в Международную Красную Книгу: сибирский горный козёл, архар, лось, волк, росомаха, кабарга, бурый медведь, соболь, в озере обитают девять видов рыб (в т. ч. ленок, хариус).
К озеру подъехали уже в сумерках, поэтому сразу ломанулись искать место для ночевки. Это оказалось крайне непростой задачей: в этом месте побережье сильно заболочено и очень много камней. Свернув с дороги к берегу озера долго крутились между топей и камней пока не выехали на сухой участок в лесу. Континентальный климат, высота 1600 метров и начало осени дали о себе знать как только село солнце. Ужинали уже плотно сомкнув ряды вокруг костра. Ночью было прилично так минус, но у нас пуховый спальник на -20, в котором бывает только два состояния: жарко и холодно. В тот раз было первое.
Нам предстоит проехать вдоль озера с юга на север по восточному берегу. Кстати, на западном берегу, сразу за теми горами начинается та самая Дархатская котловина с Цаатанами-оленеводами - самыми ЮЖНЫМИ оленеводами Евразии. По западному берегу тоже, вроде, как есть дорога, но знающие люди говорят, что болотистая и гористая местность делает ее труднопроходимой даже для вездеходов. По восточному же берегу идет единственная проезжая дорога, до северного поселка Ханх. Дорога-то конечно проезжая, но наши машины смогли ползти по ней со скоростью 2-5 км/ч, на небольших участках разгоняясь до 10-20 км/ч. Учитывая, что расстояние около 200 км, можете представить как было весело. Кстати, заболоченные участки есть и тут, так что после дождя или в начале лета, думаю, тут очень и очень...
Пасторальные пейзажики за окном... Хоть и написано, что Монголия - самая малонаселенная страна в мире, но как-то это не стыкуется с наблюдениями. везде на нашем пути были юрты, стада, домики...
В 11 вечера мы были в 60-ти км от Ханха. Было принято волевое решение не разбивать лагерь, а рубиться всю ночь до поселка, чтобы на следующий день уже осваивать культурную программу на тамошней турбазе. Водители поддерживали силы водкой с колой (говорят, в коле есть кофеин, а в водке полно калорий). Фотографам и зрителям было уже особо делать нечего и мы тоже предались пьянству. Так и доехали к 3 ночи до Ханха.
На местной турбазе "Радиан" нас встретили и разместили в юрты с печками (это было не лишне). Печки, правда, приходилось топить всю ночь, но это - несущественный минус. Утром мы разделились на две группы: одна пошла на мыс тринадцати обоо - местное священное место, а мы отправились на катере на прогулку по озеру. Как оказалось, после обеда поднялась волна на озере и ходившие на мыс уже не смогли выйти на катере.
Да, расскажу немного о самом озере. Хубсугу́л (ранее Косогол, иногда Хувсгел, монг. Хөвсгөл нуур, монг. Хөвсгөл далай) - пресноводное озеро, самое глубокое озеро в Монголии. В озеро впадает 96 рек и ручьев. Судоходно, составляет часть транспортного пути из России (Иркутская область) в Монголию. Ежегодно озеро замерзает в конце ноября, лед имеет толщину до 1,4 м. Сходить лед начинает в мае и заканчивает в начале июня. Температура воды колеблется в пределах +10…+14 °C. Однако в бухтах вода прогревается до более высоких температур. В районе Хубсугула открыты залежи фосфоритов. Хубсугул - одно из примерно семнадцати древнейших озёр, возраст которых превышает 2 миллиона лет, традиционно считается священным местом. Река Эгийн-Гол, вытекающая из озера проделывает путь 1000 км и, спустившись на 1200 м, впадает в озеро Байкал через Селенгу. Прямое расстояние между озёрами всего 200 км. Хубсугул - водоем байкальского типа, поэтому его не зря называют младшим братом Байкала, расположен в горном районе в тектонической впадине, относящейся к Байкальской рифтовой зоне. Вода в озере аналогичная по своим свойствам байкальской, пригодная для питья в сыром виде.
Высота над уровнем моря - 1645 м.
Протяженность береговой линии - 414 км.
Длина - 136 км.
Наибольшая ширина - 36,5 км.
Наибольшая глубина - 262 м.
Площадь водной поверхности - 2760 км².
Объем водной массы - 383,3 км³.
В соленом виде рыбу, пойманную в озере, лучше не употреблять, обязательно требуется термическая обработка, поскольку рыба часто заражена глистами.
Бакланы везде...
Поселок Ханх - старинный купеческий поселок, был основан в XVIII в. Первоначально назывался Турт по имени одноименной реки, впадающей в этом месте в озеро. В 1716 г. на берегу Хубсугула боярскими детьми Никитой Богдановым и Федором Кочетовым с казаками был построен русский острог. Однако через 5 лет по просьбе Китая он был снесен. А еще через 6 лет была проведена граница, и продвижение русских на юг прекратилось. На прибрежной улице в поселке Ханхе до сих пор сохранились старинные русские купеческие дома. Через этот поселок проходил зимний чайный путь, когда на подводах по замерзшему льду озера перевозили из Китая на ярмарку в Иркутск тюки с китайским чаем.
А это - гора Мунку́-Сарды́к - высшая точка Саян (3491 м). Одноимённое название имеет участок хребта Большой Саян в районе вершины. Вершина находится на границе Бурятии (Россия) и Монголии. Мунку́ - от бурятского слова Мүнхэ - вечно, вечный, вековечный, извечный. Сардык - һарьдаг (сарьдаг) - голец. Таким образом, название можно перевести как «вечный голец». Бурятское произношение Мүнхэ Һарьдаг; иногда буряты называют Мүнхэ Сагаан Һарьдаг - «вечнобелый голец», так как вершина его одета вечным льдом и снегом.
Хребет Мунку-Сардык имеет явный альпийский рельеф. Горные долины имеют явное ледниковое происхождение. На Мунку-Сардык и некоторых других вершинах и сейчас находится несколько небольших ледников (общая площадь оледенения около 1,3 км²). В настоящее время площадь ледников активно сокращается. К северо-западу от Мунку-Сардык находится Окинское плато, на котором берут начало реки Ока (приток Ангары), Иркут и Китой. Хребет сложен большей частью гранитами. В речных долинах до высоты 2100 м встречаются леса, выше на склонах - альпийские луга, горные тундры и каменистые россыпи. Впервые восхождение на вершину совершил Г. Радде в 1858 году.
Массив вершины представляет интерес для альпинизма и горного туризма. На вершину Мунку-Сардык согласно классификатору альпинистских маршрутов России проложены альпинистские маршруты 1Б, 2А и 2Б категории сложности[2]. В хребте Мунку-Сардык присутствуют и другие вершины с классифицированными альпинистскими маршрутами: Динамо, Крылья Советов, Леонова, Опасная, Эскадрилья и др. Большинство групп туристов совершают восхождения на эту вершину в начале мая. Начало маршрута проходит по оледенелому руслу рек Белый Иркут и Мугувек в живописном каньоне. Подъём на саму вершину по наиболее простому маршруту (1Б к/с) осуществляется по северному гребню. Согласно существующим правилам, посещение пограничной зоны, куда входит хребет Мунку-Сардык, оформляется заранее в погранслужбе.
«Красивее Хубсугула нет озера в стране монголов. Капризное, большое, многоводное, оно воспевается в песнях, как море необозримое, обширное, могущественное. Монголы называют его почтительно Хубсугул-Далай. Дикая и суровая красота озера, высокие горы, окружающие его, величественная глухая тайга поражают путешественника, попавшего в этот далекий край. Стройные лиственницы спускаются к самому берегу озера. В бухтах прячутся золотые песчаные пляжи» - так писал об озере географ Э.М. Мурзаев.
Озеро Хубсугул известно также своими шаманскими святынями и легендами. Самая известная рассказывает не только о рождении озера, но и самом большом его острове: - Вдруг из земли ударил мощный фонтан воды, заливая все вокруг. Много земли исчезло под водой. И с каждым мгновением все больше гор, чудесных пастбищ и лесов покрывалось водой. Тогда схватил богатырь скалу побольше, подбежал к фонтану и, борясь с водой, заткнул дыру, откуда бил поток. Фонтан прекратился, а там, где вода уже залила землю, возникло озеро Хубсугул. А скала, которой богатырь заткнул фонтан, торчит и теперь на поверхности озера лесистым островом Далай-Куй.
Мыс тринадцати обоо.
Поселок Ханх на фоне Мунку-Сардык. Как раз выпал на первый снег на вершине...
Несмотря на холод и ветер, было очень сложно удержаться от того, чтобы не искупаться. Ну прямо море ведь! Турция, практически!
Ребята поехали в поселок за шаманом, но шаман уехал обмениваться опытом к бурятским коллегам, поэтому ребята привезли вместо него барана.
Долгое время про пищу монголов ходили ужасные слухи. Мол, они едят все, что можно разжевать. Монах Карпини, посетивший Монголию в XIII веке писал, что пищу монголов составляют собаки, волки, лисицы и лошади, а иногда жители этой страны едят и человеческое мясо. Последнее, кстати, утверждал и Марко Поло. Как и тысячу лет назад, в рацион входят всевозможные супы. Вообще, в Монголии не любят ничего жареного, жарить было не на чем (ну с смысле, что жарить в открытой посуде на кизяке не очень вкусно получается, хотя и ароматно :) . Поэтому все либо варили, либо стряпали на пару. Но чаще мясо просто вялили или коптили. Или поступали следующим образом - мелко нарезанные полоски мяса клали под седло, к вечеру они просаливались от лошадиного пота и их можно было есть.
До такого дело не дошло и нам сделали одну из вариаций Хор-хоха. Как вы понимаете, классический средневековый Хар-хох не готовят в молочном бидоне, но принцип схож. Берется баран, кладется казан, вынимается баран - чай готов! Шутка. Классический Хар-хох готовится из целого барана, прям совсем целого, со шкурой. Вынимаются через жопу все ненужные внутренности, завязываются все отверстия в шкуре герметично кроме жопы, на костре раскаляют камни и опять-таки через жопу плотно набивают ими тушу, апосля чего все ту же жопу завязывают. Соль и перец в степи не растут, поэтому обходимся без них. Вот так, через жопу, и готовится это блюдо. Говорят, если посолить, то вполне можно есть. Наш Хар-Хох - инновационный, как сейчас принято говорить, для герметизации используем бидон. К тому же, сваренный просто камнями баран, не так мягок, как хотелось нашим изнеженным натурам, поэтому снизу бидон еще прогревали костром. Плюс ко всему приправы, соль и картоха и на выхлопе, как вы понимаете, получилась отличная шурпа а-ля Хар-Хох, настоящий кошмар вегана. Мясо выложили на отдельное блюдо, а бульон каждый наливал в чашку по вкусу. Ходят легенды, что жирную баранину нельзя запивать холодной водой, поэтому мы пользовались пивом.
Вечером поспела банька и мы парились и выбегали голышом купаться в озеро до глубокой ночи. Параллельно народ вел просмотр Приключений Электроника на монгольском языке. Утром нам предстоял переезд уже на Байкал...
Предыдущие/следующие части:
- В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия. Часть 1, Алтай
- В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия.Часть 2, Тува
- В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия. Часть 3, Тоже Тува
- В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия. Часть 4, Северная Монголия
- В поисках шамана: Алтай-Тува-Монголия-Бурятия. Часть 5, Северная Монголия: Хубсугул