Хайленды Исландии, часть 4: вулкан Лаки
Всем привет!
Сам не могу в это поверить, но сегодня серия исландских постов продолжается. Различные события, происходящие в жизни, выбили из колеи, и до творчества руки совсем не доходили.
Сегодня речь пойдет о группе вулканов Лаки, которые в 1784 году написали самую черную страницу в исландской истории: их извержение длилось без малого 8 месяцев, и выбросы ядовитых соединений, пепла и охваченная извержением площадь стали причиной массового голода и вымирания скота, птиц и рыб.
Спустя 200 лет нам предстояло направиться на самую что ни на есть фабрику смерти и увидеть, как изменился ландшафт за эти годы. Забегая вперед, этот день стал одним из самых тяжелых с точки зрения климатических условий - место словно намекало, что людям здесь не место, и эту враждебность мы испытали на себе. Впрочем, обо всём по порядку. Поехали!
1. При составлении маршрута именно Лаки стал самым проблемным местом - в дождливые дни (то есть почти всегда) доехать до него можно только на очень хорошем внедорожнике, поскольку подобие дорог размывает, и сами горные реки выходят из берегов, означая, что придется пересекать несколько глубоких бродов. Изучая различные иностранные форумы, наткнулся на самый нетривиальный способ попасть в долину на своих двоих - это трекинг длиной в 2-3 дня, который стартует с озера Лангисьоур. Основная сложность состоит в том, что как таковых троп там нет в принципе, как и каких либо следов цивилизации, кроме небольшого хата - маленького домика, где можно отдохнуть. Но и это лишь пол беды - при спуске в любом случае придется пересекать горную реку с достаточно бурным потоком, и в зависимости от климатических условий накануне, вода может быть как по пояс, так и по голову. Лотерея, в общем. Выглядит это примерно так: (с F235, гравийной дороги начинается трекинг, хат помечен крестиком)
2.Понимая, что у нас нет столько времени, да и не хочется рисковать, было принято непростое решение доехать туда единственной дорогой, но не на нашем внедорожнике Suzuki Vitara, а на экскурсионном специальном автобусе. Накануне прошли сильные дожди, поэтому я решил перестраховаться и взять последние места на автобус, который подобрал бы нас в 9 утра с заправки в городке Киркьюбайяклёйстюр. Казалось, что такие название городов я никогда не выговорю, но в конце поездки мы все могли без запинки протараторить самый известный вулкан Эйяфьятлайокудль.
Вечером перед данной поездкой, коллеги решили на свой страх и риск попробовать любимое исландское лакомство хаукарль - вяленое мясо гренландской акулы, известное своим мерзотным вкусом и запахом. Гастротуризм - это не для меня, да и велик был риск слечь с отравлением и интоксикацией, поэтому за коллег я переживал. Но все обошлось, и в 9 утра за нами приехал автобус во главе с милейшим старцем - местным водителем. Пожалуй, мы были самыми молодыми туристами в том составе - абсолютно все туристы были пенсионеры из Польши и Германии. На какой то момент мне стало стыдно, что мы своими билетами лишили еще четырёх пенсионеров возможности увидеть в тот день вулкан.
Первой остановкой стал каньон Фьядраргльюфур, который я показывал в предыдущем посте, а вот следующим водопадом стал Фагрифосс. Милый водопадик, который стоил 10-минутной остановки. Ничего не предвещали беды, погода казалась сносной.
3. Пока мы ехали к долине вулканов, я внимательно смотрел на броды, которые встречались в достаточном количестве. Только моя излишняя осторожность оказалась лишней - по ощущениям, можно было без особых проблем пересечь их все на Витаре. Ну что ж. Чувство сожаления сменилось чувством тревоги, я посмотрел на коллегу Алексея и увидел на его лице смесь из различных чувств, от ужаса до досады. Оказалось, что бывалый фотоблогер оставил фотоаппарат со всем добром в машине. Эту печаль в глазах может понять каждый, который в последний момент понимает, что забыл что-то очень важное. Мы договорились, что я буду периодически давать ему свой аппарат, который, как оказалось впоследствии, смотивирует его перейти на полный кадр. На том и порешили.
Доехав за 40 минут, мы остановились на импровизированной стоянке, и нам было дано два часа, чтобы подняться на холм и прогуляться рядом с потухшими кратерами вулкана. Зарядил сильный дождь, но в тот момент я не переживал - мы же в мембране, нам все нипочем..
4. Смотрим вдаль - где-то там, вдалеке, находится центр страны, труднодоступный и опасный
5. Немногие из пенсионеров решили забраться с нами на холм, многие пошли гулять непосредственно к основанию кратеров
6. Следы цивилизации кажутся здесь явно инородными. А желтый автобус выглядит, как какой-нибудь марсоход. В тот момент вокруг были единицы людей, и я в очередной раз повторюсь, что еще и за это полюбил хайленды Исландии всем сердцем и душой
7. Говорят, известный игродел Хидео Кодзима при работе над видеоигрой Death Stranding больше всего вдохновился именно этим местом. Могу понять.
Хотя зачастую в интернете разгораются нехилые дискуссии на тему того, стоят ли такие места, как Лаки и Аскья (кратер вулкана недалеко от озера Миватн) посещения. Однозначно стоят :)
8. Тем временем начинает виднеться вулканическая цепь длиной 25 километров, она упирается прямо в один из многочисленных исландских ледников.
9. дождь тем временем усиливался и разыгрался не на шутку. Я гулял и под шквальным ветром в 40 метров в секунду в городке Вик годом ранее, когда мы вынуждены были провести в городе 2 дня - все дороги были перекрыты, но дождь в Лаки по накалу эмоций с легкостью переплюнул шторм
10. Наконец, гуляя по холму, я наткнулся на лучший ракурс на вулканическую цепь. Кратеры были практически подо мной! Отсюда, с высоты 150 метров, они смотрелись особенно красиво и грозно, давая возможность представить, какой ад творился здесь 200 лет назад, когда треть острова была парализована. Позже об Исландии вновь заговорили в апреле 2010 года, когда столб пепла вулкана Эйяфьятлайёкюдль поднялся на высоту в 10 км и полностью парализовал международное авиасообщение. Какие же все таки мы беспомощные перед силами природы..
11. Посмотрим поближе
12. Маленькая белая точка - микроавтобус - затерялась на фоне масштабов
13. Наверху встретил подготовленного туризма, который оделся по уму и накинул на рюкзак водонепроницаемый чехол. Учтите, что такие пейзажи в принципе трудно фотографировать - контраст зеленого и черного тяжело обрабатывать, а непрерывный сильный дождь постоянно заливал фотоаппарат, и объектив приходилось постоянно оттирать от капель. Плюс ко всему, добавился шквалистый ветер, и, разгоняя капли дождя, превращал их в подобие камней, которые нескончаемым потоком обрушались на нас. Сейчас, сидя в теплой комнате и попивая чай, я с содроганием вспоминаю тот день. Моя хваленая мембранная куртка и мембранные штаны сопротивлялись ударам стихии час, после чего, сдавшись, начали пропускать влагу внутрь. Промокла даже пластиковая карта, спрятанная в загранпаспорте, которая в свою очередь была надежно спрятана в рюкзаке. Ночевку с промокшей одеждой я бы не перенес..
14. Руки задубели, обзор постоянно затруднялся тем, что капли попадали в глаза, сильный ветер не давал возможности совершить полноценный вдох - словом, Лаки очень не хотел, чтобы здесь были люди, и всячески об этом говорил. Хорошо хоть, что не извергнулся :) Но, как вы понимаете, речь уже пошла о том, чтобы потихоньку идти в сторону автобуса. опасность представляла и каменистая тропа - малейшее неловкое движение, и можно кубарем слететь вниз, или же подвернуть ногу
15. При выдержке в 1\500 кажется, что изображение смазано. А если приглядеться, то можно даже при такой выдержке увидеть капли дождя. Ох, это было тяжко.
16. Еще пара фотогеничных кадров
17. "Книга Илая"
18. Пришло время спускаться. Я на ходу решал, забежать в автобус и дожидаться остальных, или же погулять хотя бы немного по кратеру вулкана, потому что кто знает, когда еще представится такая возможность? Печатая это сейчас, в период пандемии, я понимаю, что поступил правильно, решив осмотреть кратер
19.
20.
21. Последний взгляд на кратер сверху. Сейчас пойдем к нему
22. У подножия кратера находиться, честно говоря, жутковато чисто психологически, да еще и погода этому поспособствовала, придав месту поистине недружелюбный, враждебный вид
23. Внутренности кратера. Почему-то вспоминается фраза из научно-фантастического фильма "Прометей" : "Мы искали колыбель человечества, но нашли его погибель". На фоне таких природных мест чувствуешь себя букашкой, которую силы природы могут стереть в порошок, особо не напрягаясь. Цивилизация себя уничтожит, а эти вулканы так и будут молчаливо смотреть на то, как человечество будет идти к своему закату. Будьте уверены, этот остров всех переживет.
24.
Забежав в автобус, я понял, что промок полностью. И мембрана, и флиска, и термобелье были мокрыми, про рюкзак и фототехнику вообще молчу, очень боялся, что камеру такого потопа просто не переживет, и оттирал её от влаги, как мог. В итоге мы развесили свою одежду в конце салона автобуса и еще долго ловили на себе любопытные взгляды пенсионеров, которые пришли в автобус не особо промокшими. То ли они меньше гуляли и пережидали ливень бОльшую часть времени, то ли их мембрана была лучше нашей :)
Так закончилась долина Лаки. Стоило ли место того? Однозначно!!! Каким бы ни был сильным ливень, он прибавил атмосферности этому мрачному месту. И поверьте, фотографии не передадут и малой доли того, каким на самом деле является это место.
Мы вернулись на заправку, сели в машину и поехали дальше. Следующий день нам принёс одну из самых интересных авантюр в жизни - мы пересекли остров по диагонали, так обычно почти никто не делает в силу того, что многие места отсекаются, и там можно застрять и очень долго ждать помощи - ежедневно по диагонали остров пересекает едва ли 50 машин. Мы понятия не имели о том, что нас ждет, и не видели никаких отчетов об этом, тем самым подписавшись под тем, что поедем в самую настоящую неизвестность. О том, как это было, будет в следующем посте, а вот фото для затравочки:
Краткая схема:
Спасибо и до встречи!
Сам не могу в это поверить, но сегодня серия исландских постов продолжается. Различные события, происходящие в жизни, выбили из колеи, и до творчества руки совсем не доходили.
Сегодня речь пойдет о группе вулканов Лаки, которые в 1784 году написали самую черную страницу в исландской истории: их извержение длилось без малого 8 месяцев, и выбросы ядовитых соединений, пепла и охваченная извержением площадь стали причиной массового голода и вымирания скота, птиц и рыб.
Спустя 200 лет нам предстояло направиться на самую что ни на есть фабрику смерти и увидеть, как изменился ландшафт за эти годы. Забегая вперед, этот день стал одним из самых тяжелых с точки зрения климатических условий - место словно намекало, что людям здесь не место, и эту враждебность мы испытали на себе. Впрочем, обо всём по порядку. Поехали!
1. При составлении маршрута именно Лаки стал самым проблемным местом - в дождливые дни (то есть почти всегда) доехать до него можно только на очень хорошем внедорожнике, поскольку подобие дорог размывает, и сами горные реки выходят из берегов, означая, что придется пересекать несколько глубоких бродов. Изучая различные иностранные форумы, наткнулся на самый нетривиальный способ попасть в долину на своих двоих - это трекинг длиной в 2-3 дня, который стартует с озера Лангисьоур. Основная сложность состоит в том, что как таковых троп там нет в принципе, как и каких либо следов цивилизации, кроме небольшого хата - маленького домика, где можно отдохнуть. Но и это лишь пол беды - при спуске в любом случае придется пересекать горную реку с достаточно бурным потоком, и в зависимости от климатических условий накануне, вода может быть как по пояс, так и по голову. Лотерея, в общем. Выглядит это примерно так: (с F235, гравийной дороги начинается трекинг, хат помечен крестиком)
2.Понимая, что у нас нет столько времени, да и не хочется рисковать, было принято непростое решение доехать туда единственной дорогой, но не на нашем внедорожнике Suzuki Vitara, а на экскурсионном специальном автобусе. Накануне прошли сильные дожди, поэтому я решил перестраховаться и взять последние места на автобус, который подобрал бы нас в 9 утра с заправки в городке Киркьюбайяклёйстюр. Казалось, что такие название городов я никогда не выговорю, но в конце поездки мы все могли без запинки протараторить самый известный вулкан Эйяфьятлайокудль.
Вечером перед данной поездкой, коллеги решили на свой страх и риск попробовать любимое исландское лакомство хаукарль - вяленое мясо гренландской акулы, известное своим мерзотным вкусом и запахом. Гастротуризм - это не для меня, да и велик был риск слечь с отравлением и интоксикацией, поэтому за коллег я переживал. Но все обошлось, и в 9 утра за нами приехал автобус во главе с милейшим старцем - местным водителем. Пожалуй, мы были самыми молодыми туристами в том составе - абсолютно все туристы были пенсионеры из Польши и Германии. На какой то момент мне стало стыдно, что мы своими билетами лишили еще четырёх пенсионеров возможности увидеть в тот день вулкан.
Первой остановкой стал каньон Фьядраргльюфур, который я показывал в предыдущем посте, а вот следующим водопадом стал Фагрифосс. Милый водопадик, который стоил 10-минутной остановки. Ничего не предвещали беды, погода казалась сносной.
3. Пока мы ехали к долине вулканов, я внимательно смотрел на броды, которые встречались в достаточном количестве. Только моя излишняя осторожность оказалась лишней - по ощущениям, можно было без особых проблем пересечь их все на Витаре. Ну что ж. Чувство сожаления сменилось чувством тревоги, я посмотрел на коллегу Алексея и увидел на его лице смесь из различных чувств, от ужаса до досады. Оказалось, что бывалый фотоблогер оставил фотоаппарат со всем добром в машине. Эту печаль в глазах может понять каждый, который в последний момент понимает, что забыл что-то очень важное. Мы договорились, что я буду периодически давать ему свой аппарат, который, как оказалось впоследствии, смотивирует его перейти на полный кадр. На том и порешили.
Доехав за 40 минут, мы остановились на импровизированной стоянке, и нам было дано два часа, чтобы подняться на холм и прогуляться рядом с потухшими кратерами вулкана. Зарядил сильный дождь, но в тот момент я не переживал - мы же в мембране, нам все нипочем..
4. Смотрим вдаль - где-то там, вдалеке, находится центр страны, труднодоступный и опасный
5. Немногие из пенсионеров решили забраться с нами на холм, многие пошли гулять непосредственно к основанию кратеров
6. Следы цивилизации кажутся здесь явно инородными. А желтый автобус выглядит, как какой-нибудь марсоход. В тот момент вокруг были единицы людей, и я в очередной раз повторюсь, что еще и за это полюбил хайленды Исландии всем сердцем и душой
7. Говорят, известный игродел Хидео Кодзима при работе над видеоигрой Death Stranding больше всего вдохновился именно этим местом. Могу понять.
Хотя зачастую в интернете разгораются нехилые дискуссии на тему того, стоят ли такие места, как Лаки и Аскья (кратер вулкана недалеко от озера Миватн) посещения. Однозначно стоят :)
8. Тем временем начинает виднеться вулканическая цепь длиной 25 километров, она упирается прямо в один из многочисленных исландских ледников.
9. дождь тем временем усиливался и разыгрался не на шутку. Я гулял и под шквальным ветром в 40 метров в секунду в городке Вик годом ранее, когда мы вынуждены были провести в городе 2 дня - все дороги были перекрыты, но дождь в Лаки по накалу эмоций с легкостью переплюнул шторм
10. Наконец, гуляя по холму, я наткнулся на лучший ракурс на вулканическую цепь. Кратеры были практически подо мной! Отсюда, с высоты 150 метров, они смотрелись особенно красиво и грозно, давая возможность представить, какой ад творился здесь 200 лет назад, когда треть острова была парализована. Позже об Исландии вновь заговорили в апреле 2010 года, когда столб пепла вулкана Эйяфьятлайёкюдль поднялся на высоту в 10 км и полностью парализовал международное авиасообщение. Какие же все таки мы беспомощные перед силами природы..
11. Посмотрим поближе
12. Маленькая белая точка - микроавтобус - затерялась на фоне масштабов
13. Наверху встретил подготовленного туризма, который оделся по уму и накинул на рюкзак водонепроницаемый чехол. Учтите, что такие пейзажи в принципе трудно фотографировать - контраст зеленого и черного тяжело обрабатывать, а непрерывный сильный дождь постоянно заливал фотоаппарат, и объектив приходилось постоянно оттирать от капель. Плюс ко всему, добавился шквалистый ветер, и, разгоняя капли дождя, превращал их в подобие камней, которые нескончаемым потоком обрушались на нас. Сейчас, сидя в теплой комнате и попивая чай, я с содроганием вспоминаю тот день. Моя хваленая мембранная куртка и мембранные штаны сопротивлялись ударам стихии час, после чего, сдавшись, начали пропускать влагу внутрь. Промокла даже пластиковая карта, спрятанная в загранпаспорте, которая в свою очередь была надежно спрятана в рюкзаке. Ночевку с промокшей одеждой я бы не перенес..
14. Руки задубели, обзор постоянно затруднялся тем, что капли попадали в глаза, сильный ветер не давал возможности совершить полноценный вдох - словом, Лаки очень не хотел, чтобы здесь были люди, и всячески об этом говорил. Хорошо хоть, что не извергнулся :) Но, как вы понимаете, речь уже пошла о том, чтобы потихоньку идти в сторону автобуса. опасность представляла и каменистая тропа - малейшее неловкое движение, и можно кубарем слететь вниз, или же подвернуть ногу
15. При выдержке в 1\500 кажется, что изображение смазано. А если приглядеться, то можно даже при такой выдержке увидеть капли дождя. Ох, это было тяжко.
16. Еще пара фотогеничных кадров
17. "Книга Илая"
18. Пришло время спускаться. Я на ходу решал, забежать в автобус и дожидаться остальных, или же погулять хотя бы немного по кратеру вулкана, потому что кто знает, когда еще представится такая возможность? Печатая это сейчас, в период пандемии, я понимаю, что поступил правильно, решив осмотреть кратер
19.
20.
21. Последний взгляд на кратер сверху. Сейчас пойдем к нему
22. У подножия кратера находиться, честно говоря, жутковато чисто психологически, да еще и погода этому поспособствовала, придав месту поистине недружелюбный, враждебный вид
23. Внутренности кратера. Почему-то вспоминается фраза из научно-фантастического фильма "Прометей" : "Мы искали колыбель человечества, но нашли его погибель". На фоне таких природных мест чувствуешь себя букашкой, которую силы природы могут стереть в порошок, особо не напрягаясь. Цивилизация себя уничтожит, а эти вулканы так и будут молчаливо смотреть на то, как человечество будет идти к своему закату. Будьте уверены, этот остров всех переживет.
24.
Забежав в автобус, я понял, что промок полностью. И мембрана, и флиска, и термобелье были мокрыми, про рюкзак и фототехнику вообще молчу, очень боялся, что камеру такого потопа просто не переживет, и оттирал её от влаги, как мог. В итоге мы развесили свою одежду в конце салона автобуса и еще долго ловили на себе любопытные взгляды пенсионеров, которые пришли в автобус не особо промокшими. То ли они меньше гуляли и пережидали ливень бОльшую часть времени, то ли их мембрана была лучше нашей :)
Так закончилась долина Лаки. Стоило ли место того? Однозначно!!! Каким бы ни был сильным ливень, он прибавил атмосферности этому мрачному месту. И поверьте, фотографии не передадут и малой доли того, каким на самом деле является это место.
Мы вернулись на заправку, сели в машину и поехали дальше. Следующий день нам принёс одну из самых интересных авантюр в жизни - мы пересекли остров по диагонали, так обычно почти никто не делает в силу того, что многие места отсекаются, и там можно застрять и очень долго ждать помощи - ежедневно по диагонали остров пересекает едва ли 50 машин. Мы понятия не имели о том, что нас ждет, и не видели никаких отчетов об этом, тем самым подписавшись под тем, что поедем в самую настоящую неизвестность. О том, как это было, будет в следующем посте, а вот фото для затравочки:
Краткая схема:
Спасибо и до встречи!