საქართველო - ჩემი სიყვარულ
Случилась тут с нами не так давно Грузия. С Тимуром - в качестве знатока Что? Где? Когда?, со мной - в качестве его эскорт-сопровождения и возможного балласта в какую-нибудь команду, по старой памяти или вроде того. Правда, вышло так, что поиграть на фестивале со смешным названием ЧМОК нам не довелось, зато довелось много всего другого приятного.
Единственный, на мой взгляд, минус Грузии по результатам этого вояжа - 16 часов почти непрерывной езды в автомобиле, но все это время в немалой степени компенсируется теми видами, что открываются из окна.
Я, вообще, не то чтобы сильный такой ценитель природы, но все эти горы, Горы и ГОРЫ ввели меня в состояние перманентного экстатического транса. Они справа и слева, и впереди, и позади, они островерхие и пологие, покрытые цветами и деревьями, и снегом, и лугом, и коровами, и их пастухами, и туманами, и древними храмами, и черт знает какими тайнами. И все твои ничтожные проблемки отступают перед этой красотищищей, и нафиг все книжки и айфоны - все внимание только туда, где величественно проплывает мимо шикарнейшая из панорам, и за коленку дергать - смотри-смотри с моей стороны!
Все дороги кончаются. Измученные боржомом, мы прибыли в Тбилиси, чтобы, освежиться, испить вина, слегка изучить окрестности и, заночевав, отправиться далее к месту назначения - в Батуми.
Тут надо отметить, что из трех неприятных моментов, приключившихся со мной в этой чудесной стране, самый неприятный был связан с гостиницей, в которой мы остановились. Второй был откровенным проявлением моего дурного характера на голодный желудок, и о нем я писать более не буду, а третий - с реакцией организма на те вещи, писать о которых придется экивоками.
Так вот, гостиница, эта удачно расположилась прямо на подъезде к центральной улице имени Шота Руставели, но названия ее я, хоть убей не запомнила, поскольку вывески на ней не присутствовало в виду того, что официальное открытие данного заведения должно было состояться только через два дня. Для меня до сих пор остается загадкой, для чего гостиничный зазывала так настойчиво уговаривал остановиться у них, с учетом фактической неготовности к приему постояльцев. Тем не менее, мы поверили на слово.
Жалеть об начала я почти сразу: комната нам досталась микроскопическая, с двумя узкими раздельными кроватями, неработающим кондиционером и отсутствием каких-либо банных принадлежностей включая полотенца и туалетную бумагу. Последнее меня по некоторым причинам расстроило особенно сильно. Впрочем, на наши жалобы последовал немедленный отклик, нам тут же предложили заменить комнату «сейчас, одну минуточку, мы все сделаем».
Спустя всего 40 минуточек, нас поселили в другую комнату: огромную, со здоровенным траходромом посредине, полотенцами и купальными халатами в ванной и замком в двери, который открывался карточкой, причем любой вообще и исключительно снаружи. Но узнали мы об этом, только когда я уже чистая, красивая и в платье объявила, что к выходу готова. Невозможность как-либо вызвать подмогу удручала: телефон в номере не проявлял признаков жизни, роуминг мы не подключали, а гостиничный wi-fi так и остался несбывшимся обещанием. Выручили нас наши спутники, как раз в том момент, когда Тимур прикидывал - не пройти ли по карнизу к окну соседнего номера в стиле аналогичной сцены из «1408», они решили проверить, чего ради мы так долго копаемся. Я во второй раз собрала уже разложенные вещи и нас, снова переселили, заверяя, что в качестве извинения на сей раз будет «люкс».
Не знаю, по какой причине этот двухкомнатный номер был обозван люксом, но от предыдущих отличался, разве что, наличием в передней комнате еще одной кровати - видимо, для слуги. К тому же со временем выяснилось, что кондиционер, расположенный в той же комнате, до спальни никак не додувает, и ночевать нам пришлось с открытым в жаркий, ночной, пропитанный выхлопными газами и машинным гулом воздух Тбилиси.
Но это так, ложка дегтя. Ибо в остальном - я влюбилась. Мы совсем немного успели познакомиться с этим удивительно уютным городом в тот вечер и еще один, на обратном пути, но и увиденное меня восхитило. В общей сумме мы успели подняться на фуникулере над городом, посидеть в паре местных кафешек, погулять немного по центру и захотеть вернутся сюда еще раз, как минимум.
Но путь наш лежал далее, через горы, равнины, села и города по дорогам ровным и широким, а также (спасибо навигатору, насоветовавшему «короткий» путь) кривым и ухабистым. Мимо уютных на вид домиков, как один двухэтажных, с витой лестницей и терассой, оплетенных виноградом, окруженных кукурузными грядками. Мимо придорожных торговцев сувенирами, медом, вареной кукурузой, пирогами из сдобы и (я не шучу!) глины. Мимо вездесущих задумчивых коров, пасущихся на обочинах.
Надо отметить, что только коровы в Грузии имеют преимущество на дорогах - они переходят от одной обочины к другой внезапно, неспешно и с достоинством. Они могут это себе позволить, потому что даже отчаянные лихачи вынуждены тормозить перед ними. А в остальном на грузинских дорогах царит темпераментный беспредел: обогнать, подрезать, пересечь двойную сплошную, проехать на любой свет там норовит каждый. При этом обочечные менты, кажется, следят только за пристегнутыми ремнями (я впервые в жизни была вынуждена ехать в бандаже на заднем сидении). Пешеходы, по видимому, давно привыкли к такой манере вождения, ибо более всего их удивляло, что наша машина пыталась их пропустить, и Игорю, ее владельцу, приходилось каждый раз жестами показывать, что уже можно переходить на ту сторону.
А в Батуми мне тоже понравилось, хотя настроена я была скептически - курортный город и все такое, что я Геленджика не видела? Но опасения мои не сбылись: ни грязи, ни мусора, ни пьяного быдла (я не шучу!), ни заоблачных цен на еду и вообще все подряд. На набережной, конечно, имеются забегаловки (включая приличные рестораны), но их не сотня, они не лепятся вплотную друг к другу и не пытаются переорать друг друга омерзительной караокой. Вообще, надо сказать, что либо мне так везло, либо фиг его знает, но вся «живая» музыка, что долетала до моих ушей была вполне приличного качества, с приятным слуху вокалом.
Так вот в Батуми есть набережная. Днем она прекрасна своей двусторонней велодорожкой, простирающейся в оба конца на многие километры, даже когда остальные признаки цивилизации заканчиваются. А ночью - она вообще прекрасна, светятся здания вокруг нее, светится огромное колесо оборзения, светится башня с алфавитом (который мы с Тимуром, между прочим, успели за неделю выучить так, что были способны прочесть все попадающиеся на глаза вывески с изяществом трехлетнего ребенка), светятся статуи и лица отдыхающих.
О статуях. Их много и они, по большей части, странные. Как, например вот эти непонятно что символизирующие сланцы на яйцах, о которых я так и не нашла никакой проясняющей информации.
Или эротичные, как фонтан Нептуна (сфоткать его днем я не успела, поэтому загуглите), который наверняка бы довел некоторых отечественных депутатов до мозговых судорог неприкрытым членом морского царя и струями воды, бьющими из грудей развратных сирен.
Или фантастически прекрасные, как механическая скульптура созданная в честь местных аналогов Ромео и Джультты - грузинки Нино и азербайджанца Али, героев одноименного романа. С заходом солнца статуи подсвечиваются и начинают двигаться навстречу, пересекаясь, они проходят друг друга насквозь и снова расходятся. Это очень красиво и трагично, но довольно долго, поэтому вот вам небольшой кусок ближе к кульминации.
Click to viewА еще в Батуми есть Ботанический сад. Об этом мы знали заранее и поэтому соответсвующе подготовились. И тут, кто еще не понял, начинаются экивоки. В один из дней пребывания, предварительно попостившись, мы прямо с утра (то есть часов в 12) отправились на лоно и другие части природы разных континентов.
К моменту повествования наше «оборудование» провалялось в холодильнике уже более полугода, и в герметичности его никакой уверенности не было, поэтому действовать мы решили наверняка. Вероятно, именно в этом и заключалась причина последовавшей через непродолжительное время разгерметизации всей меня. Поверьте, дорогие мои, мало на свете существует вещей страшнее кафельной плитки «под мрамор» на полу общественного туалета с незакрывающимися дверями.
В общем, пока я, призывая к толерантности собственный организм, изображала слегка разлагающийся труп, лежа в беседке с живописным и очень «живым» видом на окрестности, Тимур изучал прилегающие территории, в коем процессе обнаружил таки родной ему с минувшего ньюйера австралийский сектор. Туда он и перетащил мое слабо сопротивляющееюся тело, чтобы не пугать посетителей с детишками.
Это было правильное решение (как и почти все решения, которые принимаю не я). Под зыбкой сенью эвкалиптов я пришла в себя и в гармонию с окружающим миром, познала дзен, вопрос на ответ «42» и написала длинное красивое стихотворение, которое решила не записывать, никому никогда не читать и вообще поскорее забыть.
Вернувшийся из очередного ознакомительного рейда Тимур, обнаружил, что я снова обрела нормальный цвет лица и способность вербально излагать мысли. В ознаменование этого мы решили далее изучать многообразную растительность уже вместе и пошли в мексиканский сектор. Там мне тоже понравилось. Вы даже не представляете, как прекрасна на ощупь хвоя монтесумовской сосны! И еще кипарисы, кипарисы тоже хороши.
Оглядывая и ощупывая все что росло на нашем пути, мы спустили с горы, очутившись на стыке японского сектора и непонятного голого куска с останками футбольных ворот. А дальше все пути вели вели к морю. Оно было пасмурное, в тон неба над ним, теплое и нежное, как утренний секс, и чистое, как мое намерение не надевать лиф от купальника.
Под стать морю был прекрасен и сам пляж, относительно немноголюдный и сплошь состоящий из мелкой разноцветной гальки, пара килограммов которой эмигрировала в Россию и поселилась в наших «Голых Стенах».
Последним нашим развлечением в Батуми была «дискотэка знатоков», в смысле торжественное закрытие чемпионата со смешным названием ЧМОК. Это ничего, что я не сильно умная, зато я танцую! Абсолютно все присутствовавшие на мероприятии мужчины всех национальностей и семейных положений, уверяю вас, думали так же. Поэтому, когда я вернулась наконец в номер, выжимать на мне можно было все вплоть до трусов.
Из остатков туристических впечатлений можно еще наскрести Мцхету. Но там мне не шибко понравилось: да, самый древний православный храм Грузии, да его восемь раз грабил Тамерлан (вот настырный!), ну и все. Остальное - аккуратные, выложенные новенькой брусчаткой улочки, сувенирные лавки на каждом шагу и кучки туристов с фотоаппаратами. Правда очень позабавило, что когда на входе в тот самый храм я спросила экскурсовода стоит ли мне прикрыть платком голову, она, покосившись на мои татуировки, выдала: вам лучше бы плечи прикрыть.
Итак, топографически «мою Грузию» я вам обрисовала, перейдем к святому - к гастрономической стороне вопроса.
Так уж сложилось (с времен Израиля, про который я когда-нибудь тоже допишу), что прибыв в новую страну, я влюбляюсь в какое-то одно блюдо и больше уже жить без него не могу. К хумусу теперь прибавились аджарские хачапури.
Для тех, кто не в курсе (как была я до сих пор), хачапури это совершенно не те пирожки из полуфабрикатного слоеного теста с призраком адыгейского сыра внутри. Настоящий хачапури это... вах! Причем, аджарские от остальных отличаются и формой и содержанием. Хачапури по-аджарски это такой здоровенный лапоть в виде «лодочки» из какого-то совершенно невероятного сдобно-слоеного теста, вспучивающийся наружу разгоряченным имеретинским сыром, поверх которого вбито целое яйцо, таким макаром, что белок уже схватился, а желток еще и не думал. Венчает все это кусок сливочного масла, которое от соприкосновения со всей пышущей жаром красотой немедленно начинает таять, смешиваться с желтком и сыром, и тут уж надо не зевая окунать отломанные края «лодочки» в самую гущу и экстатировать. Я лично делала именно так. И вообще, задалась теперь целью вычислить на основе доступных данных и продуктов идеальный рецепт и взять его на вооружение, даже, если для этой цели Тимуру придется сложить мне тандыр.
Считаю также необходимым упомянуть, что даже «Хачапури аджарский (маленький)» это все-равно оооочень большой хачапури. Мы этого не знали, по этому со своим лаптем смогла справиться до конца я одна и то исключительно из жадности, мужчины спасовали.
А еще сыр - он соленый, дико вкусный и лучше всего запивать его местным вином, особенно домашним, потому что, оказывается, домашнее вино бывает ничуть не хуже бутылочного, уж в Грузии точно!
В общем, Грузия мне понравилась. Кажется, если бы я жила в этой стране столь богатой в природном, гастрономическом и энологическом плане, я бы была спокойнее, и мудрее, и, возможно, немного добрее к людям - к местным, конечно).