Киргизия от Варандея
Оригинал взят у varandej в Киргизия
...Полтора месяца назад, в Чимкенте и Туркестане, мне казалось, что путешествие будет бесконечным, и даже мой день рождения по возвращении с Джунгарских ворот был лишь его серединой. Но вот теперь от возвращения в Москву меня отделяют считанные дни. А позади теперь не только Казахстан, но и Киргизия, по который мы с d_a_r_k_i_y_a скитались две с половиной недели. Впечатление - даже не двойственное, а просто два разных впечатления. Мне каждую ночь снятся теперь горы, водопады, петроглифы, извилистые дороги, юрты на джайлоо, всадники и стада, и видимо будут сниться ещё долго: Киргизия - наверное, одна из самых красивых стран мира, причём этнографический колорит покрывает величие гор тонким, не нарушающим, но всё-таки заметным слоем. Но осталось и другое впечатление, от которого написать о Кыргызстане, не обидев его жителей, я наверное не сумею - НИЩЕТА. Честно говоря, после Киргизии я понял, что нам в России или Украине грех жаловаться на уровень жизни, и то что там абсолютно обыденно и повсеместно, у нас встречается лишь в самых тёмных углах, и даже Молдавия выглядит несравнимо лучше. Зовущая вверх красота природы и истории против давящего убожества быта и современности - наверное, такова большая часть азиатской глубинки.
До рассказа о собственно поездке у меня руки дойдут лишь ближе к зиме - впереди, в порядке общей очереди, ещё сентябрьский Южный Казахстан и 2/3 июльской Латвии. Но может это и хорошо - увиденное стоит осмыслить и разложить по полочкам, иначе самым популярным знаком препинания в постах будет "!!!!". Пока же выложу лишь обзор путешествия... вот только у фоторедактора истёк тестовый период, так что картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы *** картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы *** картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы (и всё равно половина народу не прочтёт и будет плеваться!), пока же потерпите - фотографии как будто через мутное стекло, неяркие и нерезкие. Особенно от отсутствия обработки пострадал как раз вводный кадр как самый тёмный. И тем не менее мне хочется поделиться увиденным здесь и сейчас, пока за окном ещё не Рязанский проспект, а Заилийский Алатау.
...Хотя от Алма-Аты до Бишкека порядка 250 километров, я всё-таки решил лететь самолётом. Решил заранее, зная, что устану от маршруток и разговоров про то, с какого я года и сколько у меня детей. Это был, пожалуй, самый смешной перелёт - на "Эмбрайере" всего полчаса, взлёт почти сразу сменился посадкой. Даже не перелёт, а прыжок через Чу-Илийские горы, из Семиречья в Чуйскую долину. Аэропорт Бишкека тих и провинциален, а его главная достопримечательность - американские военно-транспортные самолёты, обслуживающие Афганистан. Киргизский пофигизм способствует тому, что фотографировал я их много и пристрастно, в том числе даже самих Стивов и Джонов крупным планом.
2.
Да и сам Бишкек, откровенно говоря, оставляет очень провициальное впечатление. Я бы соотнёс его с каким-нибудь второстепенным областным центром Украины типа Черкасс. Бедный, грязный, безликий, неустроенный город, вдобавок превратившийся за двадцать лет в стопроцентный Понаеханск. Более-менее благоустроена только центральная площадь и окрестные скверы, пара симпатичных районов есть на окраинах... но как и в Алма-Ате, есть верх и низ и над домами нависают горы - неотъемлемая часть ансамбля главной площади Ала-Тоо. Это слово, кстати, означает "пёстрые горы", то есть "горы с высотной поясностью", так что название площади можно было бы так и перевести - Высокогорская.
3.
Хотя в целом столица есть столица, и рассказ о Бишкеке у меня будет на 5-7 постов. Здесь есть и свой колорит, и интересная архитектура, в том числе даже собственная "фишка" - раннесоветский модерн. Вот скажем домик за авторством Зенкова 1923 года постройки.
4.
А исторический музей прямо на главной площади впечатляет даже не столько экспозицией, сколько совершенно чумовыми интерьерами:
5.
Но в целом, ИМХО, Бишкек - самый неприятный город Киргизии и самая убогая столица бывшего СССР. Гулял по нему я во многом через силу, и увидел не всё, что хотел.
6.
Да и жил я не в Бишкеке, а в селе Садовое 30-ю километрами западнее. Бишкек образует мощную агломерацию, вытянутую на добрых сто километров, и сёла да городки от Кара-Балты до Токмака тянутся один за другим. В Садовом живёт автостопщица Света, постучаться к которой мне посоветовал a-krotov- женщина средних лет, одна из самых ярких личностей, что встречались мне в дороге - оказывается, если достаточна воля к жизни, можно быть путешественником даже живя в киргизской деревне. Садовое было некогда русским селом, потом почти все разъехались, а заполонили его даже не киргизы, а дунгане, с 19 века населявшие соседнюю Александровку.
7.
С другой стороны соседнее село Беловодск - более киргизское, но русских там осталось поболее, да и церковь уцелела с 19 века. Об этих трёх сёлах будет отдельный пост.
8.
Даркия прилетела в Бишкек из Москвы, на день позже меня, и сопровождала меня вплоть до возвращения в Алма-Ату (да и сейчас, к слову, мы на одной вписке) - у меня ещё не было такого долгого совместного путешествия и такого точного взаимопонимания с попутчиком, при том что интересовали нас заметно разные вещи и даже "режимное" время суток было разное. На первый день её пребывания и на второй моего съездили в Бурану - городище восточнее Бишкека, близ города с высокотехнологичным названием Токмак, бывшую столицу Караханидской империи. Домонгольской минарет со сложнейшим кирпичным орнаментом да остатки валов - когда-то здесь был город типа Бухары. Но более всего меня впечатлил даже не сам минарет, а лапидарий, где есть в том числе несторианские надгробия с крестами:
9.
А на третий день мы взяли курс на Иссык-Куль. Чуйскую долину от Иссык-Кульской отделяет Боомское ущелье - первая более-менее близкая встреча с горами, которых с каждым днём дальше будет всё больше. И да, внизу действительно поезд - железная дорога доходит до Иссык-Куля, самого западного на озере городка Балыкчи (Рыбачий), однако в это время пассажирский поезд уже не ходил, и видимо вагоны просто перегонялись в Бишкек.
10.
Иссык-Куль мы решили объехать по кругу, по часовой стрелке, и сначала отправились вдоль северного берега. Он более популярен и доступен, но куда менее колоритен и менее живописен, чем южный. Его "столица" - Чолпон-Ата (до которой от Алма-Аты, кстати, всего 60км... через непреодолимые горы), напоминающая маленькие городки на азовском побережье. Тем не менее, тут есть неплохой музей и чудной этнопарк "Рух-Ордо", а вода Иссык-Куля потрясающе прозрачна.
11.
Ещё прямо на окраине находится россыпь петроглифов - их в Киргизии очень много, в том числе грандиозный комплекс Саймалуу-Таш, куда впрочем можно доехать лишь месяц в году, так как он высоко в горах. Чолпон-Атинские петроглифы же - прямо на окраине города.
12.
Вечером даже искупались в Иссык-Куле, найдя за городом безлюдный пляж. Хотя на улице было под 30, для кыргызстанцев это уже несезон и холодрыга, поэтому купающихся людей почти не увидеть, а вода не перемешана с донным песком. Вода Иссык-Куля - живая, и даже когда начинаешь мёрзнуть - из неё не хочется выходить.
А вдоль побережья - всякие Покровки да Николаевки, белые дома с наличниками... и реалии киргизского аула.
13.
Каракол, он же Пржевальск - хотя и немаленький по киргизским меркам областной центр, а всё же имеет в свой основе прекрасно сохранившийся русский уездный город, самый целостный в Средней Азии. Столь знакомая архитектура - но в чужом пейзаже, в жарком воздухе на фоне ледяных пиков. Однако на всё это накладывается нищета, разруха и бесконечный базар - и особенно грустно осознавать, что скорее всего так же примерно финны смотрят на Выборг, а немцы - на калинининграские райцентры...
14.
Но Каракол - ещё и центр международного туризма. А туризм в Киргизии - это отнюдь не яблони на Марсе, туристов в стране очень много, и одиночных, и групповых, а местные уже обзавелись гадостной привычкой кричать "Хеллоу!" (ладно хоть пока не "Хеллоу, мистер!" или "Мани, мани, мистер, мани!"). Нас регулярно принимали за американцев, и даже когда мы по-русски рассказывали о себе - не верили: "хорошо вы русский знаете!". Один раз сказали, что я немец, а Даркия переводчик, один - что Даркия немка, а я переводчик. Ну а самым распространённым туристом тут является и вовсе француз, "на глаз" где-то 2/3 гостей тут из Франции. Нам это было на руку, так как Даркия владеет французским.
А вот какой-то нордический типаж пытается объясниться в каракольском кафе "Факир". С национальной кухней в Киргизии всё в порядке, причём многие города имеют свою гастрономическую визитку - в Караколе это дунганский то ли суп, то ли салат ашлян-фу. И в целом еда тут как-то приятнее, чем в Южном Казахстане, по крайней мере такого гастрокризиса, как там, тут со мной так и не сделалось.
15.
Ну а Пржевальск центром туризма делают не купеческие домики, не деревянная церковь и не дунганская мечеть, а окрестности. Самая ближняя (и опять же вряд ли привлекающая иностранцев) - Пристань-Пржевальск с музеем и могилой самого Пржевальского. Надо заметить, среди всех путешественников и исследователей он у меня, пожалуй, любимый - и колоритный образ, и потрясающе красивые маршруты, и очень поучительная смерть: Пржевальский умер по дороге в Лхасу, выпив в Чуйской долине воды из степного ручья и заболев тифом. Я это так и называю: синдром Пржевальского - привыкший к своему профессионализму Мастер в какой-то момент вообще забывает об опасности, так как тысячи раз обходил её на автопилоте - и совершает ошибку, которую не совершил бы и неофит. А в целом маршруты Пржевальского очень чётко показывают, куда бы пошла Российская империя при условии непрерывного поступательного развития. Таримская область, Турфанская область, станица Чингисханская, Монгольское генерал-губернаторство, Александровск-на-Тибете, Николаевск-на-Куньлуне...
16.
За один день покорили два ущелья - сюрреалистический Жеты-Огуз (Семь Быков) с тучными пастбищами (джайлоо) и обилием туристов:
17.
И Каракольское ущелье, где мы битых три часа в наступающем закате лезли на гору вдоль горнолыжки, чтобы якобы увидеть Хан-Тенгри. Обычно за таковой принимают Каракольский пик вдали - но он высотой всего около 5200м. Тем не менее, это самая высокая гора, пока виденная мной.
18.
Из Каракола мы поехали в Тамгу - если первый замыкает Иссык-Куль с востока, вторая примерно противолежит Чолпон-Ате, и считается лучше последней по климату - в советское время здесь находился огромный военный санаторий, о котором напоминает военный самолёт. Сам санаторий - тоже интересный архитектурный ансамбль 1930-40-х, но мы туда не успели.
19.
А вообще Южный берег гораздо живописнее, экзотичнее и суровее северного. Природа тут уже совсем азиатская:
20.
В Тамге, на совсем не по-киргизски выглядщей улице с коттеджами случайно забрели прямиком к Данечкиным - как оказалось позже, их знает в Кыргызстане почти любой человек, занятый в сфере туризма. Муж и жена держат очень неплохой гестхаус, а нам были особенно рады, так как порядком устали от европейцев и американцев, с которыми и не поговоришь особо. Вдобавок, хозяин (которого я тут же прозвали "дядя Лёша") ещё и сам катает гостей по окрестностям, причём с небольшой скидкой. На весь день мы совершили самый долгий и дорогой за всю эту поездку вояж на такси, заплатив на двоих 3000 сомов (2000 рублей)... но оно того стоило!
Над Тамгой начинается ущелье Барскоон ("слёзы Барса") с потрясающе величественными горами, поросшими тянь-шаньской елью:
21.
Среди готических силуэтов которой сбегают водопады:
22.
Ущелье ведёт в Кумтор - в Киргизии это звучит как у нас "Газпром", один из крупнйших в мире золотой рудник, дающий стране около 1/3 бюджета и вместе с тем регулярно провоцирующий вокруг беспорядки и классовую ненависть. По ущелью, особенно выше в горах, постоянно снуют американские грузовики "Маки" с оборудованием да джипы охраны с мордоворотами за рулём:
23.
По серпантинам и перевалам мы взобрались на Арабельский сырт, который мне в своё время рекомендовал vvtrofimov. На высоту более 4000м - так высокого я не забирался ещё ни разу в жизни. Сырт - это действительно сырт, высокое ровное плато, и пейзаж здесь у меня вызывает ассоциации скорее с Таймыром или Чукоткой, чем со знойной Средней Азией.
24.
Кажется, там я вплотную подошёл к горной болезни, всю ночь задыхался и еле спал в каком-то полубреду. Столь же отвратительно я себя чувствовал и утром, когда мы съездили к каньону Сказка - но он нас, пожалуй что, разочаровал: всё же Чарынский каньон в Казахстане намного красивее и масштабнее.
25.
После чего мы покинули гостеприммных Данечкиных и уютную Тамгу и двинули дальше вдоль берега. Света рекомендовала заехать в село Кызыл-Туу - на всю Киргизию оно знаменито тем, что здесь делают юрты. Вернее, деревянные каркасы юрт - а где делают войлок и ковры, мы узнали несколько позже. Самое же впечатляющее зрелище - сборка и разборка маленькой юрты: полчаса назад было пустое место - а вот уже дом стоит! Не палатка, а именно простенький дом!
26.
И вот мы снова близ Балыкчи, замкнули Иссык-Кульский круг... всего-то за 5 дней.
27.
В Нарын ехали уже в сумерках, с той дороги снят, кстати, и заглавный кадр. Так что вместо самой дороги покажу просто несколько зарисовок киргизской глубинки - нищей, странной, очень подлинной и искренней. Люди в войлочных колпаках, некрополи пышнее, чем в Казахстане, юрты на пастбищах, бесчисленные стада, архаичный быт лишь с отдельными вкраплениями ХХ века. Это настоящая Азия - вечная, спокойная, незыблемая.
28.
29.
30.
31.
32.
Нарын, один из самых высокогорных областных центров бывшего Союза (2100м над уровнем моря - выше только памирский Хорог), в общем-то та ещё глушь. Однако глушь в живописных горах да по дороге в Китай, поэтому "Хэллоу! Хэллоу!!! ХЭЛЛООООООУУУУУУУ!!!!!!!" звучало вокруг нас со всех сторон и непрерывно. Таксист завёз нас к своему брату-свату-зятю-сослуживцу (нужное подчеркнуть) в мини-гостиницу, а утром разбудил стуком в дверь его брат, предлагавший отвезти к Таш-Рабату. Но при всём том Нарын не производит такого впечатления грязи и разрухи, как Бишкек и Каракол - вся эта "азиатчина" тут родная, на своём месте, а не следствие исхода русских и распада СССР. И ещё в Нарыне есть троллейбус! Причём пущенный в 1994 году...
33.
Город вообще представляет собой узкую полоску меж двух горных хребтов, а река Нарын потрясающе красива. Отсюда мы надеялись уехать прямиком в Джалал-Абад, но узнали, что пока это почти невозможно - путь займёт около двух дней, первый по горным грунтовкам до села Казарман, стопом ехать рискованно (можно застрять), а такси влетит в 10-15 тыс. сомов (7-10 тыс. рублей), так как помимо всех сложностей дороги, шофёру придётся ещё и назад ехать порожняком. В общем, после Таш-Рабата оставалось лишь вернуться в Бишкек.
34.
Всё тот же брат таксиста, тоже таксист, таки перехватил нас на автовокзале и довёз на Таш-Рабат за 1000 сомов (700р. - на двоих вполне по-божески). Красота киргизских дорог к тому моменту перестаёт удивлять, я часто вспоминал слова одного из АВПшных мудрецов, сказанные мне накануне отъезда - "Там любая дорога достопримечательность, просто едешь и офигеваешь!":
35.
Дорога, по которой мы ехали, ведёт в Китай, в древнюю Кашгарию в пустыне Такла-Макан, но Таш-Рабат - чуть в стороне, выше в горах. Местность тут напоминает Тибет, каким я его себе представляю заочно - холодные голые горы, камни в невысокой редкой траве, быстрые реки, облака на расстоянии вытянутой руки и огромные стада волосатых яков. Таш-Рабат - самый труднодоступный и пожалуй самый интересный архитектурный памятник Киргизии: никто не знает, когда точно он был построен, и хотя большую часть своей истории он прослужил караван-сараем на одной из ветвей Великого Шёлкового пути, есть версии, что изначально он построен как крепость или даже монастырь - буддийский, несторианский и чуть ли не армянский.
36.
Внизу - гостевые юрты да грузовик-автобус фирмы "Драгоман", на которой ехали англичане - все как на подбор похожие на киногероев. Говорят, этот "Драгоман" устраивает туры длиной в 3-4 месяца, от Австралии до Англии или обратно. В юртах же лишь кровати да печка-буржуйка, и к утра в помещении температура была около нуля градусов.
37.
Но отдельным впечатлением стали уже упомянутые яки - первый раз увидел их живьём, и они впечатляют. Причём особенно удивителен контраст внешности и характера: с виду - огромные, лохматые, страшные, вонючие, а на самом деле пугливые, как овцы, и при малейшей попытке приблизиться разбегаются. При этом умные - пасутся без чабана, как кони. Вдобавок, яки не мычат, а хрюкают, причём очень громко. И надо заметить, когда ночью спускаешься по склону и из темноты раздаётся это хрюканье - становится весьма не по себе. Думаю, о яках Таш-Рабата (в других местах Киргизии я их не видел) будет отдельный пост.
38.
Утром мы пытались выбраться, но выбираться было не с кем - "Драгоман" ехали только на утро, да и брать нас не имели права, а местные вниз не собирались. Но у соседней юрточной стоянки мы ещё с вечера заприметили оранжевый бусик, и вспомнили, что видели похожий в Жеты-Огузе - на нём ездили французы, и ещё там мы познакомились с их гидом (женщиной из местных русских) и с ними самими. Тогда, вечером, мы только посмеялись - "А прикольно, если тот же самый!", а утром решили сходить и проверить... и оказалось, что наш стёб оказался верной догадкой. Французы, с которыми мы прежде мило общались, здорово подтвердили стереотип о лицемерии - пара человек из группы были против того, чтобы нас брать, но гид просто объяснила им, что транспорта вниз здесь нет, а взять нас велела администрация турбазы. Манёвр удался, мы доехали до Нарына, а по дороге гид рассказала нам про Кочкорку - село на полпути отсюда в Бишкек, где находится вторая часть юртостроительного цикла. Если в Кызыл-Туу работают мужчины и делают каркасы, то в Кочкорке трудятся женщины и делают войлок и ковры. Там несколько кооперативов, с виду не отличимых от крупных домов, и в одном из них нас встретила удивительная женщина по имени Фатима, рассказавшая нам очень много. А небольшой войлочный ковёр мы под её руководством сваляли сами:
39.
К вечеру мы надеялись быть в Бишкеке, но Фатима уговорила нас задержаться и лично покатала по окрестностям за себестоимость бензина. Съездили в Чон-Туз - полузаброшенный (вернее, полуразрушенный в революцию-2010) санаторий в бывшей соляной шахте:
40.
И Араголь, где находится родник, в котором горит вода... не сама, а если её взболтать и поднести спичку. Огонь при этом не очень горяч - вот как видите, Даркия спокойно проносит руку прямо сквозь пламя. Вода отчётливо пахнет нефтепродуктами, и видимо близка по свойствам к трускавецкой "Нафтусе".
41.
Фатима - и бизнес-леди, и мастер, и водитель, и владелец гестхауса, за которым присматривают её родители, учителя местной школы - филолог (т.е. киргизские язык и литература) и физик-информатик. Вместе с внучкой они ещё и сыграли нам на комузе, исполнили пару куплетов "Манаса", показали народные танцы. Этот гестхаус был едва ли не лучшим и самым дешёвым - по 350 сом с человека за ночь с питанием... хотя Киргизия вообще очень дешёвая, и мы обычно останавливались в номерах за 1000 сом (650 рублей) на двоих.
42.
А дальше мы вернулись в Бишкек ещё на пару дней. Сколь затягивает киргизская провинция - столь и отвращает столица. Хотя всё равно колоритно. Вот скажем Ошский рынок (не путать с тёзкой в самом Оше!) - по атмосфере Черкизон Черкизоном, но торговали ли на Черкизоне сёдлами и сбруей?! Здесь же поимел дело единственный раз за поездку с ментами - всё как обычно, "предъявите... пройдёмте", но видимо я всё же научаюсь с ними правильно разговаривать: невзначай помянул, что у меня тут друзья, и загнал тираду о том, что мне в Киргизии очень нравится, ещё никто тут меня ни разу не обижал, люди здесь хорошие, вот у соседей периодически влипаю в неприятности, а тут... в общем, менты видимо не захотели быть первым в Кыргызстане, кто меня обидит, тем более если у меня друзья тут есть (а вдруг знают кого серьёзного?!), и отпустили с миром.
43.
Там же, на Ошском рынке, я договорился с очередным частником, чтобы утром нас подобрали в Садовом и повезли уже в сторону настоящего Оша - "южной столицы" Киргизии. Дело в том, что ехать туда около 500 километров через три перевала высотой более 3000м каждый, по ущельям и серпантинам, и такая дорога занимает 8-10 часов, а стоит 1500 за место в легковушке и 1000 за место в минивэне. Я довольно быстро установил контакт с водителем и другим пассажирами, и потому мы сделали несколько внеплановых остановок. Всего же по дороге отснял около 500 кадров, так что будет о ней минимум 2 поста. На обратный путь же мы ещё в Бишкеке купили билет на самолёт за 1900 сомов. Можно было самолётом и туда - но зачем? Ведь это одна из красивейших дорог Земли.
44.
45.
В Джалал-Абаде под вечер долго искали гостиницу - в самой адекватной по цене-качеству (хотя и там отборный soviet-style) гостинице "Молмол" оказалась засада - им нужно оставлять паспорт, что мы делать наотрез отказались. Все остальные гостиницы оказались ещё хуже - в одной горничная-дебилка (в смысле с признаками клинического слабоумия) и никто не понимает по-русски, в другой траходром, в третьей очень дорого, четвёртая вообще закрылась, и везде персоналу на нас пофиг. В итоге мы нашли интернет-клуб, где был ксерокс, и заселились в "Молмол" по ксерокопии. Администраторша, русская тётенька советского вида, увидев нас снова, заулыбалась (хотя ушли мы хлопнув дверью) и очень ласково сказала, что знала, что мы вернёмся. Настроение улучшилось, и в целом Джалал-Абад - в общем-то самый уютный и благоустроенный областной центр Киргизии, даже несмотря на обилие заброшенных и сгоревших зданий, явно не восстановленных с 2010 года. Атмосфера тут полукурортная, а сам курорт стоит на горе Аюб-Тау. Аюб - это Иов, и по местной легенде здешней водой Господь лечил его от язв.
46.
Из Джалал-Абада съездили в Малйуу-Суу (или Майли-Сай), где был первый в СССР (с 1946 года) урановый рудник, закрытый в 1960-е годы. После там появился электроламповый завод, на самом деле делавший военные комплектующие (хотя лампы конечно тоже, и до сих пор). Но вообще, это самый жуткий город Киргизии. Представьте себе деградировавший промышленный центр, столь знакомое зрелище в России или на Украине... и мысленно умножьте степень его деградации на 10 - вот это и будет Малуу-Суу. Такой разрухи и люмпенизации, при том что город почти целиком русскоязычен, я ещё не видел. Майлуу-Суу, Бишкек и Каракол оставили самое мрачное впечатление - потому что там особенно заметен исход русских и его последствия. А от рудника осталось очень немало...
47.
На следующий день отправились в Арсланбоб, что очень созвучно Арыстан-баб в Казахстане - так и есть, речь об одном и том же святом, и оба места претендуют на то, что здесь его могила. Изначально я туда ехать даже не планировал, но все хоть чуть-чуть знакомые с красотами Киргизии советовали мне это сделать. Что ж, не зря - это пожалуй самое интересное место на Юге. Во-первых, Арсланбоб - не аул, и кишлак, то есть населён узбеками, и здесь просто потрясающий восточный колорит:
48.
Здесь тоже нашёлся гостевой дом - я спросил, где переночевать, в первом попавшемся магазине, и девушка оттуда нас отправила конечно же к своим родителям, но гестхаус оказался очень хорош, а вечером нам сделали вкуснейший ужин. Ну а драндулет с лавками в кузове типа того, что на переднем плане здесь обычный транспорт, и на таком в качестве такси мы катались по окрестностям весь день. Природа тут райская: два водопада да ореховый лес, где мы насобирали мешочек грецких орешков - по легенде, именно отсюда их вывез в Европу Александр Македонский. Природа тут совсем не среднеазиатская - я так представлял себе горные штаты Индии. В кадре далеко не самый "зелёный" вид - но зато прямо из окна гестхауса.
49.
Переночевав, мы вновь спустились в Джалал-Абад и далее в Узген - местный узбекский анклав и ещё один древний город c игрой орнаментом на домонгольских минарете и мавзолее.
50.
Здесь уже хорошо ощущалось, как непохожи в Киргизии Север и Юг. Под древним городищем - крутой обрыв, а внизу натуральные узбекские махалли. Пожилой узбек зазвали нас к себе на чай, сорвал с дерева гранат, а потом показал нам старую мечеть и за свой счёт посадил на такси до базара. Базар - огромен и по-восточному кипуч. Общая атмосфера тут уже совсем иная - не холодных горных пастбищ, а знойных базаров и древних мечетей. Наверное, это как в Узбекистане, но лучше - ведь в Узбекистане, сколь я знаю, ничего нельзя, а здесь тот же колорит, но без фотопаранойи и мента на каждом шагу.
51.
На базаре поели знаменитого узгенского плова из местного риса, сладковатого и хрустящего, а к вечеру отправились в Ош - в общем-то конечный пункт. И прямо скажем, он понравился мне куда больше, чем Бишкек. Причём Ош куда более ориентален, в нём не меньше бардака... но здесь всё это опять же на своём месте и выверено веками, и потому одни и те же вещи в Бишкеке выглядят "грязной азиатчиной", а в Оше - "очарованием Востока". И хотя базар, некогда крупнейший в бывшем СССР, после 2010 года сильно сдулся...
52.
Всё же именно Ош - самый интересный и атмосферный город Киргизии... впрочем, тут надо не забывать, что самое интересное в Киргизии всё же за пределами городов и Каракол по определению проигрывает Барскаону, а Ош - Арсланбобу.
53.
И конечно сердце Оша - древняя и священная Сулейман-гора, покрытая петроглифами, изрытая пещерами (в одной из которых музей) и овеянная легендами. На ней мы провели полдня, и энергия горы ощущается кожей - на ней словно восходящий поток, словно ослаблена гравитация, словно не печёт Солнце (а было там около 35 градусов - на минуточку, в октябре!).
54.
Позавчерашним утром мы прилетели самолётом в Бишкек - а в Бишкеке была уже совсем осень, +7, а к вечеру - затяжной унылый дождь. Вчерашним утром мы ехали в аэропорт, чтобы лететь в Алма-Ату, и обнаружили, что в горах дождь выпал снегом. Теперь осень, а следом зима, будут неуклонно спускаться в долины. Осень и в Алма-Ате, за окном комнаты, откуда я это пишу. Во вторник снова перелёт, а там - сырой московский воздух и бесконечная лесистая равнина...
55.
В общем, Киргизия крепко впечаталась мне в память. Ну а напоследок ещё два момента.
1.
Не секрет, что многие путешественники активно не любят Казахстан, и предрекали мне, что побывав в Киргизии или Узбекистане, я быстро растеряю симпатии к этой стране. Вынужден разочаровать - пока этого не случилось. Казахстан и Киргизия абсолютно разные, об их сравнении я напишу может быть отдельный пост, но если вкратце - их колорит тоже совершенно различен. В Киргизии - природа, этнография, простая и искренняя идентичность кочевого народа, азиатская открытость. В Казахстане - жестокая и бескрайняя степь, полная сюрреалистических образов, в основе которых буквально всё от этнографии до индустрии, и вместе с тем поистине сибирская суровость. В Киргизии - красота гор и дух вечной Азии, в Казахстане - сюрреализм и полный отрыв от реальности.
2.
Средняя Азия, конечно, затягивает, я уже подумываю об Узбекистане и Таджкистане, а может даже и Туркмении (если кто не в курсе, её визу получить почти невозможно). Но мне путешествия по этим краям именно интересны, но никак не комфортны - в отличие, кстати, от Прибалтики или Украины, где комфорт я ощущаю, а вот драйва маловато. Мне кажется, чтобы путешествовать по Азии было именно приятно, надо быть либо пофигистом, либо киногероем. Или ты солнечный мальчик (девочка), которому нечего терять, которого чистый процесс без ожидания результатов, который не трясётся над флешками и когда его арестовывают узбекские менты за просрочку регистрации - ему весело и интересно. Или - ты крутой, хитрый и умудрённый всеми страхами мира, способный построить любого мента и чекиста и выйти сухим из любой воды - ну, как сами-знаете-кто, короче.
Я ни тот и ни другой, но в Азию точно вернусь - пусть и преодолевая свой страх.
План серии же примерно такой:
. Алма-Ата - Бишкек - Ош. Киргизия из окна самолёта.
. Общее (3-4 поста).
. Бишкек (5-6 постов).
. Сёла Чуйской долины.
. Бурана.
. Путь юрты. По 1 посту про юрты на пастбищах, Кызыл-Туу и Кочкорку.
. Боомское ущелье и Балыкчи.
. Озеро Иссык-Куль и его берега.
. Чолпон-Ата (1-2 поста).
. Каракол и Пристань-Пржевальск (2-3 поста).
. Каракольское ущелье.
. Жеты-Огуз.
. Барскаон.
. Арабельский сырт.
. Каньон Сказка.
. Нарын (1-2 поста).
. Таш-Рабат (2-3 поста, один из которых про яков).
. Дорога Бишкек - Ош (2-3 поста).
. Джалал-Абад.
. Майлуу-Суу.
. Арсланбоб (2-3 поста).
. Узген.
. Ош (3-4 поста).
Да, и фотографии я обязательно обработаю и обновлю, как доберусь к домашнему фотошопу.
...Полтора месяца назад, в Чимкенте и Туркестане, мне казалось, что путешествие будет бесконечным, и даже мой день рождения по возвращении с Джунгарских ворот был лишь его серединой. Но вот теперь от возвращения в Москву меня отделяют считанные дни. А позади теперь не только Казахстан, но и Киргизия, по который мы с d_a_r_k_i_y_a скитались две с половиной недели. Впечатление - даже не двойственное, а просто два разных впечатления. Мне каждую ночь снятся теперь горы, водопады, петроглифы, извилистые дороги, юрты на джайлоо, всадники и стада, и видимо будут сниться ещё долго: Киргизия - наверное, одна из самых красивых стран мира, причём этнографический колорит покрывает величие гор тонким, не нарушающим, но всё-таки заметным слоем. Но осталось и другое впечатление, от которого написать о Кыргызстане, не обидев его жителей, я наверное не сумею - НИЩЕТА. Честно говоря, после Киргизии я понял, что нам в России или Украине грех жаловаться на уровень жизни, и то что там абсолютно обыденно и повсеместно, у нас встречается лишь в самых тёмных углах, и даже Молдавия выглядит несравнимо лучше. Зовущая вверх красота природы и истории против давящего убожества быта и современности - наверное, такова большая часть азиатской глубинки.
До рассказа о собственно поездке у меня руки дойдут лишь ближе к зиме - впереди, в порядке общей очереди, ещё сентябрьский Южный Казахстан и 2/3 июльской Латвии. Но может это и хорошо - увиденное стоит осмыслить и разложить по полочкам, иначе самым популярным знаком препинания в постах будет "!!!!". Пока же выложу лишь обзор путешествия... вот только у фоторедактора истёк тестовый период, так что картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы *** картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы *** картинки выкладываю необработанные и заменю через несколько дней уже из Москвы (и всё равно половина народу не прочтёт и будет плеваться!), пока же потерпите - фотографии как будто через мутное стекло, неяркие и нерезкие. Особенно от отсутствия обработки пострадал как раз вводный кадр как самый тёмный. И тем не менее мне хочется поделиться увиденным здесь и сейчас, пока за окном ещё не Рязанский проспект, а Заилийский Алатау.
...Хотя от Алма-Аты до Бишкека порядка 250 километров, я всё-таки решил лететь самолётом. Решил заранее, зная, что устану от маршруток и разговоров про то, с какого я года и сколько у меня детей. Это был, пожалуй, самый смешной перелёт - на "Эмбрайере" всего полчаса, взлёт почти сразу сменился посадкой. Даже не перелёт, а прыжок через Чу-Илийские горы, из Семиречья в Чуйскую долину. Аэропорт Бишкека тих и провинциален, а его главная достопримечательность - американские военно-транспортные самолёты, обслуживающие Афганистан. Киргизский пофигизм способствует тому, что фотографировал я их много и пристрастно, в том числе даже самих Стивов и Джонов крупным планом.
2.
Да и сам Бишкек, откровенно говоря, оставляет очень провициальное впечатление. Я бы соотнёс его с каким-нибудь второстепенным областным центром Украины типа Черкасс. Бедный, грязный, безликий, неустроенный город, вдобавок превратившийся за двадцать лет в стопроцентный Понаеханск. Более-менее благоустроена только центральная площадь и окрестные скверы, пара симпатичных районов есть на окраинах... но как и в Алма-Ате, есть верх и низ и над домами нависают горы - неотъемлемая часть ансамбля главной площади Ала-Тоо. Это слово, кстати, означает "пёстрые горы", то есть "горы с высотной поясностью", так что название площади можно было бы так и перевести - Высокогорская.
3.
Хотя в целом столица есть столица, и рассказ о Бишкеке у меня будет на 5-7 постов. Здесь есть и свой колорит, и интересная архитектура, в том числе даже собственная "фишка" - раннесоветский модерн. Вот скажем домик за авторством Зенкова 1923 года постройки.
4.
А исторический музей прямо на главной площади впечатляет даже не столько экспозицией, сколько совершенно чумовыми интерьерами:
5.
Но в целом, ИМХО, Бишкек - самый неприятный город Киргизии и самая убогая столица бывшего СССР. Гулял по нему я во многом через силу, и увидел не всё, что хотел.
6.
Да и жил я не в Бишкеке, а в селе Садовое 30-ю километрами западнее. Бишкек образует мощную агломерацию, вытянутую на добрых сто километров, и сёла да городки от Кара-Балты до Токмака тянутся один за другим. В Садовом живёт автостопщица Света, постучаться к которой мне посоветовал a-krotov- женщина средних лет, одна из самых ярких личностей, что встречались мне в дороге - оказывается, если достаточна воля к жизни, можно быть путешественником даже живя в киргизской деревне. Садовое было некогда русским селом, потом почти все разъехались, а заполонили его даже не киргизы, а дунгане, с 19 века населявшие соседнюю Александровку.
7.
С другой стороны соседнее село Беловодск - более киргизское, но русских там осталось поболее, да и церковь уцелела с 19 века. Об этих трёх сёлах будет отдельный пост.
8.
Даркия прилетела в Бишкек из Москвы, на день позже меня, и сопровождала меня вплоть до возвращения в Алма-Ату (да и сейчас, к слову, мы на одной вписке) - у меня ещё не было такого долгого совместного путешествия и такого точного взаимопонимания с попутчиком, при том что интересовали нас заметно разные вещи и даже "режимное" время суток было разное. На первый день её пребывания и на второй моего съездили в Бурану - городище восточнее Бишкека, близ города с высокотехнологичным названием Токмак, бывшую столицу Караханидской империи. Домонгольской минарет со сложнейшим кирпичным орнаментом да остатки валов - когда-то здесь был город типа Бухары. Но более всего меня впечатлил даже не сам минарет, а лапидарий, где есть в том числе несторианские надгробия с крестами:
9.
А на третий день мы взяли курс на Иссык-Куль. Чуйскую долину от Иссык-Кульской отделяет Боомское ущелье - первая более-менее близкая встреча с горами, которых с каждым днём дальше будет всё больше. И да, внизу действительно поезд - железная дорога доходит до Иссык-Куля, самого западного на озере городка Балыкчи (Рыбачий), однако в это время пассажирский поезд уже не ходил, и видимо вагоны просто перегонялись в Бишкек.
10.
Иссык-Куль мы решили объехать по кругу, по часовой стрелке, и сначала отправились вдоль северного берега. Он более популярен и доступен, но куда менее колоритен и менее живописен, чем южный. Его "столица" - Чолпон-Ата (до которой от Алма-Аты, кстати, всего 60км... через непреодолимые горы), напоминающая маленькие городки на азовском побережье. Тем не менее, тут есть неплохой музей и чудной этнопарк "Рух-Ордо", а вода Иссык-Куля потрясающе прозрачна.
11.
Ещё прямо на окраине находится россыпь петроглифов - их в Киргизии очень много, в том числе грандиозный комплекс Саймалуу-Таш, куда впрочем можно доехать лишь месяц в году, так как он высоко в горах. Чолпон-Атинские петроглифы же - прямо на окраине города.
12.
Вечером даже искупались в Иссык-Куле, найдя за городом безлюдный пляж. Хотя на улице было под 30, для кыргызстанцев это уже несезон и холодрыга, поэтому купающихся людей почти не увидеть, а вода не перемешана с донным песком. Вода Иссык-Куля - живая, и даже когда начинаешь мёрзнуть - из неё не хочется выходить.
А вдоль побережья - всякие Покровки да Николаевки, белые дома с наличниками... и реалии киргизского аула.
13.
Каракол, он же Пржевальск - хотя и немаленький по киргизским меркам областной центр, а всё же имеет в свой основе прекрасно сохранившийся русский уездный город, самый целостный в Средней Азии. Столь знакомая архитектура - но в чужом пейзаже, в жарком воздухе на фоне ледяных пиков. Однако на всё это накладывается нищета, разруха и бесконечный базар - и особенно грустно осознавать, что скорее всего так же примерно финны смотрят на Выборг, а немцы - на калинининграские райцентры...
14.
Но Каракол - ещё и центр международного туризма. А туризм в Киргизии - это отнюдь не яблони на Марсе, туристов в стране очень много, и одиночных, и групповых, а местные уже обзавелись гадостной привычкой кричать "Хеллоу!" (ладно хоть пока не "Хеллоу, мистер!" или "Мани, мани, мистер, мани!"). Нас регулярно принимали за американцев, и даже когда мы по-русски рассказывали о себе - не верили: "хорошо вы русский знаете!". Один раз сказали, что я немец, а Даркия переводчик, один - что Даркия немка, а я переводчик. Ну а самым распространённым туристом тут является и вовсе француз, "на глаз" где-то 2/3 гостей тут из Франции. Нам это было на руку, так как Даркия владеет французским.
А вот какой-то нордический типаж пытается объясниться в каракольском кафе "Факир". С национальной кухней в Киргизии всё в порядке, причём многие города имеют свою гастрономическую визитку - в Караколе это дунганский то ли суп, то ли салат ашлян-фу. И в целом еда тут как-то приятнее, чем в Южном Казахстане, по крайней мере такого гастрокризиса, как там, тут со мной так и не сделалось.
15.
Ну а Пржевальск центром туризма делают не купеческие домики, не деревянная церковь и не дунганская мечеть, а окрестности. Самая ближняя (и опять же вряд ли привлекающая иностранцев) - Пристань-Пржевальск с музеем и могилой самого Пржевальского. Надо заметить, среди всех путешественников и исследователей он у меня, пожалуй, любимый - и колоритный образ, и потрясающе красивые маршруты, и очень поучительная смерть: Пржевальский умер по дороге в Лхасу, выпив в Чуйской долине воды из степного ручья и заболев тифом. Я это так и называю: синдром Пржевальского - привыкший к своему профессионализму Мастер в какой-то момент вообще забывает об опасности, так как тысячи раз обходил её на автопилоте - и совершает ошибку, которую не совершил бы и неофит. А в целом маршруты Пржевальского очень чётко показывают, куда бы пошла Российская империя при условии непрерывного поступательного развития. Таримская область, Турфанская область, станица Чингисханская, Монгольское генерал-губернаторство, Александровск-на-Тибете, Николаевск-на-Куньлуне...
16.
За один день покорили два ущелья - сюрреалистический Жеты-Огуз (Семь Быков) с тучными пастбищами (джайлоо) и обилием туристов:
17.
И Каракольское ущелье, где мы битых три часа в наступающем закате лезли на гору вдоль горнолыжки, чтобы якобы увидеть Хан-Тенгри. Обычно за таковой принимают Каракольский пик вдали - но он высотой всего около 5200м. Тем не менее, это самая высокая гора, пока виденная мной.
18.
Из Каракола мы поехали в Тамгу - если первый замыкает Иссык-Куль с востока, вторая примерно противолежит Чолпон-Ате, и считается лучше последней по климату - в советское время здесь находился огромный военный санаторий, о котором напоминает военный самолёт. Сам санаторий - тоже интересный архитектурный ансамбль 1930-40-х, но мы туда не успели.
19.
А вообще Южный берег гораздо живописнее, экзотичнее и суровее северного. Природа тут уже совсем азиатская:
20.
В Тамге, на совсем не по-киргизски выглядщей улице с коттеджами случайно забрели прямиком к Данечкиным - как оказалось позже, их знает в Кыргызстане почти любой человек, занятый в сфере туризма. Муж и жена держат очень неплохой гестхаус, а нам были особенно рады, так как порядком устали от европейцев и американцев, с которыми и не поговоришь особо. Вдобавок, хозяин (которого я тут же прозвали "дядя Лёша") ещё и сам катает гостей по окрестностям, причём с небольшой скидкой. На весь день мы совершили самый долгий и дорогой за всю эту поездку вояж на такси, заплатив на двоих 3000 сомов (2000 рублей)... но оно того стоило!
Над Тамгой начинается ущелье Барскоон ("слёзы Барса") с потрясающе величественными горами, поросшими тянь-шаньской елью:
21.
Среди готических силуэтов которой сбегают водопады:
22.
Ущелье ведёт в Кумтор - в Киргизии это звучит как у нас "Газпром", один из крупнйших в мире золотой рудник, дающий стране около 1/3 бюджета и вместе с тем регулярно провоцирующий вокруг беспорядки и классовую ненависть. По ущелью, особенно выше в горах, постоянно снуют американские грузовики "Маки" с оборудованием да джипы охраны с мордоворотами за рулём:
23.
По серпантинам и перевалам мы взобрались на Арабельский сырт, который мне в своё время рекомендовал vvtrofimov. На высоту более 4000м - так высокого я не забирался ещё ни разу в жизни. Сырт - это действительно сырт, высокое ровное плато, и пейзаж здесь у меня вызывает ассоциации скорее с Таймыром или Чукоткой, чем со знойной Средней Азией.
24.
Кажется, там я вплотную подошёл к горной болезни, всю ночь задыхался и еле спал в каком-то полубреду. Столь же отвратительно я себя чувствовал и утром, когда мы съездили к каньону Сказка - но он нас, пожалуй что, разочаровал: всё же Чарынский каньон в Казахстане намного красивее и масштабнее.
25.
После чего мы покинули гостеприммных Данечкиных и уютную Тамгу и двинули дальше вдоль берега. Света рекомендовала заехать в село Кызыл-Туу - на всю Киргизию оно знаменито тем, что здесь делают юрты. Вернее, деревянные каркасы юрт - а где делают войлок и ковры, мы узнали несколько позже. Самое же впечатляющее зрелище - сборка и разборка маленькой юрты: полчаса назад было пустое место - а вот уже дом стоит! Не палатка, а именно простенький дом!
26.
И вот мы снова близ Балыкчи, замкнули Иссык-Кульский круг... всего-то за 5 дней.
27.
В Нарын ехали уже в сумерках, с той дороги снят, кстати, и заглавный кадр. Так что вместо самой дороги покажу просто несколько зарисовок киргизской глубинки - нищей, странной, очень подлинной и искренней. Люди в войлочных колпаках, некрополи пышнее, чем в Казахстане, юрты на пастбищах, бесчисленные стада, архаичный быт лишь с отдельными вкраплениями ХХ века. Это настоящая Азия - вечная, спокойная, незыблемая.
28.
29.
30.
31.
32.
Нарын, один из самых высокогорных областных центров бывшего Союза (2100м над уровнем моря - выше только памирский Хорог), в общем-то та ещё глушь. Однако глушь в живописных горах да по дороге в Китай, поэтому "Хэллоу! Хэллоу!!! ХЭЛЛООООООУУУУУУУ!!!!!!!" звучало вокруг нас со всех сторон и непрерывно. Таксист завёз нас к своему брату-свату-зятю-сослуживцу (нужное подчеркнуть) в мини-гостиницу, а утром разбудил стуком в дверь его брат, предлагавший отвезти к Таш-Рабату. Но при всём том Нарын не производит такого впечатления грязи и разрухи, как Бишкек и Каракол - вся эта "азиатчина" тут родная, на своём месте, а не следствие исхода русских и распада СССР. И ещё в Нарыне есть троллейбус! Причём пущенный в 1994 году...
33.
Город вообще представляет собой узкую полоску меж двух горных хребтов, а река Нарын потрясающе красива. Отсюда мы надеялись уехать прямиком в Джалал-Абад, но узнали, что пока это почти невозможно - путь займёт около двух дней, первый по горным грунтовкам до села Казарман, стопом ехать рискованно (можно застрять), а такси влетит в 10-15 тыс. сомов (7-10 тыс. рублей), так как помимо всех сложностей дороги, шофёру придётся ещё и назад ехать порожняком. В общем, после Таш-Рабата оставалось лишь вернуться в Бишкек.
34.
Всё тот же брат таксиста, тоже таксист, таки перехватил нас на автовокзале и довёз на Таш-Рабат за 1000 сомов (700р. - на двоих вполне по-божески). Красота киргизских дорог к тому моменту перестаёт удивлять, я часто вспоминал слова одного из АВПшных мудрецов, сказанные мне накануне отъезда - "Там любая дорога достопримечательность, просто едешь и офигеваешь!":
35.
Дорога, по которой мы ехали, ведёт в Китай, в древнюю Кашгарию в пустыне Такла-Макан, но Таш-Рабат - чуть в стороне, выше в горах. Местность тут напоминает Тибет, каким я его себе представляю заочно - холодные голые горы, камни в невысокой редкой траве, быстрые реки, облака на расстоянии вытянутой руки и огромные стада волосатых яков. Таш-Рабат - самый труднодоступный и пожалуй самый интересный архитектурный памятник Киргизии: никто не знает, когда точно он был построен, и хотя большую часть своей истории он прослужил караван-сараем на одной из ветвей Великого Шёлкового пути, есть версии, что изначально он построен как крепость или даже монастырь - буддийский, несторианский и чуть ли не армянский.
36.
Внизу - гостевые юрты да грузовик-автобус фирмы "Драгоман", на которой ехали англичане - все как на подбор похожие на киногероев. Говорят, этот "Драгоман" устраивает туры длиной в 3-4 месяца, от Австралии до Англии или обратно. В юртах же лишь кровати да печка-буржуйка, и к утра в помещении температура была около нуля градусов.
37.
Но отдельным впечатлением стали уже упомянутые яки - первый раз увидел их живьём, и они впечатляют. Причём особенно удивителен контраст внешности и характера: с виду - огромные, лохматые, страшные, вонючие, а на самом деле пугливые, как овцы, и при малейшей попытке приблизиться разбегаются. При этом умные - пасутся без чабана, как кони. Вдобавок, яки не мычат, а хрюкают, причём очень громко. И надо заметить, когда ночью спускаешься по склону и из темноты раздаётся это хрюканье - становится весьма не по себе. Думаю, о яках Таш-Рабата (в других местах Киргизии я их не видел) будет отдельный пост.
38.
Утром мы пытались выбраться, но выбираться было не с кем - "Драгоман" ехали только на утро, да и брать нас не имели права, а местные вниз не собирались. Но у соседней юрточной стоянки мы ещё с вечера заприметили оранжевый бусик, и вспомнили, что видели похожий в Жеты-Огузе - на нём ездили французы, и ещё там мы познакомились с их гидом (женщиной из местных русских) и с ними самими. Тогда, вечером, мы только посмеялись - "А прикольно, если тот же самый!", а утром решили сходить и проверить... и оказалось, что наш стёб оказался верной догадкой. Французы, с которыми мы прежде мило общались, здорово подтвердили стереотип о лицемерии - пара человек из группы были против того, чтобы нас брать, но гид просто объяснила им, что транспорта вниз здесь нет, а взять нас велела администрация турбазы. Манёвр удался, мы доехали до Нарына, а по дороге гид рассказала нам про Кочкорку - село на полпути отсюда в Бишкек, где находится вторая часть юртостроительного цикла. Если в Кызыл-Туу работают мужчины и делают каркасы, то в Кочкорке трудятся женщины и делают войлок и ковры. Там несколько кооперативов, с виду не отличимых от крупных домов, и в одном из них нас встретила удивительная женщина по имени Фатима, рассказавшая нам очень много. А небольшой войлочный ковёр мы под её руководством сваляли сами:
39.
К вечеру мы надеялись быть в Бишкеке, но Фатима уговорила нас задержаться и лично покатала по окрестностям за себестоимость бензина. Съездили в Чон-Туз - полузаброшенный (вернее, полуразрушенный в революцию-2010) санаторий в бывшей соляной шахте:
40.
И Араголь, где находится родник, в котором горит вода... не сама, а если её взболтать и поднести спичку. Огонь при этом не очень горяч - вот как видите, Даркия спокойно проносит руку прямо сквозь пламя. Вода отчётливо пахнет нефтепродуктами, и видимо близка по свойствам к трускавецкой "Нафтусе".
41.
Фатима - и бизнес-леди, и мастер, и водитель, и владелец гестхауса, за которым присматривают её родители, учителя местной школы - филолог (т.е. киргизские язык и литература) и физик-информатик. Вместе с внучкой они ещё и сыграли нам на комузе, исполнили пару куплетов "Манаса", показали народные танцы. Этот гестхаус был едва ли не лучшим и самым дешёвым - по 350 сом с человека за ночь с питанием... хотя Киргизия вообще очень дешёвая, и мы обычно останавливались в номерах за 1000 сом (650 рублей) на двоих.
42.
А дальше мы вернулись в Бишкек ещё на пару дней. Сколь затягивает киргизская провинция - столь и отвращает столица. Хотя всё равно колоритно. Вот скажем Ошский рынок (не путать с тёзкой в самом Оше!) - по атмосфере Черкизон Черкизоном, но торговали ли на Черкизоне сёдлами и сбруей?! Здесь же поимел дело единственный раз за поездку с ментами - всё как обычно, "предъявите... пройдёмте", но видимо я всё же научаюсь с ними правильно разговаривать: невзначай помянул, что у меня тут друзья, и загнал тираду о том, что мне в Киргизии очень нравится, ещё никто тут меня ни разу не обижал, люди здесь хорошие, вот у соседей периодически влипаю в неприятности, а тут... в общем, менты видимо не захотели быть первым в Кыргызстане, кто меня обидит, тем более если у меня друзья тут есть (а вдруг знают кого серьёзного?!), и отпустили с миром.
43.
Там же, на Ошском рынке, я договорился с очередным частником, чтобы утром нас подобрали в Садовом и повезли уже в сторону настоящего Оша - "южной столицы" Киргизии. Дело в том, что ехать туда около 500 километров через три перевала высотой более 3000м каждый, по ущельям и серпантинам, и такая дорога занимает 8-10 часов, а стоит 1500 за место в легковушке и 1000 за место в минивэне. Я довольно быстро установил контакт с водителем и другим пассажирами, и потому мы сделали несколько внеплановых остановок. Всего же по дороге отснял около 500 кадров, так что будет о ней минимум 2 поста. На обратный путь же мы ещё в Бишкеке купили билет на самолёт за 1900 сомов. Можно было самолётом и туда - но зачем? Ведь это одна из красивейших дорог Земли.
44.
45.
В Джалал-Абаде под вечер долго искали гостиницу - в самой адекватной по цене-качеству (хотя и там отборный soviet-style) гостинице "Молмол" оказалась засада - им нужно оставлять паспорт, что мы делать наотрез отказались. Все остальные гостиницы оказались ещё хуже - в одной горничная-дебилка (в смысле с признаками клинического слабоумия) и никто не понимает по-русски, в другой траходром, в третьей очень дорого, четвёртая вообще закрылась, и везде персоналу на нас пофиг. В итоге мы нашли интернет-клуб, где был ксерокс, и заселились в "Молмол" по ксерокопии. Администраторша, русская тётенька советского вида, увидев нас снова, заулыбалась (хотя ушли мы хлопнув дверью) и очень ласково сказала, что знала, что мы вернёмся. Настроение улучшилось, и в целом Джалал-Абад - в общем-то самый уютный и благоустроенный областной центр Киргизии, даже несмотря на обилие заброшенных и сгоревших зданий, явно не восстановленных с 2010 года. Атмосфера тут полукурортная, а сам курорт стоит на горе Аюб-Тау. Аюб - это Иов, и по местной легенде здешней водой Господь лечил его от язв.
46.
Из Джалал-Абада съездили в Малйуу-Суу (или Майли-Сай), где был первый в СССР (с 1946 года) урановый рудник, закрытый в 1960-е годы. После там появился электроламповый завод, на самом деле делавший военные комплектующие (хотя лампы конечно тоже, и до сих пор). Но вообще, это самый жуткий город Киргизии. Представьте себе деградировавший промышленный центр, столь знакомое зрелище в России или на Украине... и мысленно умножьте степень его деградации на 10 - вот это и будет Малуу-Суу. Такой разрухи и люмпенизации, при том что город почти целиком русскоязычен, я ещё не видел. Майлуу-Суу, Бишкек и Каракол оставили самое мрачное впечатление - потому что там особенно заметен исход русских и его последствия. А от рудника осталось очень немало...
47.
На следующий день отправились в Арсланбоб, что очень созвучно Арыстан-баб в Казахстане - так и есть, речь об одном и том же святом, и оба места претендуют на то, что здесь его могила. Изначально я туда ехать даже не планировал, но все хоть чуть-чуть знакомые с красотами Киргизии советовали мне это сделать. Что ж, не зря - это пожалуй самое интересное место на Юге. Во-первых, Арсланбоб - не аул, и кишлак, то есть населён узбеками, и здесь просто потрясающий восточный колорит:
48.
Здесь тоже нашёлся гостевой дом - я спросил, где переночевать, в первом попавшемся магазине, и девушка оттуда нас отправила конечно же к своим родителям, но гестхаус оказался очень хорош, а вечером нам сделали вкуснейший ужин. Ну а драндулет с лавками в кузове типа того, что на переднем плане здесь обычный транспорт, и на таком в качестве такси мы катались по окрестностям весь день. Природа тут райская: два водопада да ореховый лес, где мы насобирали мешочек грецких орешков - по легенде, именно отсюда их вывез в Европу Александр Македонский. Природа тут совсем не среднеазиатская - я так представлял себе горные штаты Индии. В кадре далеко не самый "зелёный" вид - но зато прямо из окна гестхауса.
49.
Переночевав, мы вновь спустились в Джалал-Абад и далее в Узген - местный узбекский анклав и ещё один древний город c игрой орнаментом на домонгольских минарете и мавзолее.
50.
Здесь уже хорошо ощущалось, как непохожи в Киргизии Север и Юг. Под древним городищем - крутой обрыв, а внизу натуральные узбекские махалли. Пожилой узбек зазвали нас к себе на чай, сорвал с дерева гранат, а потом показал нам старую мечеть и за свой счёт посадил на такси до базара. Базар - огромен и по-восточному кипуч. Общая атмосфера тут уже совсем иная - не холодных горных пастбищ, а знойных базаров и древних мечетей. Наверное, это как в Узбекистане, но лучше - ведь в Узбекистане, сколь я знаю, ничего нельзя, а здесь тот же колорит, но без фотопаранойи и мента на каждом шагу.
51.
На базаре поели знаменитого узгенского плова из местного риса, сладковатого и хрустящего, а к вечеру отправились в Ош - в общем-то конечный пункт. И прямо скажем, он понравился мне куда больше, чем Бишкек. Причём Ош куда более ориентален, в нём не меньше бардака... но здесь всё это опять же на своём месте и выверено веками, и потому одни и те же вещи в Бишкеке выглядят "грязной азиатчиной", а в Оше - "очарованием Востока". И хотя базар, некогда крупнейший в бывшем СССР, после 2010 года сильно сдулся...
52.
Всё же именно Ош - самый интересный и атмосферный город Киргизии... впрочем, тут надо не забывать, что самое интересное в Киргизии всё же за пределами городов и Каракол по определению проигрывает Барскаону, а Ош - Арсланбобу.
53.
И конечно сердце Оша - древняя и священная Сулейман-гора, покрытая петроглифами, изрытая пещерами (в одной из которых музей) и овеянная легендами. На ней мы провели полдня, и энергия горы ощущается кожей - на ней словно восходящий поток, словно ослаблена гравитация, словно не печёт Солнце (а было там около 35 градусов - на минуточку, в октябре!).
54.
Позавчерашним утром мы прилетели самолётом в Бишкек - а в Бишкеке была уже совсем осень, +7, а к вечеру - затяжной унылый дождь. Вчерашним утром мы ехали в аэропорт, чтобы лететь в Алма-Ату, и обнаружили, что в горах дождь выпал снегом. Теперь осень, а следом зима, будут неуклонно спускаться в долины. Осень и в Алма-Ате, за окном комнаты, откуда я это пишу. Во вторник снова перелёт, а там - сырой московский воздух и бесконечная лесистая равнина...
55.
В общем, Киргизия крепко впечаталась мне в память. Ну а напоследок ещё два момента.
1.
Не секрет, что многие путешественники активно не любят Казахстан, и предрекали мне, что побывав в Киргизии или Узбекистане, я быстро растеряю симпатии к этой стране. Вынужден разочаровать - пока этого не случилось. Казахстан и Киргизия абсолютно разные, об их сравнении я напишу может быть отдельный пост, но если вкратце - их колорит тоже совершенно различен. В Киргизии - природа, этнография, простая и искренняя идентичность кочевого народа, азиатская открытость. В Казахстане - жестокая и бескрайняя степь, полная сюрреалистических образов, в основе которых буквально всё от этнографии до индустрии, и вместе с тем поистине сибирская суровость. В Киргизии - красота гор и дух вечной Азии, в Казахстане - сюрреализм и полный отрыв от реальности.
2.
Средняя Азия, конечно, затягивает, я уже подумываю об Узбекистане и Таджкистане, а может даже и Туркмении (если кто не в курсе, её визу получить почти невозможно). Но мне путешествия по этим краям именно интересны, но никак не комфортны - в отличие, кстати, от Прибалтики или Украины, где комфорт я ощущаю, а вот драйва маловато. Мне кажется, чтобы путешествовать по Азии было именно приятно, надо быть либо пофигистом, либо киногероем. Или ты солнечный мальчик (девочка), которому нечего терять, которого чистый процесс без ожидания результатов, который не трясётся над флешками и когда его арестовывают узбекские менты за просрочку регистрации - ему весело и интересно. Или - ты крутой, хитрый и умудрённый всеми страхами мира, способный построить любого мента и чекиста и выйти сухим из любой воды - ну, как сами-знаете-кто, короче.
Я ни тот и ни другой, но в Азию точно вернусь - пусть и преодолевая свой страх.
План серии же примерно такой:
. Алма-Ата - Бишкек - Ош. Киргизия из окна самолёта.
. Общее (3-4 поста).
. Бишкек (5-6 постов).
. Сёла Чуйской долины.
. Бурана.
. Путь юрты. По 1 посту про юрты на пастбищах, Кызыл-Туу и Кочкорку.
. Боомское ущелье и Балыкчи.
. Озеро Иссык-Куль и его берега.
. Чолпон-Ата (1-2 поста).
. Каракол и Пристань-Пржевальск (2-3 поста).
. Каракольское ущелье.
. Жеты-Огуз.
. Барскаон.
. Арабельский сырт.
. Каньон Сказка.
. Нарын (1-2 поста).
. Таш-Рабат (2-3 поста, один из которых про яков).
. Дорога Бишкек - Ош (2-3 поста).
. Джалал-Абад.
. Майлуу-Суу.
. Арсланбоб (2-3 поста).
. Узген.
. Ош (3-4 поста).
Да, и фотографии я обязательно обработаю и обновлю, как доберусь к домашнему фотошопу.