Куба. Часть вторая.
Гавана. Ноябрь 2006.
На Кубу я летел из Мехико мексиканскими авиалиниями. Вполне приличная авиакомпания, куда лучше американских. Американцы так часто летают самолетами, что самолеты у них теперь как трамваи. В том числе и по уровню сервиса. Самих мексов трясут в гаванском аэропорту достаточно сильно. Огромную очередь к проверочному пункту, где проезжаешь с багажом, я миновал после того, как таможенники взглянули на мой паспорт. Уважают российскую паспортину. Очередь в обменный пункт миновать не удалось. Мексы меняли огромные пачки денег. Зачем им там столько? Финансировать кубинскую секс-индустрию?
Аэропорт Гаваны - сам по себе аттракцион. Кабинки паспортного контроля отгорожены от внешнего мира непрозрачными дверями. Говорят, что точно такие же были в ГДР. Зачем-то при прилете вас заставляют пройти через металлоискатель. При отлёте же, наоборот, смотрят сквозь пальцы. Видимо, ввозить бомбы категорически воспрещается, а вот вывозить - пожалуйста.
Знаменитая гаванская набережная Malecon, по которой можно бродить и дышать океанским воздухом. Вечером на Малеконе кипит жизнь. На парапете не найти свободного места.
Малекон. Старая Гавана. Волны перехлестывают через парапет и обливают прохожих.
Фасады Малекона
Мне повезло в Гаване с погодой. Было пасмурно, и по местным меркам холодно (+25 наверно). Поэтому можно было спокойно гулять, не прячась от палящего зноя. Местные жаловались на холод, но продолжали ходить в шортах и майках. Только потом я понял, что у них просто нет другой одежды. Не нужна она им здесь. Океан был теплый как парное молоко, но местные утверждали, что купаться в это время года им холодно.
Иногда создается ощущение, что Гавана подверглась многочисленным бомбардировкам.
Мужик
Еще один мужик
И еще мужик. Только памятник. В конце этой аллеи виднеется сонм черных флагов. К чему бы это?
А к тому, что здесь расположился форпост враждебных США. Американского посольства здесь нет, но есть так называемый Офис Интересов. Естественно, огороженный и охраняемый. Близко подходить к зданию нельзя - охранники, расставленные здесь на расстоянии 20-30 м друг от друга, смотрят на тебя неотрывно и еще издали махают, чтобы ты переходил на другую сторону дороги. Останавливаться тоже нельзя: когда я остановился на противоположной стороне улицы полистать путеводитель, тут же раздался свист и крики охраны: мол, проходи быстрей. Черные флаги напротив офиса интересов - это наш ответ Керзону. Мол, ужо мы вам покажем! Там же всякие надписи, типа "Patria o Muerte", etc.
Еще господам империлистам предлагается наглядная агитация в виде билбордов около офиса интересов.
Надпись на плакате: господа империалисты, мы вас совсем не боимся!
Или такой плакат. Слева, понятно, Буш, справа - Гитлер. А посредине кто? Может Пиночет?
А тут, как я понял, Буша сравнивают с бен Ладеном. Мол, не понятно, кто из них больше террорист.
Из Варадеро в Гавану я добирался на микроавтобусе. Водитель, конечно, ремнём не пристёгивался. Причем, не столько из лени, сколько из какого-то внутреннего антагонизма: он надевал его каждый раз, когда проезжали мимо полицейских, и снимал через десять метров после поста. Почему нельзя было один раз пристегнуть и забыть - мне непонятно.
Другой водитель вёз меня на такси из аэропорта до отеля в Гаване на новеньком Пежо. Водила был горд своим авто и показывал чудеса на виражах, виртуозно объезжая старые пыхтящие советские грузовики, полусгнившие лады и переходящих в неположенном месте собак и местных жителей. Общение наше было крайне скудным, но весёлым - мой испанский не сильно лучше моего Суахили. Его английский был еще хуже моего испанского. В каком-то неизвестном квартале наш Пежо почему-то заглох и ехать дальше отказался. Мы с водителем попытались обсудить сложившуюся ситуацию на языке жестов, но у нас ничего не вышло. Какими-то прыжками и подергиваниями мы все-таки доехали до гостиницы, после чего я расплатился, а у него (какой сюрприз!) не оказалось сдачи. Я, впрочем, все равно был доволен, хотя бы тем, что не остался ловить попутный трактор на обочине дороги.
Музей революции - это вообще находка. Бывший президентский дворец, превращенный почти в сарай. Экспозиция поражает воображение. На данной инсталляции Че Геваро с другом-революционером Камило Сиенфуэгосом пробираются сквозь джунгли. В музее есть яхта Granma, на которой Фидель со-товарищи прибыли из Мексики с сугубо революционными намерениями.
На этой картине изображен народ и лидеры революции, посылающие диктатора Батисту на HUYE.
Повсюду цитаты товарища Кастро.
А это, видимо, первый кубинский космонавт (не путать с первым грузинским космонавтом из Кин-Дза-Дза). Скафандр, правда, не удосужились очистить от звёздной пыли.
Таких ностальгических стендов из нашего советского прошлого в музее много: спортсмены бьют рекорды, балерины, съезд партии, вручение наград.
Пионэры
Я приехал на Кубу после небольшого турне по Мехико-сити. В Мехико русскую речь услышать почти нереально, поэтому, как только я в первый раз услышал говорящих по-русски, тут же бросился к ним почти с объятиями. Ребята прилетели из Москвы, и еще никак не могли понять где ночь и где день, не успели отойти от воздействия кубинского рома, а их уже затаскали по экскурсиям. Позднее я понял, что русских здесь так много, что бросаться к каждым не хватит объятий. Некоторых русских вообще лучше было бы не встречать. В небольшом придорожном кафе на трассе Гавана-Варадеро, где торгуют на конвертируемые песо для проезжающих туристов, я повстречал наших голубчиков, видимо приехавших совсем недавно и в этот обеденный час мучаемых ромовым похмельем. Голубчики заказали себе пина-коладу (их кто-то дезинформировал, что этот коктейль повышает потенцию) и принялись кричать матом, как на базаре города Саратова, с вкраплением свежевыученного слова "Мучача".
В Гаване сложно найти место, где не ступала нога Эрнеста Хемингуэя. Кажется, что он жил во всех гостиницах и пил во всех кабаках. (Возможно, так оно и было).
Те кабаки, где он пил особенно часто, теперь делают хорошие деньги на туристах. Например, ресторан El Floridita.
Здесь положено пить коктейль Дайкири на основе кубинского рома и сока лайма. Если мы говорим "Дайкири", подразумеваем - Флоридита. И наоборот. В общем, известный во всём мире кабак.
От разновидностей Дайкири рябит в глазах.
Эль Флоридита - место исключительно туристическое. Днем и ночью здесь не протолкнуться.
На стенах портреты Хэма.
Иногда - вместе с Фиделем.
Странное дело: не являясь особым поклонником литературного таланта Хэма, я тем не менее постоянно посещаю связанные с ним места. Сначала его вилла на островке Ки Вест во Флориде, потом ресторан Closerie des Lilas в Париже, где он написал The Sun Also Rises, теперь вот его любимые питейные заведения в Гаване. Хемингуэй, безусловно, личность героическая. Мне приходилось читать о некоторых подробностях его героизма. Писатель утверждал, что принимал участие в освобождении Парижа со своей партизанской группой во время Второй Мировой войны. Некоторые историки же считают, что Хэм освободил только бар отеля Ритц. В начале войны он охотился на немецкие подлодки у берегов Кубы. Впрочем, его жена считала, что муж с друзьями просто придумывают отговорки, чтобы разжиться топливом и бухлом и порыбачить в океане. Также считали и некоторые агенты ФБР, поэтому Хэма от этого дела скоро отстранили.
Как бы то ни было, выпить знаменитый кубинский Мохито с обнимку с Хэмом дело завсегда хорошее.
Мохито делают так.
Этот коктейль полагается пить во втором любимом кабаке Хэма - La Bodeguita del Medio. Стены этой ресторации исписаны знаменитыми (и не очень) посетителями.
Уверен - среди этих надписей должно быть и наше родное слово из трех букв. Но искать замучаешься.
Первая часть тут.
А продолжение еще следует...
На Кубу я летел из Мехико мексиканскими авиалиниями. Вполне приличная авиакомпания, куда лучше американских. Американцы так часто летают самолетами, что самолеты у них теперь как трамваи. В том числе и по уровню сервиса. Самих мексов трясут в гаванском аэропорту достаточно сильно. Огромную очередь к проверочному пункту, где проезжаешь с багажом, я миновал после того, как таможенники взглянули на мой паспорт. Уважают российскую паспортину. Очередь в обменный пункт миновать не удалось. Мексы меняли огромные пачки денег. Зачем им там столько? Финансировать кубинскую секс-индустрию?
Аэропорт Гаваны - сам по себе аттракцион. Кабинки паспортного контроля отгорожены от внешнего мира непрозрачными дверями. Говорят, что точно такие же были в ГДР. Зачем-то при прилете вас заставляют пройти через металлоискатель. При отлёте же, наоборот, смотрят сквозь пальцы. Видимо, ввозить бомбы категорически воспрещается, а вот вывозить - пожалуйста.
Знаменитая гаванская набережная Malecon, по которой можно бродить и дышать океанским воздухом. Вечером на Малеконе кипит жизнь. На парапете не найти свободного места.
Малекон. Старая Гавана. Волны перехлестывают через парапет и обливают прохожих.
Фасады Малекона
Мне повезло в Гаване с погодой. Было пасмурно, и по местным меркам холодно (+25 наверно). Поэтому можно было спокойно гулять, не прячась от палящего зноя. Местные жаловались на холод, но продолжали ходить в шортах и майках. Только потом я понял, что у них просто нет другой одежды. Не нужна она им здесь. Океан был теплый как парное молоко, но местные утверждали, что купаться в это время года им холодно.
Иногда создается ощущение, что Гавана подверглась многочисленным бомбардировкам.
Мужик
Еще один мужик
И еще мужик. Только памятник. В конце этой аллеи виднеется сонм черных флагов. К чему бы это?
А к тому, что здесь расположился форпост враждебных США. Американского посольства здесь нет, но есть так называемый Офис Интересов. Естественно, огороженный и охраняемый. Близко подходить к зданию нельзя - охранники, расставленные здесь на расстоянии 20-30 м друг от друга, смотрят на тебя неотрывно и еще издали махают, чтобы ты переходил на другую сторону дороги. Останавливаться тоже нельзя: когда я остановился на противоположной стороне улицы полистать путеводитель, тут же раздался свист и крики охраны: мол, проходи быстрей. Черные флаги напротив офиса интересов - это наш ответ Керзону. Мол, ужо мы вам покажем! Там же всякие надписи, типа "Patria o Muerte", etc.
Еще господам империлистам предлагается наглядная агитация в виде билбордов около офиса интересов.
Надпись на плакате: господа империалисты, мы вас совсем не боимся!
Или такой плакат. Слева, понятно, Буш, справа - Гитлер. А посредине кто? Может Пиночет?
А тут, как я понял, Буша сравнивают с бен Ладеном. Мол, не понятно, кто из них больше террорист.
Из Варадеро в Гавану я добирался на микроавтобусе. Водитель, конечно, ремнём не пристёгивался. Причем, не столько из лени, сколько из какого-то внутреннего антагонизма: он надевал его каждый раз, когда проезжали мимо полицейских, и снимал через десять метров после поста. Почему нельзя было один раз пристегнуть и забыть - мне непонятно.
Другой водитель вёз меня на такси из аэропорта до отеля в Гаване на новеньком Пежо. Водила был горд своим авто и показывал чудеса на виражах, виртуозно объезжая старые пыхтящие советские грузовики, полусгнившие лады и переходящих в неположенном месте собак и местных жителей. Общение наше было крайне скудным, но весёлым - мой испанский не сильно лучше моего Суахили. Его английский был еще хуже моего испанского. В каком-то неизвестном квартале наш Пежо почему-то заглох и ехать дальше отказался. Мы с водителем попытались обсудить сложившуюся ситуацию на языке жестов, но у нас ничего не вышло. Какими-то прыжками и подергиваниями мы все-таки доехали до гостиницы, после чего я расплатился, а у него (какой сюрприз!) не оказалось сдачи. Я, впрочем, все равно был доволен, хотя бы тем, что не остался ловить попутный трактор на обочине дороги.
Музей революции - это вообще находка. Бывший президентский дворец, превращенный почти в сарай. Экспозиция поражает воображение. На данной инсталляции Че Геваро с другом-революционером Камило Сиенфуэгосом пробираются сквозь джунгли. В музее есть яхта Granma, на которой Фидель со-товарищи прибыли из Мексики с сугубо революционными намерениями.
На этой картине изображен народ и лидеры революции, посылающие диктатора Батисту на HUYE.
Повсюду цитаты товарища Кастро.
А это, видимо, первый кубинский космонавт (не путать с первым грузинским космонавтом из Кин-Дза-Дза). Скафандр, правда, не удосужились очистить от звёздной пыли.
Таких ностальгических стендов из нашего советского прошлого в музее много: спортсмены бьют рекорды, балерины, съезд партии, вручение наград.
Пионэры
Я приехал на Кубу после небольшого турне по Мехико-сити. В Мехико русскую речь услышать почти нереально, поэтому, как только я в первый раз услышал говорящих по-русски, тут же бросился к ним почти с объятиями. Ребята прилетели из Москвы, и еще никак не могли понять где ночь и где день, не успели отойти от воздействия кубинского рома, а их уже затаскали по экскурсиям. Позднее я понял, что русских здесь так много, что бросаться к каждым не хватит объятий. Некоторых русских вообще лучше было бы не встречать. В небольшом придорожном кафе на трассе Гавана-Варадеро, где торгуют на конвертируемые песо для проезжающих туристов, я повстречал наших голубчиков, видимо приехавших совсем недавно и в этот обеденный час мучаемых ромовым похмельем. Голубчики заказали себе пина-коладу (их кто-то дезинформировал, что этот коктейль повышает потенцию) и принялись кричать матом, как на базаре города Саратова, с вкраплением свежевыученного слова "Мучача".
В Гаване сложно найти место, где не ступала нога Эрнеста Хемингуэя. Кажется, что он жил во всех гостиницах и пил во всех кабаках. (Возможно, так оно и было).
Те кабаки, где он пил особенно часто, теперь делают хорошие деньги на туристах. Например, ресторан El Floridita.
Здесь положено пить коктейль Дайкири на основе кубинского рома и сока лайма. Если мы говорим "Дайкири", подразумеваем - Флоридита. И наоборот. В общем, известный во всём мире кабак.
От разновидностей Дайкири рябит в глазах.
Эль Флоридита - место исключительно туристическое. Днем и ночью здесь не протолкнуться.
На стенах портреты Хэма.
Иногда - вместе с Фиделем.
Странное дело: не являясь особым поклонником литературного таланта Хэма, я тем не менее постоянно посещаю связанные с ним места. Сначала его вилла на островке Ки Вест во Флориде, потом ресторан Closerie des Lilas в Париже, где он написал The Sun Also Rises, теперь вот его любимые питейные заведения в Гаване. Хемингуэй, безусловно, личность героическая. Мне приходилось читать о некоторых подробностях его героизма. Писатель утверждал, что принимал участие в освобождении Парижа со своей партизанской группой во время Второй Мировой войны. Некоторые историки же считают, что Хэм освободил только бар отеля Ритц. В начале войны он охотился на немецкие подлодки у берегов Кубы. Впрочем, его жена считала, что муж с друзьями просто придумывают отговорки, чтобы разжиться топливом и бухлом и порыбачить в океане. Также считали и некоторые агенты ФБР, поэтому Хэма от этого дела скоро отстранили.
Как бы то ни было, выпить знаменитый кубинский Мохито с обнимку с Хэмом дело завсегда хорошее.
Мохито делают так.
Этот коктейль полагается пить во втором любимом кабаке Хэма - La Bodeguita del Medio. Стены этой ресторации исписаны знаменитыми (и не очень) посетителями.
Уверен - среди этих надписей должно быть и наше родное слово из трех букв. Но искать замучаешься.
Первая часть тут.
А продолжение еще следует...