Геопарк Канавинка: светлый камень
В нашем мире, где традиционно побеждает сильнейший, уязвимости и недолговечности порой достаточно, чтобы стать объектом восхищения. Тысячи туристов со всего мира, попадая в Австралию, едут к Великой океанской дороге, чтобы увидеть торчащие из океана известняковые скалы. Известняк - сыпучий, хрупкий камень, который и камнем-то назвать трудно. Под действием среды эта осадочная порода принимает удивительные формы и образует красивейшие ландшафты - на земле, в воде и под землей. Геопарк Канавинка - отличное место для того, чтобы полюбоваться их разнообразием, минуя при этом забитую туристами Океанскую дорогу.
Помимо плоских равнин с торчащими там и сям конусам вулканов, геопарк включает в себя часть побережья. В окрестностях приморского города Портленд два наших камня, темный и светлый, соседствуют друг с другом. Мыс Нельсон образован застывшей лавой, которую ветер засыпал слоем песка. Со временем он затвердел, превратившись в известняк. Крутой берег, увенчанный старым маяком, изрезан пещерами (см. первое фото) и покрыт странными образованиями, похожими то на морских животных, то на пеньки в вырубленном лесу.
Если же проехать до соседнего мыса, Cape Bridgewater, то можно увидеть не пеньки, а целые деревья. Это поразительное творение природы так и называется - Petrified Forest (окаменевший лес). Похожее зрелище мы видели в Западной Австралии, но если тамошние пинакли кажутся сплошными, то колонны на мысе Бриджуотер явно полые.
Кроме каменного леса, Cape Bridgewater завлекает туристов большой колонией австралийских морских котиков. Ажиотажа, впрочем, не наблюдается, потому что от парковки Petrified Forest до лежбища - пять километров пешком. Дорога простая и ровная, да вдобавок проходит вдоль открыточного по красоте побережья. Единственный минус - очень, очень много мух. В кадр они не попали, так что придется верить мне на слово :)
Тропинка ведет на самый кончик мыса. С его восточной стороны есть другой трек до лежбища, он чуть короче, но мы о нем не знали. В итоге весь путь занял у нас два с половиной часа, вместе с короткой остановкой для наблюдения за животными. Колония котиков на Cape Bridgewater - холостяцкая: она состоит из молодых самцов, еще не начавших размножаться, и стариков «на пенсии». Подобраться к лежбищу близко не получится: смотровая площадка оборудована на утесе, а котики валяются и плавают далеко внизу. Вся надежда - на телевик с удлинителем.
После котиков мы поспешили в южноавстралийский городок Нельсон, где у нас была зарезервирована байдарка. Городок стоит в устье реки Glenelg - красивой, достаточно широкой по австралийским меркам и прекрасно подходящей для неторопливого исследования. Из двух местных компаний, дающих напрокат лодки, мы выбрали Paestan Canoe Hire. Забегая вперед, хочу сказать, что не пожалели. Согласно заранее намеченному плану, нас вместе с байдаркой, палаткой и прочим барахлом отвезли к причалу Sandy Waterholes в 18-ти километрах вверх по течению. Оттуда мы должны были спуститься обратно в Нельсон, где осталась наша машина.
От точки старта до кемпинга Lasletts, где мы заночевали, нужно было проплыть всего километр. Попасть в этот кемпинг можно только с воды. Место для палатки мы резервировали заранее, поскольку национальный парк Lower Glenelg, к которому принадлежит эта часть реки, - место очень популярное. Вопреки ожиданиям, лагерь был абсолютно пуст. Соседями у нас были лишь вомбаты, да и те только хрюкали у палатки и хрустели сучьями в лесу, не показываясь на глаза.
Река Гленелг берет свое начало в горах Грэмпианс и, спускаясь по равнине в сторону океана, долго остается тихой и маленькой. В нижнем течении ее русло расширяется и проходит по дну известнякового ущелья. Выглядит очень живописно, особенно на рассвете.
Холодным утром мы погрузили вещи обратно в байдарку и двинулись дальше.
Всего в паре километрах от лагеря находится главная достопримечательность парка Lower Glenelg - пещера принцессы Маргарет (Princess Margaret Rose Cave). Пещера носит имя сестры королевы Елизаветы, хотя открыли ее местные мальчишки в годы Великой депрессии. Поначалу попасть туда можно было только через узкий колодец, обвязавшись веревкой, а сама пещера, мокрая и с пауками, была не самым гостеприимным местом. Но мальчишки, заручившись поддержкой взрослых, за пять лет прорыли лестницу и стали показывать туристам подземные чудеса. А посмотреть там действительно есть на что.
Обычно известняковые пещеры образуются под действием дождевой воды, которая проникает сквозь трещины и постепенно растворяет непрочный камень. А при создании PMR Cave «постаралась» еще и река, чьи воды проникли в разлом. Получилась обширная пещера с ровным дном и высокими, как в соборе, сводами. А разнообразные сталактиты, свисающие с него, напоминают то канделябры, то портьеры.
Одну из интересных форм сталактитов - полые трубки - мы уже видели в пещере Mole Creek на Тасмании. А вот «портрет» на заднем плане - это визитная карточка PMR Cave, растиражированная на открытках и в буклетах.
Тур по пещере довольно длинный (около часа) и очень информативный, но поскольку у меня голова как унитаз, запомнила я далеко не всё. Впечатлили окаменевшие корни растений: по их цвету можно узнать о событиях, происходивших на поверхности земли, - например, о лесных пожарах. А живые корни иногда тянутся на десятки метров вниз, почти достигая пещерного дна.
Любопытные могут посмотреть на это дерево с его наземной стороны - оно находится в пяти минутах ходьбы от входа в пещеру. Кстати, вот вам задачка: как узнать, кому в лесу принадлежат эти корни?
Перекусив в кафешке при пещерном инфоцентре, мы вернулись на причал. Там уже стояли, кроме нашей, еще несколько байдарок: не все туристы добираются до PMR Cave на машинах, как нормальные люди. А нам предстояло проплыть еще 15 километров до Нельсона. Кстати сказать, прокатная байдарка была классной, вместительной и устойчивой, так что даже мне, с моим нулевым опытом, было легко с ней управляться. Ну, почти.
На реке действуют свои законы: движение тут правостороннее, а скорость меряют в узлах. Забавно, что река, извиваясь, ненадолго заходит из Виктории в Южную Австралию, и приходится дважды миновать границу. Никаких застав там, к счастью, нет, разве что ограничение скорости другое. А белые скалы, которые напоминают мне никогда не виденный Альбион, одинаковые и там, и тут.
Чем ниже по течению, тем плотнее становится «трафик»: тренируются воднолыжники, ездят прогулочные катера. Из-за шума плыть не очень приятно, да еще приходится после каждой моторки вставать носом поперек волн, чтобы не перевернуться. Всё это, вместе со встречным ветром, сильно замедляло наше движение. После пещер мы нигде не делали остановок до самого Нельсона - а это почти пять часов махания вёслами.
Берега тут тоже густо населены.
Здесь живут два Пита. Раздолбаи, судя по всему :)
К тому моменту, когда мы вытащили байдарку на берег, у меня болело абсолютно всё, а любителей моторок хотелось утопить скопом в одном ведре. В следующий раз будем плавать подальше от воднолыжных трасс, да и вообще от цивилизации. А пока отправляемся в городок Маунт-Гэмбьер, о котором я немного писала в первом посте. Тут опять соединяются оба наших титульных камня. Помимо следов вулканической активности, в Маунт-Гэмбьер есть интересные известняковые формы рельефа - карстовые воронки (sinkholes). Две такие воронки в черте города были еще в XIX веке превращены в сады, и сегодня они - обязательный пункт туристического паломничества. Первый садик, Cave Gardens, совсем небольшой и находится в самом центре, возле библиотеки и городского совета. По вечерам там показывают световое шоу, посвященное аборигенским легендам.
Второй сад - Umpherston Sinkhole - побольше и поинтересней. Когда-то это была известняковая пещера, а потом ее потолок обрушился, и возник эффектный провал. В 1880-е некто James Umpherston разбил там викторианский садик с озерцом, по которому катались элегантные дамы с парасолями в руках. Озера, к сожалению, больше нет, но сад все равно радует глаз.
Пока я писала три части этого отчета, меня не покидала мысль: надо же, как много мы успели посмотреть за неделю! И всё это - в пределах пяти сотен километров от дома. Интересно, думала я, удастся ли нам провести гавайскую поездку так же насыщенно и интересно?
В этом месте, по правилам драматургии, я опускаю занавес и прощаюсь с вами на неопределенный срок. Увидимся!
Помимо плоских равнин с торчащими там и сям конусам вулканов, геопарк включает в себя часть побережья. В окрестностях приморского города Портленд два наших камня, темный и светлый, соседствуют друг с другом. Мыс Нельсон образован застывшей лавой, которую ветер засыпал слоем песка. Со временем он затвердел, превратившись в известняк. Крутой берег, увенчанный старым маяком, изрезан пещерами (см. первое фото) и покрыт странными образованиями, похожими то на морских животных, то на пеньки в вырубленном лесу.
Если же проехать до соседнего мыса, Cape Bridgewater, то можно увидеть не пеньки, а целые деревья. Это поразительное творение природы так и называется - Petrified Forest (окаменевший лес). Похожее зрелище мы видели в Западной Австралии, но если тамошние пинакли кажутся сплошными, то колонны на мысе Бриджуотер явно полые.
Кроме каменного леса, Cape Bridgewater завлекает туристов большой колонией австралийских морских котиков. Ажиотажа, впрочем, не наблюдается, потому что от парковки Petrified Forest до лежбища - пять километров пешком. Дорога простая и ровная, да вдобавок проходит вдоль открыточного по красоте побережья. Единственный минус - очень, очень много мух. В кадр они не попали, так что придется верить мне на слово :)
Тропинка ведет на самый кончик мыса. С его восточной стороны есть другой трек до лежбища, он чуть короче, но мы о нем не знали. В итоге весь путь занял у нас два с половиной часа, вместе с короткой остановкой для наблюдения за животными. Колония котиков на Cape Bridgewater - холостяцкая: она состоит из молодых самцов, еще не начавших размножаться, и стариков «на пенсии». Подобраться к лежбищу близко не получится: смотровая площадка оборудована на утесе, а котики валяются и плавают далеко внизу. Вся надежда - на телевик с удлинителем.
После котиков мы поспешили в южноавстралийский городок Нельсон, где у нас была зарезервирована байдарка. Городок стоит в устье реки Glenelg - красивой, достаточно широкой по австралийским меркам и прекрасно подходящей для неторопливого исследования. Из двух местных компаний, дающих напрокат лодки, мы выбрали Paestan Canoe Hire. Забегая вперед, хочу сказать, что не пожалели. Согласно заранее намеченному плану, нас вместе с байдаркой, палаткой и прочим барахлом отвезли к причалу Sandy Waterholes в 18-ти километрах вверх по течению. Оттуда мы должны были спуститься обратно в Нельсон, где осталась наша машина.
От точки старта до кемпинга Lasletts, где мы заночевали, нужно было проплыть всего километр. Попасть в этот кемпинг можно только с воды. Место для палатки мы резервировали заранее, поскольку национальный парк Lower Glenelg, к которому принадлежит эта часть реки, - место очень популярное. Вопреки ожиданиям, лагерь был абсолютно пуст. Соседями у нас были лишь вомбаты, да и те только хрюкали у палатки и хрустели сучьями в лесу, не показываясь на глаза.
Река Гленелг берет свое начало в горах Грэмпианс и, спускаясь по равнине в сторону океана, долго остается тихой и маленькой. В нижнем течении ее русло расширяется и проходит по дну известнякового ущелья. Выглядит очень живописно, особенно на рассвете.
Холодным утром мы погрузили вещи обратно в байдарку и двинулись дальше.
Всего в паре километрах от лагеря находится главная достопримечательность парка Lower Glenelg - пещера принцессы Маргарет (Princess Margaret Rose Cave). Пещера носит имя сестры королевы Елизаветы, хотя открыли ее местные мальчишки в годы Великой депрессии. Поначалу попасть туда можно было только через узкий колодец, обвязавшись веревкой, а сама пещера, мокрая и с пауками, была не самым гостеприимным местом. Но мальчишки, заручившись поддержкой взрослых, за пять лет прорыли лестницу и стали показывать туристам подземные чудеса. А посмотреть там действительно есть на что.
Обычно известняковые пещеры образуются под действием дождевой воды, которая проникает сквозь трещины и постепенно растворяет непрочный камень. А при создании PMR Cave «постаралась» еще и река, чьи воды проникли в разлом. Получилась обширная пещера с ровным дном и высокими, как в соборе, сводами. А разнообразные сталактиты, свисающие с него, напоминают то канделябры, то портьеры.
Одну из интересных форм сталактитов - полые трубки - мы уже видели в пещере Mole Creek на Тасмании. А вот «портрет» на заднем плане - это визитная карточка PMR Cave, растиражированная на открытках и в буклетах.
Тур по пещере довольно длинный (около часа) и очень информативный, но поскольку у меня голова как унитаз, запомнила я далеко не всё. Впечатлили окаменевшие корни растений: по их цвету можно узнать о событиях, происходивших на поверхности земли, - например, о лесных пожарах. А живые корни иногда тянутся на десятки метров вниз, почти достигая пещерного дна.
Любопытные могут посмотреть на это дерево с его наземной стороны - оно находится в пяти минутах ходьбы от входа в пещеру. Кстати, вот вам задачка: как узнать, кому в лесу принадлежат эти корни?
Перекусив в кафешке при пещерном инфоцентре, мы вернулись на причал. Там уже стояли, кроме нашей, еще несколько байдарок: не все туристы добираются до PMR Cave на машинах, как нормальные люди. А нам предстояло проплыть еще 15 километров до Нельсона. Кстати сказать, прокатная байдарка была классной, вместительной и устойчивой, так что даже мне, с моим нулевым опытом, было легко с ней управляться. Ну, почти.
На реке действуют свои законы: движение тут правостороннее, а скорость меряют в узлах. Забавно, что река, извиваясь, ненадолго заходит из Виктории в Южную Австралию, и приходится дважды миновать границу. Никаких застав там, к счастью, нет, разве что ограничение скорости другое. А белые скалы, которые напоминают мне никогда не виденный Альбион, одинаковые и там, и тут.
Чем ниже по течению, тем плотнее становится «трафик»: тренируются воднолыжники, ездят прогулочные катера. Из-за шума плыть не очень приятно, да еще приходится после каждой моторки вставать носом поперек волн, чтобы не перевернуться. Всё это, вместе со встречным ветром, сильно замедляло наше движение. После пещер мы нигде не делали остановок до самого Нельсона - а это почти пять часов махания вёслами.
Берега тут тоже густо населены.
Здесь живут два Пита. Раздолбаи, судя по всему :)
К тому моменту, когда мы вытащили байдарку на берег, у меня болело абсолютно всё, а любителей моторок хотелось утопить скопом в одном ведре. В следующий раз будем плавать подальше от воднолыжных трасс, да и вообще от цивилизации. А пока отправляемся в городок Маунт-Гэмбьер, о котором я немного писала в первом посте. Тут опять соединяются оба наших титульных камня. Помимо следов вулканической активности, в Маунт-Гэмбьер есть интересные известняковые формы рельефа - карстовые воронки (sinkholes). Две такие воронки в черте города были еще в XIX веке превращены в сады, и сегодня они - обязательный пункт туристического паломничества. Первый садик, Cave Gardens, совсем небольшой и находится в самом центре, возле библиотеки и городского совета. По вечерам там показывают световое шоу, посвященное аборигенским легендам.
Второй сад - Umpherston Sinkhole - побольше и поинтересней. Когда-то это была известняковая пещера, а потом ее потолок обрушился, и возник эффектный провал. В 1880-е некто James Umpherston разбил там викторианский садик с озерцом, по которому катались элегантные дамы с парасолями в руках. Озера, к сожалению, больше нет, но сад все равно радует глаз.
Пока я писала три части этого отчета, меня не покидала мысль: надо же, как много мы успели посмотреть за неделю! И всё это - в пределах пяти сотен километров от дома. Интересно, думала я, удастся ли нам провести гавайскую поездку так же насыщенно и интересно?
В этом месте, по правилам драматургии, я опускаю занавес и прощаюсь с вами на неопределенный срок. Увидимся!