Успеть на поезд: Иссык-Куль - Бишкек - Чалдовар - Мерке - Тюлькубас - Чимкент - Туркестан
Итак, я выехал с
Иссык-Куля рано утром, чтобы за 10 часов преодолеть 300 с чем-то километров, преодолев Бишкек с его бесконечными пригородами и киргизском-казахстанский погранпереход.
Сначала всё шло более-менее, тем более что я смирился со среднеазиатским платным автостопом и не настаивал на бесплатном проезде. Часа за 3 я преодолел 180 километров, лежащих между южным берегом Иссык-Куля и Бишкеком, и выезжал с бишкекского Ошского базара на запад в более-менее приподнятом настроении.
Добравшись на маршрутке до западных окраин киргизской столицы, я довольно быстро нашёл машину до следующего города - Кара-Балты. Вот и развилка, дорога в Ош и Южную Киргизию, по которой мне пока не суждено проехать, вот домов становится немного меньше, а полей - больше. Вот уже и Чалдовар, и граница.
Машин было не очень много - времена, когда автодорога союзного значения Алма-Ата - Бишкек - Чимкент - Ташкент была основной в этих краях, отошли в прошлое вместе с Советским Союзом, и окончательно остались в прошлом, когда казахи построили обходную дорогу вдоль киргизской границы, связав Алма-Ату и Чимкент напрямую, по казахстанской территории.
Киргизская граница, как всегда, была пройдена без проблем, а вот на казахской стороне пограничник придрался сначала к моему надорванному паспорту, потом к неправильной формулировке в миграционке, потом к мёду, который я вёз в двухлитровой бутылке ещё с Алтая. Всё это заняло минут 15 - и я снова очутился на земле бескрайнего и гордого Казахстана. И тут моё везение закончилось: без малого час проторчал я на пустынной дороге в пыльном посёлке. Потом проехал километров 10 до посёлка Мерке, местного райцентра, вроде как одного из центров казахстанской азербайджанской общины.
Впрочем, кавказским гостеприимством здесь и не пахло: после нескольких попыток выйти из посёлка пешком я с грехом пополам взял такси, которое вывезло меня на трассу.
В отличие от почти всех остальных казахстанских дорог республиканского значения, здесь это действительно трасса - скоростная автодорога, часть международного проекта "Западная Европа - Западный Китай". Сейчас, говорят, китайцы уже дотянули четырёхполосную автомагистраль чуть ли не до Актюбинска, а в 2015 году строили кзыл-ординский участок.
У меркинской развязки я простоял ещё где-то полчаса, и становилось понятно, что поезд уйдёт из Тараза без меня.
Зато здесь мне неожиданно повезло в другом плане - меня подобрали русские из Тюлькубаса, посёлка между Таразом и Чимкентом; они признавали настоящий автостоп и подвезли меня бесплатно.Это были не совсем местные русские; они вроде как не так давно приехали в эти края из России и работали гидами в соседних горах Киргизского Алатау.
Да, весь Южный Казахстан, как это всегда устроено в Средней Азии, вытянут вдоль края гор, и вдоль немногочисленных рек, стекающих с этих гор. Полоса сплошного расселения шириной где-то от 20 до 50 километров тянется от Алма-Аты до Чимкента вдоль северной границы горной страны Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Вдоль неё проходит и автомагистраль, и южный участок Туркестано-Сибирской железной дороги. В конце лета, впрочем, и эта гипотетически плодородная земля часто выглядит скорее как полупустыня: редкие деревья и посёлки, бурая от палящего солнца трава.
Тараз, бывший Джамбул, расположен у выхода из гор реки Талас, которая северо-западнее теряется в песках пустыни Муюнкум. Мы проехали мимо города по новой объездной примерно через полтора часа после того, как от городского вокзала отошёл мой московский поезд.
Тараз/Джамбул - один из главных центров фосфорной промышленности на постсоветском пространстве; завод, изрыгающий даже не дым, а языки пламени и испускающий совершенно дьявольский запах, имеет даже более адский вид, чем это обычно бывает в индустриальных центрах Казахстана. Завод отделён от города предгорными складками местности, которые, видимо, были призваны скрывать предприятие от посторонних глаз, но новая объездная приоткрыла завесу - с неё завод виден прекрасно.
В Тюлькубас я прибыл на закате; это произошло минут через 40 после того, как мой поезд покинул местную железнодорожную станцию. Надо было догонять его дальше, и довольно быстро я поймал машину до Чимкента. Это были уже настоящие южные казахстанцы, казахи Старшего жуза - небольшого роста, плохо говорящие по-русски. Возможно, у меня было предубеждение, но мне они показались полностью соответствующими стереотипам, сложившимся относительно южан в самом Казахстане - хитрые, не очень дружелюбные, но при этом по-восточному обманчиво мягкие. В отличие от северных казахов, с южными отчётливо чувствуется ментальный и культурный барьер. Вообще, в Чимкенте и окрестностях у меня постоянно было чувство, что меня пытаются так или иначе обмануть - гораздо неуютнее, чем в Китае, где такое чувство не сопровождается ощущением какой-то неясной угрозы.
В Чимкент мы въезжали долго - какие-то бесконечные одноэтажные предместья, узкие улицы без фонарей, плотный поток машин, по-кавказски бодрый стиль вождения. До центра города добрались уже в темноте, и тут уже повеяло совсем какой-то глубокой Азией - тёплая южная ночь, проспекты и трущобы, рынки и голос муэдзина с окружённой толпой белоснежной мечети. Чимкент конкурирует с Астаной за звание второго города страны; учитывая его рыхлую структуру и почти неконтролируемый рост (Узбекистан и Ташкент рядом), мне вполне в это верится, хотя городского, ощущения города здесь, конечно меньше, чем в Астане, Алма-Ате или даже в Усть-Каменогорске.
В Чимкенте я отстал от поезда уже только на 20 минут; это радовало, но надо было ехать дальше.
Меня вывезли из города какой-то местный житель на старых "жигулях" - заплатил я ему как за автобус. А по трассе - той же, "Западная Европа - Западный Китай" - я ехал уже на настоящей маршрутке.
Город Туркестан - один из немногих старых городов в Казахстане. Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави - насколько я знаю, единственное в Казахстане сохранившееся историческое здание среднеазиатского типа. Так вот, всё это я смутно видел из окон такси, в темноте вёзшего меня от автостанции несколько километров на железнодорожный вокзал:)
Вот и станция Туркестан, до отправления поезда Алма-Ата - Москва остаётся 14 минут. Успел.
О финальной стадии, поезде через степи и пустыни к далёкой Волге - в следующей серии.
