Сен-Жан-де-Люс: красным по белому
Там, где на гугль-карте находится крошечный Сен Жан де Люс, он же Донибане Лоницун, у меня стоит сердечко и трепещет. В Сен Жане я бросила якорь на четыре дня - выдохнуть между двумя фериями. Думала - буду ходить босиком по пляжу и там же втыкать в закат под бокал розового наваррского. Ага, щаз.
Туда, где должно было живописно багроветь солнце, ветер к вечеру нагонял тучи и и над заливом нависало чисто московское небо в ноябре. И ветер. Здешний ветер с Атлантики грохочет ставнями и уносит в океан все, что не прибито к набережной.
Зато днем это тихий компактный, со следами бэль эпок на лице, курорт на берегу Бискайского залива. Из его порта ходит вдоль побережья маленькая, человек на 30 "наветтка" - прогулочный корабль.
Два маяка на входе в порт Сен Жан - Сибур выкрашены в патриотические цвета иккуриньи. Но строил их, как я узнала, Андре Павловски. Русский, родившийся в Париже в семье политэмигрантов, высланных еще при Александре III. Павловски стал архитектором, переехал жить в Сен Жан и так погрузился в здешний мир, что строил заказчикам виллы в стиле нео-баск. А городу построил маяк. Красный - Сен-Жану, зеленый - Сибуру.
До того, как Евгения, последняя императрица Франции ввела моду на морские купания и превратила городок в курорт для знати, Сен Жан жил морским разбоем и рыбной ловлей. У него вообще-то тёмное пиратское прошлое. В XVI веке это был город корсаров, англичане, например, называли его "змеиным гнездом". Представляя себе в общих чертах баскский характер, думаю, у них были основания.
В порту размещалось более 80 кораблей, и 3000 моряков отправлялись каждый год в северные воды - на китобойный промысел в Бискайском заливе и промысел трески в Ньюфаундленде. В 1627 году построили еще один порт - Сокоа для размещения новых лодок. Теперь под стенами бастиона пляж и стоянка для парусников.
И до сих пор все лодки в порту Сен Жана - потрепанные, рабочие, выгружают анчоусов и тунца. В магазине при порте я каждый день покупала какого-нибудь октопуса в чернилах каракатицы или рийет из гребешков с карамелью и далеко не исчерпала их репертуар.
В «ревущие двадцатые» Сен Жан уже был модным местом. Мода на Баскское побережье как курорт и восстановление мест, разрушенных Первой Мировой, совпали с бурным расцветом стиля нео-баск. Он стал своего рода патриархальным бастионом перед наступлением модернизма и прочего Ле Корбюзье.
Этот стиль легко узнаваем в любой части Страны Басков - виллы, имитирующие традиционные сельские дома, белые фасады с выкрашеннымии в традиционные баскские цвета - красный или зеленый - балками, двускатные крыши.
Вообще традиционный баскский дом был не просто местом обитания, - он был ядром, вокруг которого была организована жизнь семьи, работа, социальные отношения, правовой статус, одним словом, всё.
Баскский дом мало изменился с шестнадцатого века, когда он в основном и приобрел нынешние черты. Фасад дома обращен на восток, остальные стены практически слепые, чтобы защититься от ветра с океана. Первый этаж для скота и кухни, спальни наверху.
До середины двадцатого века дом принадлежал не одному человеку, а всей семье. Старший ребенок, будь то мужчина или женщина, по праву первородства владел домом своих родителей до того дня, пока сам не передавал его своему первенцу. Остальные дети могли остаться в отчем доме без права обзаводиться семьёй. Но мужчины предпочитали эмигрировать в надежде, разбогатев, вернуться и жениться на наследнице.
Многие баски уезжали очень далеко. Смотрите, Хуан Себастьян Элькано, первым обогнувший землю - баск. Хуан де ла Коса, Хуан Бискаец, капитан «Санта Марии», первым нанёсший на карту берега свежеоткрытой Америки - баск. А куда их занесло!
Сегодня от традиционного дома Страны Басков сохранилась только оболочка, и даже деревянные балки заменили на бетонные молдинги, выкрашенные в "баскский красный". Но тотальное доминирование стиля нео-баск сохраняется.
Но и от корсарского прошлого Сен Жана мало что осталось. Только наветтка, которая катает туристов вдоль побережья.
Туда, где должно было живописно багроветь солнце, ветер к вечеру нагонял тучи и и над заливом нависало чисто московское небо в ноябре. И ветер. Здешний ветер с Атлантики грохочет ставнями и уносит в океан все, что не прибито к набережной.
Зато днем это тихий компактный, со следами бэль эпок на лице, курорт на берегу Бискайского залива. Из его порта ходит вдоль побережья маленькая, человек на 30 "наветтка" - прогулочный корабль.
Два маяка на входе в порт Сен Жан - Сибур выкрашены в патриотические цвета иккуриньи. Но строил их, как я узнала, Андре Павловски. Русский, родившийся в Париже в семье политэмигрантов, высланных еще при Александре III. Павловски стал архитектором, переехал жить в Сен Жан и так погрузился в здешний мир, что строил заказчикам виллы в стиле нео-баск. А городу построил маяк. Красный - Сен-Жану, зеленый - Сибуру.
До того, как Евгения, последняя императрица Франции ввела моду на морские купания и превратила городок в курорт для знати, Сен Жан жил морским разбоем и рыбной ловлей. У него вообще-то тёмное пиратское прошлое. В XVI веке это был город корсаров, англичане, например, называли его "змеиным гнездом". Представляя себе в общих чертах баскский характер, думаю, у них были основания.
В порту размещалось более 80 кораблей, и 3000 моряков отправлялись каждый год в северные воды - на китобойный промысел в Бискайском заливе и промысел трески в Ньюфаундленде. В 1627 году построили еще один порт - Сокоа для размещения новых лодок. Теперь под стенами бастиона пляж и стоянка для парусников.
И до сих пор все лодки в порту Сен Жана - потрепанные, рабочие, выгружают анчоусов и тунца. В магазине при порте я каждый день покупала какого-нибудь октопуса в чернилах каракатицы или рийет из гребешков с карамелью и далеко не исчерпала их репертуар.
В «ревущие двадцатые» Сен Жан уже был модным местом. Мода на Баскское побережье как курорт и восстановление мест, разрушенных Первой Мировой, совпали с бурным расцветом стиля нео-баск. Он стал своего рода патриархальным бастионом перед наступлением модернизма и прочего Ле Корбюзье.
Этот стиль легко узнаваем в любой части Страны Басков - виллы, имитирующие традиционные сельские дома, белые фасады с выкрашеннымии в традиционные баскские цвета - красный или зеленый - балками, двускатные крыши.
Вообще традиционный баскский дом был не просто местом обитания, - он был ядром, вокруг которого была организована жизнь семьи, работа, социальные отношения, правовой статус, одним словом, всё.
Баскский дом мало изменился с шестнадцатого века, когда он в основном и приобрел нынешние черты. Фасад дома обращен на восток, остальные стены практически слепые, чтобы защититься от ветра с океана. Первый этаж для скота и кухни, спальни наверху.
До середины двадцатого века дом принадлежал не одному человеку, а всей семье. Старший ребенок, будь то мужчина или женщина, по праву первородства владел домом своих родителей до того дня, пока сам не передавал его своему первенцу. Остальные дети могли остаться в отчем доме без права обзаводиться семьёй. Но мужчины предпочитали эмигрировать в надежде, разбогатев, вернуться и жениться на наследнице.
Многие баски уезжали очень далеко. Смотрите, Хуан Себастьян Элькано, первым обогнувший землю - баск. Хуан де ла Коса, Хуан Бискаец, капитан «Санта Марии», первым нанёсший на карту берега свежеоткрытой Америки - баск. А куда их занесло!
Сегодня от традиционного дома Страны Басков сохранилась только оболочка, и даже деревянные балки заменили на бетонные молдинги, выкрашенные в "баскский красный". Но тотальное доминирование стиля нео-баск сохраняется.
Но и от корсарского прошлого Сен Жана мало что осталось. Только наветтка, которая катает туристов вдоль побережья.