Уганда выходного дня. День первый. Часть вторая.
Продолжение предыдущего поста .
Наш путь лежал в город Джинжа (Jinja), находящийся километрах в семидесяти восточнее Кампалы.
Тут я хочу сделать очередное лирическое отступление. Изучать страну через окно, проезжая по ней на автомобиле - один из самых неблагодарных способов времяпрепровождения. Хуже может быть только разглядывание в иллюминатор пролетающего на высоте 11 км. самолёта, или поездка в экскурсионном автобусе с гидом. С другой стороны, этот способ тренирует внимательность, и развивает воображение, так что совсем сбрасывать его со счетов было бы неправильно. А в условиях цейтнота автомобильная поездка, при всех своих недостатках, зачастую оказывается единственным шансом хоть что-то увидеть и понять... Поскольку значительная часть нижеследующих снимков сделана как раз из окна авто, настоятельно рекомендую относиться к ним именно как к плодам моей внимательности и воображения. Совершенно необязательно они сами, а особенно, их трактовка, имеют отношение к реальности...
Что в первую очередь бросается в глаза на обочинах африканских дорог? Расцвет торговли. Торгуют всем, от обуви
и мебели
до вообще непонятно чего
Особо бойко торговля идёт в населённых пунктах и местах остановки общественного и прочего транспорта. Решив в дороге немного перекусить, мы остановились в одном таком бойком месте. Машину тут же, как мухи, облепили продавцы всякой снеди. Со стороны это выглядит вот так
или вот так
Они стали наперебой предлагать всевозможные продукты местного приготовления, и именно тут ко мне в первый раз в Уганде обратились "мзунгу". Нужно сказать, что я довольно много бывал в Африке, и о традициях порошайничества в северной, западной и южной её части знаю не понаслышке. Восточная Африка, как оказалось, имеет свой колорит. Во франкоговорящих странах, где я бывал, обычно не утруждают себя сложноустроенными фразами, и ограничиваются кратким "гимми мани!" (от английского give me money - "дай денег"). В англоговорящих часто используют обращение mister ("мистер, гимми мани!"). Тут же, для обозначения богатого белого человека повсеместно принято использовать слово "мзунгу". Так может обратиться к тебе и местный человек, ненавязчиво предлагающий что-то купить на перекрестке, и скандировать толпа детей, волочащаяся за туристами по улице ("мзунгу, гимми мани!"). В сувенирных лавках продаются футболки с надписями на выбор: "I am mzungu!", "Call me mzungu", "My name is not mzungu" и т.п.
Как гласит одна из главных заповедей путешественника в экзотические страны, на улице есть можно только то, к чему не могла прикоснуться рука аборигенов. Под эту категорию попадают варёные яйца и фрукты в кожуре. В Африке роль такого фрукта неизменно исполняет банан, каковых мы и купили внушительную гроздь. На дорожку.
В одном месте наше внимание привлекли склоны холмов, покрытые густой и яркой, но низкорослой зеленью. Поначалу я решил, что это тучные пастбища, или, на худой конец, посадки какого-нибудь комбикорма, но по мере их приближения к дороге стало ясно, что так растет чай.
В одном месте, где чайные плантации подходили вплотную к обочине, мы решили лично их проинспектировать. Признаюсь честно, хоть я и фанат чая, и прочёл несколько увлекательных и познавательных книжек, как про сам напиток, так и про его историю и чайную культуру (порекомендую, несомненно, классическую - "Чай" Вильяма Васильевича Похлёбкина), чайный куст представлял себе как-то по другому. В действительности же он оказался похож на сильно разросшееся комнатное лимонное дерево, с такими же жёсткими блестящими листьями даже на самых кончиках веток.
Поскольку встреченная нами на дороге чайная палатка торговала только какой-то хренью, сделанной из чайных обрезков (чай в пакетиках, и практически такого же "помола" якобы листовой, в больших пачках)
я самочинно нарвал себе жменю самых нежных листочков угандийского чая, и заботливо сложил их в карман для дальнейших экспериментов по заварке. Забегая вперёд, скажу, что в гостинице, в номерах, согласно английского канона, был полный набор для самостоятельного заваривания чая. Электрочайник, чашки, ложки, набор чайных пакетиков и неизменные приправы для приготовления чая по-английски: молоко и сахар. Этим набором я и воспользовался. Свежий чайный лист при заварке не давал практически никакого запаха, свежеподсушенный начал приобретать лёгкий аромат и вкус зелёного чая, а подсушенный основательно, и частично ферментировавшийся (безо всякой помощи с моей стороны, хочу заметить...) при заваривании стал-таки походить на тот чай, к которому мы все привыкли.
По пути нам встретилось несколько грузовиков различного калибра и назначения, прочно застрявших в топком кювете. Сфоткал пару штук для примера
но так и не понял, чего их всех туда потащило.
Как утверждает википедия, в стране всего 12% населения - мусульмане, но мечетей по пути следования на глаза попадалось явно больше, чем христианских церквей (при том, что христиане, согласно тому же источнику, составляют 84%). Вернее так: я видел несколько указателей на христианские школы и один, довольно внушительный, храм. Он, судя по архитектуре (напоминающий маленькую крепость с обилием явно жилых построек), похоже, выполняет также функции монастыря.
Большинство мечетей своим неброским, я бы даже сказал протокольным, видом навевало аналогии с нашими унылыми одноликими пятиэтажками.
Попадались, однако, и всякие экзотические варианты, как, например, этот - своего рода домашнее, камерное заведение...
Долго ли, коротко ли, но в конце-концов мы подъехали к вожделенному Нилу. Да-да, это именно тот самый Нил, который течёт через половину Африки, и является второй по протяжённости рекой в мире. Его исток находится именно здесь, в озере Виктория, на территории Уганды, в 70 км от её столицы.
Уже здесь, километрах в трёх от истока, задолго до Асуанской плотины, Нил перегорожен дамбой, которая служит одновременно и автодорогой, и плотиной местной ГЭС.
Вообще-то, изначально, мы ехали именно к истокам Нила, но инициативный водила предложил нам, пока светло, съездить сначала на "водопады нила", а потом уже к истокам, где можно будет после осмотра достопримечательностей спокойно посидеть, не переживая по-поводу быстро сгущающихся сумерек, и поужинать свежевыловленной рыбой перед обратной дорогой. Потом уже оказалось, что "водопады" - это просто несколько довольно крутых порогов с мощным течением. Но пока мы этого не знали, и дали добро ехать "к водопадам".
Дорога шла прямо сквозь пучину местной жизни. Большую часть её, судя по всему, люди проводят на свежем воздухе, в кругу родственников и знакомых.
Быт не хитрый, но, не смотря на очевидную здоровую природу, имеет свои недостатки. Один из самых заметных и досадных, на мой взгляд, - неспособность аборигенов быстро ассимилировать все инородные достижения цивилизации. Раньше пальмовый лист, в который заворачивали еду, можно было выбросить прямо себе под ноги. Через неделю от него не оставалось заметных следов, он возвращался в вечный кругооборот живой и неживой материи. Теперь еду заворачивают в полиэтилен, который, будучи брошен под ноги, разлагается на составные части лет через 10-15, да и то только в том случае, если его регулярно освещает живительным ультрафиолетом солнце. До этого момента он летает по окрестностям, висит на ветвях деревьев, да и просто мешается под ногами... Не спасают даже коровы и марабу, пытающиеся принять посильное участие в переработке мусора.
Не премину, однако, отметить, что Уганда в отношении мусора выглядит заметно лучше, чем большинство других африканских стран, где я бывал. Похоже, сказывается британское колониальное прошлое. У французов прогрессорство в этой области было куда менее удачным, зато они гораздо больше наследили в кулинарии... Кстати, мои коллеги, бывавшие в соседней Руанде, утверждают, что там ещё чище, поскольку правительство совершенно запретило употребление и даже ввоз для личных целей(!) любых пластиковых пакетов (их, если заметят, отбирают на границе, понуждая перегружать содержимое в другую, разрешённую, тару).
Проехав километров пять по сельской местности, мы попали в пробку. Машины остановились, наблюдая, как их коллеги буксуют на относительно ровном месте.
По обочинам столпилось человек сто зевак. Похоже было, что посмотреть на импровизированное off-road show высыпала вся деревня.
Мы даже заподозрили местное население в преднамеренном создании этого участка непроходимости, так как деревенские подростки принимали активное участие в выталкивании всех желающих за небольшую мзду.
Click to viewЧем и были вполне довольны.
Сейчас же мне кажется, что эта грязь объясняется не злым умыслом, а обычным разгильдяйством. Грунтовая дорога идёт там под уклон, съезд направо (он виден на предыдущей фотке) сделан вроде бы правильно - под ним в дренажную канаву заложена труба. Но труба эта, судя по всему, давно забилась тем самым плохо разлагающимся современным мусором, и содержимое канавы вытекает на дорожное полотно. Соответственно, дождевая вода попадает на глину, хорошо перемешиваясь с ней колёсами проезжающих машин, и делает из небольшого участка дороги - полосу препятствий.
Причём, нельзя сказать, что эта часть дороги была абсолютна непроходима. Полноприводные машины и грузовики форсировали её самостоятельно, а обычные легковушки с гиканьем выталкивала пацанва. Проблема в человеческом факторе. Та бордовая хонда, которая влезает перед нашим носом на видеоролике выше, попёрлась проехать без очереди, и в самом узком месте уткнулась в бампер встречной машины. Никто не хотел отступать. Постояв без движения минут десять, мы решили ехать на водопады позже, развернулись, и направились к изначальной цели нашего путешествия.
Поскольку исток Нила считается основной официальной достопримечательностью, дорога до него асфальтирована, а сама достопримечательность изолирована от внешнего мира шлагбаумом, для пересечения которого с иностранцев берут по десять тысяч угандийских шиллингов (чуть больше 110 рублей по текущему курсу).
За шлагбаумом визитёрам предоставляется бесплатная парковка и пешеходная тропинка к реке, проходящая мимо многочисленных ларьков с сувенирами.
По пути нас встретила группа детской самодеятельности, которую я сгоряча сфотографировал, не обратив внимания на табличку, гласившую, что эти дети - сироты, и за их фото и видео съемку нужно платить отдельные деньги
Достопримечательность, как таковая, представляет собой пятачёк у бывшей переправы через реку и мемориальный щит с гербом города, краткой аннотацией и рекламой спонсора.
Пока мы фоткались "на фоне" и любовались окрестностями и природой
к берегу причалила завершившая очередную экскурсию лодка с группой туристов
и к нам устремился десантировавшийся с неё общительный молодой человек, который немедленно и развёрнуто изложил то, что было написано на информационном стенде, добавив, по ходу, кое-какие подробности и от себя. Основным рефреном его рассказа была мысль, что местная администрация лукавит, зазывая туристов именно в это место, и что на самом деле Нил вытекает из озера Виктория несколькими сотнями метров выше, и он может практически задаром (за каких-то жалких сто тысяч шиллингов) свозить нас на своей лодке прямо туда, познакомив по пути со множеством других красот, которыми так богата местная земля.
Поскольку впечатлений от официальной достопримечательности было явно не густо, мы решили "гулять - так гулять!", и забрались в лодку.
Как показало дальнейшее исследование записанного GPS-трека, общая длина водного экскурсионного маршрута составила полтора километра. Он проходил мимо двух островов. Первый остров целиком отдан дикой природе. Он густо заселён птицами
и громадными ящерицами, которые живут в трогательном симбиозе.
Птиц там вообще много, самых разных, и большинство из них для нас вполне экзотические.
На втором острове была предусмотрена высадка с краткой экскурсией и фотографированием.
На острове есть небольшая полянка для кемперов (там даже стояла одна палатка), и несколько хижин, в одной из которых устроена сувенирная лавка, а в другой - туалет.
Грозная табличка предостерегала от нецелевого использования природы.
Наш гид принялся травить байки.
Например, он с жаром рассказывал, что вода в реке не такая как в озере, поскольку прямо в устье бьют неимоверной силы ключи, и Нил чуть ли не на 70% состоит из родниковой воды. Вода там действительно чистая (само озеро, кстати, и с самолёта и на спутниковых фотографиях заметно отличается от большинства центрально-африканских озёр цветом и оттенком), но никак не родниковая. Во всяком случае, температура воды в реке и озере примерно одинаковая, а буруны вокруг острова, которые наш экскурсовод приписывал подземным источникам, скорее объясняются турбуленцией при обтекании острова быстрым потоком. Именно из-за этого (бурунов и быстрого течения) я не рискнул там купаться, хотя желание такое было. Некоторых туристов это не останавливает. На следующем фото - краеугольный камень. За ним - озеро Виктория, а справа и слева - уже Нил. Перед камнем сушатся шмотки индусов, тусовавшихся на острове, когда мы туда приплыли, и которые в реку по крайней мере окунулись (плавающих не видел ни одного).
Кстати, завершилась наша экскурсия около памятника Махатме Ганди. Он, оказывается, тут бывал, и повелел после смерти развеять свой прах не только над Индом и Гангом, но и тут, у истоков Нила.
Сфоткавшись у таблички, символизирующей "настоящий исток Нила",
мы сели в лодку, сделали небольшой круг по озеру и вернулись в точку отправления, встретив по пути несколько плавсредств с коллегами - туристами:
После заплыва мы, как и планировали, поели рыбы в местном кафе, и отправились обратно к водопадам. Быстро и без помех миновав распутицу, которая остановила нас в первом заезде, мы, тем не менее, прибыли к водопадам уже в темноте, так что фотографировать было бесполезно. Впрочем, это не помешало охранникам очередного шлагбаума взять с нас причитающиеся деньги, не выдав взамен никакого билета. К тому же к нам от самой стоянки прилип какой-то, явно накуренный, и не в меру разговорчивый "гид". Из-за его непрерывной болтовни и размахивания руками насладиться стремительным потоком воды, с шумом прорывающимся между скал, получилось не вполне. А на обратном пути мы снова застряли на том же самом месте, и опять по вине того же человеческого фактора. Стало уже совсем темно, и начинал накрапывать очередной дождь. Я уже было принялся прикидывать шансы остаться на ночлег прямо здесь, в машине, но после длительных препирательств со встречными, перегородившими нам путь, и самоотверженных усилий толкачей, направлявших нашу машину в нужную колею и вверх по дороге, мы выбрались из этой передряги, и благополучно вернулись в Кампалу.
На этой мажорной ноте я и хочу закончить свой рассказ. Поездка в национальный парк Mburo - в следующем номере!
