Сикким. Юксом. про святые озера, непреднамеренные треки и хороших людей по пути
06.10.09 - 10.10.09 Юксом.
Происходит неприятное. Я всё больше раздражаюсь на всех. А все это самые близкие любимые Вавулка и Майтрейка. Я говорю, что ничего не успеваю, вожу кг книжек по медитации, которые нет времени читать. Засыпаю без надежды на сновидение, бодрствую, как сплю, с минимальной надеждой а осознанность. Всё осознается с опозданием в шаг: о, сорвалась. О, ляпнула. О, подумала…
Я пробую не обвинять себя в этом, а встряхнуться. (всякое бззззззззз мелким шрифтом)
Сейчас дни полнолуния, и в очередной деревне без фруктов и с тоннами печенюшек и шоколадок, в бывшей столице Сиккима - Юксоме - ночь, и дождь льёт не прекращая с вечера.
Приехав сюда в три часа дня, мы заказали в Тибетском ресторанчике с одним столиком на улице 2 блюда, которые оказались супами - тибетским с клёцками и бутанским, с мелко порезанным помидором и яйцом. Ещё ти момо - звучит, как момо с чаем. На самом деле - пресная хлебная вертушка. 2 алу параты - лепешки со слоем картошки. И 2 тибетских чая с солью и маслом, который принесли первым. Чай, к сожалению, передержали, еда была старательная, но её было чуть больше и она была жирнее, чем нужно. После Ташидинга, где рис, овощи и вермишель, это роскошь. «С голоду обожрались», - было резюме. 130 рупий.
20 км пути джипом, 1700 высота, ощутимый спад на 3 градуса. Из Ташидинга в Юксом движение нечеткое. Прождали на перекрестке полтора часа, под жарким солнцем, обнажив Майтрейку до маечки. Давно этого не было. Джип появился в половине второго.
Наблюдали, как уборщица в Ташидинге, минуя щит Keep Sikkim Clean and Green, тщательно высыпала мусор из металлической бочки, а затем переносила его через дорогу и, улыбаясь Майтрейке, выбрасывала его вниз по склону, весь, хотя его можно было сжечь в той же бочке.
Эта земля утыкана и обвешана прекрасными тибетскими флажками и флагами. Они разносят мантры по ветру, чистя долины.
Обед скрасил вид горы поверх шопов-скворечников, торгующих печеньями. Из её середины в двух местах пенисто бьют водопады: побольше и поменьше. Белая пелена скоро всё скрыла, остались только "скворечники" с недосказанностью фона.
Забрав Майтрейку у славной хозяйки рестика, которая дефилировала с ним по соседкам, как с модным дивайсом, мы пошли к монастырю на пригорке - Нгадхак Чгангчуб Чолинг.
По винтовой лестнице забралась на его козырёк и через окошко увидела большого золотого Гуру Падмасамбхаву, патрона Сиккима.
Рядом достаточно красивая ступа новых времен,
и ещё в нескольких шагах - священное озеро, утыканное бамбуками с флагами.
Оно скучное и печальное, и купаться в нем совершенно нельзя. До каменного трона коронации первого Сиккимского короля не дошли, стемнело. И начался дождь.
В кафешке, куда зашли за чем-нибудь к чаю, встретились с тем самым русским, которого пропустили в Дарджилинге. Боря из Сочи, ботаник с круглых очках 45 лет с виду, трогательно заикается и картавит. Человек, путешествующий один, вызывает уважение, а приехавший сюда без пермита и более того, собирающийся без него же сходить в трек, втройне. Дождливый вечер провели за чаем под разговоры про галлюциногены, от аяваски до лсд - не самая сейчас важная для нас тема, но Боря намерен, как истинный ботаник, найти в этих кроях грибы, так как считает, что сома - то, с чего начался индуизм - был основан на каком-то растении силы, и скорее всего, это были грибы. Интересно, что мы оказались еще и застеночными соседями в отеле.
4 утра. Слушаю дождь, подбираю себе практики для встряхивания. Прочитала Диану Симкин из «Колыбельки» - это не та ли женщина, которую осудили недавно за гибель младенцев при родах? Духовная акушерка из Питера, мать 7-ми детей, сама родившая недавно…. (Нет, все-таки не она).
Как можно отнять маму у детей. Я иногда глажу Майтрейкин пушок, беру его за ручку и плачу, что некоторые малыши этого лишены. И это их контракт. Диана зарядила меня на упражнения с Майтриком, так, что когда он заворочался на пописать, я с такой любовью понесла его в тубзик, шепча разные любовности…
09-10-09 после трека к Качапери святому озеру.
Каким он был - поход из Юксома к Качапери.
обвалы дорог в горах, подмываемые дождями штука не редкая.
Часто странно становится, что он есть, и мы живем такие, какие живем, делаем то, что делаем. И он так недавно, и весь новичок этих мест. С ним не поесть теперь, он срочно требует это себе и кричит, если не получит. А что? Гантхук - суп с клецками, или ти момо - опареный хлеб, или… Ну так вот мы сидели сегодня в ресторане отеля Yangri Gang, (тут оказалось самое вкусное место в Юксоме, да! Можно даже не экспериментировать с другими!), куда нас подвез частник на легковушке, последние 3 км трека, когда не то, чтобы не было сил, устали идти по асфальту вверх после лесистых гор с перепадами в 500 м, а просто стало скучно, мы же шли тут вчера на Качапари Лэйк, и дождик чуть-чуть, и Майтрик шумит, так, что над горами разносится вавулкино браво-походное «ом мани падме хум»!! Машина появилась вдруг после того, как я попросила Наставников о помощи, до этого за 3 часа по дороге проехал только один джип в сторону Юксома и 2 оттуда. И тот, что в нашу сторону, был полон под завязку и сзади из него нам махали… Томми и Барбара, из Румтека-Гангтока. Мы же условились с ними ещё встретиться!
И вот эта легковушка провозит нас мимо неунывающего трекера Бори, который под зонтиком браво подходит к Юксому (мы от него безнадежно отстали, высаживая Майтрейку и покупая колу), и останавливает около отеля Yangri Gang, просто это заведение друга водителя. Мы заказываем себе заслуженный ужин, зазываем сюда же проходящего мимо Борю, и тут в холл спускаются Томми и Барбара, которые остановились именно в этом отеле в номере 106, как и мы в своем Demazong (запомнила, потому что 1+6 будет 7, а это всегда хорошее число).
Но о нас с ними потом, сначала про трек.
Вчера вчетвером с Борей и Майтриком мы решили прогуляться - трекануть к святому озеру, куда джипы возят из Гейзинга за 60 км, а отсюда, согласно Лонели Плэнет, можно просто дотопать, каких-то 9 км. Посмотрели схему на щите в городе. Так, асфальт, идём-идём-идём… потом один мост над водой, потом другой совсем маленький, это не считово, а вот большой, и дальше по асфальту, и здесь должна быть тропа к озеру.
И тут начались накладки.
Поднялись вверх метров 200, нас развернул крестьянин в непальской пилотке, сказал, что тут тропы к озеру нет. Так мы дошли до большого водопада, куда специально возят посмотреть, попили чаю, и пошли по наводке дальше.
И наконец нам показали дорогу в горку, сказав, что до озера км 5. ЧТО???? Мы вышли в полдень, прошли около 7-ми км… Ещё 5?
Мы как-то не учли, что 9 км по горам и по долине суть разные км. И тот, кто замерял расстояние, сделал это линейкой на плоской карте, без учета изгибов поверхности с перепадами в 500 и более метров.
Горка оказалась конкретной горой вверх, с жестким подъемом, мимо крестьянских домиков, полей и огородов. Встречные школьницы в черных гольфах, юбках и белых рубашках, и также как момент униформы - 2 косы, попросили их фоткнуть, но Вовка с Майтриком и фотиком взяли а лыжню, а Боря по джентельменски шел за мной, я была слабачкой…
Это чисто индусское, даже в Сиккиме, чтобы фоткнул иностранец . Мы пообещали на обратном пути. Не подозревая, что придётся ночевать у озера, а обратно мы пойдем другой дорогой, потому что этот - ну уж очень петлистый крюк.
Зато благодаря ему мы побывали около большого водопада. Пропотели на подъеме, погоняли токсины, и вообще задумались о питании. Ненадолго.
Спросила школьниц, сколько до озера. 5 говорят. Да шо за засада. Мы ж прошли в горку уже км как минимум! Я когда лезу вверх, меня лучше так не расстраивать. А Боря про растения рассказывает, он же биолог и подорванный грибник и курец. Ему хоть бы что. А я мокрая от корней до кончика хвостика. И вот вершина холма, идём-идем-идём по хребту, доходим по Качапери деревни. Спросили там, говорят, ещё 2 км ходу. Тут выше и прохладнее.
Человек из машины порасспрашивал куда-откуда и посоветовал заночевать тут, ибо дэнжерос. Мы решили, что опасно сбиться с тропы, а не потому что местный народ вреден. Хотя школьники тут не слишком дружелюбные и приветствуют вызывающе кривляясь.
(Боря изучает, что do и что do not у озера)
Ворота, как перед тибетскими монастырями. Цветной домик с большим молитвенным колесом. Белая ступа. Парковая дорожка. Камни с выбитыми на них тибетскими мантрами. А вот и озеро среди гор. А горы расходятся, как огромные чешуи на спине дракона. Священное озеро, увешанное флажками, утыканное длинными бамбуками с флагами. И тишина.
Буддисты верят, что когда на зеркальную поверхность Качепери падает листочек, его тут же уносят птицы. Потому оно чистое.
На следующий день мы провели эксперимент, бросая в озеро арахис, цветы крокуса (моя бабушка зовет его чернобрывцем) и траву. Ни одной птицы не опустилось, зато такие нарисовались рыбины, почти дельфины. И всё сожрали. Святое озеро кишит живностью, которую никто не тревожит. И оно действительно чистое. Но в нем даже ноги нельзя обмочить, настолько оно святое. Правда, не зная о том, в сумерках, рискуя быть съеденным рыбами, Боря зашел по колено.
Рыбки покусывали. Вовку что-то остановило, хотя он такие воды не пропускает.
Это озеро пишут как Khecheopalri, а зовут Качепери. На высоте примерно 1965, как будто бы в чаше гор. Покой в тоске моросящего дождика. К озеру ведет настил из тонких древесных стволов, молитвенные бочонки по краям и низкая перекладина, о которую каждый отвлекшийся стукнулся хорошенько головой как минимум раз.
Остановились в деревянном гесте «Trekkers Hut», тут кормят значительно лучше, чем в забегаловках Юксома, эти момо, чоумины, гьянтуки, зинчуки и кравчуки - я никогда на них больше не посмотрю, когда уеду отсюда.
Свет исчез, и было тихо интимно. Взяли два номера, улыбчивый мальчик назвал 150, Боря проговорил 100,и тот согласился. Правда, утром было целое разбирательство, когда принесли счет со 150-ю за рум. 50-ка нам вернулась, а вот улыбка мальчика нет. К сожалению. Здесь хороший эппл панкейк. В журнале мы записаны, я - Агнес из Танзании, Вавулка из Новой Зеландии. Иногда он пишет меня, например, как Катрусин Кинозал, Крещатик, 26.
Утром снова ушли к озеру. Качапери утонуло в покое. Флажки не шевелятся. Джипы привозят местных туристов.
Я оступилась с Майтриком на руках на бревне и нога ушла по колено в жижу. Пиявок не подцепила, и не ободралась, какую-то карму сбросила. Берег легко отдал ногу. Местные подсказал и, что даже мыть её в озере нельзя, из него пьют. Так что зачерпывала и споласкивала, зачерпывала и споласкивала… А Боря-натуралист таки выпил.
Поднялись на холм по указателю «Tara Devi Monastery», но там был только маленький домик с тарой внутри, несколько домов, линии флажков и большой камень-площадка, расколотый проросшим деревцем.
Обратный путь уже другой, по указателю на Юксом, вырезая нашу вчерашнюю петлю. Резко вниз, вниз, вниз по трековым ступеням, скользко. Дикая зелень. Обезьяны прыгают в верхушках дерев, которые из-за крутого склона совеем не вверху, а на уровне лица. Деревья качаются. Коленки напрягаются. Весь Майтрейка отдан Вавулке, неси. Это индейские женщины носят за мужьями детей и утварь…
Спустились вниз, я последняя, слабачка («Не слабачка, а просто очень медленная» - поправил Вавулка). Перешли по мостку реку, любуемся водопадами, их тут всевозможных размеров - и вдоль дорог, и в кущах, и в чащах. Вавулка принял природную ванну в многоярусном каменном изобилии.
И вот она ко мне пристала, эта личи. Я уже тут к ним привыкла немножко, после похода к Дубди Гомпа, где они только и поджидают туристов. Пиявки, на глазах толстеют, а-а-а-а! Борррря, сделай что-нибудь. Боря успокоительно мажет звездочкой, и они отпадают тут же. И дальше я иду ещё медленнее, потому что постоянно пялюсь на ноги и часто проверяю.
Идём с бамбуковыми палками, лучшими ходунками.
После спуска в 450 метров такой же подъем. Мокро и солено снова до самых хвостиков. Оглядываюсь поиндульгировать на пройденный путь.
(высокогорные школяры)
Мы видели дом на горе ещё вчера, и все захотели там жить. И вот мы около него, и видим обитателей. Старушка с младенцем, похожим на Майтрейку и молодая женщина с усталым лицом Татьяны Друбич. Красивые лица. Честные.
Спуск со второй горы и асфальт. Вот тут идти скучно. После часа постоянного вверх, пока я кормлю Майтрейку, Боря исчезает за поворотом, и после этой остановки нам тааак лень дальше. Скууучно идти. И дождь. Я вслух прошу наставников послать нам машину, и она тут же нарисовывается, и довозит нас последние 3 км до того самого отеля, где остановились наши швед и ЮАР-ка.
Кстати, есть короткая тропинка, и топать по асфальту не обязательно.
Рады ли мы двухдневному треккингу? О да! Без него ну что - озеро и озеро, каких много в России, как сказали наши мотоциклетные друзья Юля и Апель. Я совсем не знакома с русскими озерами. Это как Мукундисвари, гора в Непале, куда мы ходили за мечом Шивы, без надежды его найти. Прогулка становится походом за силой.
Ужин и разговоры про Рериха, Кастанеду - Томми впервые слышит это имя, вот чудо! Зато любит теософию и Блаватскую…
За что я люблю Юксом
Он тихий такой, и тут всё рядом.
Например, парк, абсолютное чудо этот Норбугандж, где под невероятным, поросшим мхом деревом с ветвями, как кандилябры, стоит каменный трон, и здесь в 1641 году трое святых лам короновали первого короля Сиккима. Камень с отпечатком ноги одного из лам, хвоя, ступы, флажки, мох на всём и особенная атмосфера, как на кладбище, старом, но очень приятном, с памятью о чем-то, которое уже не место для покойников, а покой для живых.
(это он же, но из других монастырей Пеллинга)
Встреча со старым другом… Мы знакомы, я тебя знаю - я ему это сказала сразу. И больше такого нигде не найти. Синий, сидит на шкуре тигра, глаза полумесяцем закатаны кверху, улыбка, как будто песню поёт, в правой руке кость настоящая человечья. В левой трезубец с натыканными на него головами. Такая статуя в Дубди Гомпе, старейшем храме Сиккима.
Мы расспрашивали о нём ключника, узкоглазый парень сказал, что это тантрический бог. И написал его имя - Лаптин Тсинпу. Вовке он тоже хорошо знаком. Даже предположил, что из Лемурии. Я не настолько точна в воспоминаниях))
В Юксоме встречаются удивительные люди - русские и нерусские. Боря, любитель грибов и травы, ходячая энциклопедия с вырванными страницами - много курит всё-таки.
Компания русских - Саша, Рома и Настя, встретились вечером в забегаловке. Проболтали ночь в их роскошном номере отеля Ташигандж за 1700 рупий.
Про Хьюман Дизайн, я делала прочтение по мере своих памяти и способностей по мере их интереса, на жен и детей и даже не хотевшие в конце сдались… Это то, что мы зовем «хорошие русскиие», а русские вообще хорошие, душевнее мы не встречали. Расстались почти родными, обменявшись контактами.
Наконец, Томи и Барбара.
Как же она тиха. Ей 100%-но подошла бы випассана, невозможная для общительного Томи, который изъездил Монголию, попав туда по транссибирской магистрали. Он так увлеченно, внимательно говорит: райт, ок, экзактли, весь в тебе прямо, в своем собеседнике! Иран, Пакистан, и много чего ещё, и ни слова от Барбары, даже есть подозрение, что она не знает английского.
И на вопрос Бори так чистейше кротко отвечает: родители из Германии, но теперь ЮАР, да, я знаю английский. Загляденье девушка. Аяваска, шаманы, кармапа, Майтрейя… На другое ранее утро встречаемся на остановке. Мы в Пеллинг, они в Ташидинг. Договариваемся снова когда-нибудь встретиться. Может, в Гоа на рождество.
Добавление от 20 февраля 2011:
Отредактировав этот пост, я вдруг так соскучилась за этими ребятами, и нашла их email, присланный давно и отвеченный:
Hi Maria, Vladimir and Maitreya!
I hope you are having a good time travelling. I just wanted to say that I really enjoyed spending time with you. I really feel that we were meant to meet you. I think it is so inspiring how you are travelling with Maitreya. I hope we will see you again soon!
from Barbara
And a few lines from Tommy!
Every now and then I meet people who are truly interesting and who have something to say, someone to learn something from. It's not very often it happens but that is exactly how I feel about having met you 3! Spending time, unfortunately not long enough, with you in Yoksom, a very special place in my heart, was very inspiring and I honestly do feel a deep connection with you. I know for sure that we will meet again somewhere under the rainbow and Goa for christmas would be fantastic!
Take care and keep smiling, Life's truly beautiful! Tommy*
Я написала им, и может мы найдемся - на фейсбуке или еще лучше - на путях.
Именно пути в таких историях все решают. С коротенькими встречами.
Ну вот, начинаю скучать по индийской глубинке)))
Происходит неприятное. Я всё больше раздражаюсь на всех. А все это самые близкие любимые Вавулка и Майтрейка. Я говорю, что ничего не успеваю, вожу кг книжек по медитации, которые нет времени читать. Засыпаю без надежды на сновидение, бодрствую, как сплю, с минимальной надеждой а осознанность. Всё осознается с опозданием в шаг: о, сорвалась. О, ляпнула. О, подумала…
Я пробую не обвинять себя в этом, а встряхнуться. (всякое бззззззззз мелким шрифтом)
Сейчас дни полнолуния, и в очередной деревне без фруктов и с тоннами печенюшек и шоколадок, в бывшей столице Сиккима - Юксоме - ночь, и дождь льёт не прекращая с вечера.
Приехав сюда в три часа дня, мы заказали в Тибетском ресторанчике с одним столиком на улице 2 блюда, которые оказались супами - тибетским с клёцками и бутанским, с мелко порезанным помидором и яйцом. Ещё ти момо - звучит, как момо с чаем. На самом деле - пресная хлебная вертушка. 2 алу параты - лепешки со слоем картошки. И 2 тибетских чая с солью и маслом, который принесли первым. Чай, к сожалению, передержали, еда была старательная, но её было чуть больше и она была жирнее, чем нужно. После Ташидинга, где рис, овощи и вермишель, это роскошь. «С голоду обожрались», - было резюме. 130 рупий.
20 км пути джипом, 1700 высота, ощутимый спад на 3 градуса. Из Ташидинга в Юксом движение нечеткое. Прождали на перекрестке полтора часа, под жарким солнцем, обнажив Майтрейку до маечки. Давно этого не было. Джип появился в половине второго.
Наблюдали, как уборщица в Ташидинге, минуя щит Keep Sikkim Clean and Green, тщательно высыпала мусор из металлической бочки, а затем переносила его через дорогу и, улыбаясь Майтрейке, выбрасывала его вниз по склону, весь, хотя его можно было сжечь в той же бочке.
Эта земля утыкана и обвешана прекрасными тибетскими флажками и флагами. Они разносят мантры по ветру, чистя долины.
Обед скрасил вид горы поверх шопов-скворечников, торгующих печеньями. Из её середины в двух местах пенисто бьют водопады: побольше и поменьше. Белая пелена скоро всё скрыла, остались только "скворечники" с недосказанностью фона.
Забрав Майтрейку у славной хозяйки рестика, которая дефилировала с ним по соседкам, как с модным дивайсом, мы пошли к монастырю на пригорке - Нгадхак Чгангчуб Чолинг.
По винтовой лестнице забралась на его козырёк и через окошко увидела большого золотого Гуру Падмасамбхаву, патрона Сиккима.
Рядом достаточно красивая ступа новых времен,
и ещё в нескольких шагах - священное озеро, утыканное бамбуками с флагами.
Оно скучное и печальное, и купаться в нем совершенно нельзя. До каменного трона коронации первого Сиккимского короля не дошли, стемнело. И начался дождь.
В кафешке, куда зашли за чем-нибудь к чаю, встретились с тем самым русским, которого пропустили в Дарджилинге. Боря из Сочи, ботаник с круглых очках 45 лет с виду, трогательно заикается и картавит. Человек, путешествующий один, вызывает уважение, а приехавший сюда без пермита и более того, собирающийся без него же сходить в трек, втройне. Дождливый вечер провели за чаем под разговоры про галлюциногены, от аяваски до лсд - не самая сейчас важная для нас тема, но Боря намерен, как истинный ботаник, найти в этих кроях грибы, так как считает, что сома - то, с чего начался индуизм - был основан на каком-то растении силы, и скорее всего, это были грибы. Интересно, что мы оказались еще и застеночными соседями в отеле.
4 утра. Слушаю дождь, подбираю себе практики для встряхивания. Прочитала Диану Симкин из «Колыбельки» - это не та ли женщина, которую осудили недавно за гибель младенцев при родах? Духовная акушерка из Питера, мать 7-ми детей, сама родившая недавно…. (Нет, все-таки не она).
Как можно отнять маму у детей. Я иногда глажу Майтрейкин пушок, беру его за ручку и плачу, что некоторые малыши этого лишены. И это их контракт. Диана зарядила меня на упражнения с Майтриком, так, что когда он заворочался на пописать, я с такой любовью понесла его в тубзик, шепча разные любовности…
09-10-09 после трека к Качапери святому озеру.
Каким он был - поход из Юксома к Качапери.
обвалы дорог в горах, подмываемые дождями штука не редкая.
Часто странно становится, что он есть, и мы живем такие, какие живем, делаем то, что делаем. И он так недавно, и весь новичок этих мест. С ним не поесть теперь, он срочно требует это себе и кричит, если не получит. А что? Гантхук - суп с клецками, или ти момо - опареный хлеб, или… Ну так вот мы сидели сегодня в ресторане отеля Yangri Gang, (тут оказалось самое вкусное место в Юксоме, да! Можно даже не экспериментировать с другими!), куда нас подвез частник на легковушке, последние 3 км трека, когда не то, чтобы не было сил, устали идти по асфальту вверх после лесистых гор с перепадами в 500 м, а просто стало скучно, мы же шли тут вчера на Качапари Лэйк, и дождик чуть-чуть, и Майтрик шумит, так, что над горами разносится вавулкино браво-походное «ом мани падме хум»!! Машина появилась вдруг после того, как я попросила Наставников о помощи, до этого за 3 часа по дороге проехал только один джип в сторону Юксома и 2 оттуда. И тот, что в нашу сторону, был полон под завязку и сзади из него нам махали… Томми и Барбара, из Румтека-Гангтока. Мы же условились с ними ещё встретиться!
И вот эта легковушка провозит нас мимо неунывающего трекера Бори, который под зонтиком браво подходит к Юксому (мы от него безнадежно отстали, высаживая Майтрейку и покупая колу), и останавливает около отеля Yangri Gang, просто это заведение друга водителя. Мы заказываем себе заслуженный ужин, зазываем сюда же проходящего мимо Борю, и тут в холл спускаются Томми и Барбара, которые остановились именно в этом отеле в номере 106, как и мы в своем Demazong (запомнила, потому что 1+6 будет 7, а это всегда хорошее число).
Но о нас с ними потом, сначала про трек.
Вчера вчетвером с Борей и Майтриком мы решили прогуляться - трекануть к святому озеру, куда джипы возят из Гейзинга за 60 км, а отсюда, согласно Лонели Плэнет, можно просто дотопать, каких-то 9 км. Посмотрели схему на щите в городе. Так, асфальт, идём-идём-идём… потом один мост над водой, потом другой совсем маленький, это не считово, а вот большой, и дальше по асфальту, и здесь должна быть тропа к озеру.
И тут начались накладки.
Поднялись вверх метров 200, нас развернул крестьянин в непальской пилотке, сказал, что тут тропы к озеру нет. Так мы дошли до большого водопада, куда специально возят посмотреть, попили чаю, и пошли по наводке дальше.
И наконец нам показали дорогу в горку, сказав, что до озера км 5. ЧТО???? Мы вышли в полдень, прошли около 7-ми км… Ещё 5?
Мы как-то не учли, что 9 км по горам и по долине суть разные км. И тот, кто замерял расстояние, сделал это линейкой на плоской карте, без учета изгибов поверхности с перепадами в 500 и более метров.
Горка оказалась конкретной горой вверх, с жестким подъемом, мимо крестьянских домиков, полей и огородов. Встречные школьницы в черных гольфах, юбках и белых рубашках, и также как момент униформы - 2 косы, попросили их фоткнуть, но Вовка с Майтриком и фотиком взяли а лыжню, а Боря по джентельменски шел за мной, я была слабачкой…
Это чисто индусское, даже в Сиккиме, чтобы фоткнул иностранец . Мы пообещали на обратном пути. Не подозревая, что придётся ночевать у озера, а обратно мы пойдем другой дорогой, потому что этот - ну уж очень петлистый крюк.
Зато благодаря ему мы побывали около большого водопада. Пропотели на подъеме, погоняли токсины, и вообще задумались о питании. Ненадолго.
Спросила школьниц, сколько до озера. 5 говорят. Да шо за засада. Мы ж прошли в горку уже км как минимум! Я когда лезу вверх, меня лучше так не расстраивать. А Боря про растения рассказывает, он же биолог и подорванный грибник и курец. Ему хоть бы что. А я мокрая от корней до кончика хвостика. И вот вершина холма, идём-идем-идём по хребту, доходим по Качапери деревни. Спросили там, говорят, ещё 2 км ходу. Тут выше и прохладнее.
Человек из машины порасспрашивал куда-откуда и посоветовал заночевать тут, ибо дэнжерос. Мы решили, что опасно сбиться с тропы, а не потому что местный народ вреден. Хотя школьники тут не слишком дружелюбные и приветствуют вызывающе кривляясь.
(Боря изучает, что do и что do not у озера)
Ворота, как перед тибетскими монастырями. Цветной домик с большим молитвенным колесом. Белая ступа. Парковая дорожка. Камни с выбитыми на них тибетскими мантрами. А вот и озеро среди гор. А горы расходятся, как огромные чешуи на спине дракона. Священное озеро, увешанное флажками, утыканное длинными бамбуками с флагами. И тишина.
Буддисты верят, что когда на зеркальную поверхность Качепери падает листочек, его тут же уносят птицы. Потому оно чистое.
На следующий день мы провели эксперимент, бросая в озеро арахис, цветы крокуса (моя бабушка зовет его чернобрывцем) и траву. Ни одной птицы не опустилось, зато такие нарисовались рыбины, почти дельфины. И всё сожрали. Святое озеро кишит живностью, которую никто не тревожит. И оно действительно чистое. Но в нем даже ноги нельзя обмочить, настолько оно святое. Правда, не зная о том, в сумерках, рискуя быть съеденным рыбами, Боря зашел по колено.
Рыбки покусывали. Вовку что-то остановило, хотя он такие воды не пропускает.
Это озеро пишут как Khecheopalri, а зовут Качепери. На высоте примерно 1965, как будто бы в чаше гор. Покой в тоске моросящего дождика. К озеру ведет настил из тонких древесных стволов, молитвенные бочонки по краям и низкая перекладина, о которую каждый отвлекшийся стукнулся хорошенько головой как минимум раз.
Остановились в деревянном гесте «Trekkers Hut», тут кормят значительно лучше, чем в забегаловках Юксома, эти момо, чоумины, гьянтуки, зинчуки и кравчуки - я никогда на них больше не посмотрю, когда уеду отсюда.
Свет исчез, и было тихо интимно. Взяли два номера, улыбчивый мальчик назвал 150, Боря проговорил 100,и тот согласился. Правда, утром было целое разбирательство, когда принесли счет со 150-ю за рум. 50-ка нам вернулась, а вот улыбка мальчика нет. К сожалению. Здесь хороший эппл панкейк. В журнале мы записаны, я - Агнес из Танзании, Вавулка из Новой Зеландии. Иногда он пишет меня, например, как Катрусин Кинозал, Крещатик, 26.
Утром снова ушли к озеру. Качапери утонуло в покое. Флажки не шевелятся. Джипы привозят местных туристов.
Я оступилась с Майтриком на руках на бревне и нога ушла по колено в жижу. Пиявок не подцепила, и не ободралась, какую-то карму сбросила. Берег легко отдал ногу. Местные подсказал и, что даже мыть её в озере нельзя, из него пьют. Так что зачерпывала и споласкивала, зачерпывала и споласкивала… А Боря-натуралист таки выпил.
Поднялись на холм по указателю «Tara Devi Monastery», но там был только маленький домик с тарой внутри, несколько домов, линии флажков и большой камень-площадка, расколотый проросшим деревцем.
Обратный путь уже другой, по указателю на Юксом, вырезая нашу вчерашнюю петлю. Резко вниз, вниз, вниз по трековым ступеням, скользко. Дикая зелень. Обезьяны прыгают в верхушках дерев, которые из-за крутого склона совеем не вверху, а на уровне лица. Деревья качаются. Коленки напрягаются. Весь Майтрейка отдан Вавулке, неси. Это индейские женщины носят за мужьями детей и утварь…
Спустились вниз, я последняя, слабачка («Не слабачка, а просто очень медленная» - поправил Вавулка). Перешли по мостку реку, любуемся водопадами, их тут всевозможных размеров - и вдоль дорог, и в кущах, и в чащах. Вавулка принял природную ванну в многоярусном каменном изобилии.
И вот она ко мне пристала, эта личи. Я уже тут к ним привыкла немножко, после похода к Дубди Гомпа, где они только и поджидают туристов. Пиявки, на глазах толстеют, а-а-а-а! Борррря, сделай что-нибудь. Боря успокоительно мажет звездочкой, и они отпадают тут же. И дальше я иду ещё медленнее, потому что постоянно пялюсь на ноги и часто проверяю.
Идём с бамбуковыми палками, лучшими ходунками.
После спуска в 450 метров такой же подъем. Мокро и солено снова до самых хвостиков. Оглядываюсь поиндульгировать на пройденный путь.
(высокогорные школяры)
Мы видели дом на горе ещё вчера, и все захотели там жить. И вот мы около него, и видим обитателей. Старушка с младенцем, похожим на Майтрейку и молодая женщина с усталым лицом Татьяны Друбич. Красивые лица. Честные.
Спуск со второй горы и асфальт. Вот тут идти скучно. После часа постоянного вверх, пока я кормлю Майтрейку, Боря исчезает за поворотом, и после этой остановки нам тааак лень дальше. Скууучно идти. И дождь. Я вслух прошу наставников послать нам машину, и она тут же нарисовывается, и довозит нас последние 3 км до того самого отеля, где остановились наши швед и ЮАР-ка.
Кстати, есть короткая тропинка, и топать по асфальту не обязательно.
Рады ли мы двухдневному треккингу? О да! Без него ну что - озеро и озеро, каких много в России, как сказали наши мотоциклетные друзья Юля и Апель. Я совсем не знакома с русскими озерами. Это как Мукундисвари, гора в Непале, куда мы ходили за мечом Шивы, без надежды его найти. Прогулка становится походом за силой.
Ужин и разговоры про Рериха, Кастанеду - Томми впервые слышит это имя, вот чудо! Зато любит теософию и Блаватскую…
За что я люблю Юксом
Он тихий такой, и тут всё рядом.
Например, парк, абсолютное чудо этот Норбугандж, где под невероятным, поросшим мхом деревом с ветвями, как кандилябры, стоит каменный трон, и здесь в 1641 году трое святых лам короновали первого короля Сиккима. Камень с отпечатком ноги одного из лам, хвоя, ступы, флажки, мох на всём и особенная атмосфера, как на кладбище, старом, но очень приятном, с памятью о чем-то, которое уже не место для покойников, а покой для живых.
(это он же, но из других монастырей Пеллинга)
Встреча со старым другом… Мы знакомы, я тебя знаю - я ему это сказала сразу. И больше такого нигде не найти. Синий, сидит на шкуре тигра, глаза полумесяцем закатаны кверху, улыбка, как будто песню поёт, в правой руке кость настоящая человечья. В левой трезубец с натыканными на него головами. Такая статуя в Дубди Гомпе, старейшем храме Сиккима.
Мы расспрашивали о нём ключника, узкоглазый парень сказал, что это тантрический бог. И написал его имя - Лаптин Тсинпу. Вовке он тоже хорошо знаком. Даже предположил, что из Лемурии. Я не настолько точна в воспоминаниях))
В Юксоме встречаются удивительные люди - русские и нерусские. Боря, любитель грибов и травы, ходячая энциклопедия с вырванными страницами - много курит всё-таки.
Компания русских - Саша, Рома и Настя, встретились вечером в забегаловке. Проболтали ночь в их роскошном номере отеля Ташигандж за 1700 рупий.
Про Хьюман Дизайн, я делала прочтение по мере своих памяти и способностей по мере их интереса, на жен и детей и даже не хотевшие в конце сдались… Это то, что мы зовем «хорошие русскиие», а русские вообще хорошие, душевнее мы не встречали. Расстались почти родными, обменявшись контактами.
Наконец, Томи и Барбара.
Как же она тиха. Ей 100%-но подошла бы випассана, невозможная для общительного Томи, который изъездил Монголию, попав туда по транссибирской магистрали. Он так увлеченно, внимательно говорит: райт, ок, экзактли, весь в тебе прямо, в своем собеседнике! Иран, Пакистан, и много чего ещё, и ни слова от Барбары, даже есть подозрение, что она не знает английского.
И на вопрос Бори так чистейше кротко отвечает: родители из Германии, но теперь ЮАР, да, я знаю английский. Загляденье девушка. Аяваска, шаманы, кармапа, Майтрейя… На другое ранее утро встречаемся на остановке. Мы в Пеллинг, они в Ташидинг. Договариваемся снова когда-нибудь встретиться. Может, в Гоа на рождество.
Добавление от 20 февраля 2011:
Отредактировав этот пост, я вдруг так соскучилась за этими ребятами, и нашла их email, присланный давно и отвеченный:
Hi Maria, Vladimir and Maitreya!
I hope you are having a good time travelling. I just wanted to say that I really enjoyed spending time with you. I really feel that we were meant to meet you. I think it is so inspiring how you are travelling with Maitreya. I hope we will see you again soon!
from Barbara
And a few lines from Tommy!
Every now and then I meet people who are truly interesting and who have something to say, someone to learn something from. It's not very often it happens but that is exactly how I feel about having met you 3! Spending time, unfortunately not long enough, with you in Yoksom, a very special place in my heart, was very inspiring and I honestly do feel a deep connection with you. I know for sure that we will meet again somewhere under the rainbow and Goa for christmas would be fantastic!
Take care and keep smiling, Life's truly beautiful! Tommy*
Я написала им, и может мы найдемся - на фейсбуке или еще лучше - на путях.
Именно пути в таких историях все решают. С коротенькими встречами.
Ну вот, начинаю скучать по индийской глубинке)))