Самый населенный остров в мире - Ява
Остров Ява площадью сто тридцать две тысячи квадратных километра находится в составе Индонезии, тридцать процентов площади занимают джунгли, а остальное люди. Ява знаменита вулканами, количество которых превышает сотню, и буддистским храмом Боробудур. Между тем на изучение острова мы выделили непозволительно мало времени - всего лишь неделю. Побывали в Джакарте, Джокьякарте и на известном вулкане Бромо.
Джакарта поразила обилием туристов, на Суматре их совсем не было, в автобусе мы являлись единственными представителями белой рассы, а тут на улице Джакса они наступали друг другу на пятки. Про столицу Индонезии я читала в основном отзывы с фразой «делать в городе нечего», поэтому особо ничего от города не ждала. Хорошо, что в этот момент там же обитал Пажощ и его прекрасная подруга индонезийка Мочи.
Днем мы осматривали город. Сначала китайский квартал с роскошными храмами, в которых можно узнать свою судьбу, а, вернее, получить важный совет, кучей магазинов, где Мочи помогла приобрести мне шерсть и крючок для вязания, и узкими переулками с запахами еды и благовоний.
Потом мы прогулялись по району, который называется Европой в Азии со старыми датскими и португальскими домами, деревянным разводным мостом и уличной едой.
В завершении вечера приятным сюрпризом оказался мартабак. Это особый индонезийский и даже яванский блин, который выпекается в сковородке с толстыми краями в состоянии закрытой крышки. Получается блин толстым и очень воздушным. Можно есть его с бананами, шоколадом, орешками и сыром, можно со всеми ингридиентами сразу. Очень вкусная и питательная штука. Изготовить его можно только при наличии этой особенной сковородки, которая продается где-то в центре острова Ява.
Конечно же, наше пребывание в Джакарте не могло обойтись без посещения страйшего в Азии клуба Стадиум. За день до посещения один голубоглазый немец рассказывал нам о том, что это храм греха. Таким предстал перед ним Стадиум. Ну а нам же он показался обычным дискотечным заведением со множество этажей и слоняющейся молодежью. Меня не хотели пускать на самый верхний этаж - главную танцевальную площадку - из-за слиперов. Заставили взять в аренду пластмассовые калоши, довольно симпатичного характера. В них и оттанцевала под местный музончик, переглядываясь с отдыхающей индонезийской молодежью. На рассвете Мочи рассказывала нам о том, что в священной книге Коран не написано, что нельзя пить, а написано, что нельзя напиваться. В шесть утра после активной ночи мы сели в поезд и поехали в Джокьякарту, покорять достопримечательности острова Ява.
В Джокьякарте обнаружили еще больше туристов, нежели в Джакарте. Жилье искали очень долго. Практически все было занято, а за то, что было свободно просили индонезийцы каких-то нереальных денег. Опять же знакомая немка, правда уже помоложе, подсказала нам хорошее местечко. Мы с ней познакомились на озере Манинджау на Суматре и провели пару прекрасных вечеров. Она уже собиралась уезжать из Джокьякарты дальше. Отвела нас в комнату, в которой вряд ли кто-то согласился бы жить, по ее словам. Нам комната пришлась по душе - два на три метра, матрас на полу, деревянные стены и скошенный потолок - все так, как мы любим. Хозяин гест-хауза оказался очень хорошим человеком, так что мы ни разу не пожалели, что заселились в такую комнату да еще и за копейки - 40 000 рупий. Хозяина зовут Инум, родом он с Сулавеси, живет в Джокьякарте с молодой беременной женой. Это будет их второй ребенок. Первая девочка умерла несколько месяцев назад от укуса каких-то насекомых, врачи не смогли ее спасти. У Инума очень интересно лицо - круглой формы, а все части лица (глаза, нос, и улыбка) как будто нарисованы. Думаю, что такие лица у всех людей с загадочного острова Сулавеси.
В основном в Джокьякарту люди приезжают, чтобы посмотреть на храмовый комплекс Прамбанан и старый дворец Боробудур. Прамбанан находится совсем недалеко от города, 15 минут на скутере и уже бродишь по развалинам.
Легенда гласит, что некий принц, возжелавший женится на принцессе пообещал построить за ночь тысячу храмов. На утро принцесса пересчитывала построенные храмы и не досчиталась всего лишь одного. Принц пришел в ярость и превратил ее в последний недостающий храм. Но это всего лишь легенда, коих ходит миллион, и каждая рассказывает свою историю.
Сейчас храмовый комплекс реставрируется. Одна его часть, через которую можно попасть бесплатно, полностью закрыта лесами. В другой части, непосредственно самой достопримечательности, очень много туристов, позирующих на фоне статуй и храмов.
Внутрь, кстати, не пускали, видимо в сезон все закрывают из-за обилия людей, чтобы окончательно все не разрушить. Так что Пранбанан для меня лично представил унылое зрелище. Мы побродили там меньше часа, сели на скутер и уехали в, так называемый местными, Париж, посмотреть на море.
Следующим ранним утром, пока еще не встало солнце, мы мчались к Боробудуру. Рассвет встречали уже наверху, переодолев парочку заборов и несколько сот ступеней. Вид с вершины открывается прекрасный, если бы еще облаков было поменьше, меня бы он поразил еще больше.
А так, я все силилась узреть Мерапи, но удавалось это с трудом. Боробудур это заброшенный буддийский храм, который был обнаружен на Яве каким-то французом и восстановлен варварами.
Сейчас там собираются толпы туристов для лицезрения красот и не меньшее количество индонезийских школьников для охоты на туристов. Так что, если хотите встретить рассвет на верхушке Боробудура, будьте готовы отвечать на вопросы школьников: «Как тебя зовут?», «Откуда ты родом?», «Нравится ли тебе Индонезия?».
Провели мы там довольно много времени, Ромик фотографировал все в округе, а я пыталась медитировать, переодически отбиваясь от школьников. Немного поразило меня то, что никто из них не смог из всех виднеющихся вершин опознать Мерапи и то, что никто из них не знал, что такое медитация. Все они были отправлены к своей учительнице обратно за ответами на эти вопросы. Вообще меня немного огорчило то, что в школе учитель оценивает количество проведенных бесед, а не качество оных.
Подводя итог, скажу честно, что делать в Джокьякарте особо нечего. Может быть подъем на Мерапи заслуживает внимания, но мы не ходили, не знаем. После Боробудура у меня остались какие-то сомнительные ощущения внутри. Хотелось спрятаться где-нибудь от туристов, посмотреть на что-то действительное красивое и залезть хотя бы на один вулкан. Вечером мы прыгнули в ночной поезд и отправились в сторону Бромо.
Доехали до города Маланг. Тут нужно отдать должное Маше с Аджеем за их подробный рассказ о том, как можно посмотреть на Бромо бесплатно и не с туристической точки зрения. Мы решили четко следовать инструкции - нашли Айдея, взяли у него скутер на один день, оставили тяжелые рюкзаки, забрали только теплые вещи с собой, и поехали в сторону Бромо. Буквально через полчаса нас застал ливень, пришлось отсиживаться в местной кафешке, попивая кофеек и любуясь на падающую с неба жидкость. Ждали долго, часа два или даже три, было уже понятно, что до Вью Поинт номер один, где можно было переночевать просто в спальнике под крышей, мы не доедем к ночи, нужно искать ночлег где-то по дороге. По дороге попалась только красивая мечеть. Да и надо сказать, что, несмотря на дождь и некую промозглость, все окружающее уже очень начинало нравится - холмы, зелень, песни, красота.
Солнце ушло на покой, а мы были еще на пути к ближайшей деревушке Тосари. Пытались спрашивать у местных про «чип плейс ту слип», но они совсем не понимали. Показывали жестом, складывая ладони и роняя на них голову. Один крестьянин угадал, что нам нужно, обрадовался своей сообразительности и скомандывал следовать за ним. Сначала по дороге он погрузил на байк капусту, потом отвез ее на рынок, уже закрытый, а потом привез нас в сумашедшее по ценам место, что-то вроде гест-хауза, где всего лишь за 8 часов сна варвары просили 200 000 рупий. Пришлось с дяденькой распрощаться и вернуться на улицу рядом с рынком, потому как только там была какая-то жизнь. В магазине встретили пожилого уже европейца, закупающего бисквиты и растворимый кофе. Попробовала узнать у него про дешевое жилье, он предложил вариант за 400 000 рупий, конечно же, с оговоркой, что не уверен, что для нас это дешево. Видок у нас был к этому моменту уже очень хороший - меня буквально трясло от холода и сводило челюсти, пришлось завернуться в спальник. Но мы решили не отчаиваться, а поесть супу, да испить горячего чая в придорожной кафешке с костерком. Пока пили чай снова пытались объяснить окружающим, что нам нужно поспать несколько часов и в три утра мы будем выдвигаться на Вью Поинт номер один. Через полчаса взаимопонимание было достигнуто и нас отвели чуть ниже к прекрасному деду, державшему небольшую лавку с пристройкой.
В этой пристройке мы и поспали до трех утра. В три часа дед напоил нас кофе и отправил в добрый путь, наставляя следовать за джипами, чтобы не сбиться с дороги.
На Вью Поинт номер один было очень много людей, их туда доставляли на джипах, оборачивали в теплую одежду и отправляли смотреть красоты. К сожалению, все красоты были закрыты плотным одеялом облаков, слегка моросил дождик и было очень холодно. Бедные туристы, не соло нахлебавшись, плелись обратно к джипам. Мы же провели на этом месте часа два еще, думали, что облака разойдутся. Пару раз были моменты, когда был виден сам Бромо и соседний Баток - очень красиво, но очень мало, снова набежали облака.
У Маши есть фотография того, что мы могли бы увидеть с этой точки, если бы не было облаков.
В итоге мы решили спускаться вниз с кальдеры, чтобы заглянуть в жерло известного действующего вулкана. Дорога вниз очень плохая по качеству дороги и очень красивая, поэтому я шла пешком, а Ромик катился следом на скутере.
Спустились мы как раз к моменту, когда облака поднялись выше и Бромо стал обозримым. Картинка очень красивая, ощущения, что находишься на другой планете.
А если забираешься на сам вулкан, то видишь пар исходящий из его жерла.
Через некоторое время облака ушли еще выше и нам открылся симпатичный сосед Бромо - вулкан Баток.
Это место определенно начинало нравится, но в наших планах была вечеринка на острове Гили Эир, а перед этим еще и вулкан Иджен, так что надо было спешить.
Возвращались мы в Маланг по очень живописной дороге. Сначала ехали совершенно «вникуда», потом по прекрасной долине, потом по горам.
Каждый раз хотелось слезть с байка с наслаждаться красотами. Очень всем рекомендую посещение этой дороги без спешки, как получилось в нашем случае. Тем не менее на поезд мы все равно опоздали. Добирались до города Кетапанг на автобусе. Приехали уже поздно ночью, нашли недорогую комнату в прибрежном гестхаузе, перекусили что-то не очень вкусное и уснули. Это был первый наш сон за четыре дня.
Изначально мы планировали в Кетапанге взять в аренду байк и доехать до Иджена. По факту же оказалось, что байк взять нельзя, можно добраться до вулкана на специальном джипе только, потому что как таковой дороги с этой стороны не было. Джип стоит каких-то совсем нереальных денег и мы решили в тот же день двигаться дальше - в сторону острова Гили Аир.
Джакарта поразила обилием туристов, на Суматре их совсем не было, в автобусе мы являлись единственными представителями белой рассы, а тут на улице Джакса они наступали друг другу на пятки. Про столицу Индонезии я читала в основном отзывы с фразой «делать в городе нечего», поэтому особо ничего от города не ждала. Хорошо, что в этот момент там же обитал Пажощ и его прекрасная подруга индонезийка Мочи.
Днем мы осматривали город. Сначала китайский квартал с роскошными храмами, в которых можно узнать свою судьбу, а, вернее, получить важный совет, кучей магазинов, где Мочи помогла приобрести мне шерсть и крючок для вязания, и узкими переулками с запахами еды и благовоний.
Потом мы прогулялись по району, который называется Европой в Азии со старыми датскими и португальскими домами, деревянным разводным мостом и уличной едой.
В завершении вечера приятным сюрпризом оказался мартабак. Это особый индонезийский и даже яванский блин, который выпекается в сковородке с толстыми краями в состоянии закрытой крышки. Получается блин толстым и очень воздушным. Можно есть его с бананами, шоколадом, орешками и сыром, можно со всеми ингридиентами сразу. Очень вкусная и питательная штука. Изготовить его можно только при наличии этой особенной сковородки, которая продается где-то в центре острова Ява.
Конечно же, наше пребывание в Джакарте не могло обойтись без посещения страйшего в Азии клуба Стадиум. За день до посещения один голубоглазый немец рассказывал нам о том, что это храм греха. Таким предстал перед ним Стадиум. Ну а нам же он показался обычным дискотечным заведением со множество этажей и слоняющейся молодежью. Меня не хотели пускать на самый верхний этаж - главную танцевальную площадку - из-за слиперов. Заставили взять в аренду пластмассовые калоши, довольно симпатичного характера. В них и оттанцевала под местный музончик, переглядываясь с отдыхающей индонезийской молодежью. На рассвете Мочи рассказывала нам о том, что в священной книге Коран не написано, что нельзя пить, а написано, что нельзя напиваться. В шесть утра после активной ночи мы сели в поезд и поехали в Джокьякарту, покорять достопримечательности острова Ява.
В Джокьякарте обнаружили еще больше туристов, нежели в Джакарте. Жилье искали очень долго. Практически все было занято, а за то, что было свободно просили индонезийцы каких-то нереальных денег. Опять же знакомая немка, правда уже помоложе, подсказала нам хорошее местечко. Мы с ней познакомились на озере Манинджау на Суматре и провели пару прекрасных вечеров. Она уже собиралась уезжать из Джокьякарты дальше. Отвела нас в комнату, в которой вряд ли кто-то согласился бы жить, по ее словам. Нам комната пришлась по душе - два на три метра, матрас на полу, деревянные стены и скошенный потолок - все так, как мы любим. Хозяин гест-хауза оказался очень хорошим человеком, так что мы ни разу не пожалели, что заселились в такую комнату да еще и за копейки - 40 000 рупий. Хозяина зовут Инум, родом он с Сулавеси, живет в Джокьякарте с молодой беременной женой. Это будет их второй ребенок. Первая девочка умерла несколько месяцев назад от укуса каких-то насекомых, врачи не смогли ее спасти. У Инума очень интересно лицо - круглой формы, а все части лица (глаза, нос, и улыбка) как будто нарисованы. Думаю, что такие лица у всех людей с загадочного острова Сулавеси.
В основном в Джокьякарту люди приезжают, чтобы посмотреть на храмовый комплекс Прамбанан и старый дворец Боробудур. Прамбанан находится совсем недалеко от города, 15 минут на скутере и уже бродишь по развалинам.
Легенда гласит, что некий принц, возжелавший женится на принцессе пообещал построить за ночь тысячу храмов. На утро принцесса пересчитывала построенные храмы и не досчиталась всего лишь одного. Принц пришел в ярость и превратил ее в последний недостающий храм. Но это всего лишь легенда, коих ходит миллион, и каждая рассказывает свою историю.
Сейчас храмовый комплекс реставрируется. Одна его часть, через которую можно попасть бесплатно, полностью закрыта лесами. В другой части, непосредственно самой достопримечательности, очень много туристов, позирующих на фоне статуй и храмов.
Внутрь, кстати, не пускали, видимо в сезон все закрывают из-за обилия людей, чтобы окончательно все не разрушить. Так что Пранбанан для меня лично представил унылое зрелище. Мы побродили там меньше часа, сели на скутер и уехали в, так называемый местными, Париж, посмотреть на море.
Следующим ранним утром, пока еще не встало солнце, мы мчались к Боробудуру. Рассвет встречали уже наверху, переодолев парочку заборов и несколько сот ступеней. Вид с вершины открывается прекрасный, если бы еще облаков было поменьше, меня бы он поразил еще больше.
А так, я все силилась узреть Мерапи, но удавалось это с трудом. Боробудур это заброшенный буддийский храм, который был обнаружен на Яве каким-то французом и восстановлен варварами.
Сейчас там собираются толпы туристов для лицезрения красот и не меньшее количество индонезийских школьников для охоты на туристов. Так что, если хотите встретить рассвет на верхушке Боробудура, будьте готовы отвечать на вопросы школьников: «Как тебя зовут?», «Откуда ты родом?», «Нравится ли тебе Индонезия?».
Провели мы там довольно много времени, Ромик фотографировал все в округе, а я пыталась медитировать, переодически отбиваясь от школьников. Немного поразило меня то, что никто из них не смог из всех виднеющихся вершин опознать Мерапи и то, что никто из них не знал, что такое медитация. Все они были отправлены к своей учительнице обратно за ответами на эти вопросы. Вообще меня немного огорчило то, что в школе учитель оценивает количество проведенных бесед, а не качество оных.
Подводя итог, скажу честно, что делать в Джокьякарте особо нечего. Может быть подъем на Мерапи заслуживает внимания, но мы не ходили, не знаем. После Боробудура у меня остались какие-то сомнительные ощущения внутри. Хотелось спрятаться где-нибудь от туристов, посмотреть на что-то действительное красивое и залезть хотя бы на один вулкан. Вечером мы прыгнули в ночной поезд и отправились в сторону Бромо.
Доехали до города Маланг. Тут нужно отдать должное Маше с Аджеем за их подробный рассказ о том, как можно посмотреть на Бромо бесплатно и не с туристической точки зрения. Мы решили четко следовать инструкции - нашли Айдея, взяли у него скутер на один день, оставили тяжелые рюкзаки, забрали только теплые вещи с собой, и поехали в сторону Бромо. Буквально через полчаса нас застал ливень, пришлось отсиживаться в местной кафешке, попивая кофеек и любуясь на падающую с неба жидкость. Ждали долго, часа два или даже три, было уже понятно, что до Вью Поинт номер один, где можно было переночевать просто в спальнике под крышей, мы не доедем к ночи, нужно искать ночлег где-то по дороге. По дороге попалась только красивая мечеть. Да и надо сказать, что, несмотря на дождь и некую промозглость, все окружающее уже очень начинало нравится - холмы, зелень, песни, красота.
Солнце ушло на покой, а мы были еще на пути к ближайшей деревушке Тосари. Пытались спрашивать у местных про «чип плейс ту слип», но они совсем не понимали. Показывали жестом, складывая ладони и роняя на них голову. Один крестьянин угадал, что нам нужно, обрадовался своей сообразительности и скомандывал следовать за ним. Сначала по дороге он погрузил на байк капусту, потом отвез ее на рынок, уже закрытый, а потом привез нас в сумашедшее по ценам место, что-то вроде гест-хауза, где всего лишь за 8 часов сна варвары просили 200 000 рупий. Пришлось с дяденькой распрощаться и вернуться на улицу рядом с рынком, потому как только там была какая-то жизнь. В магазине встретили пожилого уже европейца, закупающего бисквиты и растворимый кофе. Попробовала узнать у него про дешевое жилье, он предложил вариант за 400 000 рупий, конечно же, с оговоркой, что не уверен, что для нас это дешево. Видок у нас был к этому моменту уже очень хороший - меня буквально трясло от холода и сводило челюсти, пришлось завернуться в спальник. Но мы решили не отчаиваться, а поесть супу, да испить горячего чая в придорожной кафешке с костерком. Пока пили чай снова пытались объяснить окружающим, что нам нужно поспать несколько часов и в три утра мы будем выдвигаться на Вью Поинт номер один. Через полчаса взаимопонимание было достигнуто и нас отвели чуть ниже к прекрасному деду, державшему небольшую лавку с пристройкой.
В этой пристройке мы и поспали до трех утра. В три часа дед напоил нас кофе и отправил в добрый путь, наставляя следовать за джипами, чтобы не сбиться с дороги.
На Вью Поинт номер один было очень много людей, их туда доставляли на джипах, оборачивали в теплую одежду и отправляли смотреть красоты. К сожалению, все красоты были закрыты плотным одеялом облаков, слегка моросил дождик и было очень холодно. Бедные туристы, не соло нахлебавшись, плелись обратно к джипам. Мы же провели на этом месте часа два еще, думали, что облака разойдутся. Пару раз были моменты, когда был виден сам Бромо и соседний Баток - очень красиво, но очень мало, снова набежали облака.
У Маши есть фотография того, что мы могли бы увидеть с этой точки, если бы не было облаков.
В итоге мы решили спускаться вниз с кальдеры, чтобы заглянуть в жерло известного действующего вулкана. Дорога вниз очень плохая по качеству дороги и очень красивая, поэтому я шла пешком, а Ромик катился следом на скутере.
Спустились мы как раз к моменту, когда облака поднялись выше и Бромо стал обозримым. Картинка очень красивая, ощущения, что находишься на другой планете.
А если забираешься на сам вулкан, то видишь пар исходящий из его жерла.
Через некоторое время облака ушли еще выше и нам открылся симпатичный сосед Бромо - вулкан Баток.
Это место определенно начинало нравится, но в наших планах была вечеринка на острове Гили Эир, а перед этим еще и вулкан Иджен, так что надо было спешить.
Возвращались мы в Маланг по очень живописной дороге. Сначала ехали совершенно «вникуда», потом по прекрасной долине, потом по горам.
Каждый раз хотелось слезть с байка с наслаждаться красотами. Очень всем рекомендую посещение этой дороги без спешки, как получилось в нашем случае. Тем не менее на поезд мы все равно опоздали. Добирались до города Кетапанг на автобусе. Приехали уже поздно ночью, нашли недорогую комнату в прибрежном гестхаузе, перекусили что-то не очень вкусное и уснули. Это был первый наш сон за четыре дня.
Изначально мы планировали в Кетапанге взять в аренду байк и доехать до Иджена. По факту же оказалось, что байк взять нельзя, можно добраться до вулкана на специальном джипе только, потому что как таковой дороги с этой стороны не было. Джип стоит каких-то совсем нереальных денег и мы решили в тот же день двигаться дальше - в сторону острова Гили Аир.