День 4. 16 километров по ущелью Самарья
Слава богу, не проспала, но так рано я не встаю даже дома - 5:50 подъём. Собралась, позавтракала бутербродами, и уехала до самого вечера…
В нашем автобусе было 2 группы - русская и чешская, причем чехов гораздо больше. Когда мы делали остановочку перед ущельем, я увидала знакомого мальчика, со вчерашней экскурсии. На этот раз он был один, без родителей. Ну, естественно, пошли проходить ущелье вместе. Спутнику моему оказалось всего 18 лет, и он большая умница - учится на 3ем курсе МГУ, на программиста, подрабатывает там же, мозговитый, занимается сноубордом, катается по целине, а летом - на роликах. Закончил ещё музыкальную школу по классу фортепиано, имеет разряд по плаванию, и занимается теннисом. Так что мы нашли общий язык и всю дорогу о чем-то болтали. Лишь когда мы дошли до конца ущелья, он спросил как меня зовут. А я его. Мальчика зовут Саша.
"Тот не знает Крита, кто не видел плато Омалос и не прошел ущельем Самарья"- так звучит критская поговорка. Ущелье Самарья - одно из самых протяженных и самых красивых ущелий во всей Европе, длиной 18 км, рассекает горы Лефка-Ори с севера на юг и заканчивается на южном берегу Крита.
Заселено ущелье с незапамятных времен, а свой статус национального парка получило в 1962 году. Название получило от деревни Самария, которая в свою очередь названа в честь церкви Осиас-Мариас. На протяжении тысячи лет служило последним укрытием для местного населения от неприятелей.
Самарийское ущелье предстает таким, каким его можно было увидеть 3 миллиона лет назад.
Великое путешествие началось с крутого спуска на глубину 1 000 м по узкой тропинке с деревянными перилами.
Здесь все так цивильно, через каждый 3-5 километров встречаются источники с чистейшей водой, пригодные для питья, и места, где можно отдохнуть в тени деревьев, перекусить, и дальше продолжить путь. Каждый километр отмечен вбитым в землю колышком с двумя цифрами - какое расстояние пройдено и сколько еще осталось.
Туристов было много, но никто никому не мешал, разве что на фотографиях…
Для меня было удивительным видеть столько людей преклонного возраста, проходящие маршрут с треккинговыми палками. Предполагаю, что увидеть российских бабушек - дедушек в этом ущелье - это что-то на грани фантастики!
По пути нам повезло, и мы встретили знаменитую критскую горную козу (Кри-Кри) - "это животное неповторимо в своей красоте, ловкости, сообразительности, храбрости, верности, впечатляет выносливостью, скоростью и легкостью". Пусть будет так=)
Старая деревня Самария, из которой выселили людей, живших тут, в середине маршрута - это место, где заканчивается спуск с горы и начинается само ущелье.
Чем ближе к выходу, тем откровенней ущелье сужается...
Злобное дерево, съевшее камень:
Знаменитые Железные ворота находятся на расстоянии 1 км от деревни Самария. Отвесные склоны ущелья высотой в 300 метров там сужаются, пытаясь раздавить людей, посмевших сюда сунуться, и образуя проход шириной всего 3 метра.
Вот так всегда - самое красивое нас ожидает в конце - после этого можно рассабится и только и делать, что топать к деревушке Агия Румели, бывшем логове пиратов на берегу Ливийского моря. В этой деревушке раньше было аж 130 домов, но в 1954 году большинство из них погибло во время катастрофического разлива реки. Поток и деревья выкорчевывал, и глыбы переворачивал, и дома сносил..
Выход из ущелья к Ливийскому морю:
К слову сказать, ночевка в ущелье запрещена, но нам было интересно, как же осуществляется контроль за людьми, вдруг кто-то, да остался там на ночь…Зимой и весной, во время проливных дождей, по дну ущелья бежит бурный поток воды и со стен срываются камни. В это время национальный парк закрыт для посещения туристами.
(Ручей на дне ущелья зимой и весной превращается в бурный поток воды, смывающий все на своем пути):
И вот 16 км позади. Лично я поняла, насколько проголодалась, когда стала проходить мимо кафешек, разносящими вкусные запахи по округе, и людей, которые что-то едят. Но мы пошли на пляж. Перекусить, снять ненавистные кроссовки, искупаться море и полежать на пляже - что ещё для счастья надо? Холодного пива! Ура!
Когда мы вернулись на пляж второй раз, обратила внимание на одиноко лежащего мальчика, которого не раз видела в ущелье, мы постоянно его догоняли, потом видели в кафе, и вот он один валяется на пляже. Я решаю с ним познакомиться, и пока Саша купался, я подошла к мальчику, и заговорила с ним по-английски, мол, почему один? Он отвечает мне тоже по-английски, что друзья не захотели, они сейчас на другой экскурсии в Кносском дворце. Продолжая разговаривать на английском, я расспросила его, где он остановился, давно ли приехал, что видел, где бывал, и наконец, задала вопрос откуда он. «I am from Russia» - говорит он. «Черт!» - вырвалось у меня, и заржала. Он тоже посмеялся, бывает, мол.
В 6 часов приплыл за нами кораблик, и огромная разноязычная масса туристов загрузилась, оставив после себя пустой причал. Мы чудесно провели время на верхней палубе, познакомились с парой с нашего автобуса, и встретили красивейший закат!
Не успеваешь посмотреть предыдущий снимок, как солнце уже переместилось в другое положение, и вот скрылось совсем за горизонт, окрасив небо в яркие краски!
Кораблик наш делал обязательную остановку в деревушке Лутро, которая практически полностью изолирована от внешнего мира.
Это райское место, добраться до которого можно только по морю или пройдя пешком 5 км от ближайшего поселения - Анополи. Существует еще одна тропа, по которой можно добраться до Лутро - это пешеходная дорога от деревни Агия Румели, в которой тоже нет автомобильной дороги. Лутро "живет" только летом. Зимой здесь все закрыто, и только одна большая семья следит за общим хозяйством. Очень необычные люди, надо сказать. Представляете, несколько месяцев в году они проводят в относительной изоляции от мира...
Ну а конечно точкой маршрута нашего кораблика стала Хора-Сфакион или просто Сфакья, откуда нас, большую многонациональную группу разделили на автобусы и развезли по отелям. Название области происходит от слова «бездна» или «пропасть». Из чего следует, что места эти такие дикие и труднодоступные, а жители такие норовистые, что турки решили: покорять себе дороже. Большую часть 400-летнего турецкого владычества Сфакья оставалась самоуправляемой. Однако, несмотря на отсутствие войн с турками, мужчин в этих краях было немного: вовсю шла борьба семейных кланов. По причине скудости земли сфакиоты занимались морской торговлей и морским разбоем.
Считается, что в облике некоторых сфакиотов сохранились черты древних греков, которые, по одной из версий, были голубоглазыми и светловолосыми, а еще сфакиоты, несмотря на христианство, до сих пор клянутся именем Зевса и считают, что законы писаны для трусов.
В нашем автобусе было 2 группы - русская и чешская, причем чехов гораздо больше. Когда мы делали остановочку перед ущельем, я увидала знакомого мальчика, со вчерашней экскурсии. На этот раз он был один, без родителей. Ну, естественно, пошли проходить ущелье вместе. Спутнику моему оказалось всего 18 лет, и он большая умница - учится на 3ем курсе МГУ, на программиста, подрабатывает там же, мозговитый, занимается сноубордом, катается по целине, а летом - на роликах. Закончил ещё музыкальную школу по классу фортепиано, имеет разряд по плаванию, и занимается теннисом. Так что мы нашли общий язык и всю дорогу о чем-то болтали. Лишь когда мы дошли до конца ущелья, он спросил как меня зовут. А я его. Мальчика зовут Саша.
"Тот не знает Крита, кто не видел плато Омалос и не прошел ущельем Самарья"- так звучит критская поговорка. Ущелье Самарья - одно из самых протяженных и самых красивых ущелий во всей Европе, длиной 18 км, рассекает горы Лефка-Ори с севера на юг и заканчивается на южном берегу Крита.
Заселено ущелье с незапамятных времен, а свой статус национального парка получило в 1962 году. Название получило от деревни Самария, которая в свою очередь названа в честь церкви Осиас-Мариас. На протяжении тысячи лет служило последним укрытием для местного населения от неприятелей.
Самарийское ущелье предстает таким, каким его можно было увидеть 3 миллиона лет назад.
Великое путешествие началось с крутого спуска на глубину 1 000 м по узкой тропинке с деревянными перилами.
Здесь все так цивильно, через каждый 3-5 километров встречаются источники с чистейшей водой, пригодные для питья, и места, где можно отдохнуть в тени деревьев, перекусить, и дальше продолжить путь. Каждый километр отмечен вбитым в землю колышком с двумя цифрами - какое расстояние пройдено и сколько еще осталось.
Туристов было много, но никто никому не мешал, разве что на фотографиях…
Для меня было удивительным видеть столько людей преклонного возраста, проходящие маршрут с треккинговыми палками. Предполагаю, что увидеть российских бабушек - дедушек в этом ущелье - это что-то на грани фантастики!
По пути нам повезло, и мы встретили знаменитую критскую горную козу (Кри-Кри) - "это животное неповторимо в своей красоте, ловкости, сообразительности, храбрости, верности, впечатляет выносливостью, скоростью и легкостью". Пусть будет так=)
Старая деревня Самария, из которой выселили людей, живших тут, в середине маршрута - это место, где заканчивается спуск с горы и начинается само ущелье.
Чем ближе к выходу, тем откровенней ущелье сужается...
Злобное дерево, съевшее камень:
Знаменитые Железные ворота находятся на расстоянии 1 км от деревни Самария. Отвесные склоны ущелья высотой в 300 метров там сужаются, пытаясь раздавить людей, посмевших сюда сунуться, и образуя проход шириной всего 3 метра.
Вот так всегда - самое красивое нас ожидает в конце - после этого можно рассабится и только и делать, что топать к деревушке Агия Румели, бывшем логове пиратов на берегу Ливийского моря. В этой деревушке раньше было аж 130 домов, но в 1954 году большинство из них погибло во время катастрофического разлива реки. Поток и деревья выкорчевывал, и глыбы переворачивал, и дома сносил..
Выход из ущелья к Ливийскому морю:
К слову сказать, ночевка в ущелье запрещена, но нам было интересно, как же осуществляется контроль за людьми, вдруг кто-то, да остался там на ночь…Зимой и весной, во время проливных дождей, по дну ущелья бежит бурный поток воды и со стен срываются камни. В это время национальный парк закрыт для посещения туристами.
(Ручей на дне ущелья зимой и весной превращается в бурный поток воды, смывающий все на своем пути):
И вот 16 км позади. Лично я поняла, насколько проголодалась, когда стала проходить мимо кафешек, разносящими вкусные запахи по округе, и людей, которые что-то едят. Но мы пошли на пляж. Перекусить, снять ненавистные кроссовки, искупаться море и полежать на пляже - что ещё для счастья надо? Холодного пива! Ура!
Когда мы вернулись на пляж второй раз, обратила внимание на одиноко лежащего мальчика, которого не раз видела в ущелье, мы постоянно его догоняли, потом видели в кафе, и вот он один валяется на пляже. Я решаю с ним познакомиться, и пока Саша купался, я подошла к мальчику, и заговорила с ним по-английски, мол, почему один? Он отвечает мне тоже по-английски, что друзья не захотели, они сейчас на другой экскурсии в Кносском дворце. Продолжая разговаривать на английском, я расспросила его, где он остановился, давно ли приехал, что видел, где бывал, и наконец, задала вопрос откуда он. «I am from Russia» - говорит он. «Черт!» - вырвалось у меня, и заржала. Он тоже посмеялся, бывает, мол.
В 6 часов приплыл за нами кораблик, и огромная разноязычная масса туристов загрузилась, оставив после себя пустой причал. Мы чудесно провели время на верхней палубе, познакомились с парой с нашего автобуса, и встретили красивейший закат!
Не успеваешь посмотреть предыдущий снимок, как солнце уже переместилось в другое положение, и вот скрылось совсем за горизонт, окрасив небо в яркие краски!
Кораблик наш делал обязательную остановку в деревушке Лутро, которая практически полностью изолирована от внешнего мира.
Это райское место, добраться до которого можно только по морю или пройдя пешком 5 км от ближайшего поселения - Анополи. Существует еще одна тропа, по которой можно добраться до Лутро - это пешеходная дорога от деревни Агия Румели, в которой тоже нет автомобильной дороги. Лутро "живет" только летом. Зимой здесь все закрыто, и только одна большая семья следит за общим хозяйством. Очень необычные люди, надо сказать. Представляете, несколько месяцев в году они проводят в относительной изоляции от мира...
Ну а конечно точкой маршрута нашего кораблика стала Хора-Сфакион или просто Сфакья, откуда нас, большую многонациональную группу разделили на автобусы и развезли по отелям. Название области происходит от слова «бездна» или «пропасть». Из чего следует, что места эти такие дикие и труднодоступные, а жители такие норовистые, что турки решили: покорять себе дороже. Большую часть 400-летнего турецкого владычества Сфакья оставалась самоуправляемой. Однако, несмотря на отсутствие войн с турками, мужчин в этих краях было немного: вовсю шла борьба семейных кланов. По причине скудости земли сфакиоты занимались морской торговлей и морским разбоем.
Считается, что в облике некоторых сфакиотов сохранились черты древних греков, которые, по одной из версий, были голубоглазыми и светловолосыми, а еще сфакиоты, несмотря на христианство, до сих пор клянутся именем Зевса и считают, что законы писаны для трусов.