День 3. Экскурсия. Агия София. Хрисоскалитисс. Элафониси. Ханья
День, богатый на впечатления, начался с того, что я проспала. Самым наглым образом отключила будильник, и продолжила смотреть свои цветные сны. В один момент проснулась, посмотрела сколько времени, и только снова закрыла глаза, как поняла, что время-то уже 8-20, а автобус за мной заедет в 9 утра! Подорвалась, и стала быстро собираться, и ровно в назначенный срок, я, как очень пунктуальный человек, уже измеряла, сколько попугаев от места до места в этой дороге. Едва я дождалась автобуса, и заняла себе место, стала рассматривать окружающих людей. В основном все парами и семьями, и опять я, только я одна. Экскурсовод предупредила, чтоб запомнили какой у нас автобус, и не сели в другой автобус. Мигом в моей голове пронеслись воспоминания, как я, когда ездила в Абхазию на экскурсию, после одной из остановок уселась не в свой автобус. Села, стала ещё внимательно рассматривать, отмечать про себя, как же они так быстро поменяли накидки на креслах. Тут стук в окно, смотрю меня жестами вызывают выйти из автобуса - сразу сообразила! Это люди, которые ехали со мной на экскурсию, я им запомнилась чем-то, судя по всему, увидели, что я села не туда, и ну меня вытаскивать из автобуса! Как обычно, обошлось.
Итак, мы двинулись в путь, а пока ехали, экскурсовод рассказывала очень интересные вещи.
Остров, который находится напротив пляжа, который относится к моему отелю, и который я не раз фотографировала, носит название о. Святого Теодора.
Венецианцами в 1585 году было построено 2 крепости на острове - одна из них была возведена на самой высокой отметке острова и получила название Сан Теодоро. Турки же дали крепости название Турлуру (Turluru). А чуть ниже на острове Святого Теодору была построена крепость Святого Франциска. К сожалению, при первом же нападении турецких захватчиков на остров Святого Теодору, Венецианцы не сумели оказать должного сопротивления. Также здесь удалось найти остатки часовни Святого Теодору. Сейчас на острове выращивают священных коз Кри-Кри, и нога человеческая не должна туда ступать, кроме егерей. Существует единственный день в году, когда людям разрешено посещать этот остров - день святого Теодора.
Вообще, тем экскурсии была «Традиции и обычаи населения острова Крит», признаться, довольно занимательная тема, я заинтересовалась.
Ещё совсем недавно, в прошлом поколении женщины в Греции выходили замуж лет в 15, и не по любви, а по договоренности родителей. Сейчас брачный возраст женщины увеличился в 2 раза, критянки вступают в брак годам к 30. Совместная жизнь до брака разрешена, но мужчина должен сначала спросить разрешения у родителей невесты, после чего пара обручается. Главная цель помолвки- подписание брачного контракта родителями жениха и невесты. С 1982 был принят закон разрешающий гражданский брак. Несмотря на это, 95% процентов пар венчаются в церкви.
И потом, чтоб получить развод, надо ждать лет эдак 5-7, видимо, поэтому разводы тут так редки: люди женятся раз и на всю жизнь. Свадьбы проходят пышно, 600 человек приглашенных - это норма для свадьбы, на такую огромную толпу покупается стадо баран.
В семье большая часть греков-мужчин фактически находятся под каблуком у женщин, хотя и стараются тщательно скрыть эту жестокую правду. Даже вполне обеспеченные средневозрастные холостяки, обладающие собственными квартирами, почти каждый день навещают своих мам, которые не только вкусно накормят, но и безукоризненно погладят им рубашки. Ведь материнскую стряпню греки признают самой вкусной. Выбирая жену, настоящий греческий мужчина инстинктивно постарается найти девушку, похожую на его родительницу.
При появлении детей, их буквально сразу же крестят, иначе в их паспортах в графе «Имя» будет написано «не крещен». Долго над именами не думают, либо называют в честь бабушек-дедушек, либо называют именем святого, наиболее близкого к дате рождения. Греческая детвора - это перекормленное, избалованное, хвастливое и требовательное племя. Первое слово, которое они произносят - «Хочу!». Родители попрекают их только для виду, а на деле ужасно балуют и уступают даже самым неблагоразумным требованиям своих отпрысков.
Когда деткам исполняется 6 лет, как и в России, они идут в школу, где за школьной скамьей просиживают 12 лет. А могут и меньше - по своему усмотрению - здесь нет закона, согласно которому всякий должен иметь среднее образование - не хочешь учиться - иди работай! Высшее образование здесь бесплатное, всего-то и надо при поступлении набрать 16 баллов из 20. Самые престижные профессии - это доктор, архитектор, и юрист. Сейчас, правда, в связи с кризисом, мало кто находится в хороших условиях, кроме, пожалуй, докторов. Зарплата грека состоит в основном на надбавках и премиях, который получают по поводу и без: к Рождеству, к Пасхе, к рождению ребенка, причем оба родителя. Если ходишь на работу регулярно и не опаздываешь - получи 300 евро. Но это было раньше. Сейчас скорее другой принцип у их правительства: не доволен зарплатой - иди на все 4 стороны, на твое место придут толпы желающих работать. Кстати, греки хоть и сами склонны ругать свое правительство, но критику из уст иностранцев не терпят.
В Греции Вы живете по ГПВ времени, то есть по "греческому приблизительному времени". У греков совсем другое понятие о времени. Если по расписанию автобус должен прибыть в 10.30, это означает: ждите с 10 до 11. Или местный житель сказал Вам, что автобус прибудет после 16:00, то это означает, что он может и не приехать!
Жители Греции часов не наблюдают. У греков другое понятие даже о том, когда наступает утро, день и вечер. Вы говорите "доброе утро" до 12. Если Вы согласились встретиться c греком после обеда, то самое раннее это 18.00! В Греции ужин начинается не ранее чем 21.00. Также вполне нормальным считается звонить в 10 вечера.
Жизнь греков размеренна, Греки никуда не торопятся. Каждый день с 15. 00 до 18. 00 у греков фиеста - время послеобеденного отдыха. В это время деловая жизнь города на время замирает, не проводятся ни встречи, ни переговоры, ни совещания. Сам же обед является поводом для праздника и временем, когда приходит хорошее настроение..
Обращала внимание в Греции на то, как люди спокойно покидали автомобиль, не закрыв окна, и оставив вещи на сиденье, например, когда заходили в магазин. Для меня это дико и нелепо, а в Греции воровство - нечастый случай. Воровать вещи или деньги других людей считается слишком оскорбительным. С другой стороны, немного обмануть можно, особенно, если чувствуется неприязнь к человеку.
Бродя по улицам разных городов, у меня создалось впечатление, что греческие мужчины всегда сидят в кафе и пьют. Они действительно часто ходят в кафенио, но редко остаются там надолго. Порой они заходят только на одну чашку греческого кофе или узнать последние новости или договориться о встрече, например, с местным электриком или каменщиком. 20 лет назад в каждой деревне, независимо от того насколько она маленькая, было по крайней мере два кафенио, окрашенные в разные цвета в зависимости от политических партий, поддерживаемых владельцем. Это позволяло избежать политических скандалов и ссор среди посетителей. Довольно практичное решение!
Незаконченные здания - нормальное явление для Греции. Греки строят то, в чем они нуждаются сегодня, а остальная часть здания остаётся незаконченной и ждёт своего часа. Создаётся впечатление, что греки постоянно строят дома, и это так. Как правило, родители строят дом для каждой дочери, но не для сыновей (поскольку они должны жениться на девушке, которая получит дом от ее родителей). Зачастую дочь наследует дом ее родителей или бабушек и дедушек после их смерти.
Железная арматура на крышах - исключительно для того, чтобы через какое-то время расширить дом. Дело в том, что количество земли ограничено, и чтобы не разрастаться вширь, дома растут в высоту. Артматуру, или как еще ее называют тут BAZA, оставляют для того, чтобы построить второй-третий этаж, в котором однажды поселится семья сына или дочери. А еще этим же словом baza на Крите называют некрасивых девушек.
Ну а в реальности мы въехали в ущелье, вокруг величественные горы, и дорога только и делает, что сужается. Взгляды присутствующих в автобусе обратились в сторону обрыва. Ущелье зовется Тополийским.
Дорога настолько сузилась, что впереди тоннель, и въезд в него только по пригласительному зеленому сигналу светофора - дорога однополосная, односторонняя. Проехав небольшой тоннель, наш автобус делает первую остановку. И начинается подъём на 80 метро вверх по каменным ступеням к пещере святой Софии, или Агиа София, как тут принято называть. Когда то здесь скрывались от преследования язычников Святая София и ее три дочери Вера, Надежда и Любовь. Пещера является одной из крупнейших в Греции. Здесь есть много комнат, святое озеро, где крестили младенцев, а в более позднее время омывали больных с целью исцеления. Есть и сохранившийся каменный алтарь 13 века с фресками Святой Софии и ее дочерей, святого Николая и др.
При входе в пещеру состоялась свадьба Париса и Елены перед их отплытием в Трою.
При входе в храм-пещеру стоит икона с изображением Христа, чуть дальше в глубине прямо на каменном основании сталагмитов - икона Божьей Матери, на входе лежат свечи и ящичек для пожертвований. Вот и всё из церковной атрибутики….
Я облазила, никуда не торопясь, всю пещеру, спугнула летучих мышей, и вдоволь налюбовалась пещерной атрибутикой.
Сталагмиты имеют невероятные размеры. Некоторые достигают 5-6 метров! Если представить, что и сталактиты примерно такого же размера и при том, что они не только не соединены между собой, но и находятся на расстоянии примерно в 4-5 метров, понимаешь, что речь идет о пещере с высотой в 5-этажный дом.
На пути подъема стоит кафе, хозяин которого колоритный мужчина, не снимающий критскую национальную одежду. Я почла за честь сфотографироваться с этим предприимчивым мужчиной.
Там же не стрепела, и заказала себе кофе с какими-то вкусными булочками. Сижу, любуюсь открывающимися видами на ущелье, никого не трогаю. За сосденим столиком сидел явно грек, который периодически поглядывал с мою сторону, и боялся заговорить со мной. Воспользовавшись ситуацией, я попросила его сфотографировать меня на фоне ущелья.
Хоть фотография и получилась не очень, но он заговорил со мной на ломаном английском: «Вы из Тодору Вилладж?». Чего-чего, а такого вопроса я не ожидала. «Дааа…» - протянула я. Спросила его, откуда он знает, но он, похоже, не понял мой английский, и на мою реплику лишь заулыбался. Я в голове перебирала разные варианты, откуда он мог знать, из какого я отеля, но время расставило все на свои места - когда пришло время покидать это место и ехать в дальнейший путь, я увидела этого грека возле нашего автобуса, и поняла, что он всего-навсего наш водитель…
Продолжая ехать по горным серпантинам, мы добрались до следующей остановки - действующий мужской монастырь, в котором служит всего один монах - Хрисоскалитисса (фиг выговоришь), в переводе звучит проще - "Золотая ступень". Монастырь видно издалека - он возвышается на высокой скале, откуда открывается потрясающий вид на Ливийское море…
Когда-то давным-давно монастырь был очень богатым. Ступеней, ведущих к монастырю, было 99. Последняя 99 ступенька - была золотой.
Во время турецкой оккупации на Крите, чтобы монастырь не был осквернен со стороны османов, монахи вынуждены были передать туркам все земли монастыря и золотую ступень. Но легенда огласит, что все же ступень там осталась, правда, ее может увидеть только человек с чистой душой.
Ещё 10 минут пути, и мы на известном всем туристам пляже Элафониси (переводе с греческого означает - «Олений остров»).. Это самый юго-западный залив Крита, на столько крайний, что дальше этого места дорога просто не идёт. Цвет морской воды - бирюзово-лазурно-сапфировый, а песок на отмели реально розовый!
Нас отпустили в свободное плавание на 2,5 часа.
Когда-то это был остров, сейчас полуостров, появилась коса, по которой можно попасть на остров. А можно и пройти вброд, по кристально-чистому мелководью, думая о чем-то своем - просто фантастика!
Я брожу вдоль кромки берега, рассматриваю людей, прислушиваюсь к разговорам и пытаюсь определить национальность.
Чем дальше захожу вглубь острова-полуострова, тем больше взгляду предстают нудистов-загоральщиков, первое место среди которых занимают немцы.
(Интересное тату)
Сзади, по пятам идут за мной грозовые тучи, рискуя все вокруг себя залить, поэтому решаю поймать немного солнца и позагорать у кромки розового песка.
Едва солнце скрылось, как я, недолго думая, двигаюсь в дальнейший путь, ведь цель моя - узнать что там, в глубине острова. Долго ли, коротко ли, шла я шла, ушла так далеко, что люда человеческого не встретить.
Виды открываются потрясающие, я обнаружила пещеру с мемориальной доской, на котрой высечено, что 24 апреля 1824 года там произошла большая трагедия…
24 апреля 1824 года, на Пасху, на острове укрылись от карательной экспедиции турок 850 человек, в основном женщины и дети. Море тогда было глубже. Существовал брод, который невозможно было заметить с берега, и по которому греки со всеми пожитками перешли на остров и спрятались. Один ослик отвязался, и, запомнив путь, вернулся на берег, турки заметили и узнали где брод. Все 850 человек были ими убиты. Расправа была учинена исключительно как месть повстанцам, боровшимся с турками на юге Крита. В память о погибших на острове установлена мемориальная доска.
А песок, по легенде, окрасился в красный цвет от пролитой крови. И по сей день, как гласит легенда, розовый цвет песка на пляже является напоминанием тех трагических дней. На самом деле, песок Элафониси стал таким в результате смешивания мелких обломков ракушек и перемолотых кораллов. Осенью здесь дуют невероятные ветра, поднимая огромные волны. Эта стихия разрушает растущие неподалеку кораллы, крошку от которых выносит на берег волна - вот так и образуется розовый песок.
Я пошла дальше, обойдя пещеру, и полуразрушенные строения, попала в красившее место. Продолжая скакать по скалам, как козочка, цепляясь, прыгая и перепрыгивая разные препятствия, я оказалась в самой дальней точки острова.
Наглядеться на ту красоту, что я вижу просто невозможно, внизу о скалы бьются волны, такое разнообразие оттенков никакой фотоаппарат не может передать.
К сожалению, в тот момент у меня перестает работать фотоаппарат, который я взяла у Лизы. Я грешу на батарейки, и с сожалением прячу его подальше в сумку. Место обалденнейшее, но мне пора в обратный путь, иначе я рискую не успеть к автобусу в назначенное время. Конечно же, я не могу уехать, не искупавшись в чистейшей воде, не попробовав на вкус воду этого моря! Но вот пора опять бежать, бежать!
В целом экскурсия закончена, ещё пара остановок - где нам продавали мед. Там наш водитель, который заприметил меня ещё у пещеры Святой Софии, подошел ко мне с наперстком критской водки - раки, и сказал выпить вместе с ним, а выпив, передал мне бумажку со своим номером телефона, шепнув на ушко: «позвони мне!». Мне стало смешно, но про себя я подумала: «Доулыбалась, черт побери!».
Выходя из автобуса, я лично попрощалась с каждым, с кем успела познакомиться за время экскурсии.
Впереди были планы по реабилитации фотоаппарата, ведь у меня впереди ещё много дней и интересных мест - как же я без фотоаппарата? Поэтому сразу после возвращения домой, я быстро собралась и поехала в Ханью, в обнимку с ноутбуком. Поиски Интернета, который знает ответы на все вопросы, в том числе и что за ошибку выдает фотоаппарат, беспроводной сети в кафе ни к чему хорошему не привели. В полной растерянности я стояла на площади в Ханье, держа фотоаппарат в руках, и слушая, быть может я встречу какого-нибудь русского спасителя, который знает, что можно сделать с моим фотоаппаратом? Какой-то грек, проходя мимо, спросил, отчего я такая грустная. Показываю ему фотоаппарат - причину своей грусти. Он, попробовав включить его, зделал очевидное заключение, что « у моего фотоаппарата проблемы, объектив не может открыться, т.к туда что-то попало, и только механики помогут». Капитан очевидность, блин. Пошли в одно место, там закрыто, он стал объяснять, что уже 8 вечера, все закрыты, только завтра, и предложил сходить выпить чашечку кофе. На этот раз я отказалась, поблагодарила за содействие, и пошла дальше бродить. С замиранием сердца увидела открытый магазин, где печатают фотографии и с круглыми глазами и молитвами я ввалилась туда, бурно показывая, что случилось с моим фотоаппаратом. Мастер продул объектив, но тот так и не раскрылся: «Ничего не могу сделать!» - говорит он мне, разводя руками. Я уже и не знаю что делать.
Иду гулять дальше, вижу - магазин бытовой техники, типа нашего «Медиа-маркт». К моему глубочайшему сожалению сервиса у них нет. В поисках нужного варианта решения проблемы, я решаю купить другую камеру, самую недорогую, какую только можно. И покупаю. За 69 евро. Проверила, что все работает и пошла дальше гулять по узким улочкам Ханьи, сворачивая в понравившиеся дворики и закоулки, где местные уже вытащили на мостовую столы и собрались за ними всем двором.
Когда пришла домой, стала рассматривать фотоаппарат, и заметила, что шнурок уже где-то просеяла… Не знаю что будет с машиной, если я её возьму в прокат…
Итак, мы двинулись в путь, а пока ехали, экскурсовод рассказывала очень интересные вещи.
Остров, который находится напротив пляжа, который относится к моему отелю, и который я не раз фотографировала, носит название о. Святого Теодора.
Венецианцами в 1585 году было построено 2 крепости на острове - одна из них была возведена на самой высокой отметке острова и получила название Сан Теодоро. Турки же дали крепости название Турлуру (Turluru). А чуть ниже на острове Святого Теодору была построена крепость Святого Франциска. К сожалению, при первом же нападении турецких захватчиков на остров Святого Теодору, Венецианцы не сумели оказать должного сопротивления. Также здесь удалось найти остатки часовни Святого Теодору. Сейчас на острове выращивают священных коз Кри-Кри, и нога человеческая не должна туда ступать, кроме егерей. Существует единственный день в году, когда людям разрешено посещать этот остров - день святого Теодора.
Вообще, тем экскурсии была «Традиции и обычаи населения острова Крит», признаться, довольно занимательная тема, я заинтересовалась.
Ещё совсем недавно, в прошлом поколении женщины в Греции выходили замуж лет в 15, и не по любви, а по договоренности родителей. Сейчас брачный возраст женщины увеличился в 2 раза, критянки вступают в брак годам к 30. Совместная жизнь до брака разрешена, но мужчина должен сначала спросить разрешения у родителей невесты, после чего пара обручается. Главная цель помолвки- подписание брачного контракта родителями жениха и невесты. С 1982 был принят закон разрешающий гражданский брак. Несмотря на это, 95% процентов пар венчаются в церкви.
И потом, чтоб получить развод, надо ждать лет эдак 5-7, видимо, поэтому разводы тут так редки: люди женятся раз и на всю жизнь. Свадьбы проходят пышно, 600 человек приглашенных - это норма для свадьбы, на такую огромную толпу покупается стадо баран.
В семье большая часть греков-мужчин фактически находятся под каблуком у женщин, хотя и стараются тщательно скрыть эту жестокую правду. Даже вполне обеспеченные средневозрастные холостяки, обладающие собственными квартирами, почти каждый день навещают своих мам, которые не только вкусно накормят, но и безукоризненно погладят им рубашки. Ведь материнскую стряпню греки признают самой вкусной. Выбирая жену, настоящий греческий мужчина инстинктивно постарается найти девушку, похожую на его родительницу.
При появлении детей, их буквально сразу же крестят, иначе в их паспортах в графе «Имя» будет написано «не крещен». Долго над именами не думают, либо называют в честь бабушек-дедушек, либо называют именем святого, наиболее близкого к дате рождения. Греческая детвора - это перекормленное, избалованное, хвастливое и требовательное племя. Первое слово, которое они произносят - «Хочу!». Родители попрекают их только для виду, а на деле ужасно балуют и уступают даже самым неблагоразумным требованиям своих отпрысков.
Когда деткам исполняется 6 лет, как и в России, они идут в школу, где за школьной скамьей просиживают 12 лет. А могут и меньше - по своему усмотрению - здесь нет закона, согласно которому всякий должен иметь среднее образование - не хочешь учиться - иди работай! Высшее образование здесь бесплатное, всего-то и надо при поступлении набрать 16 баллов из 20. Самые престижные профессии - это доктор, архитектор, и юрист. Сейчас, правда, в связи с кризисом, мало кто находится в хороших условиях, кроме, пожалуй, докторов. Зарплата грека состоит в основном на надбавках и премиях, который получают по поводу и без: к Рождеству, к Пасхе, к рождению ребенка, причем оба родителя. Если ходишь на работу регулярно и не опаздываешь - получи 300 евро. Но это было раньше. Сейчас скорее другой принцип у их правительства: не доволен зарплатой - иди на все 4 стороны, на твое место придут толпы желающих работать. Кстати, греки хоть и сами склонны ругать свое правительство, но критику из уст иностранцев не терпят.
В Греции Вы живете по ГПВ времени, то есть по "греческому приблизительному времени". У греков совсем другое понятие о времени. Если по расписанию автобус должен прибыть в 10.30, это означает: ждите с 10 до 11. Или местный житель сказал Вам, что автобус прибудет после 16:00, то это означает, что он может и не приехать!
Жители Греции часов не наблюдают. У греков другое понятие даже о том, когда наступает утро, день и вечер. Вы говорите "доброе утро" до 12. Если Вы согласились встретиться c греком после обеда, то самое раннее это 18.00! В Греции ужин начинается не ранее чем 21.00. Также вполне нормальным считается звонить в 10 вечера.
Жизнь греков размеренна, Греки никуда не торопятся. Каждый день с 15. 00 до 18. 00 у греков фиеста - время послеобеденного отдыха. В это время деловая жизнь города на время замирает, не проводятся ни встречи, ни переговоры, ни совещания. Сам же обед является поводом для праздника и временем, когда приходит хорошее настроение..
Обращала внимание в Греции на то, как люди спокойно покидали автомобиль, не закрыв окна, и оставив вещи на сиденье, например, когда заходили в магазин. Для меня это дико и нелепо, а в Греции воровство - нечастый случай. Воровать вещи или деньги других людей считается слишком оскорбительным. С другой стороны, немного обмануть можно, особенно, если чувствуется неприязнь к человеку.
Бродя по улицам разных городов, у меня создалось впечатление, что греческие мужчины всегда сидят в кафе и пьют. Они действительно часто ходят в кафенио, но редко остаются там надолго. Порой они заходят только на одну чашку греческого кофе или узнать последние новости или договориться о встрече, например, с местным электриком или каменщиком. 20 лет назад в каждой деревне, независимо от того насколько она маленькая, было по крайней мере два кафенио, окрашенные в разные цвета в зависимости от политических партий, поддерживаемых владельцем. Это позволяло избежать политических скандалов и ссор среди посетителей. Довольно практичное решение!
Незаконченные здания - нормальное явление для Греции. Греки строят то, в чем они нуждаются сегодня, а остальная часть здания остаётся незаконченной и ждёт своего часа. Создаётся впечатление, что греки постоянно строят дома, и это так. Как правило, родители строят дом для каждой дочери, но не для сыновей (поскольку они должны жениться на девушке, которая получит дом от ее родителей). Зачастую дочь наследует дом ее родителей или бабушек и дедушек после их смерти.
Железная арматура на крышах - исключительно для того, чтобы через какое-то время расширить дом. Дело в том, что количество земли ограничено, и чтобы не разрастаться вширь, дома растут в высоту. Артматуру, или как еще ее называют тут BAZA, оставляют для того, чтобы построить второй-третий этаж, в котором однажды поселится семья сына или дочери. А еще этим же словом baza на Крите называют некрасивых девушек.
Ну а в реальности мы въехали в ущелье, вокруг величественные горы, и дорога только и делает, что сужается. Взгляды присутствующих в автобусе обратились в сторону обрыва. Ущелье зовется Тополийским.
Дорога настолько сузилась, что впереди тоннель, и въезд в него только по пригласительному зеленому сигналу светофора - дорога однополосная, односторонняя. Проехав небольшой тоннель, наш автобус делает первую остановку. И начинается подъём на 80 метро вверх по каменным ступеням к пещере святой Софии, или Агиа София, как тут принято называть. Когда то здесь скрывались от преследования язычников Святая София и ее три дочери Вера, Надежда и Любовь. Пещера является одной из крупнейших в Греции. Здесь есть много комнат, святое озеро, где крестили младенцев, а в более позднее время омывали больных с целью исцеления. Есть и сохранившийся каменный алтарь 13 века с фресками Святой Софии и ее дочерей, святого Николая и др.
При входе в пещеру состоялась свадьба Париса и Елены перед их отплытием в Трою.
При входе в храм-пещеру стоит икона с изображением Христа, чуть дальше в глубине прямо на каменном основании сталагмитов - икона Божьей Матери, на входе лежат свечи и ящичек для пожертвований. Вот и всё из церковной атрибутики….
Я облазила, никуда не торопясь, всю пещеру, спугнула летучих мышей, и вдоволь налюбовалась пещерной атрибутикой.
Сталагмиты имеют невероятные размеры. Некоторые достигают 5-6 метров! Если представить, что и сталактиты примерно такого же размера и при том, что они не только не соединены между собой, но и находятся на расстоянии примерно в 4-5 метров, понимаешь, что речь идет о пещере с высотой в 5-этажный дом.
На пути подъема стоит кафе, хозяин которого колоритный мужчина, не снимающий критскую национальную одежду. Я почла за честь сфотографироваться с этим предприимчивым мужчиной.
Там же не стрепела, и заказала себе кофе с какими-то вкусными булочками. Сижу, любуюсь открывающимися видами на ущелье, никого не трогаю. За сосденим столиком сидел явно грек, который периодически поглядывал с мою сторону, и боялся заговорить со мной. Воспользовавшись ситуацией, я попросила его сфотографировать меня на фоне ущелья.
Хоть фотография и получилась не очень, но он заговорил со мной на ломаном английском: «Вы из Тодору Вилладж?». Чего-чего, а такого вопроса я не ожидала. «Дааа…» - протянула я. Спросила его, откуда он знает, но он, похоже, не понял мой английский, и на мою реплику лишь заулыбался. Я в голове перебирала разные варианты, откуда он мог знать, из какого я отеля, но время расставило все на свои места - когда пришло время покидать это место и ехать в дальнейший путь, я увидела этого грека возле нашего автобуса, и поняла, что он всего-навсего наш водитель…
Продолжая ехать по горным серпантинам, мы добрались до следующей остановки - действующий мужской монастырь, в котором служит всего один монах - Хрисоскалитисса (фиг выговоришь), в переводе звучит проще - "Золотая ступень". Монастырь видно издалека - он возвышается на высокой скале, откуда открывается потрясающий вид на Ливийское море…
Когда-то давным-давно монастырь был очень богатым. Ступеней, ведущих к монастырю, было 99. Последняя 99 ступенька - была золотой.
Во время турецкой оккупации на Крите, чтобы монастырь не был осквернен со стороны османов, монахи вынуждены были передать туркам все земли монастыря и золотую ступень. Но легенда огласит, что все же ступень там осталась, правда, ее может увидеть только человек с чистой душой.
Ещё 10 минут пути, и мы на известном всем туристам пляже Элафониси (переводе с греческого означает - «Олений остров»).. Это самый юго-западный залив Крита, на столько крайний, что дальше этого места дорога просто не идёт. Цвет морской воды - бирюзово-лазурно-сапфировый, а песок на отмели реально розовый!
Нас отпустили в свободное плавание на 2,5 часа.
Когда-то это был остров, сейчас полуостров, появилась коса, по которой можно попасть на остров. А можно и пройти вброд, по кристально-чистому мелководью, думая о чем-то своем - просто фантастика!
Я брожу вдоль кромки берега, рассматриваю людей, прислушиваюсь к разговорам и пытаюсь определить национальность.
Чем дальше захожу вглубь острова-полуострова, тем больше взгляду предстают нудистов-загоральщиков, первое место среди которых занимают немцы.
(Интересное тату)
Сзади, по пятам идут за мной грозовые тучи, рискуя все вокруг себя залить, поэтому решаю поймать немного солнца и позагорать у кромки розового песка.
Едва солнце скрылось, как я, недолго думая, двигаюсь в дальнейший путь, ведь цель моя - узнать что там, в глубине острова. Долго ли, коротко ли, шла я шла, ушла так далеко, что люда человеческого не встретить.
Виды открываются потрясающие, я обнаружила пещеру с мемориальной доской, на котрой высечено, что 24 апреля 1824 года там произошла большая трагедия…
24 апреля 1824 года, на Пасху, на острове укрылись от карательной экспедиции турок 850 человек, в основном женщины и дети. Море тогда было глубже. Существовал брод, который невозможно было заметить с берега, и по которому греки со всеми пожитками перешли на остров и спрятались. Один ослик отвязался, и, запомнив путь, вернулся на берег, турки заметили и узнали где брод. Все 850 человек были ими убиты. Расправа была учинена исключительно как месть повстанцам, боровшимся с турками на юге Крита. В память о погибших на острове установлена мемориальная доска.
А песок, по легенде, окрасился в красный цвет от пролитой крови. И по сей день, как гласит легенда, розовый цвет песка на пляже является напоминанием тех трагических дней. На самом деле, песок Элафониси стал таким в результате смешивания мелких обломков ракушек и перемолотых кораллов. Осенью здесь дуют невероятные ветра, поднимая огромные волны. Эта стихия разрушает растущие неподалеку кораллы, крошку от которых выносит на берег волна - вот так и образуется розовый песок.
Я пошла дальше, обойдя пещеру, и полуразрушенные строения, попала в красившее место. Продолжая скакать по скалам, как козочка, цепляясь, прыгая и перепрыгивая разные препятствия, я оказалась в самой дальней точки острова.
Наглядеться на ту красоту, что я вижу просто невозможно, внизу о скалы бьются волны, такое разнообразие оттенков никакой фотоаппарат не может передать.
К сожалению, в тот момент у меня перестает работать фотоаппарат, который я взяла у Лизы. Я грешу на батарейки, и с сожалением прячу его подальше в сумку. Место обалденнейшее, но мне пора в обратный путь, иначе я рискую не успеть к автобусу в назначенное время. Конечно же, я не могу уехать, не искупавшись в чистейшей воде, не попробовав на вкус воду этого моря! Но вот пора опять бежать, бежать!
В целом экскурсия закончена, ещё пара остановок - где нам продавали мед. Там наш водитель, который заприметил меня ещё у пещеры Святой Софии, подошел ко мне с наперстком критской водки - раки, и сказал выпить вместе с ним, а выпив, передал мне бумажку со своим номером телефона, шепнув на ушко: «позвони мне!». Мне стало смешно, но про себя я подумала: «Доулыбалась, черт побери!».
Выходя из автобуса, я лично попрощалась с каждым, с кем успела познакомиться за время экскурсии.
Впереди были планы по реабилитации фотоаппарата, ведь у меня впереди ещё много дней и интересных мест - как же я без фотоаппарата? Поэтому сразу после возвращения домой, я быстро собралась и поехала в Ханью, в обнимку с ноутбуком. Поиски Интернета, который знает ответы на все вопросы, в том числе и что за ошибку выдает фотоаппарат, беспроводной сети в кафе ни к чему хорошему не привели. В полной растерянности я стояла на площади в Ханье, держа фотоаппарат в руках, и слушая, быть может я встречу какого-нибудь русского спасителя, который знает, что можно сделать с моим фотоаппаратом? Какой-то грек, проходя мимо, спросил, отчего я такая грустная. Показываю ему фотоаппарат - причину своей грусти. Он, попробовав включить его, зделал очевидное заключение, что « у моего фотоаппарата проблемы, объектив не может открыться, т.к туда что-то попало, и только механики помогут». Капитан очевидность, блин. Пошли в одно место, там закрыто, он стал объяснять, что уже 8 вечера, все закрыты, только завтра, и предложил сходить выпить чашечку кофе. На этот раз я отказалась, поблагодарила за содействие, и пошла дальше бродить. С замиранием сердца увидела открытый магазин, где печатают фотографии и с круглыми глазами и молитвами я ввалилась туда, бурно показывая, что случилось с моим фотоаппаратом. Мастер продул объектив, но тот так и не раскрылся: «Ничего не могу сделать!» - говорит он мне, разводя руками. Я уже и не знаю что делать.
Иду гулять дальше, вижу - магазин бытовой техники, типа нашего «Медиа-маркт». К моему глубочайшему сожалению сервиса у них нет. В поисках нужного варианта решения проблемы, я решаю купить другую камеру, самую недорогую, какую только можно. И покупаю. За 69 евро. Проверила, что все работает и пошла дальше гулять по узким улочкам Ханьи, сворачивая в понравившиеся дворики и закоулки, где местные уже вытащили на мостовую столы и собрались за ними всем двором.
Когда пришла домой, стала рассматривать фотоаппарат, и заметила, что шнурок уже где-то просеяла… Не знаю что будет с машиной, если я её возьму в прокат…