Вена: по следам Габсбургов, город музыки - 29.03.2008
В Вену, безусловно, стоило ехать не только ради кафедрального собора Стефансдом, о котором шла речь в прошлом посте. Во-первых, в Вене по всему историческому центру города разбросаны многочисленные остатки былой роскоши империи Габсбургов: королевский дворец Хофбург, королевская сокровищница и многочисленные церкви, где хранятся сердца-тела-желудки и селезёнки высших мира сего. Во-вторых, в Вене масса всяких замечательных музеев: от великих музеев истории искусств и музея естествознания до более современных, но не менее интересных музея мебели, дома музыки и пр. В-третьих, Вена - всё-таки город музыки, о чем свидетельствуют многочисленные, разбросанные по всему городу памятники великим композиторам, аллея славы с именами великих музыкантов и опера, которая при поездке в Вену является неотъемлемым must'ом программы.
Королевский дворец Габсбургов Хофбург - это, на самом деле, не один дворец, а целое переплетение нескольких построек. У династии Габсбургов, продержавшейся на австрийском престоле чуть более шести веков, была замечательная традиция показывать всему миру, что каждый последующий император намного круче предыдущего. Брезгуя жить в аппартаментах предыдущего властителя страны, новый король строил себе новые аппартаменты, красота и великолепие которых должны были демонстрировать могущество Австрии на политической арене Европы.
Хофбург со стороны Нового замка.
Впрочем, внутри дворец ничем не отличается от массы других дворцов, разбросанных по всей Европе.
В одном из дворов Хофбурга сидит вот такой вот весёлый лев, охраняющий императорские покои.
На одной из площадей Хофбурга, площади In der Burg, стоит памятник Францу I. Это тот самый австрийский император, который был последним императором Священной Римской империи германской нации и при котором Австрии проиграла аж 4 войны Франции.
Самое весёлое здание среди серых построек Хофбурга - швейцарские ворота, соединяющие старый Хофбург с швейцарским двором, где размещалась швейцарская гвардия. При взгляде на эти яркие ворота сразу захотелось увидеть швейцарских гвардейцев в весёлых костюмах, как те, что стоят в Ватикане около собора Святого Петра. Увы, здесь их нет.
В наше времена в Хофбурге располагается резиденция президента Австрии. Здесь же проводятся все самые торжественные мероприятия, типа встреч в верхах. Оставшаяся часть зданий отдана под туристические осмотры: аппартаменты монархов, всякие музеи, сокровищница. Последнее, пожалуй, самое интересное, что здесь есть. В Schatzkammer, сокровищнице Хофбурга, хранится масса всяких вычурных регалий величия австрийских императоров: короны, одеяния, жезлы, украшения...
В нескольких минутах ходьбы от Хофбурга стоит Михаэлеркирхе, в которой Гайдн некогда был органистом. Впрочем, нынче она знаменита не этим, а тем, что в ней хранятся всяческие гробы с хорошо сохранившимися трупами.
Вообще у австрийцев была замечательная традиция по поводу захоронения своих монархов. Египтяне со своим мумифицированием нервно курят в сторонке. Австрийцы предпочитали своих монархов вскрывать и захоранивать тела - в Капуцинеркирхе, внутренности - в Стефансдоме, а сердца - в Аугустинеркирхе. Причём, добрые австрийцы отправляли своих императоров и членов их семей на тот свет не просто без сердец, но ещё и с хорошо разбитыми камнями лицами, ибо не зачем на том свете выпендриваться.
Многочисленные весёлые скульптуры в Капуцинеркирхе свидетельствуют о позитивном отношении к этой традиции.
В Аугустинеркирхе помимо сердец австрийских императоров можно полюбоваться невероятно красивым надгробием Марии Кристине итальянского скульптора Канова. Эта дама, дочь Марии Терезии, была известна своей нетрадиционной ориентацией, и своими "дамскими" романами повергла в ужас весь австрийский двор. Впрочем, посвящённое ей надгробие бесспорно великолепно.
Прямо рядом с Аугустинеркирхе, на Josefplatz, стоит памятник императору Иосифу II, старшему сыну Марии Терезии.
Вена, впрочем, славна не только императорскими покоями. В нескольких минутах ходьбы от Хофбурга расположены похожие друг на друга здания: музей истории искусств и музей естествознания. В первом хранятся работы Брейгеля, Рубенса, Рембрандта, Дюрера и др. Во втором - скелеты всяких чудищ, минералы, рыбки и т.п.
Менее элегантное, абсолютно современное здание - музей современных искусств. По своему внешнему виду абсолютно не вписывается в облик Вены, но гармонично сосуществует со всем остальным. Впрочем, этот музей вынесен за пределы Ринга.
Из экспонатов более попсовых музеев следует отметить замечательные туалеты, найденные в музее мебели. Глядя на эти экспонаты, нельзя не оценить высокий уровень жизни высших слоев Австрии.
Впрочем, желание посидеть на кресле-толчке современному человеку кажется весьма сомнительным.
В неприметном на первый взгляд здании с другой стороны Ринга находится современный Дом Музыки. Здесь можно легко застрять на полдня. Первый этаж - история всех самых великих композиторов, живших в Вене. При желании можно, например, послушать, как постепенно глох Бетховен. Дальше на нескольких этажах в полумраке расположены всякие интерактивные штучки, позволяющие проверить свой порог слышимости, посочинять собственные мелодии путём бросания кубиков, послушать, как слышит мир неродившийся ребёнок, попробовать играть на разных инструментах, послушать звуки разных городов, записать собственную мелодию и пр.
При желании можно подирижировать собственным виртуальным оркестром.
Бродя по Вене, постоянно встречаешь памятники всяких великих композиторов. Хороший повод задуматься на тему, а почему, собственно, столько композиторов жило именно в этом городе?..
Йозеф Гайдн.
Франц Шуберт.
Йоганн Штраус.
А это не композитор, это дама с собачкой кошкой на прогулке. Вот так живёт венская буржуазия. :) Дама была замечена в том самом саду, где стоит памятник Штраусу.
В Бурггартене, который около Хофбурга, стоит памятник Моцарту.
На аллее выдающихся музыкантов можно найти имя Чайковского.
Вена - вообще крайне музыкальный город, о чём свидетельствуют расположенные в центре города оперные туалеты. Если есть желание сходить на горшок под музыку Вивальди, то вам сюда. :)
Ну и под конец "музыкального дня" принято идти в Венскую оперу. Точнее, не так. Если вы любитель искусства, то билеты в Венскую оперу вы купите сильно заранее (а вдруг не хватит?). Если вы буржуй, то места в партере за несколько сотен евро для вас тоже, скорее всего, найдутся. VIP-ложи тоже пока никто не отменял. Если же вы простой студент, то в Венскую оперу вы придёте за 2-3 часа до начала выступления, потому что именно тогда там продаются мегадешёвые стоячие места без места по 3-5 евро с носа.
Около оперы.
Билеты купили на Винченцо Беллини "Сомнамбулу", до слёз трогательную историю несчастной любви девушки-лунатика. Впрочем, с хэппи-эндом. (А с Беллини у меня вообще любовь. Аж целых два раза выбиралась в Берлине в оперу, и оба раза попадала на Беллини). Стоящий перед нами в очереди японец, проживающий в Вене, радостно показал нам, с каких мест смотреть и слушать лучше всего (спасибо ему за это). Места принято "забивать" путём повязывания на жёрдочку тряпочек или платочков. Оставшееся до спектакля время можно бродить по самой опере и любоваться блеском буржуазной жизни.
Внутри фотографии получаются ну как-то совсем не очень. Так что - что есть.
Всякие красивые потолки.
Неудачно получившиеся лестницы.
Зал благородной публики во время антракта.
Во время антракта удалось не только полюбоваться высшими слоями города Вены, но ещё и по-буржуйски разъесть венский штрудель. После чего окончательно сделали вывод, что день прошёл не зря. :)
Ночная фотография Венской оперы.
На этом сегодня всё. Всем спасибо за внимание! :)