Исфахан.
Рассвет нашего второго дня в Иране мы встретили в дороге. Наш автобус держал путь на Исфахан: проехать от Тегерана предстояло более трёхсот километров. Так получилось, что моей самой большой мечтой в контексте этой страны как раз и был Исфахан.... и, конечно, сколь бы прекрасным он ни был, почему-то так получилось, что узнавание Ирана стало для нас какой-то лестницей: с каждым новым городом он становился всё красочнее, интереснее, самобытнее. И именно Исфахан позволил эту страну полюбить. Но - обо всём по порядку.
Как я уже написала, ехали мы на автобусе. Если вдруг на мой уютный бложек забредут те, кто планирует свою поездку (в чём я сильно сомневаюсь, так как не топовые блоггеры не индексируются при поиске), то знайте: по Ирану можно ездить на автобусах двух типов - VIP и обычные. На обычные, как правило, выцыганит билет, если ты турист, почти невозможно (нам это однажды удалось "по блату", но об этом позже). Зато хоть что-то в моей жизни было VIP. Эти автобусы, кстати, очень удобные - кресла на них раскладываются так, что можно почти что лежать, а каждому пассажиру выдаётся сухой паёк - несколько булочек-печенек и сок. Среди этого набора, кстати, есть просто удивительно вкусное печенье с начинкой из измельчённых фиников. Правда, вместо сока лучше бы воду. Ну да ладно, я почти всю дорогу спала. К слову, переезды по стране очень дешёвые, и авиабилеты там тоже дешёвые. Я за девять дней потратила бы сотню долларов, если бы не адская жесть в последний день.
Прибыв на вокзал, мы столкнулись с ещё одной проблемой: в Иране очень нелегко найти общественный транспорт с этих самых автостанций (почти все находятся немножко на выселках), поэтому приходится пользоваться такси. Чтобы было проще, лучше обратиться к фикс-прайс такси и через местных жителей. Правда, в тот момент я плохо разбиралась в деньгах и попросила этого местного жителя мне отсчитать нужную сумму. Как и было написано в одном из прочитанных мной блогов, я достала пачку денег и сказала - можешь достать, сколько надо? В общем, надо было видеть его лицо - он просто пришёл в ужас и аж прикрикнул на меня, чтобы я спрятала деньги и никогда их так не показывала. Ну ок. Я ж вроде немного достала.
В Исфахане нашими хостами стала необычная пара: японка Наоко и иранец Мохаммад, которые... говорили по-русски. Они познакомились во время учёбы в Киеве, поженились и теперь живут здесь. Сама идея о том, что нашей принимающей стороной станет японка, привела меня в восторг, потому что ранее я никогда с японцами не общалась, да ещё и с теми, кто знаком с русской культурой непосредственно. В итоге при первой же встрече я просто влюбилась в неё! Наоко оказалась невероятной - такая милая и заботливая. Вот, кстати, на этом снимке можно её увидеть. Правда, куда больше меня поразила сама их семья: я бы никогда не подумала, что где-то на свете есть японка и иранец, для которых язык общения - русский.
Вообще, она прям такая хозяюшка! Сначала накормила нас пловом, а потом делала молочные коктейли с хурмой, и ещё много всяких вкусностей. У этой пары ещё живёт кошечка Бабри - это означает "маленький тигр". Хотя, как оказалось, держать домашних животных в Иране не принято. Но эта просто красотка (жаль, нет фотографии).
Потом мы поехали знакомиться с городом. Тут будет небольшое лирическое отступление. Побывать в Персии я мечтала в детстве с невероятной силой. Началось всё с того, что у мамы когда-то были духи "Исфахан" - с таким чарующим восточным запахом и флакончиком в виде восточной женщины. В какой-то момент я узнала, что Исфахан - это персидский город. Потом у меня появились персидские кошки. Правда, потом всё закончилось тем, что я узнала: Персии уже вообще не существует, но что это меняет? К слову, в 15 лет, когда я ещё считала себя дофига творческой личностью, я написала стихотворение "Персия": как оказалось, я его выложила на одном всем хорошо известном сайте в своё время, что и позволило мне его найти и перечитать после путешествия. Что ж, в каком-то смысле, как оказалось, оно было даже прям... пророческим.
Что ж, немного исторической справки. Исфахан сами иранцы называют "Несф-е джехан", что переводится как "Половина мира" ("увидеть Исфахан - значит увидеть половину мира") - там, на самом деле, просто памятник на памятнике. Это роскошный город. История Исфахана прослеживается до палеолита, а знакомые с хрониками могут помнить его под названием Аспандана. Здесь отметились Авиценна (вообще, жил он в этом городе), Тамерлан, шах Аббас. В общем, можете себе представить, что зрелище нас ждало поистине великолепное, хоть город и был неоднократно разорён и перестроен.
Его сердце - площадь Имама (старое название - "Площадь Шаха"), такой огромный квадрат, который выглядит сегодня почти так же, как и в XVI веке. С южной стороны площади расположена Мечеть Имама, с западной - Дворец Алий-Гапу, с восточной - Мечеть Шейха Лютфаллы, с северной - Большой базар. Говорят, что именно здесь была изобретена игра "конное поло".
Это - Мечеть шейха Лютфуллы
Конечно, самая прекрасная локация - это Мечеть Имама. Невероятное нечто.
Не менее интересен комплекс Мадаре-Шах. Это тоже огромная площадь, однако в ней - мечеть, базар и... роскошный отель Abbassi. Как говорят, этот отель - древнейший в мире. Само гигантское сооружение было построено шахом Аббасом для своей матери. Мы пришли к Мадаре-Шах ещё на закате, а ушли уже в темноте. На первом снимке - момент вечерней молитвы.
Многое о городе нам рассказал Моха - сейчас он учится на экскурсовода. На самом деле, поразительно, насколько разные и не похожие друг на друга люди выпали нам судьбой в провожатые. И насколько блёклым вышло бы знакомство с Исфаханом, если бы мы были одни.
фрагменты мечети
(купол на реконструкции)
Luxury SWAG ***** Hotel Abbassi
работа по серебру
Мы во дворе отеля
В этом удивительном месте, где казалось, что время застыло на часы, нас застаёт азан - призыв к вечерней молитве.
Оттуда мы следуем на рынок, который куда менее многолюден, чем тегранский Гранд Базар. Рассматриваем больше не товары, а местное население (почему им можно, а нам нельзя?).
местные умельцы умеют так
проход к мечети
Довелось нам побывать и возле одного из прекраснейших дворцов: его называют "Восемь райских садов", Хашт-Бехешт: он и его комнаты имеют восьмигранную форму. Было возведено это чудо аж в 1669 году по приказу шаха Сулеймана Сефевида. Рядом разбит парк - и там было чувство, что на улице ранняя весна.
Фотографии так себе из-за скудного ночного освещения.
Потом дорога привела нас к ещё одному Базару - самому что ни на есть Большому. Тут я ещё немного стесняюсь фотографировать людей. Потом, можно сказать, стану асом незаметной фотоохоты.
Этот человек вообще мне показался классным
ковры!
почему бы и нет
А потом мы вышли на эту прекрасную Площадь Имама, с которой вы уже знакомы.
Мечеть Имама, которая была построена в 1611 году
Мечеть хорошо известна своей акустикой: говорят, конструкция такова, что можно услышать человеческий шёпот из противоположного угла помещения мечети. Мы, правда, не проверили - даже ночью там немало людей.
пара селфи ещё никого не убила
Ну, а история этой фотографии такова: я попросила Шихову сфотографировать меня на фоне мечети. Не успела я встать там, где надо, тут же набежал народ, которому было жутко интересно, кто я, откуда и как мне в Иране понравилось. Целыми семьями подходили. Правда, хоть без постоянных стремлений к тактильному контакту, как дети в Камбодже.
Без еды, как обычно, в моих рассказах никуда, поэтому вот вам фото. Этот суп называется как-то вроде "халим парбаджан", и делается он, собственно, из синеньких баклажанов. Как я поняла, помещается туда очень много чего, затем много-много часов уваривается, и в результате получается что-то безумно вкусное по консистенции между пюре и плавленым сыром. После него можно полдня не есть.
Ну, и последнее место, которое мы увидели в Исфахане, - это Мост Хаджу из 24 арок через плодородную реку Зайендеруд, которая на зиму высыхает (или, может, её перекрывают). Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции - средство перехода через реку, плотины и место отдыха. На самом деле, это самое тусовочное место в Исфахане, похоже.
Прогуливаясь вдоль и около, мы обнаружили очень странное явление. Вернее, мы бы, возможно, и не заметили этого вовсе: на него обратил наше внимание Мохаммад. По двум сторонам от моста расположены две статуи - это львы, у которых из пасти виднеется человеческая голова. Говорят, что они были сняты с чьих-то могил. Так вот, у одной из этой статуи, если смотреть на расстоянии, светятся глаза этой самой головы. Очень ярко! И там нет фонарей! Не знаю, чем можно объяснить эту иллюзию. Я перерыла весь интернет и ничего вообще не нашла об этом, даже упоминания. У второй статуи такого эффекта нет, но Моха говорит, что, возможно, это из-за того, что первая находится в немного затемнённом уголке, а вторая же - на ярко освещённом. Очень странно.
Взяла фото из альбома Шиховой, потому что сама не додумалась снять (правда, очень темно было).
Милый памятник одуванчику неподалёку
И ещё один арочный мост - Си-о-Се Поль, "тридцать три моста". Всего в Исфазане через Заянде переброшено одиннадцать мостов; этот - старейший (примерно 1599 года).
Поскольку, по сведениям враждебных современному Ирану военных аналитиков, близ Исфахана расположены объекты ядерной промышленности, окрестности города и, возможно, сам город являются "вероятной целью" в случае бомбардировок иранских ядерных объектов.
Как я уже написала, ехали мы на автобусе. Если вдруг на мой уютный бложек забредут те, кто планирует свою поездку (в чём я сильно сомневаюсь, так как не топовые блоггеры не индексируются при поиске), то знайте: по Ирану можно ездить на автобусах двух типов - VIP и обычные. На обычные, как правило, выцыганит билет, если ты турист, почти невозможно (нам это однажды удалось "по блату", но об этом позже). Зато хоть что-то в моей жизни было VIP. Эти автобусы, кстати, очень удобные - кресла на них раскладываются так, что можно почти что лежать, а каждому пассажиру выдаётся сухой паёк - несколько булочек-печенек и сок. Среди этого набора, кстати, есть просто удивительно вкусное печенье с начинкой из измельчённых фиников. Правда, вместо сока лучше бы воду. Ну да ладно, я почти всю дорогу спала. К слову, переезды по стране очень дешёвые, и авиабилеты там тоже дешёвые. Я за девять дней потратила бы сотню долларов, если бы не адская жесть в последний день.
Прибыв на вокзал, мы столкнулись с ещё одной проблемой: в Иране очень нелегко найти общественный транспорт с этих самых автостанций (почти все находятся немножко на выселках), поэтому приходится пользоваться такси. Чтобы было проще, лучше обратиться к фикс-прайс такси и через местных жителей. Правда, в тот момент я плохо разбиралась в деньгах и попросила этого местного жителя мне отсчитать нужную сумму. Как и было написано в одном из прочитанных мной блогов, я достала пачку денег и сказала - можешь достать, сколько надо? В общем, надо было видеть его лицо - он просто пришёл в ужас и аж прикрикнул на меня, чтобы я спрятала деньги и никогда их так не показывала. Ну ок. Я ж вроде немного достала.
You can watch this video on www.livejournal.com
В Исфахане нашими хостами стала необычная пара: японка Наоко и иранец Мохаммад, которые... говорили по-русски. Они познакомились во время учёбы в Киеве, поженились и теперь живут здесь. Сама идея о том, что нашей принимающей стороной станет японка, привела меня в восторг, потому что ранее я никогда с японцами не общалась, да ещё и с теми, кто знаком с русской культурой непосредственно. В итоге при первой же встрече я просто влюбилась в неё! Наоко оказалась невероятной - такая милая и заботливая. Вот, кстати, на этом снимке можно её увидеть. Правда, куда больше меня поразила сама их семья: я бы никогда не подумала, что где-то на свете есть японка и иранец, для которых язык общения - русский.
Вообще, она прям такая хозяюшка! Сначала накормила нас пловом, а потом делала молочные коктейли с хурмой, и ещё много всяких вкусностей. У этой пары ещё живёт кошечка Бабри - это означает "маленький тигр". Хотя, как оказалось, держать домашних животных в Иране не принято. Но эта просто красотка (жаль, нет фотографии).
Потом мы поехали знакомиться с городом. Тут будет небольшое лирическое отступление. Побывать в Персии я мечтала в детстве с невероятной силой. Началось всё с того, что у мамы когда-то были духи "Исфахан" - с таким чарующим восточным запахом и флакончиком в виде восточной женщины. В какой-то момент я узнала, что Исфахан - это персидский город. Потом у меня появились персидские кошки. Правда, потом всё закончилось тем, что я узнала: Персии уже вообще не существует, но что это меняет? К слову, в 15 лет, когда я ещё считала себя дофига творческой личностью, я написала стихотворение "Персия": как оказалось, я его выложила на одном всем хорошо известном сайте в своё время, что и позволило мне его найти и перечитать после путешествия. Что ж, в каком-то смысле, как оказалось, оно было даже прям... пророческим.
Что ж, немного исторической справки. Исфахан сами иранцы называют "Несф-е джехан", что переводится как "Половина мира" ("увидеть Исфахан - значит увидеть половину мира") - там, на самом деле, просто памятник на памятнике. Это роскошный город. История Исфахана прослеживается до палеолита, а знакомые с хрониками могут помнить его под названием Аспандана. Здесь отметились Авиценна (вообще, жил он в этом городе), Тамерлан, шах Аббас. В общем, можете себе представить, что зрелище нас ждало поистине великолепное, хоть город и был неоднократно разорён и перестроен.
Его сердце - площадь Имама (старое название - "Площадь Шаха"), такой огромный квадрат, который выглядит сегодня почти так же, как и в XVI веке. С южной стороны площади расположена Мечеть Имама, с западной - Дворец Алий-Гапу, с восточной - Мечеть Шейха Лютфаллы, с северной - Большой базар. Говорят, что именно здесь была изобретена игра "конное поло".
Это - Мечеть шейха Лютфуллы
Конечно, самая прекрасная локация - это Мечеть Имама. Невероятное нечто.
Не менее интересен комплекс Мадаре-Шах. Это тоже огромная площадь, однако в ней - мечеть, базар и... роскошный отель Abbassi. Как говорят, этот отель - древнейший в мире. Само гигантское сооружение было построено шахом Аббасом для своей матери. Мы пришли к Мадаре-Шах ещё на закате, а ушли уже в темноте. На первом снимке - момент вечерней молитвы.
Многое о городе нам рассказал Моха - сейчас он учится на экскурсовода. На самом деле, поразительно, насколько разные и не похожие друг на друга люди выпали нам судьбой в провожатые. И насколько блёклым вышло бы знакомство с Исфаханом, если бы мы были одни.
фрагменты мечети
(купол на реконструкции)
Luxury SWAG ***** Hotel Abbassi
работа по серебру
Мы во дворе отеля
В этом удивительном месте, где казалось, что время застыло на часы, нас застаёт азан - призыв к вечерней молитве.
You can watch this video on www.livejournal.com
Оттуда мы следуем на рынок, который куда менее многолюден, чем тегранский Гранд Базар. Рассматриваем больше не товары, а местное население (почему им можно, а нам нельзя?).
местные умельцы умеют так
проход к мечети
Довелось нам побывать и возле одного из прекраснейших дворцов: его называют "Восемь райских садов", Хашт-Бехешт: он и его комнаты имеют восьмигранную форму. Было возведено это чудо аж в 1669 году по приказу шаха Сулеймана Сефевида. Рядом разбит парк - и там было чувство, что на улице ранняя весна.
Фотографии так себе из-за скудного ночного освещения.
Потом дорога привела нас к ещё одному Базару - самому что ни на есть Большому. Тут я ещё немного стесняюсь фотографировать людей. Потом, можно сказать, стану асом незаметной фотоохоты.
Этот человек вообще мне показался классным
ковры!
почему бы и нет
А потом мы вышли на эту прекрасную Площадь Имама, с которой вы уже знакомы.
Мечеть Имама, которая была построена в 1611 году
Мечеть хорошо известна своей акустикой: говорят, конструкция такова, что можно услышать человеческий шёпот из противоположного угла помещения мечети. Мы, правда, не проверили - даже ночью там немало людей.
пара селфи ещё никого не убила
Ну, а история этой фотографии такова: я попросила Шихову сфотографировать меня на фоне мечети. Не успела я встать там, где надо, тут же набежал народ, которому было жутко интересно, кто я, откуда и как мне в Иране понравилось. Целыми семьями подходили. Правда, хоть без постоянных стремлений к тактильному контакту, как дети в Камбодже.
Без еды, как обычно, в моих рассказах никуда, поэтому вот вам фото. Этот суп называется как-то вроде "халим парбаджан", и делается он, собственно, из синеньких баклажанов. Как я поняла, помещается туда очень много чего, затем много-много часов уваривается, и в результате получается что-то безумно вкусное по консистенции между пюре и плавленым сыром. После него можно полдня не есть.
Ну, и последнее место, которое мы увидели в Исфахане, - это Мост Хаджу из 24 арок через плодородную реку Зайендеруд, которая на зиму высыхает (или, может, её перекрывают). Построен на фундаменте старого моста по приказу шаха Аббаса II в 1650 году. С точки зрения архитектурного изящества и отделки моста изразцами он не имеет себе равных и выполняет три функции - средство перехода через реку, плотины и место отдыха. На самом деле, это самое тусовочное место в Исфахане, похоже.
Прогуливаясь вдоль и около, мы обнаружили очень странное явление. Вернее, мы бы, возможно, и не заметили этого вовсе: на него обратил наше внимание Мохаммад. По двум сторонам от моста расположены две статуи - это львы, у которых из пасти виднеется человеческая голова. Говорят, что они были сняты с чьих-то могил. Так вот, у одной из этой статуи, если смотреть на расстоянии, светятся глаза этой самой головы. Очень ярко! И там нет фонарей! Не знаю, чем можно объяснить эту иллюзию. Я перерыла весь интернет и ничего вообще не нашла об этом, даже упоминания. У второй статуи такого эффекта нет, но Моха говорит, что, возможно, это из-за того, что первая находится в немного затемнённом уголке, а вторая же - на ярко освещённом. Очень странно.
Взяла фото из альбома Шиховой, потому что сама не додумалась снять (правда, очень темно было).
Милый памятник одуванчику неподалёку
И ещё один арочный мост - Си-о-Се Поль, "тридцать три моста". Всего в Исфазане через Заянде переброшено одиннадцать мостов; этот - старейший (примерно 1599 года).
Поскольку, по сведениям враждебных современному Ирану военных аналитиков, близ Исфахана расположены объекты ядерной промышленности, окрестности города и, возможно, сам город являются "вероятной целью" в случае бомбардировок иранских ядерных объектов.