4 дня в Стамбуле. День второй.
Стамбульская осень особенная. В ней меньше оранжево-желтых оттенков. Бежево-серых - больше. Она не багряная, как в Праге. Она не дождливо-плачущая, как в Москве. Стамбульская осенняя меланхолия другая. Мятно-свежая, нежно-прохладная, без шальных ветров, с засохшими бледно-коричневыми листьями на отсыревшей земле. Она похожа на пышногрудую брюнетку, влюбленную в свободолюбивого моряка, которого преданно ждет. Ждет, вопреки окружающим соблазнам. ее сердце греется в его грубых, теплых руках с потрескавшейся кожей. Кожей, обветренной зимним Босфором. Любила целовать эти руки...
Осень Стамбула не жестокая - привыкла считаться с мнением улыбчивых жителей. При этом она за справедливость. Когда обижают - молчит. Терпит. Выжидает. Как только обидчики забывают о сказанных словах, она, снимая маску безразличия, нападает. Как правило, нападает шквальным ветром. Может и снегом, в редких случаях.
...Однако при всех отличиях стамбульская осень остается осенью. Лишь внешне может быть отлична от других видов осени. Внутри - все схоже. Грустная радость, комок в горле от переполняющей тебя любви, мурашки по коже. Так не только в Стамбуле. Такая осень во всех странах мира...
Эльчин Сафарли "Сладкая боль Босфора"
И всё-таки приходится обращаться взором памяти в прошлое и писать. Странное чувство - словно пишешь не про себя. Всё-таки прав был Памук, сказав "Если город представляется нам красивым и необыкновенным, значит, и наша жизнь такова". Именно этим, кажется, и следует объяснять мою влюблённость в Стамбул, ведь 8 ноября 2014 года моя жизнь всё ещё была прекрасна и любима.
Второе утро началось с завтрака в MADO, состоявшего из кнафе, турецкого чая, имбирного печенья, тянучей дондурмы и каких-то бобовых, которые традиционно подаются к чаю, но вот название их я уже забыла.
Путь мой лежал в центр - правда, я запуталась в транспортной системе и поначалу сделала какой-то неудобный крюк. В метро подписывала открытки, когда ко мне по-русски обратилась девушка. Как оказалось, она из Туркестана, но 9 лет уже живёт в Турции. Мы немного поболтали (оказалось, что её русский далёк от совершенства, поэтому большую часть разговора она бойко проговорила по-турецки, а я вежливо кивала), а на прощание она попросила сделать с ней селфи. Не понимаю, почему в путешествиях фотографии со мной пользуются особой популярностью у местного населения.
Побродила немного по одной из главных, пожалуй, локаций Стамбула
Первым пунктом была АйяСофия (Собор святой Софии). Во времена Византии это был главный православный собор города, затем - мечеть, а ныне музей. Строительство нынешнего здания (Юстиниановой базилики) началось в 532 году. В 532, только вдумайтесь в эту дату!
Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире - вплоть до постройки Собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора - 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.
Фрагменты базилики Феодосия и базилики Константина можно увидеть во дворе музея.
Немного кадров здания снаружи и двора:
кошка))
усыпальница
Айясофия внутри меня поразила. Понимаете, всё устроено так, что ты заходишь, идёшь по пустынному обшарпанному предбаннику, потом попадаешь в чуть более расписной, а потом внезапно входишь в огромное открытое пространство, от которого захватывает дух. Дважды в Стамбуле меня настиг синдром Стендаля - здесь и в Музее Невинности.
сувенирная лавка
иногда взгляд натыкается на останки православных фресок
И - божественный главный зал
Есть там одно место - называется Плачущая колонна. У неё как будто вечно влажный мрамор. К ней вечные очереди - дело в том, что в колонне есть дырка. По легенде, нужно просунуть в неё большой палец и обернуть руку кругОм. Тогда исполнится желание. Однако я точно знаю: оно не исполняется. Моё желание было конкретным и добрым - и очень скоро стало понятно, что ему никогда не бывать. Так что можете не тратить время на простой в очереди там.
И, разумеется, без попыток запилить селфи никуда.
Затем я перешла через площадь, чтобы побывать в Султанахмете. На территорию мечети нельзя заходить с непокрытыми коленями, плечами и головой, так что пришлось соорудить себе убор.
Это, конечно, необычайно впечатляющее сооружение с шестью минаретами. Строительство началось в 1609 году.
Пара видов, снятых уже позже, на закате
У мечети очень милый двор (его площадь равна площади самой мечети), в котором проходила какая-то выставка с очень пошлым символом - картины мусульманских женщин. А меня даже сфотографировали турки на мою камеру, успех.
мама говорит, это вазочка. а по мне - натурально, писька же!
Потом совершенно неожиданно (для меня, разумеется, а не во всеобщем контексте) начался азан
You can watch this video on www.livejournal.com
В это время я села у деревьев закончить подписывать открытки (некоторым людям я прямо и описала ситуацию в послании). Через некоторое время ко мне подошли 4 турецкие школьницы, спросили, из какой я страны, а потом сказали, что у них домашнее задание - сделать селфи с иностранцем. Ну да, конечно! Уже домашнее задание. А у мужской части, класса, наверное, задание отработать фразу "вашей маме зять не нужен?".
Во время самой молитвы туристам запрещается присутствовать в мечети, а вот потом мне это удалось и селфи запилить тоже
ковры
женщины молятся только отдельно
И затем, на закате
Третий пункт - Еребатан Сарничи, или Цистерна Базилика. Это древнейшее подземное водохранилище и самое большое в Стамбуле (всего под городом было найдено около 40 таких "цистерн"). БОльшая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей, у двух колонн в основании головы Медузы Горгоны (одна из них расположена вниз головой, другая повёрнута на бок, предположительно для того, чтобы никто не боялся окаменеть, взглянув в глаза этого чудовища). Неизвестно, откуда они привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. Сама цистерна использовалась до XVI века - вода тогда доставала до потолка.
Я мечтала побывать здесь с тех самых пор, как вообще узнала о существовании этого водохранилища.
Вход в Цистерну Базилику находится в абсолютно непримечательном здании (ага, внутри больше, чем снаружи). Его я не сфотографировала, зато напротив стоит жёлтый дом с ковром.
Затем был ужин в каком-то очень милом ресторанчике, название блюда, правда, утеряно - я записала его как "гючук", но потом ничего подобного нигде не нашла. Баранина какая-то острая, в общем.
Ну, а потом была самая моя большая трата за всю поездку. По тогдашнему курсу - 6 тысяч рублей за хамам Хюррем Султан, что смотрит дверьми прямо на Айясофию (правда, вход для женщин - с торца). Хаммам был построен известным архитектором Синаном в 16 веке (1556-1557г) году по заказу Султан Сулеймана для его любимой жены Роксоланы. Баня активно действовала до 1910 г, после чего была закрыта. Её помещение использовали для разных предназначений. В разные периоды Хаммам Хюррем Султан была тюрьмой, складом и ковровым базаром.
Ну, там меня мыли и массажировали турецкие женщины, а потом поили османским щербетом - это что-то вроде ягодного нектара со специями. В общем, 6 тысяч - номинальная стоимость, а почувствовать себя госпожой - бесценно. Я, правда, не настолько крейзи, чтобы брать с собой айфон в парильню, так что фотографий роскошного помещения у меня нет, только это
Закончила день прогулкой по ночному центру. В одном ресторанчике даже напоили чаем со сладостями просто так. У них там вообще всё просто.
Мечеть Фируз Ага - в неё постоянно ходят герои "Музея Невинности"
А вот эту собаку я встречала в свой предыдущий приезд. Мы шли с Шиховой по пустой улице ночью - а она охраняла магазин. По-прежнему живёт в этом же магазине, вот только теперь у неё появился друг-кошечка.
