Эфиопия. День 6. Джинка. Деревня Ари. Рынок Кей Афар. Турми. Булджампинг. Деревня Хамар.
Эфиопия. День 6. 17.09.2015. Джинка. Деревня Ари. Рынок Кей Афар. Турми. Булджампинг. Деревня Хамар.
Ссылка на фотоальбом. 400 фото
Попытались начать день пораньше, но получилось как всегда. Впрочем никуда не опоздали. Пока целый час ждали заказанного завтрака, отключилось электричество и ATM застрял как раз в тот момент когда Дор пытался вытащить деньги. Связь вернулась, завтрак принесли и в 8:20 мы двинулись в путь.
Сначала заехали в деревню Ари. Ари это те кто населяет Джинку и окрестные деревни. Одно из больших племён. Деревня находится прямо на окраине Джинки. Понравилось. Провели по деревне, сделали на наших глазах горшок (мы просили кофейник, но нам сказали что для такой сложной формы требуется гораздо больше времени), испекли инжеру, пустили в дом и в сарай. Потом кузница. 12 летний мальчик раскаляет железный прут на углях, а потом лупит по нему молотком. На руках следы ожогов. Из прутка за час получается нож.
Потом производство местного самогона. Технология известна. Под большим горшком костерок, горизонтальная труба, готовый продукт каплет в армейскую фляжку. Не очень понятно как охлаждается. Ничего холодного в этом месте нет, труба сухая. Попробовал. Градусов 20. Они продают его мурси. Спаивают бедняг.
По всей деревне за нами ходит стайка детей. По очереди бегут нас за руки, общаются. Все знают несколько фраз на английском. У многих библейские имена: Мария, Марта. Пытаются договориться о подарках по возвращении к джипу. Кто-то хочет ручку, кто книгу или футболку. Местный гид отвечает на вопросы. Интересно, хотя место безусловно туристическое.
Затем едем в Кей Афар. Рынок в Кей Афар считается одним из наиболее больших и интересных. Каждая деревня проводит рынок раз в неделю. С утра жители окрестностей стягиваются на рынок, проходя пешком приличные расстояния. Именно пешком, транспорта на рынке я не заметил, кроме пары микроавтобусов. На дороге много скота и людей идущих на рынок по обочине.
Мы прибыли рановато. Пьём кофе в ожидании пока народ соберётся. Аддис объявляет что цена за посещение рынка 200 бир. А вот из разговора с местным гидом на улице выясняется что 200 не с человека, а со всех. Не знаю что это было.
В момент нашего появления на рынке несколько сот человек. Сложно сказать сколько, позже мы сошлись на цифре 400. Товары продаются по группам: одежда, горшки, табак, обувь (сандалии сделанные из автомобильных шин, в таких тут многие ходят), статуэтки, хозяйственные принадлежности. На нас внимания не обращают. Можно спокойно ходить рассматривая товар и фотографировать. Местный гид с нами, даёт пояснения.
На рынке представители трёх племён: Ари, Бена и Хамар. Ари одеты по-европейски, Бена и Хамар в традиционных одеждах. Гид рассказывает об особенностях костюма и связанных с костюмом традициях. Рынок
естественным образом служит местом встреч и общения. На улицах деревни люди собираются в группки, разговаривают, приветствуют друг друга многократно обнимаясь и целуясь.
Для туриста на рынке могут быть интересны статуэтки и особые браслеты из жёлтого бронзового сплава которые носят и мужчины и женщины.
Из Кей Афар едем на юг в сторону Турми. Дорога широкая грунтовка. Местность сухая, полупустыня. Деревьев много, но низких и не дающих тени. Мелкие листики, длинные шипы. Обращает на себя внимание слоновое дерево растущее повсюду. Массивный ствол, маленькая несоразмерная стволу крона и яркие алые цветы. Вроде бы должны были заехать на скотный рынок, но почему-то попадаем прямо в Турми (около 14:30). Аддис вроде спешил, но останавливаемся на обед. Турми производит впечатление сонного городишки. Людей на улицах почти нет. Полдень. Жара. Воздух очень сухой.
Булджампинг (прыжки через быков). Традиционная церемония инициализации для юношей в некоторых племенах юга Эфиопии. Пройдя булджампинг юноша становится мужчиной и может жениться. Идея проста. Собираются родственники, ставят четырёх быков боками в ряд. Претендент должен пробежаться по спинам быков туда и обратно четыре раза. Если не получилось, через какое-то время попытку можно повторить.
Сегодня прыгает юноша из соседней деревни племени Хамар. Место булджампинга находится в нескольких минутах езды от Турми. По дороге пересекаем два сухих широких русла. Местные роют к них ямы чтобы добраться до воды.
На место церемонии стягиваются местные и туристы. Туристов немало, многие с серьёзными камерами. Внезапно приходит туча и начинает накрапывать дождик. Никто не обращает на него внимания, но наш водитель перегоняет джип подальше от русла. Вода может подняться очень быстро.
Потом женщины начинают танцевать. Молодые и не очень. На ногах у всех связки колокольчиков, в руках у многих рожки. Женщины синхронно прыгают, перемещаясь по кругу. Все принарядились, волосы намазаны смесью масла и глины. Улыбаются, перекидываются фразами, выталкивают друг дружку на середину круга. Колокольчики громыхают, дудки дудят.
Мальчики раскрашивают друг другу лица. Явно надели свои лучшие браслеты. Одежда кусок ткани обёрнутый вокруг бёдер, на ногах сандалии из шин.
Один из юношей бьёт женщин палкой по голым спинам. До крови, до шрамов. Эти люди родня, пришли поддержать претендента. Кровь и шрамы как пожелание удачи. Женщины сами охотно подставляют спины. На спинах старые шрамы.
Виновник торжества стоит отдельно около дерева. У него особая причёска соответствующая статусу. Он не раскрашен и не одет. На нём только шкура прикрывающая его спереди. Он будет прыгать голым. Я подхожу к нему. Юноша явно волнуется. Посмотрев на него понимаю что для кого-то это мероприятие точно не цирк. Впрочем местные явно не играют. На туристов не обращают внимания, расталкивают их иногда.
Когда мальчики накрашены, толпа начинает движение по дороге. Метров через 200 сходим с дороги на большую поляну. Дождь давно закончился.
Действо продолжается. Женщины танцуют иногда подходя к парню чтобы получить ещё один удар. Остальные кучкуются по краям поляны, местные и туристы. Пригоняют стадо коров. Женщины движутся вокруг стада в своём танце. Парни образуют плотный круг вокруг претендента. Последние инструкции перед прыжком.
Потом парни тоже делают несколько кругов вокруг стада. Хватают четырёх быков и тянут их стараясь выставить в ряд, бок к боку. Быки сопротивляются, паре удаются освободиться, тогда хватают других. Это африканские быки, не очень крупные и почти не агрессивные. Стадо волнуется. Наконец быки выставлены.
Дальше всё происходит быстро. Претендент в чем мать родила вскакивает на спины быков, которых удерживают его родственники, и пробежавшись по ним, спрыгивает с другой стороны. Так четыре раза, туда и обратно. Зрители почти не успевают среагировать, только в конце раздаются возгласы.
На этом всё заканчивается. Быки отпущены, участники и зрители длинной колонной тянутся обратно к деревне гоня скот. Мы возвращаемся к ожидающему нас джипу и едем в Турми. Здесь мы сделаем короткую остановку и поедем в деревню Хамар на ночлег. Время 18:30, сереет. В Турми встретили Гилада. Он фотограф-любитель. Показал восхитительные фотографии и рассказал немного как он их заполучил. У него проблемы с властями, техника слишком профессиональная, надо платить дополнительные поборы.
О претенденте. После удачного булджампинга он отдалится от деревни на 15 километров и 15 дней будет жить отшельником. Только его мать сможет навещать его принося мёд, молоко и коровью кровь (обычай пить кровь скота распространён в этих краях) чтобы поддержать его силы. Вернувшись он сможет жениться (и даже не единожды) если пожелает и позволить финансовое состояние. Такса за невесту 16-20 коров.
В Турми застряли на полчаса. Стемнело. Аддис сказал что в деревню ехать рано, там всё равно никого нет. Не понимаю как это факт влияет на нас. Зато Аддис предложил поехать во вновь открывшийся лондж. По поводу открытия еда бесплатно. До лонджа пяток минут езды, окраина Турми. На ужин инжера, рис, баранина и напитки. Я не удержался и поел баранины. Она готовится на открытом огне, шесты с мясом вбиты по периметру костра. Решил что безопасно.
После ужина поехали в деревню. За Турми съехали с дороги, до деревни метров 300. Темно. Фары выхватывают из темноты хижины и фигуры людей. Электричества в деревне нет.
Аддис жил в этой деревне в детстве, знает здесь многих. Наш джип окружают местные. Я их просто не вижу. Вокруг темнота, только фары машины. Тонкий серпик луны не даёт никакого света.
Ставим палатки около хижины. Хозяева приносят связку дров и разжигают костёр. Слышится постоянное блеяние. К хижине примыкает большой загон с сотней коз.
С фонариком исследую окрестности. Неуютно. Дети следуют за мной как тени, иногда пробуя меня на ощупь. На кроссовки налипает то ли влажная земля, то ли козий навоз.
Стелют коровьи шкуры и рассаживаются немного подальше от огня. Он для света, не для тепла. Мужчины в набедренных повязках, женщины юбках из шкур, многие дети голышом, женщины постарше прикрывают грудь. Проносят какое-то питьё (местное пиво) в баклажках из тыквы. Кто-то из нас делает вид что пробует. В свете фонарика какая-то бурда серого цвета.
Аддис и Сомет привезли тедж. Пьют его вместе с местными. На английском никто не знает не слова. Зато я знаю одно слово на их языке. Боржоми это спасибо.
По-моему они неплохо приняли теджа поскольку включают музыку в машине и пускаются впляс с местными подростками вокруг костра. А я сижу на коровьей шкуре и пытаюсь запихнуть происходящее в известную мне систему ценностей. Почему ни у кого нет даже фонарика ? Почему люди пьют из тыквенных баклажек когда пластиковая посуда не стоит почти ничего? Почему они продолжают жить здесь зная что цивилизация в двух шагах от них. Возможно рамки традиции настолько жёстки что выйти за них невозможно. Но Аддис же вышел за них. Ортодоксы. Мне этого не понять.
В полночь ложимся спать. Сплю отлично. Купленный в Аддис Абебе поролоновый матрас удобен, палатка надёжно защищает от ползучих и летающих тварей.