Self-made Eurotour
Day1_Villa-la-Balina
Увидеть Геную, куда мы прилетели пока не удалось - нас ждали на вилле ля Балина в 50 км от города, в местечке Serravalle, что на реке Scrivia. Мы сели в Nissan Juke и направились по дорогам Европы, не особенно глядя в карты, под девизом «если ехать по центральной улице, а также смотреть на указатели, то обязательно приедешь в центр города или на основную дорогу из него по заданному азимуту».
Место весьма романтическое - усадьба 18-го века, старинная мебель, ставни снаружи и белые шторы внутри на высоких узких окнах, кованая фурнитура, уединение, пустынные поля для гольфа, виноградники, мраморный балкон в ванной комнате, полная луна смотрит в распахнутое окно:
Недопитая за ужином бутылка вина (из собственных виноградников) отправляется в ведерке со льдом и двумя бокалами к нам в номер. Мне снился дракон, настоящий, и я с ним дружила. Вообще-то по всей Европе убиенные драконы - излюбленный сюжет для всякой наскальной живописи, витражей и мозаик.
Утром выезжаем в сторону Женевы (до нее около 350 км).
Мы не торопимся и решаем съехать с шоссе в сторону первого же замка, который возвышается над ландшафтом. Это Castello de Masino - замок, превращенный в музей. Он стоит в некотором отдалении от трассы, окружен шикарным парком, в контексте приданной ему деревеньки. Пока Европа поражает отсутствием людей - дома есть, окна открыты, а людей не видно. Заходим в распахнутые двери замка, проходим пару гулких залов - ни души! Наконец, появляется принц и объявляет, что в музее неприемный день.
Заправки работают в режиме self-service, т.е. на них вообще никого нет - вставляешь карточку и наливаешь бензин. В городках горные ручьи забраны в средневековые питьевые фонтанчики, так что воду покупать в голову даже не приходит. Мало кто говорит по-английски и все хорошо выглядят. Хотя больше меня впечатляют большие деревья (акации и ивы в виде деревьев), вьющиеся дикие розы, свивающие беседку, типа той, в которой проходило детство Кая и Герды. Начинаешь понимать, что визуальные решения del Тоrо, James Cameron и прочих сказочников, являются умопомрачительными фантазиями только для тех, кто прожил всю жизнь среди северной низкорослой природы.
Ландшафты надоедать не успевают - всё круче поднимающиеся горы украшены многочисленными замками, шато и даже фортами (судя по указателям). Это мы въезжаем в Альпы.
Несмотря на то, что Наташа саркастично констатирует: «Упорно движемся со скоростью 80 км в час на женевскую конференцию и поэтому никуда больше не заезжаем» решаем всё-таки посмотреть замок изнутри. Я стараюсь держать принятую тут на автобане скорость в 110 км в час (дороги двухполосные, ровные, машина безопасная). Это castello de Fenis. Интерьеры замка узнаются по фильмам о средневековой Европе - залы неправильной формы, огромные камины в каждом помещении, узкие окна, метровой толщины стены, двойной ряд оборонительных сооружений с бойницами, башни с заточенными в них принцессами, охраняющие их драконы, коновязь, массивные двери и ворота, внутренний дворик, лестницы, уходящие в подвалы, а может и в подземные ходы.
Прослушали экскурсию на итальянском языке. Очень интересно, поскольку воображение ничем не ограничено. Замок, говорят, известен с 12-го века, а его расцвет пришелся на 14-15 века.
Поражает легкость пересечения границ - фактически границы есть только на карте - в мире они не видны, просто постепенно меняется природный и культурный ландшафт. На платных дорогах «бонджорно» меняется на «бонжур», «сhao» на «salute», красная черепица итальянских деревенек на коричневую, а в Бельгии - на серую. Меняется форма колоколен - с толстых почти плоскокрыших на более изящные остроконечные, с неизменным флюгером, часто в форме петушка. Меняется окрас обильно пасущихся коров - с пятнистых на чисто белых и опять на пятнистых.
Ныряем из тоннеля в тоннель под Альпами - в районе Монблана попадаем в грозу. Вспоминаются сцены битвы каменных гигантов из Хоббита, и вообще пейзажи очень похожи - видны пещеры, снежные перевалы, падающие с гор ручьи.
Night2_A-studio-in-Geneva
Fuck! they don’t have wiFi everywhere as would have been expected, and they don’t accept credit cards much! And they have a weird type of sockets in both Italy and Switzerland, so I can barely use my computer anyway. France and Belgium are better but still at places where we stay there is no good Internet connection.
We have got an Ikea-style studio half-an-hour-walk away from the main university building.
В Женеве воду пьют прямо из-под крана и запрещены кондиционеры (по причине вреда для озонового слоя).
В первый же вечер столкнулись с парнем, размахивающим ножом и окровавленным левым предплечьем. Мне он не показался агрессивным. На площади почти перед университетом через день разворачивается настоящий блошиный рынок, а уж что там продают вечером…! Поражает количество и разнообразие велосипедов и прочих альтернативных средств передвижения. Для велосипедистов - отдельная полоса движения и собственные светофоры.
Reusable cloth towels in bathrooms and doors opening the wrong way. На улицах мало людей и машин, особенно после 9 вечера. Но на берегу озера, где городской променад, довольно много молодежи. Вообще, мне кажется, что в Европе живет преимущественно молодежь, или они тут хорошо выглядят.
Ключ от снятой квартиры извлекаем из открытого почтового ящика, поливаем на балконе растения хозяйки - мяту, землянику, эстрагон и прочую травку. Вся квартира уставлена локальными источниками света и СВЕЧАМИ в самых разных сосудах. Белые стены, шторы, мебель. Жарко.
В столовой случайно знакомимся с Алексеем, который преподает в Женеве математику. Он очень увлекательно и познавательно прогулял нас по старому городу.
Прошли через один из парков, где представители местного коммьюнити играют в шахматы, а в глубине барельефы отцам Реформации (Кальвин и сотоварищи). Поднялись в башни Собора Святого Павла, с которых можно долго рассматривать детали разнообразнейшей местной архитектуры и ландшафта. Промокли под струёй минималистического фонтана, ставшего символом конференции. Проехались на лодочке и на трамвае по общему билету в сторону «злачного» квартала, где официально работают проститутки и вообще много интересного. Вечером под покровом непроницаемой южной темноты искупались в женевском озере и распили бутылку местного розового.
Days3-6_THE-CONFERENCE
Говорят, на конференцию собралось около тысячи делегатов. 70% выступающих мужчины, но иногда приходится гадать о половой принадлежности оратора, даже имя не помогает. Около десятка делегатов из России; аспирантка из МГУ даже выступала на workshop (но я не попала), и со стендом (про фонетику ирландского языка). Подавляющее большинство работ выполнено в соавторстве, причем часто - международном. Abstracts Booklet - книжища формата А4, сантиметров 8 толщиной и килограмма три весом. Это только аннотации! Плюс хороших размеров книжка полнотекстовых выступлений ключевых спикеров. Многие выступают дважды, трижды в разных секциях. В лекционных залах прекрасная акустика, как в театре, можно выступать без микрофона. Делегаты одеты весьма демократично - в джинсах и футболке не чувствуешь себя белой вороной, как на аналогичных наших мероприятиях.
Конференция тематически поделена на 9 направлений, из которых я выбрала три - Theoretical and comparative syntax, Semantics-pragmatics Interfaces, Pragmatics, Discourse and cognition. Помимо секционных заседаний (sessions), которые организованы после двух пленарных лекций (key-note lectures с 8.30), параллельно работает более 10 workshops (реально они мало чем отличаются от секций), во второй половине дня выделяется пара часов на знакомство со стендовыми презентациями.
Доклады производят тягостное впечатление, главным образом потому, что мне ничего непонятно - я не владею терминологией, которая тут считается не требующей пояснений. Вот, например: «the scope of this object is determined by its highest copy».
Становится очевидно, что наши теоретические курсы основаны на совсем других понятиях. К концу второго дня кое-как удается найти параллели, «перевести» отечественные понятия на их метаязык. Очень помогает чтение последних публикаций Хомского, причем я ограничилась интервью на лингвистическую тематику 2012 года. Оказывается, в выбранных мной секциях почти все доклады развивают его теорию и пользуются его терминологией.
Прагматика (в основном сводящаяся к изучению модальности на основе теории возможных миров и truth-value), семантика и особенно синтаксис строго формальны, т.е. описываются с помощью формул и схем, вид которых вселяет ужас. Никакой статистики, никаких корпусов - сплошная теория на основе сконструированных (часто одних и тех же примеров). «Instinctively, eagles that fly, swim», «According to a witness, the thief must have entered through the window», «There is a lot to do, lets take a nap», «Marsian geologists didn’t realize that elephants were reptiles».
Часто звучащие имена (Хомский не в счет - его цитирует каждый второй), термины и понятия:
Kaplanian monsters
Bayesian inference/conception
David Lewis, Grice, Jakerndorf, Kehler
contextual felicity constraints
salience
abductive inference
proposition
implication
complements-arguments-adjuncts
high (or low) construal
Minimalist Programme/grammar
a prior
C-command, head raising
parsimony
(internal/external) merge, matching, labeling, deletion
cartographic studies of languages
locality, interface principles
left periphery (of non-indicating clauses) and its dislocation/movement
Естественно, многие пытаются объяснить речь как когнитивный процесс (особенно популярны секции по нейролингвистике и биолингвистике). Билингвы, например, изучаются как материал для описания функций разных отделов головного мозга, ответственных за языковую деятельность и, оказывается, что для тех, кто выучил второй язык в более зрелом возрасте, переключиться с неродного на родной труднее, чем в обратном направлении. Описываются закономерности не конкретного языка, а языка вообще, языковой способности.
Сам Хомский говорит о том, что язык - это не система единиц (тем более, знаков), а computational procedures, причем важным для него оказывается противопоставление I-language (internal language и именно это его интересует) и E-language (external language). «Externalization of language is just a mode of its use». А уж коммуникация, производная от экстернализации - это и вовсе периферийное для языка явление. У него выходит, что мысль не существует вне языка (I-language), хотя на прямой вопрос (Is all thought language?) он отвечает отрицательно, ну и есть масса примеров, когда явное нарушение когнитивных способностей не влечет за собой проблемы с языком. По его логике не имеет смысла изучать речь - это хаос, уникальный и неповторимый, созданный стечением многочисленных факторов, учесть которые никак нельзя. С его точки зрения «(E-)language is beautiful, but not efficient, virtually unusable». Внешняя сторона языка - слова - это скорее фонологическое, чем синтаксическое явление, и важнее изучать процесс порождения мысли. Именно в этом - в способности размышлять - и, следовательно, говорить, есть наше отличие от животного мира и, только поняв этот механизм, можно ответить на вопрос «что есть человек».
В четвертый день конференции я, наконец, оказалась в состоянии принять участие в конференции - у меня появились вопросы и реплики!!! Это я решила, что теории языка с меня хватит и перешла в секцию Varia, куда свалили немногочисленные доклады «про перевод» (не буду называть это переводоведением) и корпусные доклады. Вот тут были доклады под стать нашим конференциям - из пустого в порожнее и откровенный бред, вроде совета использовать Google translate в обучении языку. Это после того, как оказалось (в результате сравнительного исследования!!), что этот переводчик в паре английский-испанский лучше всего справляется с переводом literary texts (ага, на материале сказки братьев Гримм, кстати!) and letters. А с бразильцем, который (на материале COCA, который он только извлек, а дальше обрабатывал полностью вручную!!!) изучал значения «get» мы вообще поладили, ибо я была в аудитории единственная, кто понимал, что такое корпус. Ну а лексикологию он использовал нашу, родную, почти арнольдовскую, только случаи омонимии называл ambiguity. Порадовал и последний дядька, который с умным видом позволял себе не согласиться с Хомским, и неизменно приговаривал «I disagree, but I won’t discuss it here for time consideration». Он щедро обозначал всё и вся одним термином «stuff», а на собственные вопросы отвечал в жанре «sort of this and sort of that».
Вывод: broadens horizons, of course, and it was a wonderful windfall, но ездить надо на тематически «свои» конференции, и полезнее, и self-esteem не так сильно страдает.
Day7_735-км-до-Антверпена
Вечером в предпоследний день конференции выезжаем из Женевы и ночуем в маленьком городке Divonne les Bains уже на территории Франции, в двузвездочном отеле. Городок производит впечатление киношных декораций - старинные домики, медные статуи, яркое освещение, шум горного ручья, мозаика на тротуаре, пустые улицы, выложенные булыжником. Совсем нет рекламы.
Устраиваем пикничок на бережку у ручья, а утром выдвигаемся в сторону Антверпена.
По горной дороге местного значения (не автобан) скорость 60 км в час, а по равнине можно ехать и 110, несмотря на встречную полосу - нет грузовиков и движение неинтенсивное. Несмотря на то, что мы стараемся ехать не по автобану и посмотреть «как живут в Европе из окна автомобиля», мы надеемся покрыть необходимое расстояние до темноты. Вид из окна возбуждает мечты о пешем походе по здешним местам. Часто встречаются указатели на треккинговые маршруты и кемпинги, уверенно ездят толпы велопутешественников, у которых багаж ловко упакован на заднем и переднем колесах.
Я довольно уверенно веду машину по автобану до Nancy, выдерживая скорость потока - в среднем 120 км в час (ограничение на французском автобане - 130!), но под горку развиваю и 140. Самое сложное тут - не проскочить нужную развязку или поворот на заправку, поскольку развернуться можно только в специальных местах, которые встречаются нечасто. Радует устройство их дорог в смысле наличия неизменной полосы разгона, для тех, кто выезжает на магистраль, наличие правильного уклона на поворотах, прижимающего машину к асфальту и четкие указатели основных направлений (мы все же купили карту дорог Франции на 8 день путешествия!).
В Антверпене останавливаемся у Ingrid в еврейском квартале. Дивимся на традиционные субботние наряды, а в ночи слушаем песнопения, которые перекрывает плач младенца за стеной, по утру сменяющийся воплями кошек. Квартира ориентирована вертикально - в ней три этажа, соединенных узкой тесной скрипучей лесенкой, которая напоминает ход на колокольню. Та же планировка ожидает нас и в Амстердаме. Такие ступени очень напоминают подъемы на колокольни и башни замков:
Антверпен запомнился домом-музеем Рубенса, радужными флагами и птичьим рынком, который составляем часть блошиного рынка. Удивительно, что центральные площади многих городов отданы именно под блошиные (и прочие) рынки - то, что у нас стыдливо выносится на окраины, у них составляет часть туристской инфраструктуры. И не то, чтобы ассортимент сильно отличается…
Попали на ежегодные соревнования между местными гильдиями по стрельбе из арбалета. Каждая команда, представляющая свой район, наряжена в традиционные костюмы - очень напоминает съезды наших любителей средневекового быта - реконструкторов, типа того, что прошел в Абалаке под Тобольском в июле. С той разницей что в Антверпене наряжаются в костюмы гильдии своих предков. Интересно, как выбирают себе наряды наши реконструкторы?
Дорога из Антверпена в Амстердам украшена огромными ветрогенераторами. Меня они завораживают.
Мы уже изобрели способ нахождения нужного адреса в любом европейском городе - сначала едешь по указателям «centre ville», а затем опускаешь стекло на светофоре, привлекаешь внимание водителя машины в соседнем ряду и называешь нужную улицу, размахивая картой. В ответ слышишь неизменное «follow me».
Days8-9_Amsterdam
Несмотря на многократные предупреждения, доехали-таки на машине до места нашей ночевки. В Амстердаме мы планируем провести двое суток, но первые приходятся на воскресенье, поэтому парковка - бесплатно, а вот за вторые приходится заплатить 36 евро.
Конечно, идем в центр города. В квартал красных фонерей, а куда же? Бесчисленные coffee- and sex-shops, густой запах марихуаны, и дома неправильной формы, толпящиеся вдоль каналов.
Ночью, в не том состоянии сознания, составляю по карте города план завтрашнего велопробега.
План оказался совершенно нереализуемым, поскольку я весь день безуспешно пыталась определить свое местоположение - и самостоятельно по карте, и с помощью прохожих, которые, конечно, сами туристы. В отчаянии пыталась положиться на интуицию и ехала в любом направлении, надеясь, что попаду туда, куда хочу. Возникали подозрения, что либо карта сильно врет, либо я слишком быстро еду, пролетая нужные повороты, либо город вращается вокруг меня, сбивая с толку. Эта круговерть случайно остановилась перед музеем Рембранта. После него я решила уже никуда не пытаться попасть, а просто дать круг по их «садовому кольцу». Проезжаю вдоль ботанического сада. Не могу не удивляться акациям в виде столетних деревьев, вьющимся розам и прочей ненашей растительности. Не покидает ощущение внешней неограниченности. Добрый прохожий подсказал ориентироваться по изгибам каналов, которые опоясывают город.
Влилась в бурный поток велосипедистов, поездила наперегонки с трамваем, постояла на специальных светофорах для велосипедистов. По недоумию я взяла себе велосипед моего детства - без ручного тормоза, только «back pedal brakes», без всяких передач, тяжеленный, но со звонком. Это обстоятельство добавило романтики.
Напоследок поплутав меж каналов и мостов в поисках нужного адреса, буквально вползла в квартиру с твердым намерением отказаться от посещения Парижа в пользу пляжного отдыха на Лазурном берегу. Городской культуры мне оказалось достаточно.
Day10-13_Tour-de-France
Итак, мы решаем оставить планы посетить Париж и Бордо - это слишком далеко и утомительно в смысле дороги и устремляемся к морю. До него - около 1000 км. Мы решаем уйти с автострады и передвигаться по местным дорогам, не огороженным бетонными заборами. Обедаем в деревушках, обращают на себя внимание военные кладбища и памятники, задавленные лисицы, башни с часами и петушками - то ратуша, то явно колокольня. Легкомысленно проскакиваем винодельческие шато - потом будем жалеть, что не заехали.
Ночуем под Парижем близ городка Senlis. По-моему, это городок совершенно затерянный во времени, со времен Жанны Д’Арк (а она занимает моё воображение, поскольку мы планируем заехать в Орлеан) в нем (по крайней мере, внешне) мало что изменилось. Башни трех замков, пейзанские просторы с высоты крепостной стены, неизменные горбатые мостки через журчливый ручей. Дома хранят кольца коновязи и устройства для подъема корзин с провиантом на кухню, старые деревянные перекрытия и каменные головы горгулий, поддерживающих крыши. Такое ощущение, что у них не нарастает культурный слой. И мучает вопрос о том, чем занимаются жители таких вот городков. Не все же там работают удаленными переводчиками/дизайнерами/программистами.
Нас разместили в отдельном домике (комната и душ - на втором этаже, туалет на первом), который входит в состав мелкого родового поместья, окруженного каменной стеной в полметра толщиной. Запах старого жилья и сена, розы, буйно и живописно разросшийся плющ и виноград, рядом каменная же башня с остановившимися часами и лес из сказок про Красную шапочку и прочую спящую принцессу.
Хозяйке лет 100, и за завтраком мы пытаемся с ней разговаривать (у меня немецкий второй, если что), разглядывая картины, изображающие гордую наполеоновскую армию. «Хочу учить языки!» - эта мысль уже весь мозг мне выдолбила. Мелкий дождик, который сопровождал нас вторую часть пути из Амстердама, сделал перерыв, дав нам погулять по Senlis, и зарядил вновь.
Рано утром выезжаем по направлению в Тулузу через Орлеан. За окном плывут огороженные леса и поля маркиза Карабаса. Нам надо покрыть 800 км, поэтому встаем на автостраду и опять начинаем платить road tolls. Эта дорога обошлась нам примерно в 40 евро. На бензин за всю поездку мы потратили порядка 300 евро, не считая двух странных списаний с карточки на self-service stations. Добавим сюда аренду машины с полной страховкой почти в 1000 евро.
Орлеан оказывается «белым городом» - дома, тротуары, дороги сделаны из белого камня. Мы без труда находим центральную площадь со статуей не кавалера, а Жанны.
Внимание привлекает величественный собор. Город очень нравится. Но надо ехать дальше. До Тулузы еще 415 км.
Измученные скоростной дорогой, требующей чрезвычайной сосредоточенности, утомительно долго въезжаем в Тулузу - тянется нескончаемая промзона, а может мы просто заблудились и ездим по кругу? В качестве вознаграждения обнаруживаем наш отель на самой главной площади города - Place de Capitole, и это наш самый дорогой ночлег за всё путешествие (150 евро вместе с парковкой и городским налогом). Тулуза - розовый город, пахнущий морем (до которого еще 100 км).
Продолжает удивлять отсутствие большого числа людей и автомобилей по всей Европе, даже пляжи (по сравнению с Анапой :-)) я бы сказала - пустынны.
Теплый южный ветер. Фонтаны, просторы плошадей, невообразимых размеров соборы, которые, впрочем, вполне соответствуют величественности розовых зданий, шеренгой тянущихся вдоль улиц. Будучи отпущенной в свободное плавание, я набрела на памятник той же Жанне, на этот раз, как и полагается, с banner, а не с мечом, как в Орлеане. И мороженное!
Во второй половине дня выдвигаемся кратчайшим маршрутом к морю. Долго петляем по узким дорожкам на подъезде к Narbonne Plage. Штормовые флаги упорно держатся параллельно земле, а машину, кажется, сдует с дороги. Неспокойно синее море. ВОЛНЫ почти сбивают с ног, жестко бьют в живот. Мы как раз успеваем нахлебаться соленой воды, когда спасатели закрывают пляж. Так начинается наш путь вдоль побережья. Впервые за всю поездку у нас нет забронированного жилья, и мы в поиске. Проезжаем самую крупную нудистскую (или натуристскую) деревню на французском средиземноморье - Cape d’Agde. Стоимость въезда на ее территорию - 25 евро с человека.
Смешанные чувства вызывает обилие олеандров - запах моего детства - я не могу на них наглядеться. Быстро опускается темнота, и мы едем в Sete вдоль моря по неосвещенной узкой дороге, пугаясь встречных машин, внезапно появляющихся из-за поворота и раздражая водителей позади нас скоростью в 50-60 км в час, при ограничении в 70 и невозможности обгона. Но я быстрее ехать просто боюсь. Наташа просит: «Не пыхти!»
Почти в полночь вписываемся в двузвездочный отель за баснословные 93 евро. Можно было бы поискать и подешевле, но не было сил. Я иду гулять и обнаруживаю, что наш отель стоит практически на пристани рыболовецких лодок - с них сгружают мокрые сети. Крепкий соленый дух. На другой стороне широкого канала какой-то праздник, музыка. В поисках моста я дохожу до края земли - дальше темное море до горизонта, хотя где он, горизонт, в темноте неясно. Sete - центр провинции Лангедок-Руссильон, соседствующей с собственно тем, что известно как Лазурный берег.
На следующее утро проезжаем стаи розовых фламинго, слушаем закачанные по пути французские напевы, стремимся на Carnon Plage близ Montpellier. Шум моря перекрывает внутренний диалог, солнечный свет струится по жилам тяжелым маревом, придавливая к песку и производя почти наркотический эффект. Вообще-то мы хотели «полежать тюленями на пляже» хотя бы пол дня, но не получается - надеемся доехать часам к четырем до пляжей Сан-Тропе и уж там позагорать.
В Сан-Тропе без труда находим натуристский пляж, на котором мы самые молодые. В меня это вселяет оптимизм.
Ночевать уезжаем в горы, гостиница - в 19 км от местечка Grasse (по мнению местного официанта, оно включено в Michelin Guide исключительно из-за обилия ресторанов и парфюмерных производств). Добираемся туда ближе к полуночи.
Утром оказывается, что мы высоко в горах, что тут в саду зреют всякие фрукты, а неподалеку есть шато, производящее хорошее вино. Однако, до шато мы не доехали, поскольку дорога оказалась блокирована аварией (первой и последней, которую мы видели за две недели непрерывной езды). Обращают на себя внимание толпы велосипедистов, преимущественно немолодых, значительно осложняющих жизнь водителя на узких горных дорогах со встречным движением. По-моему, они сумасшедшие. Поездка до дачи на велике на их фоне кажется мне легкой весьма безопасной прогулкой. За тем исключением, что у них там в Европе совсем нет пыли - у меня дома на листьях фикуса ее оседает больше, чем у них на уличных растениях. Загадка природы.
Доезжаем до Ниццы, купаемся. Радует, что во Франции все пляжи бесплатные, и даже парковка вдоль моря - тоже. Море, действительно, очень лазурное. Затем - Монте-Карло. Королевский дворец, сувениры, чудные морские пейзажи, тропические растения, кактусы в полный рост, затейливые дворцы за высокими заборами, яхты - «it’s always sunny in the rich men’s world». Скорость движения по бесплатной, и очень морской, дороге - 40-50 км в час, в бесконечных городках - пробки, между ними чуть быстрее, поэтому решаем съехать на автобан - в быстренько доехать до Генуи. И ничуть не жалеем. Эта дорога (A10), не в пример прочим, очень живописна. Она сплошь проходит по высоким мостам над ущельями и долинами, ныряя в короткие тоннели и вновь радуя видами моря, россыпями крыш и неизменными башнями замков на вершинах. Нас пугают бешено несущиеся навстречу мотоциклисты и автобус, который несколько раз нас обгоняет на скорости 120 км в час.
Self-madeEurotour_Day14_Genova
Я начинаю волноваться о том, что надо что-то привезти детям в подарок. Очень надеюсь на последнее (воскресное) утро в Генуе. И напрасно! Торговые центры, да и многие магазины, здесь по выходным не работают!
Карта Генуи пестрит объектами из разряда «наследие Юнеско», но мы решаем пойти в океанариум, а наследие осмотреть по пути. В океанариум очереди и 25 евро вход, поэтому мы бестолково топчемся у сувенирных лавок в надежде найти что-то подходящее детям. Выручают трудолюбивые китайцы, у которых можно купить даже слона, в любой день недели. Своим я набираю всяких вело-приблуд - от звонка до фонарика.
Очень жаль, что не удалось рассмотреть Геную повнимательнее. Там из-под развешанного белья выглядывают лики святых, там прохожие объясняют дорогу в такой страстью, что заслушаешься (несмотря на то, что ничего не понятно), там вкусная пицца и прекрасные величественные фасады (хотя многие из них и нарисованы).
ИТОГО:
Две недели без комаров, распахнутые окна с остеклением в одну нитку, высокие потолки, непонятная речь, архитектура как минимум начала 19-го века, летящее навстречу шоссе и почти каждую ночь новое место и новые сны.
P.S. (acknowledgements) Я, в отличие от некоторых (:-)), вряд ли решилась бы ехать в такое путешествие в одиночку. Мне важна была компания близкого человека, который способен понять и принять. Спасибо.
Картинки постепенно довставляю.
Увидеть Геную, куда мы прилетели пока не удалось - нас ждали на вилле ля Балина в 50 км от города, в местечке Serravalle, что на реке Scrivia. Мы сели в Nissan Juke и направились по дорогам Европы, не особенно глядя в карты, под девизом «если ехать по центральной улице, а также смотреть на указатели, то обязательно приедешь в центр города или на основную дорогу из него по заданному азимуту».
Место весьма романтическое - усадьба 18-го века, старинная мебель, ставни снаружи и белые шторы внутри на высоких узких окнах, кованая фурнитура, уединение, пустынные поля для гольфа, виноградники, мраморный балкон в ванной комнате, полная луна смотрит в распахнутое окно:
Недопитая за ужином бутылка вина (из собственных виноградников) отправляется в ведерке со льдом и двумя бокалами к нам в номер. Мне снился дракон, настоящий, и я с ним дружила. Вообще-то по всей Европе убиенные драконы - излюбленный сюжет для всякой наскальной живописи, витражей и мозаик.
Утром выезжаем в сторону Женевы (до нее около 350 км).
Мы не торопимся и решаем съехать с шоссе в сторону первого же замка, который возвышается над ландшафтом. Это Castello de Masino - замок, превращенный в музей. Он стоит в некотором отдалении от трассы, окружен шикарным парком, в контексте приданной ему деревеньки. Пока Европа поражает отсутствием людей - дома есть, окна открыты, а людей не видно. Заходим в распахнутые двери замка, проходим пару гулких залов - ни души! Наконец, появляется принц и объявляет, что в музее неприемный день.
Заправки работают в режиме self-service, т.е. на них вообще никого нет - вставляешь карточку и наливаешь бензин. В городках горные ручьи забраны в средневековые питьевые фонтанчики, так что воду покупать в голову даже не приходит. Мало кто говорит по-английски и все хорошо выглядят. Хотя больше меня впечатляют большие деревья (акации и ивы в виде деревьев), вьющиеся дикие розы, свивающие беседку, типа той, в которой проходило детство Кая и Герды. Начинаешь понимать, что визуальные решения del Тоrо, James Cameron и прочих сказочников, являются умопомрачительными фантазиями только для тех, кто прожил всю жизнь среди северной низкорослой природы.
Ландшафты надоедать не успевают - всё круче поднимающиеся горы украшены многочисленными замками, шато и даже фортами (судя по указателям). Это мы въезжаем в Альпы.
Несмотря на то, что Наташа саркастично констатирует: «Упорно движемся со скоростью 80 км в час на женевскую конференцию и поэтому никуда больше не заезжаем» решаем всё-таки посмотреть замок изнутри. Я стараюсь держать принятую тут на автобане скорость в 110 км в час (дороги двухполосные, ровные, машина безопасная). Это castello de Fenis. Интерьеры замка узнаются по фильмам о средневековой Европе - залы неправильной формы, огромные камины в каждом помещении, узкие окна, метровой толщины стены, двойной ряд оборонительных сооружений с бойницами, башни с заточенными в них принцессами, охраняющие их драконы, коновязь, массивные двери и ворота, внутренний дворик, лестницы, уходящие в подвалы, а может и в подземные ходы.
Прослушали экскурсию на итальянском языке. Очень интересно, поскольку воображение ничем не ограничено. Замок, говорят, известен с 12-го века, а его расцвет пришелся на 14-15 века.
Поражает легкость пересечения границ - фактически границы есть только на карте - в мире они не видны, просто постепенно меняется природный и культурный ландшафт. На платных дорогах «бонджорно» меняется на «бонжур», «сhao» на «salute», красная черепица итальянских деревенек на коричневую, а в Бельгии - на серую. Меняется форма колоколен - с толстых почти плоскокрыших на более изящные остроконечные, с неизменным флюгером, часто в форме петушка. Меняется окрас обильно пасущихся коров - с пятнистых на чисто белых и опять на пятнистых.
Ныряем из тоннеля в тоннель под Альпами - в районе Монблана попадаем в грозу. Вспоминаются сцены битвы каменных гигантов из Хоббита, и вообще пейзажи очень похожи - видны пещеры, снежные перевалы, падающие с гор ручьи.
Night2_A-studio-in-Geneva
Fuck! they don’t have wiFi everywhere as would have been expected, and they don’t accept credit cards much! And they have a weird type of sockets in both Italy and Switzerland, so I can barely use my computer anyway. France and Belgium are better but still at places where we stay there is no good Internet connection.
We have got an Ikea-style studio half-an-hour-walk away from the main university building.
В Женеве воду пьют прямо из-под крана и запрещены кондиционеры (по причине вреда для озонового слоя).
В первый же вечер столкнулись с парнем, размахивающим ножом и окровавленным левым предплечьем. Мне он не показался агрессивным. На площади почти перед университетом через день разворачивается настоящий блошиный рынок, а уж что там продают вечером…! Поражает количество и разнообразие велосипедов и прочих альтернативных средств передвижения. Для велосипедистов - отдельная полоса движения и собственные светофоры.
Reusable cloth towels in bathrooms and doors opening the wrong way. На улицах мало людей и машин, особенно после 9 вечера. Но на берегу озера, где городской променад, довольно много молодежи. Вообще, мне кажется, что в Европе живет преимущественно молодежь, или они тут хорошо выглядят.
Ключ от снятой квартиры извлекаем из открытого почтового ящика, поливаем на балконе растения хозяйки - мяту, землянику, эстрагон и прочую травку. Вся квартира уставлена локальными источниками света и СВЕЧАМИ в самых разных сосудах. Белые стены, шторы, мебель. Жарко.
В столовой случайно знакомимся с Алексеем, который преподает в Женеве математику. Он очень увлекательно и познавательно прогулял нас по старому городу.
Прошли через один из парков, где представители местного коммьюнити играют в шахматы, а в глубине барельефы отцам Реформации (Кальвин и сотоварищи). Поднялись в башни Собора Святого Павла, с которых можно долго рассматривать детали разнообразнейшей местной архитектуры и ландшафта. Промокли под струёй минималистического фонтана, ставшего символом конференции. Проехались на лодочке и на трамвае по общему билету в сторону «злачного» квартала, где официально работают проститутки и вообще много интересного. Вечером под покровом непроницаемой южной темноты искупались в женевском озере и распили бутылку местного розового.
Days3-6_THE-CONFERENCE
Говорят, на конференцию собралось около тысячи делегатов. 70% выступающих мужчины, но иногда приходится гадать о половой принадлежности оратора, даже имя не помогает. Около десятка делегатов из России; аспирантка из МГУ даже выступала на workshop (но я не попала), и со стендом (про фонетику ирландского языка). Подавляющее большинство работ выполнено в соавторстве, причем часто - международном. Abstracts Booklet - книжища формата А4, сантиметров 8 толщиной и килограмма три весом. Это только аннотации! Плюс хороших размеров книжка полнотекстовых выступлений ключевых спикеров. Многие выступают дважды, трижды в разных секциях. В лекционных залах прекрасная акустика, как в театре, можно выступать без микрофона. Делегаты одеты весьма демократично - в джинсах и футболке не чувствуешь себя белой вороной, как на аналогичных наших мероприятиях.
Конференция тематически поделена на 9 направлений, из которых я выбрала три - Theoretical and comparative syntax, Semantics-pragmatics Interfaces, Pragmatics, Discourse and cognition. Помимо секционных заседаний (sessions), которые организованы после двух пленарных лекций (key-note lectures с 8.30), параллельно работает более 10 workshops (реально они мало чем отличаются от секций), во второй половине дня выделяется пара часов на знакомство со стендовыми презентациями.
Доклады производят тягостное впечатление, главным образом потому, что мне ничего непонятно - я не владею терминологией, которая тут считается не требующей пояснений. Вот, например: «the scope of this object is determined by its highest copy».
Становится очевидно, что наши теоретические курсы основаны на совсем других понятиях. К концу второго дня кое-как удается найти параллели, «перевести» отечественные понятия на их метаязык. Очень помогает чтение последних публикаций Хомского, причем я ограничилась интервью на лингвистическую тематику 2012 года. Оказывается, в выбранных мной секциях почти все доклады развивают его теорию и пользуются его терминологией.
Прагматика (в основном сводящаяся к изучению модальности на основе теории возможных миров и truth-value), семантика и особенно синтаксис строго формальны, т.е. описываются с помощью формул и схем, вид которых вселяет ужас. Никакой статистики, никаких корпусов - сплошная теория на основе сконструированных (часто одних и тех же примеров). «Instinctively, eagles that fly, swim», «According to a witness, the thief must have entered through the window», «There is a lot to do, lets take a nap», «Marsian geologists didn’t realize that elephants were reptiles».
Часто звучащие имена (Хомский не в счет - его цитирует каждый второй), термины и понятия:
Kaplanian monsters
Bayesian inference/conception
David Lewis, Grice, Jakerndorf, Kehler
contextual felicity constraints
salience
abductive inference
proposition
implication
complements-arguments-adjuncts
high (or low) construal
Minimalist Programme/grammar
a prior
C-command, head raising
parsimony
(internal/external) merge, matching, labeling, deletion
cartographic studies of languages
locality, interface principles
left periphery (of non-indicating clauses) and its dislocation/movement
Естественно, многие пытаются объяснить речь как когнитивный процесс (особенно популярны секции по нейролингвистике и биолингвистике). Билингвы, например, изучаются как материал для описания функций разных отделов головного мозга, ответственных за языковую деятельность и, оказывается, что для тех, кто выучил второй язык в более зрелом возрасте, переключиться с неродного на родной труднее, чем в обратном направлении. Описываются закономерности не конкретного языка, а языка вообще, языковой способности.
Сам Хомский говорит о том, что язык - это не система единиц (тем более, знаков), а computational procedures, причем важным для него оказывается противопоставление I-language (internal language и именно это его интересует) и E-language (external language). «Externalization of language is just a mode of its use». А уж коммуникация, производная от экстернализации - это и вовсе периферийное для языка явление. У него выходит, что мысль не существует вне языка (I-language), хотя на прямой вопрос (Is all thought language?) он отвечает отрицательно, ну и есть масса примеров, когда явное нарушение когнитивных способностей не влечет за собой проблемы с языком. По его логике не имеет смысла изучать речь - это хаос, уникальный и неповторимый, созданный стечением многочисленных факторов, учесть которые никак нельзя. С его точки зрения «(E-)language is beautiful, but not efficient, virtually unusable». Внешняя сторона языка - слова - это скорее фонологическое, чем синтаксическое явление, и важнее изучать процесс порождения мысли. Именно в этом - в способности размышлять - и, следовательно, говорить, есть наше отличие от животного мира и, только поняв этот механизм, можно ответить на вопрос «что есть человек».
В четвертый день конференции я, наконец, оказалась в состоянии принять участие в конференции - у меня появились вопросы и реплики!!! Это я решила, что теории языка с меня хватит и перешла в секцию Varia, куда свалили немногочисленные доклады «про перевод» (не буду называть это переводоведением) и корпусные доклады. Вот тут были доклады под стать нашим конференциям - из пустого в порожнее и откровенный бред, вроде совета использовать Google translate в обучении языку. Это после того, как оказалось (в результате сравнительного исследования!!), что этот переводчик в паре английский-испанский лучше всего справляется с переводом literary texts (ага, на материале сказки братьев Гримм, кстати!) and letters. А с бразильцем, который (на материале COCA, который он только извлек, а дальше обрабатывал полностью вручную!!!) изучал значения «get» мы вообще поладили, ибо я была в аудитории единственная, кто понимал, что такое корпус. Ну а лексикологию он использовал нашу, родную, почти арнольдовскую, только случаи омонимии называл ambiguity. Порадовал и последний дядька, который с умным видом позволял себе не согласиться с Хомским, и неизменно приговаривал «I disagree, but I won’t discuss it here for time consideration». Он щедро обозначал всё и вся одним термином «stuff», а на собственные вопросы отвечал в жанре «sort of this and sort of that».
Вывод: broadens horizons, of course, and it was a wonderful windfall, но ездить надо на тематически «свои» конференции, и полезнее, и self-esteem не так сильно страдает.
Day7_735-км-до-Антверпена
Вечером в предпоследний день конференции выезжаем из Женевы и ночуем в маленьком городке Divonne les Bains уже на территории Франции, в двузвездочном отеле. Городок производит впечатление киношных декораций - старинные домики, медные статуи, яркое освещение, шум горного ручья, мозаика на тротуаре, пустые улицы, выложенные булыжником. Совсем нет рекламы.
Устраиваем пикничок на бережку у ручья, а утром выдвигаемся в сторону Антверпена.
По горной дороге местного значения (не автобан) скорость 60 км в час, а по равнине можно ехать и 110, несмотря на встречную полосу - нет грузовиков и движение неинтенсивное. Несмотря на то, что мы стараемся ехать не по автобану и посмотреть «как живут в Европе из окна автомобиля», мы надеемся покрыть необходимое расстояние до темноты. Вид из окна возбуждает мечты о пешем походе по здешним местам. Часто встречаются указатели на треккинговые маршруты и кемпинги, уверенно ездят толпы велопутешественников, у которых багаж ловко упакован на заднем и переднем колесах.
Я довольно уверенно веду машину по автобану до Nancy, выдерживая скорость потока - в среднем 120 км в час (ограничение на французском автобане - 130!), но под горку развиваю и 140. Самое сложное тут - не проскочить нужную развязку или поворот на заправку, поскольку развернуться можно только в специальных местах, которые встречаются нечасто. Радует устройство их дорог в смысле наличия неизменной полосы разгона, для тех, кто выезжает на магистраль, наличие правильного уклона на поворотах, прижимающего машину к асфальту и четкие указатели основных направлений (мы все же купили карту дорог Франции на 8 день путешествия!).
В Антверпене останавливаемся у Ingrid в еврейском квартале. Дивимся на традиционные субботние наряды, а в ночи слушаем песнопения, которые перекрывает плач младенца за стеной, по утру сменяющийся воплями кошек. Квартира ориентирована вертикально - в ней три этажа, соединенных узкой тесной скрипучей лесенкой, которая напоминает ход на колокольню. Та же планировка ожидает нас и в Амстердаме. Такие ступени очень напоминают подъемы на колокольни и башни замков:
Антверпен запомнился домом-музеем Рубенса, радужными флагами и птичьим рынком, который составляем часть блошиного рынка. Удивительно, что центральные площади многих городов отданы именно под блошиные (и прочие) рынки - то, что у нас стыдливо выносится на окраины, у них составляет часть туристской инфраструктуры. И не то, чтобы ассортимент сильно отличается…
Попали на ежегодные соревнования между местными гильдиями по стрельбе из арбалета. Каждая команда, представляющая свой район, наряжена в традиционные костюмы - очень напоминает съезды наших любителей средневекового быта - реконструкторов, типа того, что прошел в Абалаке под Тобольском в июле. С той разницей что в Антверпене наряжаются в костюмы гильдии своих предков. Интересно, как выбирают себе наряды наши реконструкторы?
Дорога из Антверпена в Амстердам украшена огромными ветрогенераторами. Меня они завораживают.
Мы уже изобрели способ нахождения нужного адреса в любом европейском городе - сначала едешь по указателям «centre ville», а затем опускаешь стекло на светофоре, привлекаешь внимание водителя машины в соседнем ряду и называешь нужную улицу, размахивая картой. В ответ слышишь неизменное «follow me».
Days8-9_Amsterdam
Несмотря на многократные предупреждения, доехали-таки на машине до места нашей ночевки. В Амстердаме мы планируем провести двое суток, но первые приходятся на воскресенье, поэтому парковка - бесплатно, а вот за вторые приходится заплатить 36 евро.
Конечно, идем в центр города. В квартал красных фонерей, а куда же? Бесчисленные coffee- and sex-shops, густой запах марихуаны, и дома неправильной формы, толпящиеся вдоль каналов.
Ночью, в не том состоянии сознания, составляю по карте города план завтрашнего велопробега.
План оказался совершенно нереализуемым, поскольку я весь день безуспешно пыталась определить свое местоположение - и самостоятельно по карте, и с помощью прохожих, которые, конечно, сами туристы. В отчаянии пыталась положиться на интуицию и ехала в любом направлении, надеясь, что попаду туда, куда хочу. Возникали подозрения, что либо карта сильно врет, либо я слишком быстро еду, пролетая нужные повороты, либо город вращается вокруг меня, сбивая с толку. Эта круговерть случайно остановилась перед музеем Рембранта. После него я решила уже никуда не пытаться попасть, а просто дать круг по их «садовому кольцу». Проезжаю вдоль ботанического сада. Не могу не удивляться акациям в виде столетних деревьев, вьющимся розам и прочей ненашей растительности. Не покидает ощущение внешней неограниченности. Добрый прохожий подсказал ориентироваться по изгибам каналов, которые опоясывают город.
Влилась в бурный поток велосипедистов, поездила наперегонки с трамваем, постояла на специальных светофорах для велосипедистов. По недоумию я взяла себе велосипед моего детства - без ручного тормоза, только «back pedal brakes», без всяких передач, тяжеленный, но со звонком. Это обстоятельство добавило романтики.
Напоследок поплутав меж каналов и мостов в поисках нужного адреса, буквально вползла в квартиру с твердым намерением отказаться от посещения Парижа в пользу пляжного отдыха на Лазурном берегу. Городской культуры мне оказалось достаточно.
Day10-13_Tour-de-France
Итак, мы решаем оставить планы посетить Париж и Бордо - это слишком далеко и утомительно в смысле дороги и устремляемся к морю. До него - около 1000 км. Мы решаем уйти с автострады и передвигаться по местным дорогам, не огороженным бетонными заборами. Обедаем в деревушках, обращают на себя внимание военные кладбища и памятники, задавленные лисицы, башни с часами и петушками - то ратуша, то явно колокольня. Легкомысленно проскакиваем винодельческие шато - потом будем жалеть, что не заехали.
Ночуем под Парижем близ городка Senlis. По-моему, это городок совершенно затерянный во времени, со времен Жанны Д’Арк (а она занимает моё воображение, поскольку мы планируем заехать в Орлеан) в нем (по крайней мере, внешне) мало что изменилось. Башни трех замков, пейзанские просторы с высоты крепостной стены, неизменные горбатые мостки через журчливый ручей. Дома хранят кольца коновязи и устройства для подъема корзин с провиантом на кухню, старые деревянные перекрытия и каменные головы горгулий, поддерживающих крыши. Такое ощущение, что у них не нарастает культурный слой. И мучает вопрос о том, чем занимаются жители таких вот городков. Не все же там работают удаленными переводчиками/дизайнерами/программистами.
Нас разместили в отдельном домике (комната и душ - на втором этаже, туалет на первом), который входит в состав мелкого родового поместья, окруженного каменной стеной в полметра толщиной. Запах старого жилья и сена, розы, буйно и живописно разросшийся плющ и виноград, рядом каменная же башня с остановившимися часами и лес из сказок про Красную шапочку и прочую спящую принцессу.
Хозяйке лет 100, и за завтраком мы пытаемся с ней разговаривать (у меня немецкий второй, если что), разглядывая картины, изображающие гордую наполеоновскую армию. «Хочу учить языки!» - эта мысль уже весь мозг мне выдолбила. Мелкий дождик, который сопровождал нас вторую часть пути из Амстердама, сделал перерыв, дав нам погулять по Senlis, и зарядил вновь.
Рано утром выезжаем по направлению в Тулузу через Орлеан. За окном плывут огороженные леса и поля маркиза Карабаса. Нам надо покрыть 800 км, поэтому встаем на автостраду и опять начинаем платить road tolls. Эта дорога обошлась нам примерно в 40 евро. На бензин за всю поездку мы потратили порядка 300 евро, не считая двух странных списаний с карточки на self-service stations. Добавим сюда аренду машины с полной страховкой почти в 1000 евро.
Орлеан оказывается «белым городом» - дома, тротуары, дороги сделаны из белого камня. Мы без труда находим центральную площадь со статуей не кавалера, а Жанны.
Внимание привлекает величественный собор. Город очень нравится. Но надо ехать дальше. До Тулузы еще 415 км.
Измученные скоростной дорогой, требующей чрезвычайной сосредоточенности, утомительно долго въезжаем в Тулузу - тянется нескончаемая промзона, а может мы просто заблудились и ездим по кругу? В качестве вознаграждения обнаруживаем наш отель на самой главной площади города - Place de Capitole, и это наш самый дорогой ночлег за всё путешествие (150 евро вместе с парковкой и городским налогом). Тулуза - розовый город, пахнущий морем (до которого еще 100 км).
Продолжает удивлять отсутствие большого числа людей и автомобилей по всей Европе, даже пляжи (по сравнению с Анапой :-)) я бы сказала - пустынны.
Теплый южный ветер. Фонтаны, просторы плошадей, невообразимых размеров соборы, которые, впрочем, вполне соответствуют величественности розовых зданий, шеренгой тянущихся вдоль улиц. Будучи отпущенной в свободное плавание, я набрела на памятник той же Жанне, на этот раз, как и полагается, с banner, а не с мечом, как в Орлеане. И мороженное!
Во второй половине дня выдвигаемся кратчайшим маршрутом к морю. Долго петляем по узким дорожкам на подъезде к Narbonne Plage. Штормовые флаги упорно держатся параллельно земле, а машину, кажется, сдует с дороги. Неспокойно синее море. ВОЛНЫ почти сбивают с ног, жестко бьют в живот. Мы как раз успеваем нахлебаться соленой воды, когда спасатели закрывают пляж. Так начинается наш путь вдоль побережья. Впервые за всю поездку у нас нет забронированного жилья, и мы в поиске. Проезжаем самую крупную нудистскую (или натуристскую) деревню на французском средиземноморье - Cape d’Agde. Стоимость въезда на ее территорию - 25 евро с человека.
Смешанные чувства вызывает обилие олеандров - запах моего детства - я не могу на них наглядеться. Быстро опускается темнота, и мы едем в Sete вдоль моря по неосвещенной узкой дороге, пугаясь встречных машин, внезапно появляющихся из-за поворота и раздражая водителей позади нас скоростью в 50-60 км в час, при ограничении в 70 и невозможности обгона. Но я быстрее ехать просто боюсь. Наташа просит: «Не пыхти!»
Почти в полночь вписываемся в двузвездочный отель за баснословные 93 евро. Можно было бы поискать и подешевле, но не было сил. Я иду гулять и обнаруживаю, что наш отель стоит практически на пристани рыболовецких лодок - с них сгружают мокрые сети. Крепкий соленый дух. На другой стороне широкого канала какой-то праздник, музыка. В поисках моста я дохожу до края земли - дальше темное море до горизонта, хотя где он, горизонт, в темноте неясно. Sete - центр провинции Лангедок-Руссильон, соседствующей с собственно тем, что известно как Лазурный берег.
На следующее утро проезжаем стаи розовых фламинго, слушаем закачанные по пути французские напевы, стремимся на Carnon Plage близ Montpellier. Шум моря перекрывает внутренний диалог, солнечный свет струится по жилам тяжелым маревом, придавливая к песку и производя почти наркотический эффект. Вообще-то мы хотели «полежать тюленями на пляже» хотя бы пол дня, но не получается - надеемся доехать часам к четырем до пляжей Сан-Тропе и уж там позагорать.
В Сан-Тропе без труда находим натуристский пляж, на котором мы самые молодые. В меня это вселяет оптимизм.
Ночевать уезжаем в горы, гостиница - в 19 км от местечка Grasse (по мнению местного официанта, оно включено в Michelin Guide исключительно из-за обилия ресторанов и парфюмерных производств). Добираемся туда ближе к полуночи.
Утром оказывается, что мы высоко в горах, что тут в саду зреют всякие фрукты, а неподалеку есть шато, производящее хорошее вино. Однако, до шато мы не доехали, поскольку дорога оказалась блокирована аварией (первой и последней, которую мы видели за две недели непрерывной езды). Обращают на себя внимание толпы велосипедистов, преимущественно немолодых, значительно осложняющих жизнь водителя на узких горных дорогах со встречным движением. По-моему, они сумасшедшие. Поездка до дачи на велике на их фоне кажется мне легкой весьма безопасной прогулкой. За тем исключением, что у них там в Европе совсем нет пыли - у меня дома на листьях фикуса ее оседает больше, чем у них на уличных растениях. Загадка природы.
Доезжаем до Ниццы, купаемся. Радует, что во Франции все пляжи бесплатные, и даже парковка вдоль моря - тоже. Море, действительно, очень лазурное. Затем - Монте-Карло. Королевский дворец, сувениры, чудные морские пейзажи, тропические растения, кактусы в полный рост, затейливые дворцы за высокими заборами, яхты - «it’s always sunny in the rich men’s world». Скорость движения по бесплатной, и очень морской, дороге - 40-50 км в час, в бесконечных городках - пробки, между ними чуть быстрее, поэтому решаем съехать на автобан - в быстренько доехать до Генуи. И ничуть не жалеем. Эта дорога (A10), не в пример прочим, очень живописна. Она сплошь проходит по высоким мостам над ущельями и долинами, ныряя в короткие тоннели и вновь радуя видами моря, россыпями крыш и неизменными башнями замков на вершинах. Нас пугают бешено несущиеся навстречу мотоциклисты и автобус, который несколько раз нас обгоняет на скорости 120 км в час.
Self-madeEurotour_Day14_Genova
Я начинаю волноваться о том, что надо что-то привезти детям в подарок. Очень надеюсь на последнее (воскресное) утро в Генуе. И напрасно! Торговые центры, да и многие магазины, здесь по выходным не работают!
Карта Генуи пестрит объектами из разряда «наследие Юнеско», но мы решаем пойти в океанариум, а наследие осмотреть по пути. В океанариум очереди и 25 евро вход, поэтому мы бестолково топчемся у сувенирных лавок в надежде найти что-то подходящее детям. Выручают трудолюбивые китайцы, у которых можно купить даже слона, в любой день недели. Своим я набираю всяких вело-приблуд - от звонка до фонарика.
Очень жаль, что не удалось рассмотреть Геную повнимательнее. Там из-под развешанного белья выглядывают лики святых, там прохожие объясняют дорогу в такой страстью, что заслушаешься (несмотря на то, что ничего не понятно), там вкусная пицца и прекрасные величественные фасады (хотя многие из них и нарисованы).
ИТОГО:
Две недели без комаров, распахнутые окна с остеклением в одну нитку, высокие потолки, непонятная речь, архитектура как минимум начала 19-го века, летящее навстречу шоссе и почти каждую ночь новое место и новые сны.
P.S. (acknowledgements) Я, в отличие от некоторых (:-)), вряд ли решилась бы ехать в такое путешествие в одиночку. Мне важна была компания близкого человека, который способен понять и принять. Спасибо.
Картинки постепенно довставляю.