Фуга Ноября 2. Каталонская шипучка
День 5-1.
Спал после перелета из Дании весь день. Смотрел мультик про ящерку и лягушонка, которые пытались украсть торт у семьи медвежат.
День 4+0+1. День С.
Выглядывая в окно, я вижу тоже, что видел в Барселоне 11 лет назад. Я вижу платаны, мужика и каталонский флаг на балконе. Куда хочет отделиться Каталония? Она уже в единой Европе. Даже с языком не получается. Немного заковыристая каталонская речь звучит только в провинции, в Барселоне spanish only. Эхо глобализации.
Баннер "независимость - это достоинство".
Испанка, утро, книжка. Ожидание посетителей.
Огромная картина жены Пикассо Жаклин в его же музее. То что Дали был женат на русской - это было мне известно. А вот женитьба Пикассо на балерине Ольге Хохловой - это вот прошло мимо меня. Но Жаклин Рок - это уже его последняя жена, которую он встретил будучи почти под 70.
Лицо фавна там же.
В Барселону стоит ехать ради Саграды. Если бы там ничего не было (а на самом деле там больше ничего сверхвыдающегося и нет), то количество туристов я уверен было бы таким же.
Кое-где освещающий все пространство цветной воздух от витражей.
Кое-где мрачный, таинственный и мистический.
Огромные пятидесятиметровые потолки.
Где-то на пятнадцатиметровой высоте есть бельэтаж для прихожан, пока закрытый.
Его же макет в доме Педрера. Впечатляет.
Макет будущего главного входа. Для глазастых есть надпись на русском.
В Саграде есть невероятно важный павильон, посвященный живым мотивам в соборе. Несмотря на обилие туристов внутри самого собора, данная выставка была безлюдна.
Наросты на колоннах - это почки деревьев:
Колонны каждые несколько метров умножают свои грани вдвое, к вершине становясь совершенно круглыми. Это символизирует несовершенство и ограниченность на Земле, и недостижимый идеал на Небесах.
Винтовая лестница как падающий лист.
И еще 1000 и 1 аналогия.
Единственное что удивило неоднозначно - это фигура Иисуса над алтарем, очень напоминающая сына Господа, кружащегося на карусели какой-нибудь американской ярмарки.
Граффити в Баселоне начинаются в готическом квартале и естественно расцветают на окраине.
Однажды каталонским вечером.
Фуникулер до порта. Петляющая набережная.
Хорошо видна уползающая вглубь города платановая змея Рамблы.
Очень грустный и растерянный работник канатной дороги Гильермо.
Закаленные серферы в стиле ходящего по воде апостола Петра.
Никогда не думал что в ноябре у моря очень хорошо. А на самом деле хорошо. Небо цвета песка. Или наоборот.
Вечерпортвель.
Пикассо чуть чуть захватил власть у Гауди на юге.
А где-то в безмолвных улочках готического квартала...
Был найден "Small bar". Он действительно small. На несколько стульев. За полчаса так никто и не зашел, поэтому никто и не отвлекал от общения с барменом. Если бы он говорил на испанском, атмосфера была бы наиболее полной. Если бы я знал испанский.
Зовут Фран. Приехал из Саламанки. Как я понял из его речи, то столица Кастилии-Леон совершенно незаслуженно обходится вниманием, что там не меньше шикарных мест для посещения и все в таком духе. На вопрос что он думает об отделении Каталонии, посмеялся и сказал пару фраз в духе "много шума из ничего".
Недалеко от этого места представлены испанские миниатюры (которые сильно напоминают традицию ретабло в Мексике). В данном случае поэтапно о целой жизни.
Но есть и большие плитки с одним эпизодом.
В Мексике же это сугубо религиозная тематика, связанная с благодарением Девы Марии.
День 2+1+2+1. Он же день Г.
Барселона славится домами и собором Гауди. Прежде всего Бальо и Педрера. Это знают даже нарики из Купчино. Но суть в том, что назвать Барселону городом Гауди нельзя. Дома этого архитектора оригинальны, но их не так много и даже самые известные из них не сильно выделяются из застройки тех лет. Модернизм был необычен и цвел он под патронажем разных талантливых архитекторов, формировавших облик города. Что на счет Саграды Фамилии, то это доминанта, архитектурный гигант. Эйфелева башня по значению равна Саграде, но назвать Париж городом Эйфеля? Нелепо звучит, правда?
Гауди, если и кажется много в Барселоне (у меня такого ощущения нет), то только потому что из него высасывают все что можно и превращают в культ.
Ресторан испанский открыто вешает его портреты, а тарелки стилизует под мозаику.
Ресторан итальянский оставляет только мозаику.
Бальо. Как я и говорил. Если не знать что это дом Гауди, вокруг него не будут бегать туристы и щелкать фотоаппаратами по всему перекрестку. Просто остановятся, холодно щелкнут для галочки, посмотрят и пройдут мимо.
Самое интересное, конечно, внутри. Камин на троих в виде гриба. Два места для влюбленных. Одно для наблюдающей тетушки с другой стороны. Испанская традиция.
Столовая. Колонны, мешающие проходу.
В целом весь дом наполнен живыми мотивами. Имитация чешуи по стенам, человекоподобные формы, окно в виде уха:
Центральный колодец имитирует водопад.
Голубой на первом этаже.
Темно-синий на шестом.
Стулья Гауди. Считается, что каталонец такой же крутой изобретатель дизайна стульев, как и его коллеги в Дании.
Классические дымоходы Гауди на крыше.
Теперь о лифте. Сначала я думал, что он естественно не работает. Все поднимались пешком. Я засунул шахту камеру в шахту и сфотографировал. Ничего особенного.
Но потом оказалось что он все таки рабочий, неожиданно поехал сверху и чуть не отрубил руки. Началось расследование. В итоге, как это ни странно, в доме Бальо на пятом этаже обнаружилась кантора клерков какой-то фирмы и они чтобы избегать туристов - спускаются со своего этажа в подвальный. В подвале то я этот лифт и поймал.
Ничего особенного.
В сувенирном магазине были обнаружены две очаровашки. Честно говоря, не запомнил имена, но меня удивила география. Та что слева из Перу. Та что слева из Малайзии. Диаметрально противоположные страны.
Далее дом Педрера. Такое же не слишком выразительное снаружи здание, но намного более интересное внутри.
Огромная многоуровневая крыша с башенками и классическими дымоходами.
Двор-колодец.
Напоминает неуловимый "двор духов" в Петербурге.
А еще напоминает мое жилье в Барселоне.
Вообще к колодцам, конечно, у испанцев страсть. В этом плане с Питером определенно есть параллели.
Гаудинская рекурсия.
Моя скромная персона. Все европейцы отрезают ноги. Я инвалид на всех трех фотографиях, где я просил меня щелкнуть.
Чердак с макетом дома и туристами. Традиционные биолого-математические элементы Гауди, как и в любой его постройке. Чердак в виде хребта змеи исполненный с помощью формы квадратичных парабол.
Сама змея. Точнее питон.
Простая незамысловатая планировка.
Апартаменты начала века.
Больше всего поражает спальня с балконом. Огромная кованая решетка и вид на солнечную сторону Барселоны.
Чайный сервиз в стиле сами знаете кого.
Последний третий дом "барселонской иглы" Гауди. Явное сочетание арабских (башенка в виде минарета) и испанских мотивов.
Рамбла кипит жизнью круглогодично и круглосуточно. Даже в ноябре. Что здесь делать в ноябре всем этим толпам?
День 4+3. День Д.
Я не поклонник Дали. Гауди гений. А Дали просто талант. Гауди комбинировал так, что действительно трогает, его творения бесконечно органичны месту, времени, духу. А Дали не трогает. Чувствуется в каждой картине, что он это все вымучивал из себя, тащил клещами. Дали взял и вывалил весь свой внутренний мир, не желая общаться со зрителем его картин. Его страсть к хлебу мне чужда. Его обожание носорожьих рогов мне непонятно. Его копрофилия мне неинтересна. Согласен, есть непонятные гении, но в их непонятности огромная глубина в которую можно нырнуть. Глубина картин Дали - это глубина детского бассейна. Если хорошенько прыгнешь - отобьешь ноги. Но быть в Барселоне и не побывать в театре-музее Дали в Фигерасе я не мог себе отказать. Ходит туда такой же поезд, как между Питером и Москвой. Но здесь он разгоняется серьёзнее, до 305 км/ч.
Другое дело, что заполняется он процентов на 5.
Посреди тотально унылого пейзажа Фигераса - театр выглядит как оазис.
Сам театр - это два патио, галлереи по бокам и туча туристов. В первом дворе стоит каддилак, а на нем женщина. Женщина вылитый намек на знаменитую палеотическую венеру. Все хотят сфотографировать с кадиллаком.
Но как человеку, достаточно неплохо знающего творчество Дали, интересно было другое. Испанцы комментария к этим вещам не дают ни на испанском, на ни каком-либо другом языке.
Например, "оригинал" картины Милле, который висел у него в доме в столовой и который дал заряд для целой серии его собственных Анжелюсов.
Или слепки анусов молодых женщин. В поздние годы Дали делал подобные слепки и считал морщинки. По морщинкам он хотел научиться определять характер и внешность девушки.
Часть картины "Атлеты", Некоторые считают, что Дали основатель поп-арта, потому что изобразил бутылку кока-колы. Тогда Босх основатель сюрреализма, а Ребрандт основатель импрессионизма.
Намного более мне ближе творчество его ранних лет, когда он только искал себя. Например, картина "Танец Матисса". Прекрасно читаемый посыл: миром правят и танцуют в нем женщины, они на картине энергичнее, выглядят как великанши, и вот вот сметут двух мужичков, жалко подыгрывающих им где-то в углу.
Чудесный взгляд.
Его инсталляции на меня никогда не производили впечатления. Хлеб, взятый просто из головы как рефлексия и обыгранный той же рефлексией ввиде статуэток Анжелюса, будет волновать только того, для кого этот хлеб фетиш и та же рефлексия. Цена такому искусству минимальная.
Но вот с комнатой в виде Мэйн Уэст - это в точку. Это пуля в сердце. Шикарно.
Сбоку:
В специально установленную призму, где все это собирается в портрет.
Дали как и Бунин жутко боялся смерти. Этот страх смерти отчетливо присутствует в произведениях обоих. У Дали это выражалось в том что он искал свое бессмертие в современных достижениях науки и сам экспериментировал с техниками, новаторствовал. Несколько залов демонстрируют его попытки стереографических картин.
Но его последняя картина предельно проста и нарисована дрожащей старческой рукой. Имя ей "Катастрофа".
В остальном театр - это не очень большое собрание картин, несколько инсталляций и парочка украшений с могилой автора. Если бы не клеймо "must see" не уверен, что поехал бы.
Около театра играет смешной трубач с куклой-марионеткой.
О самом Фигерасе как образце испанской провинции кратко.
Экономически высушенная как и местная река...
...унылая и безлюдная...
...с положенным на нее болтом всех и вся.
Заканчивая об Испании следует рассказать о моем спальноместодателе в Барселоне (на Рамбле я жил не все время). Знакомтесь. Энтони. По-русски пусть будет Антон. Антон живет в заброшенных домах, фабриках и лофтах уже семь лет. У него есть собака Папай. В Барселоне есть целый официально зарегистрированный анархосиндикат, часть членов которого ютится по заброшенным помещениям. Суть в том, что по закону (сквоттинг - он и в Африке сквоттинг) любое здание без владельца - может быть оккупировано (да, очень похоже на Христианию). На востоке Барселоны есть целый промышленный квартал, который решили сносить и организовать там отели с жилой застройкой. Естественно кого-то с фабрик выселили, кого-то еще нет, полная неразбериха и путаница. Есть деньги на снос и нету. Прекращено производство и нет. Легальность и нелегальность. Рай для сквоттеров. Сейчас там основная движуха. Антон коллекционирует пластинки.
Все его вещи, кроме пластинок, найдены на улице. Одежда...
...мебель, компьютер, собака...
Город так устроен, что у каждого района есть день, когда он выкидывает мусор. И правильные люди появляются в нужном месте. Особенно под Рождество. Раньше так можно было насобирать на целую квартиру. Но квартира, а точнее сквот, как ни собирай останется сквотом. Отремонтировать удалось только одну комнату (и то пока не выселили), а в остальном полная разруха.
Вход в жилище. Кошка и собака отлично уживаются кстати.
Тот, что на фото в центре - закрыт, как и почти все в центре. Антон живет в сквоте на окраине. На окраине, кстати, практически нет испанцев, одни негры, пакистанцы и китайцы. Жуткое зрелище.
Испания как вы знаете бурлит страстями, кровь такая. Дошло до того, что пару лет назад во время кризиса все мусорные бачки были переоборудованы. На них были убраны колесики и теперь они поднимаются сразу же на месте мусоросборочной машиной (говорят что на мусосборочные машины берут только красавиц, самое смешное, что то же самое я слышал в Копенгагене). Суть в том, что раньше из них постоянно строили баррикады и блокировали дороги. Теперь сложнее. Хотя во времена Франко обходились и без бачков.
А вот с травой становится все проще. Амстердам само собой разумеется. Копенгаген само собой разумеется из-за Христиании. Тоже самое почти и в Испании. В Барселоне пару лет назад начали открывать кофешопы. Официальное прикрытие состоит в том, что это магазины для продажы по медицинским нуждам. Но если у вас есть "вписка" вы попадете и купите все что угодно. Вписка решается очень просто - это приглашение от уже "вписанного". Логарифмическая прогрессия. На следующий день, когда я был в Стокгольме, меня после прилета выцепили пограничники и допрашивали с милой овчаркой по поводу травы. Видимо проблема с продажей нелегального и единой шенгенской зоной стоит в Европе остро.
Еще у испанцев много праздников. Абсолютная чушь, что русские много празднуют. Например, в Барселоне есть праздник у каждого района (власть района как отдельной единицы вообще очень велика). И праздник - это не один день, а порой больше недели (например у центрального района Каталуния пару недель). Когда мы ехали в метро, Антон поговорил с каким-то испанцем и оказалось, что сегодня есть местный праздник на окраинном районе Сан-Андреа. Заключается он в том что на территории всего района разбросано несколько точек, где играет музыка, продают сладости, а народ танцует довольно широко спектра возрастов.
Расписание на неделю.
В таком месте приятно пообщаться с людьми. В целом я очень стеснительный человек. Иногда если меня спросят время я могу ускорить шаг, или мямлить, если настал момент сказать что-то важное :--) Но иногда я вхожу в раж и манипулирую людьми и заставляют, например, девушку в баре в районе Сан-Андреа , спрятавшую от меня апельсины...
Все-таки показать апельсины!!!
Девушку зовут Мари. Апельсин один она мне подарила, но я его так и не съел.
Жалко было покидать такую тусу, но завтра утром надо было лететь в Стокгольм.