Поездка в Монглию ч2(3)
Монгольская лошадка мелкая, шустрая и очень сильная.
И ходит не нормальным шагом, а совершенно дурацким аллюром, быстро-быстро перебирая короткими ножонками, как швейная машинка - тык-тык-тык-тык. Отчего всадник на ней трясется мелкой дрожью, как на вибростенде. Пытаясь приноровится, мы наблюдали как ездят монголы. Они сидят в толстых халатах на таких деревянных подставочках, чуть полубоком, амортизируя тряску то одним полужопием, то другим, по очереди.
Но у нас были не монгольские седла, а ковбойские австралийские, с крюком и упорами для бедер. На таком стыке культур, получалось у нас не очень.
«Ах, да что вы понимаете!» - вдруг изрек один юноша из нашей группы, в ответ на наше сетование: «Это же джогинг! Люди огромные деньги платят, чтобы насладиться такой ездой, а вы стонете!
Нужно делать так: слегка откиньтесь в седле назад, расслабьтесь и получайте удовольствие.»
Мы попытались принять рекомендуемую позу. В тот же миг, моя, простите за это слово, грудь, вошла в резонанс с динамической возбуждающей силой, и стала болтаться вверх-вниз с угрожающей, и довольно неприличной амплитудой.
Нет, я так ехать не могу, пришлось признать мне.
«Сразу писать хочется!» грустно констатировала подруга.
В конце концов, я вышла из положения, до предела удлинив стремена, и просто стояла в них всю дорогу.
Конек, что достался мне, обладал пышной гривой и дурацким нравом, за что получил от меня ласковое Дебил, в качестве личного имени. Ему все время требовалось скакать впереди всей группы. И стоило на миг ослабить поводья, как он тут же срывался в галоп. Отчего вся группа тоже начинала нестись в горизонт, быстро обгоняя моего низкоскоростного скакуна, а он начинал обиженно ржать им вслед, отставая все больше.
Потом мы, конечно, приноровились ко всему, и выработали зачатки походной дисциплины, но первое время, конечно, был балаган, веселуха и прочий пир духа.
Когда мы прибыли на место следующей стоянки, я, утомленная бессонной ночью и полдневной скачкой (я, все-таки, обычное офисное крысо, и каким-либо спортом, по жизни того, не этого), пошла вздремнуть в палатке.
А народ, тем временем, развлекался стрельбой из лука и метанием камней в мишень. Сломанные ногти и красные полосы на руках от тетивы, были мне гордо продемонстрированы, когда я выползла наружу и приползла в компанию. Глядя на следы удалецкой доблести, от участия в соревновании я воздержалась, и даже не подержалась за настоящий составной монгольский лук.
Победу, как ни странно, разделили один наш паренек и водитель буханки.
Вторая ночь в платке была не такая холодная, а второй день штатно прошел в скачке. Мы немножко привыкли объясняться с нашими монголами пантомимой. Но если объяснить - «ой у меня упала перчатка, надо вернуться и подобрать, или, вон тот козий череп с рогами мы хотим забрать с собой», довольно легко. То что-то более абстрактное, типа «давайте поедем помедленнее, чтобы сфотографировать тех орлов, что сидят на камнях» изобразить уже сложнее.
Огромные орлы и правда сидели на камнях - деревьев же нет совсем! А вся трава выщипана стадами до состояния ровного ковра с высотой ворса полсантиметра. Поэтому, пейзаж очень живописный, но довольно-таки однообразный.
«По телевизору опять степь»
Стоянка на третью ночь была в излучине реки. Там кишели летучие насекомые, которые выглядели как комары, но размером в 3-4 сантиметра! Вроде безобидные, но они были везде - вокруг палатки, внутри палатки, в спальниках, в вещах, в кружках… Мне кажется, скооперировавшись, они могли бы утащить человека в палатке за холмы, и там сожрать вместе с волками.
Кстати, о кружках. Вечер был томным, и у нас начала заканчиваться выпивка. Ну, то есть, рум-то мы давно уже вылакали, а вот, кто говорит, что Егермейстера много не выпьешь, тот не учитывает обстоятельства. :)
Вообще, порог вхождения в конные походы довольно высокий. Ну, то есть, в первый день у тебя все болит, во второй день, тебе кажется, что завтра ты не встанешь, на третий уже так сяк, на четвертый уже ничего, на пятый круто-классно, и тут все, обычно, как раз, заканчивается.
Так вот, идет третий день скачки, а у меня по-прежнему все болит, и синяки на бедрах. Начинаю подозревать, что дело не только во мне. Рассматриваю седло, визуально ничего не заметно, но неровности чувствуются. Приподнимаю боковые крылья - а там огромные узлы на веревках, которыми привязаны стремена. Видимо, по-другому поженить монгольское стремя и австралийское седло нельзя. Прошу что-то сделать по этому поводу, и узлы стаскивают ниже. Бедрам немного легче, но через пару часов езды, синяки теперь на икрах. Океееей. Прошу стащить узлы вниз до упора, и теперь давит только на лодыжку, но там уже ботинки, и с этим жить можно. Скачем дальше, опять не все так. На дневном перерыве ощупываю седло совсем внимательно, и нахожу маленькие кармашки, отогнув которые, вижу оттопыренные железные крюки, к которым и крепятся веревки с узлами и стременами. Бля!!! И этот кошмар всю дорогу впивался в самые нежные тылы моего родного организма. Т_Т
Тут у меня резко возрос коммуникативный уровень, и я возопила на чистом монгольском: «ЫЫЫЫЫЫыыы!!», тыча пальцем в безобразие. Народ все сразу понял, схватил какую-то железяку и начал херачить ей по седлу, прямо на лошади. Конь от такого поворота судьбы охренел мрачно, в ужасе приседая всеми четырьмя ногами, при каждом ударе.
Видели бы вы его глаза! «Меня пиздят! Пиздят!! Но я не понимаю за что!!! Нормально же стояли. Т_Т» Бедняжка.
В конце концов, седло все-таки сняли, на земле вбили крюки в ноль, и жизнь моя резко наладилась.
В течение дня мы постепенно приближались к предгорьям. Пейзаж начал меняться, а погода холодеть и портиться. Первые капли дождя любезно упали, когда мы уже зашли в юрту. Четвертая ночевка была в экологическом юрточном комплексе.
Экологичность заключалась в отсутствии воды и дров для печки.
Следствие первого фактора стояло на отшибе, выглядело стильно и современно, с автоматической подсветкой, но пахло вполне себе исконно. Но зато, вечером нам принесли влажные горячие…. полотенца. И, надо сказать, что зайдя с холода, протереть свое обветренное лицо влажным горячим…. полотенцем, это довольно приятно. Особенно, если абстрагироваться от мыслей о том, как они их стирают, если водопровода нема.
А обогревать юрту предлагалось самым классическим, аутентичным, проверенным тысячелетиями способом - навозом. Который надо было собирать самим. О_О
Еще круче, конечно, если предложили бы туристам колоть себе дрова… Вот страховые компании были бы рады. Но то досужие измышления. На практике, никаких деревьев там не было в принципе. А были традиционные корзинки для ценного ресурса, палки-собиралки, и вся степь в пешей доступности.
Первую растопку сделает специальный человек, деревяшками. А дальше, на всю остальную ночь, что добудете, то и сожжете.
При подготовке к поездке я читала, что навоз надо собирать сухой, но наши друзья, ничтоже сумняшеся, набрали свежий. Ну, какой был. И когда мы набились к ним в юрту, чтобы получить чужой, но ценный опыт, то оказалось, что в сильно раскочегаренной печурке, и свежий навоз быстро высыхает, и прекрасно горит. И запаха, что удивительно, почти нет.
Но я с моей подругой, что-то не впечатлились сим экспириенсом, и решили ночевать так, без навоза. Правда, предусмотрительно попросили принести нам дополнительные одеяла. А вот пара других наших подруг, сказали, что, замерзнув ночью, насладились-таки эко-активизмом, собирая навоз в ночи, под дождем.
Еще хочу заметить, что жарко-жарко натопленная юрта выстудилась полностью за каких-то полтора часа. Не представляю, как живут там настоящие люди в настоящих юртах в настоящую зиму.
Кстати, о зиме.
Этой же ночью выпал снег. Снег, блин!! СНЕГ!!!!! Когда я вышла из юрты и увидела это белое великолепие … Давно я не испытывала такого детского изумления перед коварством внешнего мира. На снег мы точно не договаривались!
Особой остроты ощущений добавлял факт, что следующая ночь должна была быть в палатке. Но, видимо, идея спать на снегу не вдохновила никого, включая морозостойких монголов. Поэтому перетасовали планы, и решили, что ночевать будем в другом юрточном комплексе, но придется сделать за день двойную норму - проскакать до него 50 км!
Я надела на себя все слои теплой одежды, что у меня были - термо-футболка с длинными рукавами, тонкий флис, толстый флис и виндстопер. Спальные термо-штаны было безжалостно переквалифицированы в походные, и отправилось под ездовые штаны. Теплые носки в ботинки, а обычные шерстяные перчатки поверх лошадиных. Шапку под каску, флисовый баф на нос, до глаз. На глаза темные очки. Уф. Готовченко! Такой вот плотно упакованной чиполинкой, я вскарабкалась в седло, и с вызовом посмотрела на заснеженный пейзаж! Погнали!
И мы погнали. И гнали и гнали. По заснеженному предгорью с офигенным видом на побелевшие горы. Столько галопа по пересечённой местности я в жизни не делала.
Иногда к нам подъезжали буханки, и добрые водители поили нас кипятком с облепиховым сиропом. Напиток богов! А наши лошадки хватали губами снег с земли.
До обеда мы еще успели заскочить в какой-то заповедник и полюбоваться излучиной реки с осенними деревьями в снегу.
На обед нам поставили большую палатку, раскочегарив все печки, и накормили обжигающим супом. Пища богов.
Еще я обнаружила, что от интенсивной скачки вся вспотела так, что оба флиса, куртка и даже волосы под шапкой были мокрые насквозь. Прикольно, что из-за термо-футболки я вообще этого не почувствовала. Высокие технологии работают, как ни удивительно.
Совсем короткий отдых, и мчимся дальше. Дорога усложняется, появляются лавовые поля, всякие овраги, реки, раки, буераки, но проводники гонят нас, видимо, намереваясь прибыть на точку дотемна.
И вот скачешь ты, вся такая крутая, сама в мыле, лошадь в мыле, скользко, страшно, тут каменюки, там норы сусликов, запорошенные снегом, опасно, но ни шагу назад, к цели сквозь тернии, от усталости уже держишься руками за гриву, зубами за воздух. Смотришь в сторону, а рядом трюхает проводник-монгол, и сериальчик на телефоне смотрит. О_О
Ну да, его можно понять. Это у нас экшон и превозмогание, а у него рутина и еще целых пару часов до конца рабочего дня.
Мы приехали, когда я уже потеряла всякую надежду когда-нибудь слезть с коня.
Я, помнится, говорила, что к концу третьего дня у меня уже ничего не болело. К концу четвертого, у меня болели даже те мышцы, о существовании которых я раньше просто не догадывалась.
Когда мы, наконец, вывалились из седел, и доковыляли до входа на своих двоих, на нас обрушили ошеломляющее известие - у них есть горячий душ, круглые сутки! Душ богов!!!
И в доказательство волшебных слов, мимо нас пробежали люди с полотенцами на голове, в шлепках прямо по снегу.
Потом, конечно, оказалось, что душ, он, конечно, в принципе всегда, но конкретно сейчас, надо подождать час, пока вода нагреется, а потом надо постоять еще полчаса, спрятавшись в туалете от ветра, но не от холода. И горячей воды, именно сейчас, есть только на одного человека…. Что?! Вы не будете драться за право первой помывки, а ломанетесь вдвоем под один душ?!! Будда! Эти заграничные люди такие странные.
Но дров нам выдали полную коробушку, и ночью я с удовольствием просыпалась, гремела задвижкой, раздувала потухшие угли, подкидывала топливо в прожорливый зев. Слушала, как жар гудит в трубе, трещат и щелкают деревяшки, и щурилась на отблески огня на стенке. А утром в семь, пришел специальный человек, и затопил нам потухшую печку заново, чтобы мы вставали в тепле. По этому поводу я поднялась, сходила, и спокойно, в полном одиночестве, вымыла голову под горячей струей с хорошим напором. И жизнь опять сильно наладилась.