Все, что Вы и так знали об Ирландии, но даже не могли себе представить!
Вернемся к вопросу о феях и маленьких человечках.
Хозяева долго поднимались, нежась в постели, расстеленной прямо перед камином, и гадали на сегодняшний день на каких-то индейских картах. Мне не терпелось пуститься в путь, но они пообещали сводить меня на круг камней и показать, как растут галлюциногенные грибы, поэтому я расслабилась. Часов в 12 мы все же вышли из дома. Посидели в кафе, выпили чаю. Мостовая не более полутора метров шириной, но пара столиков все равно стоят на улице под козырьком. Половина прохожих здоровалась или заговаривала с Кристофером, кому-то он меня представлял. Потом пошли бродить по городу, перебрались через ручей по такому невероятно горбатому мосту, что я не представляю, как по нему проходили лошади или проносили какой-либо груз.
За мостом тропинка через заросли ежевики выводила к проходу к кругу фей. На входе стояла будка с тарелочкой и надписью «оставьте, пожалуйста, два евро». В тарелочке лежали монеты, но мы по-свойски прошли бесплатно. Ухоженная зеленая травка, по периметру круга плотной ровной стеной высажены туи (кажется, они). Это место совсем не вызывало ощущения уходящей сквозь века древности, но что-то волшебное в нем было.
Мы сходили еще к морю и вернулись в бар, где мы пили чай и я оставила пристегнутым свой велосипед. Тем временем начался дождь. Когда я сказала Кристоферу и Иту, что уже собираюсь ехать, они очень удивились, как же я поеду в дождь и предложили мне подождать автобуса, в котором можно разместить и велосипед, если водитель будет благосклонен (скорее всего так и будет). Я задумалась. Так, сначала я выпью горячего шоколада, а потом решу.
В баре, тем временем, было полно народу. Пока я у стойки ждала свой шоколад, меня окликнул мужчина: «О, а это ты из Сибири, да?» Все-таки, удивительно: Кенмар - один из туристических центров Ирландии, в сезон сюда съезжается множество разнообразного народа (но, скорее всего, в основном - европейцев). В этом городке на 1700 жителей около 50 баров и ресторанов. Но их все равно удивляет человек из Далека и они находят это настолько занятным, чтобы сообщать друг другу!
Пока пила какао, сидя под навесом, поняла, что совершенно не хочу ехать автобусом. Ведь за окном, залитым дождем, я ничего не увижу и не почувствую. Ведь дождевые капли на лице - то же общение со страной, как и скала или ствол дерева под ладонями. Ведь, в конце концов, я знала, что будет так, я готовилась ехать сквозь любую погоду, у меня же водонепроницаемая куртка, штаны, ботинки и рюкзак! И поехала на велосипеде.
Сначала мне надо было преодолеть перевал по той дороге, по которой я не поехала вчера. Затем нужная мне дорога на перевале опять-таки углублялась в национальный парк, но уже с другой стороны и на этот раз была хорошо заасфальтирована. Таким образом, я должна была объехать озера Килларни по кругу и выехать через ущелье Дэнло, про которое все иначе как в восторженных тонах не говорили.
Со свежими силами взобраться на перевал было не так уж тяжело, но достаточно напряженно, чтобы преисполниться ощущения невероятной легкости, когда я покатилась с него по серпантину. Велосипед отлично держал на мокром асфальте, дождь поутих и превратился в мелкую морось. Мне захотелось кричать. Даже скорее, орать. Долину огласили вопли «Привет, Ирландия, я люблю тебя! Привет, горы! Привет, бараны! Привет коровы!» Когда я перездоровалась со всеми, я начала орать песни от «каменистой дороги в Дублин» до «а если я погибну, пусть красные отряды отплатят за меня!»
В таком буйном веселье я катилась уже вдоль реки по долине, пока не встала на развилке. Все как положено - церковь и три дороги. Единственная беда - никакого камня с указателями. Поразмыслив, я направилась прямо, как и положено герою волшебной сказки. Нет, один указатель все-таки был: небольшой столбик со стрелкой «Kerry Way» в одну сторону (прямо) и точно такой же в другую (туда, откуда я приехала). Kerry Way - это специально обустроенный пеший маршрут, отмеченный знаком, изображающим человечка с рюкзаком и посохом
, и так же обозначенный на карте. Он разветвленный и охватывает, если не весь полуостров, то весь национальный парк, но при этом мало где есть указатели, куда ведет конкретно эта тропа. Я думаю, века партизанской борьбы против англичан научили самих ирландцев ориентироваться на местности и при этом путать чужаков. А потом все можно свалить на фей.
В общем, я направилась вместе с человечком с посохом, который сопровождал меня на всем пути и поддерживал в моей решимости идти именно этой дорогой. А ее требовалось немало, потому что путь проходил через фермерские владения, где, совсем как на Алтае, надо было открывать и закрывать за собой калитки, через улицы крошечных деревень в пять домов, расположенных на крутых склонах, через разбегающиеся дорожки к отдельным хуторам, так что легко было сбиться. Но в таких случаях, человечек все время приходил мне на помощь и указывал своим посохом - туда! Когда я вошла в лес, остаток каких-то реликтовых лесов, покрывавших когда-то всю Ирландию, пересекая ручьи через каждые три ярда, он твердо указал мне, что так и надо. Тропинка в лесу шла по крупным камням, ехать на велосипеде было невозможно. Когда я вышла из леса и оказалась на крутом склоне, усыпанном валунами, так что мне пришлось просто тащить велик на себе - и там посреди склона торчал этот человечек и недрогнувшей рукой указывал - «вперед!».
Пройдя по склону, я опять выбралась к домикам и приемлемой дороге. Тут человечек исчез, а дорога привела меня к крутому каменистому подъему. Горы сходились почти вертикальной стеной, вернее полукругом. Из-за этой стены лился свет, заставляя облака просвечивать золотом. Там неотвратимо заходило солнце. Дождя, кажется, не было, но воздух был насыщен водяной взвесью. А впрочем, мне это было уже безразлично, поскольку все мои водонепроницаемые штаны, куртки и ботинки давно промокли. Причем, по приезду домой, выяснилось, что вещи в рюкзаке тоже промокли, так что Tatonka - это тоже сплошной выпендреж.
Дорога заканчивалась у какого-то явно производственного строения, в котором что-то гудело и пыхтело, но на мои жалобные вопли никто не отзывался. Рядом стояла пара жилых домиков, в одном из которых мощно лаяла собака. Я очень порадовалась, что она внутри, а не снаружи. Кроме заводика и собаки никто больше не подавал признаков жизни. Я решила проехать назад, может быть, я пропустила какой-нибудь поворот или указатель? По моим предположениям, я уже проехала ущелье Дэнло, и мне оставалось совсем немного до Килларни, надо только дорогу найти.
Я успела три раза проехать по одному участку дороги туда-обратно в поисках человечка и выхода из ущелья, когда появился джип. На мой вопрос, а где же дорога в Килларни, женщины в джипе сказали, что надо проехать до церкви, а там… Куда «там» я не дослушала, возмущенная идеей, что мне надо вернутся назад. Нет-нет, говорю, вы меня не поняли, мне нужна та дорога, которая идет через ущелье Дэнло. Ну да, ущелье Дэнло туда же… Нет, только не это! «Обратно по этому склону!» - «Нет, зачем же по склону, можно по нормальной дороге!» А где же я нахожусь, если это не ущелье Дэнло? «А это - отвечают женщины - ЧЕРНАЯ Долина!» Вот и доверяй после этого незнакомым человечкам с посохом…
Обратно я, конечно, доехала раза в три быстрее чем туда и выбралась, таким образом, к той самой развилке, но по левой дороге. Не доезжая развилки на ней стоял указатель с помятой табличкой «Ущелье Дэнло», указывающей в ту сторону, с которой я подъехала к развилке несколько часов назад. И я точно знала, что никакого ущелья там не было.
Недалеко от церкви стоял отельчик, я постучалась туда спросить дорогу. «За церковью - направо и вверх». Я поплелась на поиски. И увидела - действительно, вверх. Было очевидно, что в Килларни я уже не успеваю вернуть велосипед сегодня, а это значит, что надо ехать в Киллорглин к Артему. А это, в свою очередь, значит, что мне нужно преодолеть 25 километров, а не 10, а сумерки уже сгустились. И к тому же надо еще нехило подняться вверх…
Внутри меня что-то сломалось. С круглыми глазами я вернулась к отелю и спросила у человека, открывшего мне дверь, нет ли у них возможности отвезти меня с велосипедом хотя бы до дороги в Киллорглин. Хорошо, казал мужик, но это будет стоить 25 евро. Надо сказать, что цена была очень снисходительной. Даже не снимая с велосипеда переднего колеса, мужик просто положил его в багажник и оставил торчать. Довез он меня не до дороги, а до самого Киллорглина, за что ему огромное спасибо.
В сумерках я уже не увидела никакого ущелья и его восхитительных красот. А все почему? - думаю я… А потому, что проказливые феи мстили мне за мою неуверенность в их существовании. Ну, еще, может быть, потому, что раздолбайские ирландцы не снабдили свой национальный парк нормальными указателями. Во всяком случае, уж никак не потому, что я не умею ориентироваться по карте! ;) Так что теперь я больше не рискую утверждать, что я не верю в существование фей!
P.S.
Так бы и скрылось от меня чудесное ущелье Дэнло, если бы не Артем. Утром он отвез меня и велосипед в Килларни, а потом показал мне это, действительно очень красивое, место. И я увидела даже больше, чем могла бы увидеть вчера, поскольку в разрывах облаков выглядывало солнце, оживляя пожухлые склоны Каррантула (того самого, который самая высокая гора Ирландии и в который я уперлась вчера с другой стороны).
Это фото Атема (Arte Arefjev)
Хозяева долго поднимались, нежась в постели, расстеленной прямо перед камином, и гадали на сегодняшний день на каких-то индейских картах. Мне не терпелось пуститься в путь, но они пообещали сводить меня на круг камней и показать, как растут галлюциногенные грибы, поэтому я расслабилась. Часов в 12 мы все же вышли из дома. Посидели в кафе, выпили чаю. Мостовая не более полутора метров шириной, но пара столиков все равно стоят на улице под козырьком. Половина прохожих здоровалась или заговаривала с Кристофером, кому-то он меня представлял. Потом пошли бродить по городу, перебрались через ручей по такому невероятно горбатому мосту, что я не представляю, как по нему проходили лошади или проносили какой-либо груз.
За мостом тропинка через заросли ежевики выводила к проходу к кругу фей. На входе стояла будка с тарелочкой и надписью «оставьте, пожалуйста, два евро». В тарелочке лежали монеты, но мы по-свойски прошли бесплатно. Ухоженная зеленая травка, по периметру круга плотной ровной стеной высажены туи (кажется, они). Это место совсем не вызывало ощущения уходящей сквозь века древности, но что-то волшебное в нем было.
Мы сходили еще к морю и вернулись в бар, где мы пили чай и я оставила пристегнутым свой велосипед. Тем временем начался дождь. Когда я сказала Кристоферу и Иту, что уже собираюсь ехать, они очень удивились, как же я поеду в дождь и предложили мне подождать автобуса, в котором можно разместить и велосипед, если водитель будет благосклонен (скорее всего так и будет). Я задумалась. Так, сначала я выпью горячего шоколада, а потом решу.
В баре, тем временем, было полно народу. Пока я у стойки ждала свой шоколад, меня окликнул мужчина: «О, а это ты из Сибири, да?» Все-таки, удивительно: Кенмар - один из туристических центров Ирландии, в сезон сюда съезжается множество разнообразного народа (но, скорее всего, в основном - европейцев). В этом городке на 1700 жителей около 50 баров и ресторанов. Но их все равно удивляет человек из Далека и они находят это настолько занятным, чтобы сообщать друг другу!
Пока пила какао, сидя под навесом, поняла, что совершенно не хочу ехать автобусом. Ведь за окном, залитым дождем, я ничего не увижу и не почувствую. Ведь дождевые капли на лице - то же общение со страной, как и скала или ствол дерева под ладонями. Ведь, в конце концов, я знала, что будет так, я готовилась ехать сквозь любую погоду, у меня же водонепроницаемая куртка, штаны, ботинки и рюкзак! И поехала на велосипеде.
Сначала мне надо было преодолеть перевал по той дороге, по которой я не поехала вчера. Затем нужная мне дорога на перевале опять-таки углублялась в национальный парк, но уже с другой стороны и на этот раз была хорошо заасфальтирована. Таким образом, я должна была объехать озера Килларни по кругу и выехать через ущелье Дэнло, про которое все иначе как в восторженных тонах не говорили.
Со свежими силами взобраться на перевал было не так уж тяжело, но достаточно напряженно, чтобы преисполниться ощущения невероятной легкости, когда я покатилась с него по серпантину. Велосипед отлично держал на мокром асфальте, дождь поутих и превратился в мелкую морось. Мне захотелось кричать. Даже скорее, орать. Долину огласили вопли «Привет, Ирландия, я люблю тебя! Привет, горы! Привет, бараны! Привет коровы!» Когда я перездоровалась со всеми, я начала орать песни от «каменистой дороги в Дублин» до «а если я погибну, пусть красные отряды отплатят за меня!»
В таком буйном веселье я катилась уже вдоль реки по долине, пока не встала на развилке. Все как положено - церковь и три дороги. Единственная беда - никакого камня с указателями. Поразмыслив, я направилась прямо, как и положено герою волшебной сказки. Нет, один указатель все-таки был: небольшой столбик со стрелкой «Kerry Way» в одну сторону (прямо) и точно такой же в другую (туда, откуда я приехала). Kerry Way - это специально обустроенный пеший маршрут, отмеченный знаком, изображающим человечка с рюкзаком и посохом
, и так же обозначенный на карте. Он разветвленный и охватывает, если не весь полуостров, то весь национальный парк, но при этом мало где есть указатели, куда ведет конкретно эта тропа. Я думаю, века партизанской борьбы против англичан научили самих ирландцев ориентироваться на местности и при этом путать чужаков. А потом все можно свалить на фей.
В общем, я направилась вместе с человечком с посохом, который сопровождал меня на всем пути и поддерживал в моей решимости идти именно этой дорогой. А ее требовалось немало, потому что путь проходил через фермерские владения, где, совсем как на Алтае, надо было открывать и закрывать за собой калитки, через улицы крошечных деревень в пять домов, расположенных на крутых склонах, через разбегающиеся дорожки к отдельным хуторам, так что легко было сбиться. Но в таких случаях, человечек все время приходил мне на помощь и указывал своим посохом - туда! Когда я вошла в лес, остаток каких-то реликтовых лесов, покрывавших когда-то всю Ирландию, пересекая ручьи через каждые три ярда, он твердо указал мне, что так и надо. Тропинка в лесу шла по крупным камням, ехать на велосипеде было невозможно. Когда я вышла из леса и оказалась на крутом склоне, усыпанном валунами, так что мне пришлось просто тащить велик на себе - и там посреди склона торчал этот человечек и недрогнувшей рукой указывал - «вперед!».
Пройдя по склону, я опять выбралась к домикам и приемлемой дороге. Тут человечек исчез, а дорога привела меня к крутому каменистому подъему. Горы сходились почти вертикальной стеной, вернее полукругом. Из-за этой стены лился свет, заставляя облака просвечивать золотом. Там неотвратимо заходило солнце. Дождя, кажется, не было, но воздух был насыщен водяной взвесью. А впрочем, мне это было уже безразлично, поскольку все мои водонепроницаемые штаны, куртки и ботинки давно промокли. Причем, по приезду домой, выяснилось, что вещи в рюкзаке тоже промокли, так что Tatonka - это тоже сплошной выпендреж.
Дорога заканчивалась у какого-то явно производственного строения, в котором что-то гудело и пыхтело, но на мои жалобные вопли никто не отзывался. Рядом стояла пара жилых домиков, в одном из которых мощно лаяла собака. Я очень порадовалась, что она внутри, а не снаружи. Кроме заводика и собаки никто больше не подавал признаков жизни. Я решила проехать назад, может быть, я пропустила какой-нибудь поворот или указатель? По моим предположениям, я уже проехала ущелье Дэнло, и мне оставалось совсем немного до Килларни, надо только дорогу найти.
Я успела три раза проехать по одному участку дороги туда-обратно в поисках человечка и выхода из ущелья, когда появился джип. На мой вопрос, а где же дорога в Килларни, женщины в джипе сказали, что надо проехать до церкви, а там… Куда «там» я не дослушала, возмущенная идеей, что мне надо вернутся назад. Нет-нет, говорю, вы меня не поняли, мне нужна та дорога, которая идет через ущелье Дэнло. Ну да, ущелье Дэнло туда же… Нет, только не это! «Обратно по этому склону!» - «Нет, зачем же по склону, можно по нормальной дороге!» А где же я нахожусь, если это не ущелье Дэнло? «А это - отвечают женщины - ЧЕРНАЯ Долина!» Вот и доверяй после этого незнакомым человечкам с посохом…
Обратно я, конечно, доехала раза в три быстрее чем туда и выбралась, таким образом, к той самой развилке, но по левой дороге. Не доезжая развилки на ней стоял указатель с помятой табличкой «Ущелье Дэнло», указывающей в ту сторону, с которой я подъехала к развилке несколько часов назад. И я точно знала, что никакого ущелья там не было.
Недалеко от церкви стоял отельчик, я постучалась туда спросить дорогу. «За церковью - направо и вверх». Я поплелась на поиски. И увидела - действительно, вверх. Было очевидно, что в Килларни я уже не успеваю вернуть велосипед сегодня, а это значит, что надо ехать в Киллорглин к Артему. А это, в свою очередь, значит, что мне нужно преодолеть 25 километров, а не 10, а сумерки уже сгустились. И к тому же надо еще нехило подняться вверх…
Внутри меня что-то сломалось. С круглыми глазами я вернулась к отелю и спросила у человека, открывшего мне дверь, нет ли у них возможности отвезти меня с велосипедом хотя бы до дороги в Киллорглин. Хорошо, казал мужик, но это будет стоить 25 евро. Надо сказать, что цена была очень снисходительной. Даже не снимая с велосипеда переднего колеса, мужик просто положил его в багажник и оставил торчать. Довез он меня не до дороги, а до самого Киллорглина, за что ему огромное спасибо.
В сумерках я уже не увидела никакого ущелья и его восхитительных красот. А все почему? - думаю я… А потому, что проказливые феи мстили мне за мою неуверенность в их существовании. Ну, еще, может быть, потому, что раздолбайские ирландцы не снабдили свой национальный парк нормальными указателями. Во всяком случае, уж никак не потому, что я не умею ориентироваться по карте! ;) Так что теперь я больше не рискую утверждать, что я не верю в существование фей!
P.S.
Так бы и скрылось от меня чудесное ущелье Дэнло, если бы не Артем. Утром он отвез меня и велосипед в Килларни, а потом показал мне это, действительно очень красивое, место. И я увидела даже больше, чем могла бы увидеть вчера, поскольку в разрывах облаков выглядывало солнце, оживляя пожухлые склоны Каррантула (того самого, который самая высокая гора Ирландии и в который я уперлась вчера с другой стороны).
Это фото Атема (Arte Arefjev)