Малага пикассовская
У Бредбери есть рассказ о том, как семейная пара прибывает на Средиземноморский курорт в надежде случайно столкнуться с великим Пабло Руисом Пикассо, проживающим в одной из вилл на солнечном побережье. У меня в голове логично отложилось, что это Малага, ведь он здесь родился.
Вид на Малагу с крепостной стены Хибральфаро
Ему посвящены два музея: интерьерный дворец Буэнависта и художественный фонд с богатой коллекцией живописи, декора и скульптуры.
Будучи послушными и сознательными туристами, мы музей Пикассо не снимали. Только вот патио.
Мама одухотворена экспозицией музея
Местные гордятся именитым соотечественником и называют в его честь кафе: например, в соседнем с музеями доме, в паре шагов от Кафедрального собора, так сказать, у Христа за пазухой. Собор этот, заложенный в 1528 году, ласково прозван Однорукой дамой: у него вместо двух симметричных колоколен всего полторы. Дело в том, что через двести лет, когда начали строительство башен, часть выделенных испанских денег ушла в качестве гуманитарной помощи провозглашённому государству США для войны за независимость против Англии.
Вид на центральную часть и собор с Однорукой дамой
Северная сторона собора
Итак, мало того, что в сердце Малаги, так семья Пикассо жила ещё и среди знати: здесь же расположена величественная, в стиле барокко, резиденция епископа; симпатичные узкие пешеходные улочки всегда были центром общественной жизни, а одна из них - Калле Маркес де Лариос - чуть ли не самая дорогая для жилья на территории всей Испании. В её топонимике увековечено имя сенаторов и предпринимателей - оно же запечатлено и в названии бренда джина Larios.
Жизнерадостные фасады домов на оживлённых центральных улочках - отрада для фланёра))
Видимо, у нас андалузцы подсмотрели тему с остеклением((
Пара кварталов в сторону от шумной толпы - и мы уже на великолепной набережной в бухте Средиземного моря, окружённой острой скалистой цепью. Она спускается к воде постепенно, полукольцами. В первую ночь, когда мы прилетели, навигатор в арендованном автомобиле завёл нас на противоположную сторону такого полукольца, как показалось в темноте, - в Малаге экономят на свете, как, впрочем, и во всей Андалусии, - в какие-то трущобы. Иными словами, нам повезло увидеть и блеск центра, и нищету окраин - пусть и воображаемую.
Малагская бухта: налево уходят районы посовременней, направо от фонтана начинается центр города (Субтропический сад, жёлтое здание Ратуши у геометричного сада, белая яхта), ближе к горам - более бедная застройка.
Так вот набережная. Северное её крыло - утончённо современное, минималистичное и геометричное; на юго-запад тянется ухоженная песчаная полоса, оживлённая, с перечиркивающимися между собой попугайчиками на пальмах, милыми кафешками с типичными пляжными напитками-вкусняшками и с аккуратными кабинками для переодевания. Я думала, что герой того рассказа Брэдбери встретил причудливого старичка, оставившего на увлажнённом морской воде песке восхитительно живые и недолговечные картины, именно тут. Оказалось, нет - да и, в общем-то это уже не так уж важно: здорово было зарыться ногами в песочек там же, где ходил когда-то и он; коснуться лицом солёного ветра, что и гениальный художник, настоящий, не вымышленный.
Современная часть набережной украшена арт-объектами
Западная часть пляжа - она сейчас пустая, потому что это середина дня. За папой спрятался велосипедист
Если вам не столь интересно станковое искусство, вы легко найдёте, чем заняться в Малаге. Во-первых, здесь проходит ежегодный карнавал; во-вторых и в-третьих, здесь зародились аутентичный музыкально-песенный стиль-жанр ла-малагенья и разновидность корриды малагета; в-четвёртых - ранее упомянутый сорт джина (любителям гастротуров); в-пятых - всемирно известный одноимённый футбольный клуб (догадайтесь сами, почему за него болеет Антонио Бандерас). Наконец, в-шестых, основанный финикийцами в VIII веке до н.э., город выступил декорациями для политических, исторических и культурных событий.
Арена для корриды в одноимённом историческом квартале Ла-Малагета
Нынешний облик - результат многочисленных реконструкций и перестроек при смене власти: до прихода испанцев-католиков в Малаге успели похозяйничать вестготы и римляне, арабы и принявшие христианство мусульмане-мориски. К счастью, сохранились характерные памятники архитектуры: Римский амфитеатр, Алькасаба XI столетия (технически это алькасар, то есть многофункциональная крепость-дворец) и руины продолжающего её замка Хибральфаро, несколько аутентичных кварталов-баррио, арена для вышеупомянутой Ла-Малагеты. Подобно Севильской табачной фабрике, где работала Кармен и теперь находится университет, в здании Малагской - филиал Русского музея. Он появился уже после нашего посещения - страшно представить, сколько лет назад это было! И, тем не менее, та андалузская поездка занимает в моей памяти яркую, солнечную, полноценную полку.
Древнеримский амфитеатр иногда используют для камерных драматических постановок с "живыми" декорациями. На заднем плане -- Алькасаба.
Путь в Алькасабу через пешеходный тоннель! Уиииии!
Я люблю живые цветы, и я люблю фиолетовый. Комбо!
Зубчатая стена крепости Хибральфаро, выполнявшей оборонительно-наблюдательную функцию
Южная часть крепости с видом на море
С Малаги началось это крутое и такое разнообразное путешествие, в Малаге и закончилось. Ознакомиться с остальными постами вы можете по тэгу «Андалусия». Здесь же прикрепляю ссылку на гугл-карту, на которой я отметила посещёные города.