Паровая камера для гнутья древесины своими руками
А давайте соберем паровую камеру!
Читал статьи, в которых советуют делать паровые камеры из фанеры и дерева. Но хочется чего-то более стабильного.
Первоначальный вариант паровой камеры решил делать из канализационной трубы НПВХ. Покупая эту трубу рассуждал, что температура плавления НПВХ - 150-220 °С - этого более, чем достаточно для паровой камеры. Но тогда не учел один важный нюанс и это была фатальная ошибка. Но об этом далее.
Внутренний диаметр 160 мм, толщина стенок 3,2 мм, длина 1 метр. Должно хватить для большинства задач.
В трубе делал два отвода - для подачи пара и отвода конденсата. Купил два отвода в специализированном магазине сантехники. А потом встретил точно такие же отводы в простом хозмаге в 2,5 раза дешевле)))
Чтобы конденсат свободно стекал в отвод сделал прорезь в толстой стенке выходного отвода.
Заглушить паровую камеру с одной стороны было просто - стандартной заглушкой. Сразу утепляем ее техноплексом, у которого температура плавления 220 градусов Цельсия.
А вот с другой стороной пришлось повозиться, чтобы сделать открывающуюся дверцу, которая была бы герметична.
Для этого обрезаем край трубы до середины желоба для уплотнителя. Резать можно ручной ножовкой по дереву - ровность края никак не скажется на герметичности. Надо только сделать так, чтобы уплотнительная резинка на пару миллиметров выдавалась за край трубы
У стандартной заглушки также укорачиваем бортик и надеваем на нее еще одну уплотнительную резинку
Таким образом получаем надежное уплотнение будущей дверцы
Теперь надо сделать петли. Можно было просто навесить дверную петлю, но в этот раз хотелось чего-нибудь более "замороченного". На миллиметровой бумаге начертил в точном масштабе 1:1 трубу и заглушку с учетом толщины уплотнительных резинок между ними. И нарисовал желаемую форму будущей петли.
Вырезаем шаблон из бумаги, клеим на заготовку из МДФ
И обтачиваем шаблоны на шлифовальном станке. Можно было вырезать ручным лобзиком.
И при помощи копировальной фрезы делаем заготовки будущей петли из текстолита. Температура плавления текстолита 105-130 °C
Собираем петлю при помощи клея-секунда и нержавеющего крепежа.
И петля, и замок сделаны регулируемыми, чтобы уже по месту добиться герметичности.
Далее нужно утеплить паровую камеру, чтобы она быстрее нагревалась и внутри поддерживалась максимальная температура. Оказалось, что обычные недорогие полимерные утеплители, например из вспененного полиэтилена, начинают деградировать при температурах ниже 100 градусов. Выйти их ситуации можно было вполне бюджетно, например взяв старое ватное или шерстяное одеяло. Но решил использовать утеплитель из вспененного каучука толщиной 20 мм. Он может применяться до 120 С, но вот цена у него совсем не гуманная.
А еще оказалось, что вспененный каучук чрезвычайно нежный материал, который очень легко повреждается. Поэтому решено снаружи обернуть его фольгированным полиэтиленом.
В нескольких местах крепил утеплитель скотчем, чтобы он не горбился и не разъезжался во время обтяжки. Температура плавления скотча не важна, потому что это была временная фиксация.
Из обрезков той же канализационной трубы нарезал хомуты для фиксации бутерброда из утеплителей.
Хомуты фиксировал бельевой веревкой)
Утеплил дверцу и мог бы порадоваться результату, но...
... но потом увидел следующий видеоролик. Оказалось, что у пластиков есть не только температура плавления, но и температура, при которой от теряют жесткость. Так вот НПВХ может длительно взаимодействовать со средами, температура которых не выше 45 С! Далее нашел в интернете истории о том, как у людей "разъезжалась" вся канализация при попытке вылить туда большое количество кипятка. Вот так вся работа пошла коту под хвост.
Кол, на колу мочало, начинай сначала.
Стало ясно, что толку от такой камеры не будет и надо все переделывать.
На этот раз решил делать паровую камеру из нержавеющей дымоходной трубы - уж она-то точно выдержит!
Но в этот раз решил сделать выходные отверстия для пара. Где-то прочитал, что пар должен обволакивать заготовки и выходить из паровой камеры, чтобы новая партия горячего пара могла сделать свою работу. Логично. Но и тут я опять ошибся. Об этом - далее.
С одной стороны трубы сделал выход для пара из латунной трубки, впаянной в заглушку
Дверцу решено делать из текстолита
В качестве уплотнителя решено использовать силиконовую форму для выпечки. Температура плавления силикона 480 С. Но это не очень удобный вариант, потому что толщина формы всего 1,5 мм.
Как и прошлый раз, утепляем дверцу и заглушку. В этот раз решил не изобретать никаких петель, а использовать петлю от калитки из хозмага.
Как же было грустно платить за каучуковый утеплитель два раза - он просто кошмарно дорогой! Но из-за его крайней нежности не смог снять его с предыдущей трубы, потому что в местах приклейки скотча он рвался и расслаивался.
Паровая камера готова. Но теперь ее надо же на что-то ставить! Да еще так, чтобы был уклон, по которому будет стекать конденсат.
Делать станину для камеры решил методом сварки
Заготовки будут укладываться на деревянную подставку и как бы висеть в паре.
В качестве парогенератора использовал советскую скороварку, купленную на блошином рынке.
Ну и провел испытания на даче. Резиновый шланг от скороварки к камере также утеплил вспененным каучуком. Температура плавления резины примерно 150 С. На фото видно, что шланг немного провис и в нижней точке стал собираться конденсат, который мог закупорить шланг. Но этого не произошло, потому что из герметичной скороварки пар под давлением проталкивал образовавшуюся пробку.
Во время испытаний, оказалось, что делать отверстия для выхода пара надо было не в верхней части камеры, а в нижней. Помните, если париться в русской бане, то чем на более высокий полок залезть, тем горячее пар, и наоборот. Оказалось, что в нижней части паровой камеры пар совсем холодный. Нет, его, конечно хватило, чтобы обжечь себе руки, но все равно самый горячий пар пролетал над заготовками и свободно выходил в отверстия. Проблема решилась затыканием выходных отверстий и тогда излишки давления стали сбрасываться через отвод для конденсата, а заготовки лучше прогреваться.
Вывод:
Во-первых, впервые столкнулся с тем, что найти теплостойкие материалы, которые можно обрабатывать не так просто.
Во-вторых, камера работает, а это значит, что я в шаге от освоения новой технологии. Это вдохновляет))
Читал статьи, в которых советуют делать паровые камеры из фанеры и дерева. Но хочется чего-то более стабильного.
Первоначальный вариант паровой камеры решил делать из канализационной трубы НПВХ. Покупая эту трубу рассуждал, что температура плавления НПВХ - 150-220 °С - этого более, чем достаточно для паровой камеры. Но тогда не учел один важный нюанс и это была фатальная ошибка. Но об этом далее.
Внутренний диаметр 160 мм, толщина стенок 3,2 мм, длина 1 метр. Должно хватить для большинства задач.
В трубе делал два отвода - для подачи пара и отвода конденсата. Купил два отвода в специализированном магазине сантехники. А потом встретил точно такие же отводы в простом хозмаге в 2,5 раза дешевле)))
Чтобы конденсат свободно стекал в отвод сделал прорезь в толстой стенке выходного отвода.
Заглушить паровую камеру с одной стороны было просто - стандартной заглушкой. Сразу утепляем ее техноплексом, у которого температура плавления 220 градусов Цельсия.
А вот с другой стороной пришлось повозиться, чтобы сделать открывающуюся дверцу, которая была бы герметична.
Для этого обрезаем край трубы до середины желоба для уплотнителя. Резать можно ручной ножовкой по дереву - ровность края никак не скажется на герметичности. Надо только сделать так, чтобы уплотнительная резинка на пару миллиметров выдавалась за край трубы
У стандартной заглушки также укорачиваем бортик и надеваем на нее еще одну уплотнительную резинку
Таким образом получаем надежное уплотнение будущей дверцы
Теперь надо сделать петли. Можно было просто навесить дверную петлю, но в этот раз хотелось чего-нибудь более "замороченного". На миллиметровой бумаге начертил в точном масштабе 1:1 трубу и заглушку с учетом толщины уплотнительных резинок между ними. И нарисовал желаемую форму будущей петли.
Вырезаем шаблон из бумаги, клеим на заготовку из МДФ
И обтачиваем шаблоны на шлифовальном станке. Можно было вырезать ручным лобзиком.
И при помощи копировальной фрезы делаем заготовки будущей петли из текстолита. Температура плавления текстолита 105-130 °C
Собираем петлю при помощи клея-секунда и нержавеющего крепежа.
И петля, и замок сделаны регулируемыми, чтобы уже по месту добиться герметичности.
Далее нужно утеплить паровую камеру, чтобы она быстрее нагревалась и внутри поддерживалась максимальная температура. Оказалось, что обычные недорогие полимерные утеплители, например из вспененного полиэтилена, начинают деградировать при температурах ниже 100 градусов. Выйти их ситуации можно было вполне бюджетно, например взяв старое ватное или шерстяное одеяло. Но решил использовать утеплитель из вспененного каучука толщиной 20 мм. Он может применяться до 120 С, но вот цена у него совсем не гуманная.
А еще оказалось, что вспененный каучук чрезвычайно нежный материал, который очень легко повреждается. Поэтому решено снаружи обернуть его фольгированным полиэтиленом.
В нескольких местах крепил утеплитель скотчем, чтобы он не горбился и не разъезжался во время обтяжки. Температура плавления скотча не важна, потому что это была временная фиксация.
Из обрезков той же канализационной трубы нарезал хомуты для фиксации бутерброда из утеплителей.
Хомуты фиксировал бельевой веревкой)
Утеплил дверцу и мог бы порадоваться результату, но...
... но потом увидел следующий видеоролик. Оказалось, что у пластиков есть не только температура плавления, но и температура, при которой от теряют жесткость. Так вот НПВХ может длительно взаимодействовать со средами, температура которых не выше 45 С! Далее нашел в интернете истории о том, как у людей "разъезжалась" вся канализация при попытке вылить туда большое количество кипятка. Вот так вся работа пошла коту под хвост.
Click to viewКол, на колу мочало, начинай сначала.
Стало ясно, что толку от такой камеры не будет и надо все переделывать.
На этот раз решил делать паровую камеру из нержавеющей дымоходной трубы - уж она-то точно выдержит!
Но в этот раз решил сделать выходные отверстия для пара. Где-то прочитал, что пар должен обволакивать заготовки и выходить из паровой камеры, чтобы новая партия горячего пара могла сделать свою работу. Логично. Но и тут я опять ошибся. Об этом - далее.
С одной стороны трубы сделал выход для пара из латунной трубки, впаянной в заглушку
Дверцу решено делать из текстолита
В качестве уплотнителя решено использовать силиконовую форму для выпечки. Температура плавления силикона 480 С. Но это не очень удобный вариант, потому что толщина формы всего 1,5 мм.
Как и прошлый раз, утепляем дверцу и заглушку. В этот раз решил не изобретать никаких петель, а использовать петлю от калитки из хозмага.
Как же было грустно платить за каучуковый утеплитель два раза - он просто кошмарно дорогой! Но из-за его крайней нежности не смог снять его с предыдущей трубы, потому что в местах приклейки скотча он рвался и расслаивался.
Паровая камера готова. Но теперь ее надо же на что-то ставить! Да еще так, чтобы был уклон, по которому будет стекать конденсат.
Делать станину для камеры решил методом сварки
Заготовки будут укладываться на деревянную подставку и как бы висеть в паре.
В качестве парогенератора использовал советскую скороварку, купленную на блошином рынке.
Ну и провел испытания на даче. Резиновый шланг от скороварки к камере также утеплил вспененным каучуком. Температура плавления резины примерно 150 С. На фото видно, что шланг немного провис и в нижней точке стал собираться конденсат, который мог закупорить шланг. Но этого не произошло, потому что из герметичной скороварки пар под давлением проталкивал образовавшуюся пробку.
Во время испытаний, оказалось, что делать отверстия для выхода пара надо было не в верхней части камеры, а в нижней. Помните, если париться в русской бане, то чем на более высокий полок залезть, тем горячее пар, и наоборот. Оказалось, что в нижней части паровой камеры пар совсем холодный. Нет, его, конечно хватило, чтобы обжечь себе руки, но все равно самый горячий пар пролетал над заготовками и свободно выходил в отверстия. Проблема решилась затыканием выходных отверстий и тогда излишки давления стали сбрасываться через отвод для конденсата, а заготовки лучше прогреваться.
Вывод:
Во-первых, впервые столкнулся с тем, что найти теплостойкие материалы, которые можно обрабатывать не так просто.
Во-вторых, камера работает, а это значит, что я в шаге от освоения новой технологии. Это вдохновляет))