Пираты Карибского моря
Guerlain "Le Bolshoi 2011" Edition Limitee
Первая и главная эмоция от "Большого" - изумление. Изумление абсолютной невесомостью аромата. Такое впечатление, что его молекулы легко размещаются между молекулами воздуха, не требуя себе дополнительного пространства, хотя чувствуются при этом прекрасно. То, что у других парфюмов называется шлейфом, у "Большого" - всего лишь легкая, но неотступная дымка, как вуаль-сеточка, которую в начале прошлого века носили на шляпках, прикрывая глаза. Наверное, и он сам звучит так, как звучали при рождении те парфюмы, которые мы теперь называем винтажами. Мы привыкли к современным плотным, занимающим все пространство и лезущим в чужую жизнь ароматам, а парфюмы бальзаковского возраста давно прошли усушку и утруску, растеряв всю свою первоначальную легкость. Их верхние ноты засосало в базу и мы уже никогда не узнаем, какими они были в день своего создания. Ксения определила "Большой" как черновики Жан-Поля по нотам, мне же он кажется созданием тех времен по своей невиданной структуре. "Большой" появляется как Летучий Голландец в утренних неверных сумерках, вокруг него клубится туман и разобрать можно лишь отдельные детали. Те немногие, кто оказался в такой ранний час в гавани, недоумевают по поводу размера и странного устройства корабля. К нему перекидывают мостки, но он же призрак - растворяется так же быстро и бесшумно, как появился, а смельчаки падают в холодную грязную воду. Оставшиеся на берегу возмущаются его пропажей: как же, им не дали все рассмотреть и классифицировать! Но что можно хотеть от создания, канувшего в Лету раньше, чем родились нетерпеливые наблюдатели?
Худшее, что можно сделать с "Большим" - это оставить его "на будущее", "для потомков", законсервировать при нужной температуре и влажности, и через тридцать лет достать с антресолей редчайший лимитированного выпуска "винтаж". К тому времени он превратится в то, что мы все сейчас имеем честь обонять из флаконов Герлинад, Шамадов и Парюров. Потусторонний туман сгустится, опадет росой и знатоки будут выделять в нем ноты фиалки, жасмина, иланга, ванили, восхищенно охать и говорить "умели же тогда делать!". Но использовать его нужно прямо сейчас, немедленно, даже если не умеешь носить такое и возмущаешься его легкостью, отсутствием базы и нестойкостью. Вранье, кстати. 4 часа он на мне прекрасно продержался. Потому что "потом" будет поздно. Его надо вылить на себя настолько быстро, чтобы он не успел испариться через грушу, а вы на всю жизнь запомнили эти странные ощущения.
Чем "Большой" пахнет, написали уже все, попробовавшие его, и пирамидка очень правдива. Мне не нравится на себе запах жасмина, да и к илангу я равнодушна - другими словами, сам запах меня не восхитил. Но дело тут не в содержании - с тем же успехом "Большой" мог бы пахнуть известкой, огурцами или розами, - а в чуждой нам структуре аромата, с которой надо хотя бы познакомиться и запомнить ее.
Ноты: петитгрейн, нероли, бергамот, горький апельсин; жасмин, апельсиновый цвет, иланг-иланг, фиалка; мускус, ладан, бобы тонка, ваниль.
Парфюмер: Жан-Поль Герлен.
***************
В продолжение пиратской темы - сокровища капитана Эдварда Тича: "черная серия" Jo Malone.
"Iris & White Musk"
В общем-то, кроме пудрового ириса и мягкого мускуса я ничего больше и не расслышала. Ирис чуть-чуть пыльный, совершенно без морковного оттенка. Мускус ровно тот же, что в "Белом мускусе" Монталя - нежный, телесный, цвета розового шелкового нимфеточного белья. Феерически стойкий - на мне больше 12 часов отчетливого звучания.
Ноты: мускус, ирис, лилия
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
"Oud & Bergamot"
В противовес "Ирису" - феерически нестойкий. Уже через полчаса я перестала слышать его на себе совсем, а жаль. Мне очень понравилась его слоистая структура, где кисловатый и свежий бергамот словно стелется по дымному, душному и чуть сладковавтому уду, но нигде не перемешивается с ним. Близкий по графическому рисунку, но на порядок более шикарный кузен этого колоня - "Ветивер-Тонка" Эрмессанс. Рядом они смотрелись бы как романтический лесной оборванец Робин Гуд и сияющий рыцарь Ричард Львиное Сердце.
Ноты: кедр, бергамот, лимон, апельсин, дерево Агар (уд)
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
"Amber & Patchouli"
Я не люблю пачули, потому что на мне они отдают либо болотом, либо маринадом, но здесь сладкая амбра их украсила и привела в совершенно носибельный даже для меня вид. Но... Полчаса восхитительных пачулей, еще полчаса солоноватой, только что привезенной с морского побережья амбры... и все. Странно, потому что оба эти компонента казались мне очень стойкими по своей природе.
Ноты: лист пачули, дерево гуаяк, амбра
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
"Dark Amber & Ginger Lily"
Стойкий древесно-амбровый аромат, который почему-то шлейфит корицей, хотя с кожи вполне себе чувствуется кардамон..
Ноты: черный кардамон, имбирь, розовый перец; жасмин, орхидея, водяная лилия , роза; кожа, сандал, олибанум, пачули, амбра
Парфюмер: Jo Malone, 2008 г.
"Rose Water & Vanilla"
Говоря по совести, я его на себе не решаюсь попробовать. Из закрытой пробирки пропах весь пакет с пробниками, а когда пакет открываешь, аромат распространяется на всю комнату. Запах приятный, слегка напоминающий отдушку дорогого крема для тела, в который, возможно, даже положили натуральные розовое масло и ванильный экстракт.
Ноты: петитгрейн, нероли, ваниль, роза
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
В целом мне понравилась эта серия: ароматы очень натуральные, без заморочек, но тем не менее оригинальные и очень носибельные все до единого. Жаль только, что они (кроме Лилии) выпущены только в формате 100 мл. При таком объеме и концентрации Ирисом и Розой - если они не протухнут - смогут душиться даже ваши правнучки.
***************
Ну и чтоб жизнь медом не казалась, попробовала я на этой неделе "Moment de Bonheur" ("Моменты счастья") Yves Rocher.
Это просто адЪ. Именно тот, где "оставь надежду, всяк сюда входящий". Надежду на что-то хорошее от этой марки, которую еще питали помнящие "Кантату", "Шафали", оригинальный "Испахан" и прочих старичков. В "Моментах" не выполнено главное условие, что "превыше всего, парфюм должен хорошо пахнуть". Сдается мне, даже у сомалийского пирата представления о счастье куда более радостные, чем у автора сего запаха.
Ноты: роза; лист пачули , виргинский кедр
Парфюмер: Annick Menardo, 2011 г.
P.S. И эта женщина, блин, сделала Bvlgari "Black" и Guerlain "Bois d'Armenie"! Ее что, в плен взяли и она решила отомстить захватчикам?
Первая и главная эмоция от "Большого" - изумление. Изумление абсолютной невесомостью аромата. Такое впечатление, что его молекулы легко размещаются между молекулами воздуха, не требуя себе дополнительного пространства, хотя чувствуются при этом прекрасно. То, что у других парфюмов называется шлейфом, у "Большого" - всего лишь легкая, но неотступная дымка, как вуаль-сеточка, которую в начале прошлого века носили на шляпках, прикрывая глаза. Наверное, и он сам звучит так, как звучали при рождении те парфюмы, которые мы теперь называем винтажами. Мы привыкли к современным плотным, занимающим все пространство и лезущим в чужую жизнь ароматам, а парфюмы бальзаковского возраста давно прошли усушку и утруску, растеряв всю свою первоначальную легкость. Их верхние ноты засосало в базу и мы уже никогда не узнаем, какими они были в день своего создания. Ксения определила "Большой" как черновики Жан-Поля по нотам, мне же он кажется созданием тех времен по своей невиданной структуре. "Большой" появляется как Летучий Голландец в утренних неверных сумерках, вокруг него клубится туман и разобрать можно лишь отдельные детали. Те немногие, кто оказался в такой ранний час в гавани, недоумевают по поводу размера и странного устройства корабля. К нему перекидывают мостки, но он же призрак - растворяется так же быстро и бесшумно, как появился, а смельчаки падают в холодную грязную воду. Оставшиеся на берегу возмущаются его пропажей: как же, им не дали все рассмотреть и классифицировать! Но что можно хотеть от создания, канувшего в Лету раньше, чем родились нетерпеливые наблюдатели?
Худшее, что можно сделать с "Большим" - это оставить его "на будущее", "для потомков", законсервировать при нужной температуре и влажности, и через тридцать лет достать с антресолей редчайший лимитированного выпуска "винтаж". К тому времени он превратится в то, что мы все сейчас имеем честь обонять из флаконов Герлинад, Шамадов и Парюров. Потусторонний туман сгустится, опадет росой и знатоки будут выделять в нем ноты фиалки, жасмина, иланга, ванили, восхищенно охать и говорить "умели же тогда делать!". Но использовать его нужно прямо сейчас, немедленно, даже если не умеешь носить такое и возмущаешься его легкостью, отсутствием базы и нестойкостью. Вранье, кстати. 4 часа он на мне прекрасно продержался. Потому что "потом" будет поздно. Его надо вылить на себя настолько быстро, чтобы он не успел испариться через грушу, а вы на всю жизнь запомнили эти странные ощущения.
Чем "Большой" пахнет, написали уже все, попробовавшие его, и пирамидка очень правдива. Мне не нравится на себе запах жасмина, да и к илангу я равнодушна - другими словами, сам запах меня не восхитил. Но дело тут не в содержании - с тем же успехом "Большой" мог бы пахнуть известкой, огурцами или розами, - а в чуждой нам структуре аромата, с которой надо хотя бы познакомиться и запомнить ее.
Ноты: петитгрейн, нероли, бергамот, горький апельсин; жасмин, апельсиновый цвет, иланг-иланг, фиалка; мускус, ладан, бобы тонка, ваниль.
Парфюмер: Жан-Поль Герлен.
***************
В продолжение пиратской темы - сокровища капитана Эдварда Тича: "черная серия" Jo Malone.
"Iris & White Musk"
В общем-то, кроме пудрового ириса и мягкого мускуса я ничего больше и не расслышала. Ирис чуть-чуть пыльный, совершенно без морковного оттенка. Мускус ровно тот же, что в "Белом мускусе" Монталя - нежный, телесный, цвета розового шелкового нимфеточного белья. Феерически стойкий - на мне больше 12 часов отчетливого звучания.
Ноты: мускус, ирис, лилия
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
"Oud & Bergamot"
В противовес "Ирису" - феерически нестойкий. Уже через полчаса я перестала слышать его на себе совсем, а жаль. Мне очень понравилась его слоистая структура, где кисловатый и свежий бергамот словно стелется по дымному, душному и чуть сладковавтому уду, но нигде не перемешивается с ним. Близкий по графическому рисунку, но на порядок более шикарный кузен этого колоня - "Ветивер-Тонка" Эрмессанс. Рядом они смотрелись бы как романтический лесной оборванец Робин Гуд и сияющий рыцарь Ричард Львиное Сердце.
Ноты: кедр, бергамот, лимон, апельсин, дерево Агар (уд)
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
"Amber & Patchouli"
Я не люблю пачули, потому что на мне они отдают либо болотом, либо маринадом, но здесь сладкая амбра их украсила и привела в совершенно носибельный даже для меня вид. Но... Полчаса восхитительных пачулей, еще полчаса солоноватой, только что привезенной с морского побережья амбры... и все. Странно, потому что оба эти компонента казались мне очень стойкими по своей природе.
Ноты: лист пачули, дерево гуаяк, амбра
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
"Dark Amber & Ginger Lily"
Стойкий древесно-амбровый аромат, который почему-то шлейфит корицей, хотя с кожи вполне себе чувствуется кардамон..
Ноты: черный кардамон, имбирь, розовый перец; жасмин, орхидея, водяная лилия , роза; кожа, сандал, олибанум, пачули, амбра
Парфюмер: Jo Malone, 2008 г.
"Rose Water & Vanilla"
Говоря по совести, я его на себе не решаюсь попробовать. Из закрытой пробирки пропах весь пакет с пробниками, а когда пакет открываешь, аромат распространяется на всю комнату. Запах приятный, слегка напоминающий отдушку дорогого крема для тела, в который, возможно, даже положили натуральные розовое масло и ванильный экстракт.
Ноты: петитгрейн, нероли, ваниль, роза
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.
В целом мне понравилась эта серия: ароматы очень натуральные, без заморочек, но тем не менее оригинальные и очень носибельные все до единого. Жаль только, что они (кроме Лилии) выпущены только в формате 100 мл. При таком объеме и концентрации Ирисом и Розой - если они не протухнут - смогут душиться даже ваши правнучки.
***************
Ну и чтоб жизнь медом не казалась, попробовала я на этой неделе "Moment de Bonheur" ("Моменты счастья") Yves Rocher.
Это просто адЪ. Именно тот, где "оставь надежду, всяк сюда входящий". Надежду на что-то хорошее от этой марки, которую еще питали помнящие "Кантату", "Шафали", оригинальный "Испахан" и прочих старичков. В "Моментах" не выполнено главное условие, что "превыше всего, парфюм должен хорошо пахнуть". Сдается мне, даже у сомалийского пирата представления о счастье куда более радостные, чем у автора сего запаха.
Ноты: роза; лист пачули , виргинский кедр
Парфюмер: Annick Menardo, 2011 г.
P.S. И эта женщина, блин, сделала Bvlgari "Black" и Guerlain "Bois d'Armenie"! Ее что, в плен взяли и она решила отомстить захватчикам?