Из Сибири. Томск.
Начну потихоньку рассказывать о третьем, самом большом путешествии лета. Пока про разное интересное в Томске
,
.
Гранд-вояж по сибирским городам и весям, самое большое и затейливое из путешествий нынешнего лета, благополучно завершился.
Желание съездить далеко за Урал зрело давно, но окончательно все определила встреча зимой с kvinta_kvanta, после чего поездку в Сибирь я стала планировать всерьез и решила включить в нее наиболее приглянувшиеся по рассказам знакомых локации, прежде всего Томск, Иркутск и Байкал - все и сразу. А впридачу захватить и Новосибирск, чтобы встретиться и пообщаться с Олей, взглянуть на легендарный Академгородок, а заодно отметить небанально очередной день рождения.
Все получилось. Четыре новых региона, с десяток городов и поселков, два десятка музеев и бесчисленное множество красивой архитектуры и не менее восхитительных природных ландшафтов, бесконечный и пестрый «видеоряд», запечатленный в тысяче снимков, из которых так мучительно выбирать нынче каких-то несколько десятков для поста.
Не знаю, хватит ли меня на обстоятельный рассказ о двухнедельной поездке во всех подробностях, но попробую в формате «потока сознания», а дальше - как сложится.
* * *
Поездка планировалась сильно заранее - в январе-феврале, в разгар ковида, до начала войны, когда еще был актуален для России букинг, а из авиакомпаний самой предпочтительной казалась S7, которая не прикапывалась к маскам. И трудно было себе представить, что летом не будет уже ни масок, ни букинга.
Постепенно, с января по июнь делались все новые онлайн-заказы, выбирались самые привлекательные места, складывалась программа «тура», и в конце концов у меня образовалась толстая «логистическая» папка распечаток. Бумажки в ней были разложены в хронологическом порядке, и в каждой я маркером обвела даты и время, дабы не запутаться.
Ее состав сохраняю для себя.
1. Аэрофлотовский билет на самолет до Томска.
2. Бронь гостиницы в Томске
3. Билет на автобус из Томска в Новосибирск
4. Бронь гостиницы в Новосибирске
5. Билет на самолет S7 из Новосибирска в Иркутск
6. Бронь гостиницы в Иркутске
7. Билет на поездку по Кругобайкальской железной дороге
8. Экскурсионная путевка в Аршан, в Тункинский заповедник
9. Билет на автобус из Иркутска в Хужир, на Ольхон
10. Бронь гостиницы в Хужире
11. Путевка на автомобильную экскурсию по острову Ольхон
12. Билет в Прибайкальский Национальный заповедник
13. Билет на автобус из Хужира в Иркутск
14. Бронь на еще одну ночь в гостинице Иркутска (уже в другой)
15. Билет на самолет из Иркутска в Москву.
Каждую «отработавшую» бумажку я выкидывала по ходу следования, и становилось сразу видно, что следующее на очереди. Очень оказалось удобно.
Горжусь собой. Несмотря на надвигающийся маразм, справилась с логистикой, нигде не перепутала время и место, хотя случались мелкие сбои, вся поездка прошла-таки по плану.
В Москве, входя в самолет до Томска и предъявляя стюардессе посадочный талон, с изумлением услышала: «Здравствуйте, Валерия Игоревна, рада вас здесь видеть!» Ого, думаю, дожили, как нынче приветствуют пассажиров… Оказалось - мама моей ученицы из изостудии, о как!
* * *
Когда в разговоре уже не помню с кем я восхищалась резными палисадами и наличниками Вологды, услышала в ответ, что лучшая деревянная архитектура - в Томске.
И это - чистая правда!
Томск - один из самых старых в Сибири городов, основанный еще аж при Борисе Годунове и начавшийся, как многие сибирские города, с острога в устье реки Ушайки, впадающей в Томь. В 18 веке через него прошел Сибирский тракт, и с того времени город стал богатеть, благодаря местному оборотистому купечеству, к 19 веку превратившись не только в промышленный, но и в научный центр и даже заслужив откуда-то прозвище «сибирских Афин».
Томское "граффити"
Город очень «гулятельный», от обширного каскадного Лагерного сада на берегу Томи до совсем крошечных скверов, вроде Сада-буфф или Игуменского сада, везде ухожено и уютно.
Томь
Но главное, что делает город в своем роде уникальным и не похожим на другие, это деревянная архитектура. И вот ради того, чтобы ее увидеть, безусловно, стоило сюда ехать.
Первым увиденным мной деревянным особняком Томска оказалась гостиница «Абажур», куда я заселилась на три ночи, двухэтажный домик с резными наличниками, построенный на рубеже 19-20 веков в центре «профессорского квартала» (здесь жили преподаватели Томского университета).
Недавно его превратили в маленькую симпатичную гостиницу, уют в которой складывается из пленительных атмосферных мелочей: деревянных вещичек, вплоть до салфетниц и держателей для туалетной бумаги и полотенец, с узорами из шишек и еловых веток, лампы со старинными абажурами, эстампы с городскими видами, чайный столик с домиком, где хранятся пакетики с заваркой, самовар и баранки, ощущаешь себя гостем старого Томска, позапрошлого века.
Так выглядит номер, где мне было уютнее, чем в остальных сибирских гостиницах.
«Абажур» стоит между улицами Дзержинского и Тверской. Примерно в том же квартале - Карташова, Красноармейская, Белинского, Кузнецова - те самые улицы «профессорского» квартала, где в начале 20 века строились самые волшебные дома старого Томска: в музее деревянного зодчества их окрестили «эклектикой», а мне хочется назвать сказочными, даже прозвища у них как раз подходящие: «дом с жар-птицами», «дом с драконами», «дом с шатром» и т.п. О каждом из них можно рассказать историю, никакого поста не хватит.
«С шатром» - как раз ближайший к гостинице, на Красноармейской, 71. Принадлежал он некогда купцу Егору Голованову, владельцу торгового дома «Голованов и сыновья», а выстроил его в 1904 году Станислав Хомич, известный в Томске мастер подобных особняков.
Ажурная резьба украшает каждую деталь здания, фризом проходит над фасадами, мягко обтекает фронтоны граненого барабана, вьется спиралями на кронштейнах… Сейчас здесь находится центр немецкой культуры, немцы же и помогли в свое время привести дом в приличный вид. «Барочное» сочетание белого и небесно-голубого появилось недавно, до этого цвета были сдержаннее.
Он в глубине двора, за воротами, но калитка открыта, можно пройти в небольшой сад, погулять там. Наверное, можно было и внутрь напроситься, но интерьер все равно не сохранился.
Дом с жар-птицами - немного дальше - тоже на Красноармейской, 67.
Золотистый особняк с темно-красными шпилями виден издалека и смотрится как маленький праздник. Строил его для купца Леонтия Желябо в 1903 году местный архитектор Петр Федоровский по легенде - в качестве приданного для дочери.
Среди украшений дома, кроме жар-птиц, одна из которых уже перекочевала в музей, есть, например, и странный свитки. По одной из версий краеведов - талмуда или торы, ибо Желябо был иудеем.
Дом с драконами - тоже на Красноармейской, 68, буквально в нескольких шагах. Его построили в 1917 г. по заказу учителя гимназии Бронислава Быстржицкого. Автором стал поляк Викентий Оржешко, увлекавшийся не то скандинавской мифологией, не то китайской.
А дальше - налево, по улице Карташова, мимо новенькой лютеранской кирхи, тоже деревянной,
к одному из самых затейливых томских особняков - дому, который все тот же Хомич выстроил в 1904 году уже для себя. В народе его прозвали «изумрудным замком». Где-то в интернете прочла, что юный Саша Волков ежедневно проходил мимо этого здания в гимназию.
Не соблюдая местных традиций, Хомич не делает на окнах резных наличников, зато многочисленные фронтоны, кронштейны и фризы совершенно завораживают кружевной резьбой, и все это сочетается еще и с многочисленными башенками. Каждую деталь хочется снимать отдельно.
Кроме «сказочных», есть в Томске деревянные дома, выстроенные в стиле модерн, как, например, особняк инженера Крячкова, где сейчас музей деревянного зодчества. В нем же, собственно, можно найти и другие адреса.
Образец томского деревянного модерна.
Есть и «классицистические» усадьбы, с колоннами, фронтонами и прочим, и они совсем не так впечатляют.
Деревянных домов в Томске, в отличие от той же Вологды, сохранились прямо целые улицы и кварталы, и порой возникает ощущение, что вот эту «городскую среду», дух то ли 19-го, а то ли и 18 века в городе стараются как-то хранить и беречь.
Даже там, где старая застройка местами выгорела или разрушилась, и вместо нее стоят современные здания, все они невысокие, вписаны очень осторожно и облика не портят.
Особенно, конечно, чувствуется дух старого Томска на Воскресенской горе, где, собственно, в самом начале 17 века и зародился город. Прежде на ней стоял Томский острог, к нему вели кривые улочки посада. Одна из них - улица Бакунина - и нынче хранит не только старую застройку, но даже сохранила брусчатку двухсотлетней давности, прямо как Красная площадь.
По соседству - множество «кружевных» домиков: на улице Пушкина, что ведет, к Белому озеру, на улице Шишкова, где рядом с особняком писателя стоит удивительный «дом с воротами», предположительно выстроенный все тем же Хомичем для купца Михаила Акимова.
Есть еще правая сторона улицы Гагарина, где домики попроще, но их прямо много, и они разных оттенков.
И деревянная Татарская слобода, тоже сохранившая цельный облик, и по которой можно просто неспешно гулять от дома к дому, разглядывая узоры наличников и поражаясь разнообразию выдумки резчиков.
Что я большей частью и делала в Томске.
Есть еще Томск парадный - в основном вокруг главной площади и улицы, носящих, понятно, имя Ленина, и тех, что по соседству.
Особняки там купеческие, пышные, нарядные, все больше из красного кирпича, и среди них тоже есть по-настоящему интересные. И здесь самое яркое имя - архитектор Константин Лыгин, построивший в Томске почти два десятка такого рода зданий, собственно, они и создают облик исторического центра, одновременно праздничный и торжественный. Это и торговый дом «Кухтерин и сыновья», где нынче мэрия Томска, и затейливые здания двух старых гастрономов, и роскошнейший фасад дома купчихи Орловой, где нынче Художественный музей, и еще много всего.
Лыгин же создал и проект каменного моста через реку Ушайку, ставшего по сути одним из символов города и вызывающего сильное желание назвать Томск «сибирским Питером», хотя это будет несколько поверхностно.
На Питер Томск, конечно же, не похож, и у него определенно есть свое лицо. И не только благодаря деревянным кварталам, но еще и потому, что с 19 века это город университетский. Все здесь напоминает об этом: учебные корпуса тянутся вдоль проспекта Ленина, есть памятники студентам и выпускникам, Университетская роща и симпатичный, но рано закрывающийся Университетский ботанический сад, научные музеи, «Профессорская квартира», я нашла даже «студенческую» церковь рядом с общежитиями, почему-то без купола.
Свеженький памятник профессорам Менделееву и Флоринскому, которые на фоне фасада ТГУ решают свои насущные научные вопросы.
Несмотря на то, что здесь проживает более полумиллиона человек, вполне себе функционирует промышленность и отовсюду приезжают учиться студенты, город нешумный, к девяти вечера жизнь в нем затихает, люди с улиц почти исчезают. Туризма тут тоже практически никакого нет, что лично для меня странно, ибо город прекрасен.
* * *
Музеев в городе достаточно, но деревянная архитектура так затмила все, что большую часть времени я провела, рассматривая и фотографируя резные фризы и фронтоны. Впрочем, кое-куда все-таки зашла.
На Воскресенской горе, как раз там, где прежде стоял острог, нынче музей истории Томска.
И если нужно в городе выбрать всего одно место, куда зайти - то именно сюда. Сам подъем по брусчатой улице Бакунина уже настраивает на погружение в старину. А затем открывается небольшой домик, увенчанный пожарной каланчой - бывшее здание Воскресенской полицейской управы, а рядом - реконструированный фрагмент стены и башни первой деревянной крепости.
На стену можно влезть, полюбоваться там гигантским деревянным рублем и запомнить дату возникновения города.
Музей того формата, что мне особенно нравится - почти без витрин, зато с воссозданием кусочков интерьеров города разных эпох: русской избы,
купеческой лавки, дворянской столовой, коммунальной советской квартиры.
На каланчу можно забраться, позвонить в «колокол желаний», отправить записки разным представителям высших сил Мироздания, может, какие и откликнутся…
В шикарном ампирном особняке, единственной сохранившейся с середины 19 века городской усадьбе в подобном стиле расположен городской краеведческий музей имени Михаила Шатилова, его первого директора, и он более традиционный. Коллекция складывалась в советское время, а потому он мало чем отличается от большинства собратьев в других городах.
Зато он - огромный, и в нем множество выставок, а заодно сюда же временно переехали экспонаты из закрытой на ремонт «Следственной тюрьмы НКВД», топового музея Томска.
Но даже страшнее истории местного ГУЛАГа, о которой в основном все знаешь, выглядят простые, но жуткие в своей достоверности экспонаты о каторжниках разных эпох, которых тоже привозили сюда, в Сибирь.
Ну и всякие другие экспозиции. Например, китайская - о Великом чайном пути.
И еще много разного - о сибирских традициях чаепития, о путешествиях по Сибирскому тракту и т.п.
Художественный музей расположен в роскошном особняке купчихи Орловой авторства все того же Константина Лыгина.
Музей отличный, с неплохой подборкой икон, симпатичными тропининскими портретами, хорошими Саврасовым, Поленовым и Коровиным, с привычным уже Айвазовским, который есть везде, но лучше всех - серовский портрет сибирского купца-миллионера Александра Касьянова, мецената и собирателя живописи, чья коллекция тоже стала частью музея, как и другие реквизированные собрания. Облик человека на портрете беспокойный, напряженный, подозрительный и восхитительно живой, как, впрочем, почти всегда у Серова.
В этом же музее я внезапно наткнулась на очень славную выставку венецианских масок - «Магия карнавала».
И посмотрела картины двух местных живописцев - отца и сына, Василия и Виктора Поповых (фамилия, видимо, привлекла).
Сын лучше.
Музей деревянного зодчества в модерновом особняке инженера Андрея Крячкова, понятно, пропустить было никак нельзя. На первый взгляд он кажется скучноватым, но на самом деле приходить сюда нужно было сразу по приезде в Томск, а уж потом идти смотреть деревянный город.
Потому что как раз тут и нашелся настоящий «ликбез» по теме: инструменты для резьбы, среди которых- весьма неожиданные (вот вы знаете, что такое ерунок? Или струги, к примеру?)
Здесь же можно немного разобраться в особенностях резьбы, я наконец-то теперь отличаю пропильную от двугранновыемчатой. Ну и всякие фрагменты декора - не только наличники, но и фризы, пилястры, кронштейны, фронтоны, коими так богаты здешний «теремки».
И тут же - адреса: где смотреть модерн в Томске, а где - деревянный классицизм или эклектику.
Вот только он был закрыт в понедельник и вторник, как раз тогда, когда я бродила по деревянному Томску, а открылся лишь в среду, когда я уже практически все посмотрела.
И, наконец, самый небанальный из томских музеев - такого я не видела нигде и не разу: славянской мифологии. Он совсем новый, 2007 года, частный, а потому работает без выходных.
Он максимально интерактивен, в нем нет смотрителей, но есть аудиогид, рассказывающий легенды об изображенных здесь персонажах.
А они - повсюду: картины и гравюры, куклы и узоры на прялках, керамические фигурки, макеты, лаковая миниатюра…
Среди авторов картин и рисунков я легко узнала всех тех, кого смотрела, готовясь к студийным занятиям по славянским мифам: Бориса Ольшанского и Андрея Клименко, Всеволода Иванова и Александра Угланова, забавную графику Бориса Забирохина, ну и, конечно, Билибина и Зворыкина, как без них?
На первом этаже - мастерская плотника и резчика.
Деревянная щука в фойе исполняет желания - надо только написать и опустить в ящик.
Третий этаж - краеведческий, рассказывает о томских купцах-меценатах, еще выше - на крыше - частенько проводятся какие-то программы.
Вообще музей живет очень активной жизнью - проводит детские и взрослые мастер-классы по керамике и каллиграфии, валянию и народным росписям, здесь читают лекции и устраивают праздники.
В общем, я сильно пожалела, что рядом с нами нет ничего подобного.
* * *
В Томске полсотни православных храмов, единственный же монастырь - Богородице-Алексеевский - практически ровесник города, правда, он менял свое положение и обосновался на нынешнем месте только ближе к концу 17 века. Его главный храм - Казанский - выстроен в стиле так называемого «сибирского барокко» (вроде как сочетание московского узорочья с восточными элементами) в конце 18 века. До этого церковь была деревянной и горела с завидной регулярностью.
Здесь, в раке собора хранятся нетленные мощи легендарного старца Федора Кузьмича Томского, о личности которого уже полтора столетия идут споры, действительно ли это удалившийся от дел русский император Александр I, который не умер в Таганроге. Интернет полон аргументов «за» и «против» , но история слишком длинная, чтобы ее здесь пересказывать.
Как бы то ни было, часовня Феодора Томского, выстроенная в 90-е годы 20 века по проекту уже упомянутого Викентия Оржешко, украшает нынче монастырь.
Лучший же томский храм в стиле «сибирского барокко» - церковь Воскресения, стоящая на одноименной горе рядом с местом, где был основан город. На месте некогда сгоревшей деревянной в 1803 году была возведена каменная, изящная, словно свеча, устремленная к небу. Когда с высоты пожарной каланчи смотришь на Томск, ее стройный силуэт выглядит настоящим украшением городской панорамы.
Почти у самой реки - Знаменская, белоснежная, которая стала самой дальней северной точкой моих прогулок по Томску.
И упомяну еще Свято-Троицкую церковь недалеко от Воскресенской горы и Петропавловский собор, только эти два храма работали в советское время, поэтому там стоит взглянуть еще и на интерьеры.
В Томске две мечети, новая и старая, белая и красная, куда, по понятным причинам, заглянуть я не решилась, но у каждой из них запоминающийся облик.
Красная выросла в самом сердце Татарской слободы в 1901-03 годах, и автором ее проекта был мусульманин, Хамза Хамитов. Закрытая в советское время, она досталась мусульманам Томска полуразрушенной в начале 21 века, и привести ее в нынешний эффектный вид, говорят, помогли чеченцы.
Белая построена в 1913 году губернским архитектором Андреем Лангером в Южной части Татарской слободы.
* * *
Еще хочется немного показать городской скульптуры Томска.
Религиозное, революционное и военно-патриотическое пропущу, пожалуй, зато покажу памятник тапочкам у входа в гостиницу "Томск".
Или, например, крайне нетривиальный памятник Чехову на набережной, установленный в 2004-м. Вышел он таким странным, как говорят, потому что великий прозаик не оценил Томска, высказался о нем как-то нелицеприятно, ну и огреб в ответ.
Надпись на постаменте: «Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».
В 2005-м на улице Шевченко появился волк из мультфильма «Жил-был пес» от ОАО «Томлесстрой», который почему-то называют «памятником счастью». Говорят, если где-то что-то нажать, он разговаривает, но погода была плохая, и я не полезла проверять.
«Любовник» с обратной стороны здания музея истории Томска. Говорят, музейные сотрудницы регулярно меняют ему трусы.
Ну и напоследок - памятник мне лягушке-путешественнице, рядом написано, что он самый маленький в мире (хотя я не уверена).
В бытовом плане в городе все очень неплохо, есть я ходила в кафешки сети «Колобок» и в столовую сети «Винегрет» (там вкуснее), пить кофе - в приятные сетевые кофейни «Буланже», везде очень славно.
С супермаркетами тоже проблем нет, кроме всеобщих «Пятерочки» и «Магнита» есть еще «Ярче» и сибирская «Мария Ра», ассортимент, впрочем, везде похожий и бюджетный.
Три дня в Томске пролетели незаметно, на четвертый я поехала в Новосибирск, но о нем, если и буду писать, то совсем в другом формате - фоторепортажном.
,
.
Гранд-вояж по сибирским городам и весям, самое большое и затейливое из путешествий нынешнего лета, благополучно завершился.
Желание съездить далеко за Урал зрело давно, но окончательно все определила встреча зимой с kvinta_kvanta, после чего поездку в Сибирь я стала планировать всерьез и решила включить в нее наиболее приглянувшиеся по рассказам знакомых локации, прежде всего Томск, Иркутск и Байкал - все и сразу. А впридачу захватить и Новосибирск, чтобы встретиться и пообщаться с Олей, взглянуть на легендарный Академгородок, а заодно отметить небанально очередной день рождения.
Все получилось. Четыре новых региона, с десяток городов и поселков, два десятка музеев и бесчисленное множество красивой архитектуры и не менее восхитительных природных ландшафтов, бесконечный и пестрый «видеоряд», запечатленный в тысяче снимков, из которых так мучительно выбирать нынче каких-то несколько десятков для поста.
Не знаю, хватит ли меня на обстоятельный рассказ о двухнедельной поездке во всех подробностях, но попробую в формате «потока сознания», а дальше - как сложится.
* * *
Поездка планировалась сильно заранее - в январе-феврале, в разгар ковида, до начала войны, когда еще был актуален для России букинг, а из авиакомпаний самой предпочтительной казалась S7, которая не прикапывалась к маскам. И трудно было себе представить, что летом не будет уже ни масок, ни букинга.
Постепенно, с января по июнь делались все новые онлайн-заказы, выбирались самые привлекательные места, складывалась программа «тура», и в конце концов у меня образовалась толстая «логистическая» папка распечаток. Бумажки в ней были разложены в хронологическом порядке, и в каждой я маркером обвела даты и время, дабы не запутаться.
Ее состав сохраняю для себя.
1. Аэрофлотовский билет на самолет до Томска.
2. Бронь гостиницы в Томске
3. Билет на автобус из Томска в Новосибирск
4. Бронь гостиницы в Новосибирске
5. Билет на самолет S7 из Новосибирска в Иркутск
6. Бронь гостиницы в Иркутске
7. Билет на поездку по Кругобайкальской железной дороге
8. Экскурсионная путевка в Аршан, в Тункинский заповедник
9. Билет на автобус из Иркутска в Хужир, на Ольхон
10. Бронь гостиницы в Хужире
11. Путевка на автомобильную экскурсию по острову Ольхон
12. Билет в Прибайкальский Национальный заповедник
13. Билет на автобус из Хужира в Иркутск
14. Бронь на еще одну ночь в гостинице Иркутска (уже в другой)
15. Билет на самолет из Иркутска в Москву.
Каждую «отработавшую» бумажку я выкидывала по ходу следования, и становилось сразу видно, что следующее на очереди. Очень оказалось удобно.
Горжусь собой. Несмотря на надвигающийся маразм, справилась с логистикой, нигде не перепутала время и место, хотя случались мелкие сбои, вся поездка прошла-таки по плану.
В Москве, входя в самолет до Томска и предъявляя стюардессе посадочный талон, с изумлением услышала: «Здравствуйте, Валерия Игоревна, рада вас здесь видеть!» Ого, думаю, дожили, как нынче приветствуют пассажиров… Оказалось - мама моей ученицы из изостудии, о как!
* * *
Когда в разговоре уже не помню с кем я восхищалась резными палисадами и наличниками Вологды, услышала в ответ, что лучшая деревянная архитектура - в Томске.
И это - чистая правда!
Томск - один из самых старых в Сибири городов, основанный еще аж при Борисе Годунове и начавшийся, как многие сибирские города, с острога в устье реки Ушайки, впадающей в Томь. В 18 веке через него прошел Сибирский тракт, и с того времени город стал богатеть, благодаря местному оборотистому купечеству, к 19 веку превратившись не только в промышленный, но и в научный центр и даже заслужив откуда-то прозвище «сибирских Афин».
Томское "граффити"
Город очень «гулятельный», от обширного каскадного Лагерного сада на берегу Томи до совсем крошечных скверов, вроде Сада-буфф или Игуменского сада, везде ухожено и уютно.
Томь
Но главное, что делает город в своем роде уникальным и не похожим на другие, это деревянная архитектура. И вот ради того, чтобы ее увидеть, безусловно, стоило сюда ехать.
Первым увиденным мной деревянным особняком Томска оказалась гостиница «Абажур», куда я заселилась на три ночи, двухэтажный домик с резными наличниками, построенный на рубеже 19-20 веков в центре «профессорского квартала» (здесь жили преподаватели Томского университета).
Недавно его превратили в маленькую симпатичную гостиницу, уют в которой складывается из пленительных атмосферных мелочей: деревянных вещичек, вплоть до салфетниц и держателей для туалетной бумаги и полотенец, с узорами из шишек и еловых веток, лампы со старинными абажурами, эстампы с городскими видами, чайный столик с домиком, где хранятся пакетики с заваркой, самовар и баранки, ощущаешь себя гостем старого Томска, позапрошлого века.
Так выглядит номер, где мне было уютнее, чем в остальных сибирских гостиницах.
«Абажур» стоит между улицами Дзержинского и Тверской. Примерно в том же квартале - Карташова, Красноармейская, Белинского, Кузнецова - те самые улицы «профессорского» квартала, где в начале 20 века строились самые волшебные дома старого Томска: в музее деревянного зодчества их окрестили «эклектикой», а мне хочется назвать сказочными, даже прозвища у них как раз подходящие: «дом с жар-птицами», «дом с драконами», «дом с шатром» и т.п. О каждом из них можно рассказать историю, никакого поста не хватит.
«С шатром» - как раз ближайший к гостинице, на Красноармейской, 71. Принадлежал он некогда купцу Егору Голованову, владельцу торгового дома «Голованов и сыновья», а выстроил его в 1904 году Станислав Хомич, известный в Томске мастер подобных особняков.
Ажурная резьба украшает каждую деталь здания, фризом проходит над фасадами, мягко обтекает фронтоны граненого барабана, вьется спиралями на кронштейнах… Сейчас здесь находится центр немецкой культуры, немцы же и помогли в свое время привести дом в приличный вид. «Барочное» сочетание белого и небесно-голубого появилось недавно, до этого цвета были сдержаннее.
Он в глубине двора, за воротами, но калитка открыта, можно пройти в небольшой сад, погулять там. Наверное, можно было и внутрь напроситься, но интерьер все равно не сохранился.
Дом с жар-птицами - немного дальше - тоже на Красноармейской, 67.
Золотистый особняк с темно-красными шпилями виден издалека и смотрится как маленький праздник. Строил его для купца Леонтия Желябо в 1903 году местный архитектор Петр Федоровский по легенде - в качестве приданного для дочери.
Среди украшений дома, кроме жар-птиц, одна из которых уже перекочевала в музей, есть, например, и странный свитки. По одной из версий краеведов - талмуда или торы, ибо Желябо был иудеем.
Дом с драконами - тоже на Красноармейской, 68, буквально в нескольких шагах. Его построили в 1917 г. по заказу учителя гимназии Бронислава Быстржицкого. Автором стал поляк Викентий Оржешко, увлекавшийся не то скандинавской мифологией, не то китайской.
А дальше - налево, по улице Карташова, мимо новенькой лютеранской кирхи, тоже деревянной,
к одному из самых затейливых томских особняков - дому, который все тот же Хомич выстроил в 1904 году уже для себя. В народе его прозвали «изумрудным замком». Где-то в интернете прочла, что юный Саша Волков ежедневно проходил мимо этого здания в гимназию.
Не соблюдая местных традиций, Хомич не делает на окнах резных наличников, зато многочисленные фронтоны, кронштейны и фризы совершенно завораживают кружевной резьбой, и все это сочетается еще и с многочисленными башенками. Каждую деталь хочется снимать отдельно.
Кроме «сказочных», есть в Томске деревянные дома, выстроенные в стиле модерн, как, например, особняк инженера Крячкова, где сейчас музей деревянного зодчества. В нем же, собственно, можно найти и другие адреса.
Образец томского деревянного модерна.
Есть и «классицистические» усадьбы, с колоннами, фронтонами и прочим, и они совсем не так впечатляют.
Деревянных домов в Томске, в отличие от той же Вологды, сохранились прямо целые улицы и кварталы, и порой возникает ощущение, что вот эту «городскую среду», дух то ли 19-го, а то ли и 18 века в городе стараются как-то хранить и беречь.
Даже там, где старая застройка местами выгорела или разрушилась, и вместо нее стоят современные здания, все они невысокие, вписаны очень осторожно и облика не портят.
Особенно, конечно, чувствуется дух старого Томска на Воскресенской горе, где, собственно, в самом начале 17 века и зародился город. Прежде на ней стоял Томский острог, к нему вели кривые улочки посада. Одна из них - улица Бакунина - и нынче хранит не только старую застройку, но даже сохранила брусчатку двухсотлетней давности, прямо как Красная площадь.
По соседству - множество «кружевных» домиков: на улице Пушкина, что ведет, к Белому озеру, на улице Шишкова, где рядом с особняком писателя стоит удивительный «дом с воротами», предположительно выстроенный все тем же Хомичем для купца Михаила Акимова.
Есть еще правая сторона улицы Гагарина, где домики попроще, но их прямо много, и они разных оттенков.
И деревянная Татарская слобода, тоже сохранившая цельный облик, и по которой можно просто неспешно гулять от дома к дому, разглядывая узоры наличников и поражаясь разнообразию выдумки резчиков.
Что я большей частью и делала в Томске.
Есть еще Томск парадный - в основном вокруг главной площади и улицы, носящих, понятно, имя Ленина, и тех, что по соседству.
Особняки там купеческие, пышные, нарядные, все больше из красного кирпича, и среди них тоже есть по-настоящему интересные. И здесь самое яркое имя - архитектор Константин Лыгин, построивший в Томске почти два десятка такого рода зданий, собственно, они и создают облик исторического центра, одновременно праздничный и торжественный. Это и торговый дом «Кухтерин и сыновья», где нынче мэрия Томска, и затейливые здания двух старых гастрономов, и роскошнейший фасад дома купчихи Орловой, где нынче Художественный музей, и еще много всего.
Лыгин же создал и проект каменного моста через реку Ушайку, ставшего по сути одним из символов города и вызывающего сильное желание назвать Томск «сибирским Питером», хотя это будет несколько поверхностно.
На Питер Томск, конечно же, не похож, и у него определенно есть свое лицо. И не только благодаря деревянным кварталам, но еще и потому, что с 19 века это город университетский. Все здесь напоминает об этом: учебные корпуса тянутся вдоль проспекта Ленина, есть памятники студентам и выпускникам, Университетская роща и симпатичный, но рано закрывающийся Университетский ботанический сад, научные музеи, «Профессорская квартира», я нашла даже «студенческую» церковь рядом с общежитиями, почему-то без купола.
Свеженький памятник профессорам Менделееву и Флоринскому, которые на фоне фасада ТГУ решают свои насущные научные вопросы.
Несмотря на то, что здесь проживает более полумиллиона человек, вполне себе функционирует промышленность и отовсюду приезжают учиться студенты, город нешумный, к девяти вечера жизнь в нем затихает, люди с улиц почти исчезают. Туризма тут тоже практически никакого нет, что лично для меня странно, ибо город прекрасен.
* * *
Музеев в городе достаточно, но деревянная архитектура так затмила все, что большую часть времени я провела, рассматривая и фотографируя резные фризы и фронтоны. Впрочем, кое-куда все-таки зашла.
На Воскресенской горе, как раз там, где прежде стоял острог, нынче музей истории Томска.
И если нужно в городе выбрать всего одно место, куда зайти - то именно сюда. Сам подъем по брусчатой улице Бакунина уже настраивает на погружение в старину. А затем открывается небольшой домик, увенчанный пожарной каланчой - бывшее здание Воскресенской полицейской управы, а рядом - реконструированный фрагмент стены и башни первой деревянной крепости.
На стену можно влезть, полюбоваться там гигантским деревянным рублем и запомнить дату возникновения города.
Музей того формата, что мне особенно нравится - почти без витрин, зато с воссозданием кусочков интерьеров города разных эпох: русской избы,
купеческой лавки, дворянской столовой, коммунальной советской квартиры.
На каланчу можно забраться, позвонить в «колокол желаний», отправить записки разным представителям высших сил Мироздания, может, какие и откликнутся…
В шикарном ампирном особняке, единственной сохранившейся с середины 19 века городской усадьбе в подобном стиле расположен городской краеведческий музей имени Михаила Шатилова, его первого директора, и он более традиционный. Коллекция складывалась в советское время, а потому он мало чем отличается от большинства собратьев в других городах.
Зато он - огромный, и в нем множество выставок, а заодно сюда же временно переехали экспонаты из закрытой на ремонт «Следственной тюрьмы НКВД», топового музея Томска.
Но даже страшнее истории местного ГУЛАГа, о которой в основном все знаешь, выглядят простые, но жуткие в своей достоверности экспонаты о каторжниках разных эпох, которых тоже привозили сюда, в Сибирь.
Ну и всякие другие экспозиции. Например, китайская - о Великом чайном пути.
И еще много разного - о сибирских традициях чаепития, о путешествиях по Сибирскому тракту и т.п.
Художественный музей расположен в роскошном особняке купчихи Орловой авторства все того же Константина Лыгина.
Музей отличный, с неплохой подборкой икон, симпатичными тропининскими портретами, хорошими Саврасовым, Поленовым и Коровиным, с привычным уже Айвазовским, который есть везде, но лучше всех - серовский портрет сибирского купца-миллионера Александра Касьянова, мецената и собирателя живописи, чья коллекция тоже стала частью музея, как и другие реквизированные собрания. Облик человека на портрете беспокойный, напряженный, подозрительный и восхитительно живой, как, впрочем, почти всегда у Серова.
В этом же музее я внезапно наткнулась на очень славную выставку венецианских масок - «Магия карнавала».
И посмотрела картины двух местных живописцев - отца и сына, Василия и Виктора Поповых (фамилия, видимо, привлекла).
Сын лучше.
Музей деревянного зодчества в модерновом особняке инженера Андрея Крячкова, понятно, пропустить было никак нельзя. На первый взгляд он кажется скучноватым, но на самом деле приходить сюда нужно было сразу по приезде в Томск, а уж потом идти смотреть деревянный город.
Потому что как раз тут и нашелся настоящий «ликбез» по теме: инструменты для резьбы, среди которых- весьма неожиданные (вот вы знаете, что такое ерунок? Или струги, к примеру?)
Здесь же можно немного разобраться в особенностях резьбы, я наконец-то теперь отличаю пропильную от двугранновыемчатой. Ну и всякие фрагменты декора - не только наличники, но и фризы, пилястры, кронштейны, фронтоны, коими так богаты здешний «теремки».
И тут же - адреса: где смотреть модерн в Томске, а где - деревянный классицизм или эклектику.
Вот только он был закрыт в понедельник и вторник, как раз тогда, когда я бродила по деревянному Томску, а открылся лишь в среду, когда я уже практически все посмотрела.
И, наконец, самый небанальный из томских музеев - такого я не видела нигде и не разу: славянской мифологии. Он совсем новый, 2007 года, частный, а потому работает без выходных.
Он максимально интерактивен, в нем нет смотрителей, но есть аудиогид, рассказывающий легенды об изображенных здесь персонажах.
А они - повсюду: картины и гравюры, куклы и узоры на прялках, керамические фигурки, макеты, лаковая миниатюра…
Среди авторов картин и рисунков я легко узнала всех тех, кого смотрела, готовясь к студийным занятиям по славянским мифам: Бориса Ольшанского и Андрея Клименко, Всеволода Иванова и Александра Угланова, забавную графику Бориса Забирохина, ну и, конечно, Билибина и Зворыкина, как без них?
На первом этаже - мастерская плотника и резчика.
Деревянная щука в фойе исполняет желания - надо только написать и опустить в ящик.
Третий этаж - краеведческий, рассказывает о томских купцах-меценатах, еще выше - на крыше - частенько проводятся какие-то программы.
Вообще музей живет очень активной жизнью - проводит детские и взрослые мастер-классы по керамике и каллиграфии, валянию и народным росписям, здесь читают лекции и устраивают праздники.
В общем, я сильно пожалела, что рядом с нами нет ничего подобного.
* * *
В Томске полсотни православных храмов, единственный же монастырь - Богородице-Алексеевский - практически ровесник города, правда, он менял свое положение и обосновался на нынешнем месте только ближе к концу 17 века. Его главный храм - Казанский - выстроен в стиле так называемого «сибирского барокко» (вроде как сочетание московского узорочья с восточными элементами) в конце 18 века. До этого церковь была деревянной и горела с завидной регулярностью.
Здесь, в раке собора хранятся нетленные мощи легендарного старца Федора Кузьмича Томского, о личности которого уже полтора столетия идут споры, действительно ли это удалившийся от дел русский император Александр I, который не умер в Таганроге. Интернет полон аргументов «за» и «против» , но история слишком длинная, чтобы ее здесь пересказывать.
Как бы то ни было, часовня Феодора Томского, выстроенная в 90-е годы 20 века по проекту уже упомянутого Викентия Оржешко, украшает нынче монастырь.
Лучший же томский храм в стиле «сибирского барокко» - церковь Воскресения, стоящая на одноименной горе рядом с местом, где был основан город. На месте некогда сгоревшей деревянной в 1803 году была возведена каменная, изящная, словно свеча, устремленная к небу. Когда с высоты пожарной каланчи смотришь на Томск, ее стройный силуэт выглядит настоящим украшением городской панорамы.
Почти у самой реки - Знаменская, белоснежная, которая стала самой дальней северной точкой моих прогулок по Томску.
И упомяну еще Свято-Троицкую церковь недалеко от Воскресенской горы и Петропавловский собор, только эти два храма работали в советское время, поэтому там стоит взглянуть еще и на интерьеры.
В Томске две мечети, новая и старая, белая и красная, куда, по понятным причинам, заглянуть я не решилась, но у каждой из них запоминающийся облик.
Красная выросла в самом сердце Татарской слободы в 1901-03 годах, и автором ее проекта был мусульманин, Хамза Хамитов. Закрытая в советское время, она досталась мусульманам Томска полуразрушенной в начале 21 века, и привести ее в нынешний эффектный вид, говорят, помогли чеченцы.
Белая построена в 1913 году губернским архитектором Андреем Лангером в Южной части Татарской слободы.
* * *
Еще хочется немного показать городской скульптуры Томска.
Религиозное, революционное и военно-патриотическое пропущу, пожалуй, зато покажу памятник тапочкам у входа в гостиницу "Томск".
Или, например, крайне нетривиальный памятник Чехову на набережной, установленный в 2004-м. Вышел он таким странным, как говорят, потому что великий прозаик не оценил Томска, высказался о нем как-то нелицеприятно, ну и огреб в ответ.
Надпись на постаменте: «Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего «Каштанку».
В 2005-м на улице Шевченко появился волк из мультфильма «Жил-был пес» от ОАО «Томлесстрой», который почему-то называют «памятником счастью». Говорят, если где-то что-то нажать, он разговаривает, но погода была плохая, и я не полезла проверять.
«Любовник» с обратной стороны здания музея истории Томска. Говорят, музейные сотрудницы регулярно меняют ему трусы.
Ну и напоследок - памятник мне лягушке-путешественнице, рядом написано, что он самый маленький в мире (хотя я не уверена).
В бытовом плане в городе все очень неплохо, есть я ходила в кафешки сети «Колобок» и в столовую сети «Винегрет» (там вкуснее), пить кофе - в приятные сетевые кофейни «Буланже», везде очень славно.
С супермаркетами тоже проблем нет, кроме всеобщих «Пятерочки» и «Магнита» есть еще «Ярче» и сибирская «Мария Ра», ассортимент, впрочем, везде похожий и бюджетный.
Три дня в Томске пролетели незаметно, на четвертый я поехала в Новосибирск, но о нем, если и буду писать, то совсем в другом формате - фоторепортажном.