Пятое путешествие лета.
Только прилетели.
Как я уже неоднократно писала, любым местам для отдыха у моря сын мой младший предпочитает исключительно Крым. И если в феврале прошлого года, когда границы были еще открыты, уломать меня туда ехать ему было непросто (но как же он оказался прав!), то нынче, когда иные моря не светят совсем, я поддалась на уговоры легче, и да, попадание снова было точным, ибо с Краснодарским краем у нас бы тоже возникли в августе серьезные проблемы.
Центром дислокации в этот раз сын избрал Феодосию, но очень настаивал на нескольких днях в Керчи, где у него оставались непосмотренные локации. Зимой, планируя поездку, решил, что трех дней на Керчь хватит. (К слову, их не хватило).
Билеты брали отдельно: я покупала со своего "итальянского" ваучера (как и в Минводы), мальчишки вдвоем, мы трое, понятно, у Аэрофлота, а муж - уже позже, на какой-то чартер. Причем туда летели в Анапу (она ближе к Керчи), обратно - из Симферополя. Мудрено, в общем...
Гостиницы в обоих местах я заказывала в расчете на четверых, но муж присоединился к нам только в Феодосии.
Если вкратце, что касается переездов и крымских интересностей, все сложилось почти так, как планировал сын младший.
Но попробую чуть подробнее.
* * *
Керчь
Из аэропорта Витязево в Крым, кажется, общественный транспорт почти не ходит. Такси мы заказывали у фирмы "Юг Тревэл" с хорошим рейтингом, но в результате почти сразу наткнулись на разводку ("понимаете, эконом-класса, который вы заказывали, нет, только комфорт, на 500 руб. дороже"). К слову, с такими явлениями встречаешься в Крыму сплошь и рядом, поэтому к концу поездки от использования такси мы почти отказались и даже в аэропорт поехали рейсовым автобусом.
Но в Керчь нас довезли.
Мини-отель "Дзен" над Look-баром, где мы прожили три дня, оказался очень милым, и даже с кухней, где мы ужинали, купив в супермаркете по соседству нормальной еды для разогрева. Поэтому, если кто захочет пожить в центре Керчи, я даже готова его рекомендовать.
Отсюда удобно было гулять по городу, ибо и гора Митридат, и акрополь (точнее то, что от него осталось) античного Пантикапея, столицы Боспорского царства аж с 6 в. до н.э. - все было рядом.
Поэтому мы сразу отправились бродить среди улиц, оборонительных стен и фундаментов домов древнего города.
Моя единственная фотография в этой поездке - на фоне колонн Пританея, древнего здания суда.
Еще ближе к гостинице - чудесная церковь Иоанна Предтечи, византийская, 8-9 века, малость подпорченная поздними достройками, но внутри они не ощущаются, и там веет настоящей стариной.
На самом деле на том месте, где сейчас стоит город Керчь, кроме Пантикапея было еще с полдюжины мелких античных городов. Один из них - Акра - ныне под водой, остальные в процессе раскопок. Вадьке хотелось увидеть все, но когда он дотащил меня до руин Тиритаки, я поняла, что примерно так же будут выглядеть и остальные.
Зато мы сходили в один из керченских курганов - Мелек-Чесменский (в Царском были в прошлую поездку)
А также посмотрели парочку музеев древностей (понятно, что в Керчи их больше одного).
Оказывается, в отдалении от центра города есть довольно обширный лапидарий - хранилище каменных находок: скульптур, надгробий, украшений храмов и т.п., весьма разнообразных и затейливых, разных эпох и культов. По моим ощущениям, это лучшее античное собрание города.
А это фреска из склепа Деметры - редкий образец боспорской живописи 1 века н.э.
В Ени-Кале мы были в прошлый приезд, так же как и в жутких Аджимушкайских каменоломнях, куда я второй раз - ни за что (мужики съездили потом из Феодосии), не удалось посмотреть и Керченскую крепость.
Зато мы сходили в музей морской флоры и фауны
и прокатились на кораблике к свеженькому Крымскому мосту, что и стало завершением керченской части нашей поездки.
* * *
Тамань
Краснодарский край зацепить немного этим летом-таки удалось, потому что одной из Вадиных идей-фикс было выбраться из Керчи в Тамань. А если он чего решил...
Чтобы уехать из Крыма, мы воспользовались местным сервисом up-такси, но за пределами полуострова он не работает, пришлось на обратном пути обращаться к местным жителям, что вышло в полтора раза дороже. В общем таманская поездка получилась ни разу не бюджетной, о чем, впрочем, не жалею, ибо сама бы я сюда точно не поехала.
В античное время на этом месте располагался греческий город Гермонасса. В тюркско−хазарский период (6-10 вв.) город, возможно, назывался Тумен-Тархан; В Византии - Тамаатарха. В древней Руси в 10-11 веке город называли Тмутаракань, и слово до сих пор осталось символом некоего жуткого захолустья. Потом тут были половцы, татаро-монголы, генуэзцы и турки, но поселение все время существовало. И лишь в конце 18 века, после присоединения к России, сюда высадились черноморские казаки, и бывшая крепость стала казачьей станицей, коей является до сих пор - у Тамани нет статуса города.
Обо всех этапах существования здешнего поселения - от античности до турков - очень подробно рассказывает местный археологический музей, в котором, кстати, тоже есть свой лапидарий во дворе.
Уже потом, гуляя вдоль моря, мы внезапно попали с берега на раскопки Гермонассы-Тмутаракани, где вовсю работали археологи и стоял палаточный лагерь. Когда мы выбрались оттуда (через забор, ибо ворота были закрыты), выяснили, что археологическая зона временно не работает для посетителей.
Еще одно имя, с которым связывают Тамань, - М.Лермонтов. Тот, правда, станицу не жаловал, но домик, в котором совсем недолго, по дороге на Кавказ пожил поэт, здесь реконструировали и создали весьма убедительную атмосферу лермонтовской повести.
Этот музей стал для меня продолжением путешествия "по лермонтовским местам", начатого в Пятигорске. Теперь в Середниково съездить, что ли?
Пройдя вдоль моря еще километра три, мы оказались в этнографической станице-музее Атамань, над созданием которой в начале 2000-х славно потрудилась вся Кубань. Каждый район подарил музею свой двор, хату и интерьер, более или менее аутентичный, рассказывающий о жизни кубанских казаков.
Здесь 48 разных подворий, есть победнее и позажиточнее, есть совсем кичевые и театральные, а есть и довольно точно реконструирующие жизнь казаков в 19 веке. Можно зайти во двор кузнеца или гончара, шорника или ткача, пекаря или винодела, в узварню или дымарню, в школу или правление, и даже в хату самого атамана.
Казачки в национальных костюмах охотно отвечают на любые вопросы, а некоторые прямо очень артистично рассказывают о местных обычаях.
Пообедали мы тут же в вареничной, довольно вкусно.
* * *
Феодосия
В Феодосию мы приехали в ночь на 5 августа и прожили на самом берегу моря двенадцать дней. Гостевой дом, памятуя о прошлогоднем удачном опыте, я выбирала очень осмотрительно.
Подальше от центра, рядом с песчаным закрытым пляжем (большой плюс, учитывая, что городские переполнены), недалеко от автовокзала и станции электрички.
Дивный пустой пляж и чистейшее прозрачное море в восемь утра:
Номер наш - на четвертом этаже, большой двухкомнатный "люкс",
к которому ведет увитая виноградом винтовая лестница.
Огромная терраса со стороны двора, и гигантский балкон со стороны моря, которое даже видно за крышами.
Впрочем, рекламировать гостевой дом в этот раз я бы не стала, вкратце - 7 из 10 баллов, в Евпатории было намного лучше.
Зато близость автовокзала оказалась удачной, ибо мужчины мои были решительно настроены против такси, и местные автобусы довезли нас почти везде, куда хотел младший сын.
Один из феодосийских домиков:
С погодой тоже вышло необычно, первая неделя была солнечной, а вот вторая оказалась пасмурной и прохладной (что не помешало мне купаться), а иногда и дождливой. Но это сильно облегчило длинные прогулки по треккинговым тропам и природным заповедникам без палящего над головой солнца.
* * *
Феодосия - не самый живописный крымский город, уж не знаю, за что так нежно любил его гений сего места Иван Айвазовский (может, просто потому, что он тут родился?) Но посмотреть тут определенно есть что, и в какой-то мере еще и благодаря знаменитому маринисту.
Феодосия с горы Митридат:
Правда, его персональный музей закрыт на реконструкцию до 2023 года, и если кто хочет в Феодосию, то точно стоит до этого срока подождать, местное собрание живописи определенно того стоит (мы были в 16-м). Правда, прочие интересности города никуда не делись - и ренессансная генуэзская крепость Кафа
куда мы успели сходить в хорошую погоду,
и мечеть, которую я все хотела нарисовать, да так и не успела:
и византийского времени церкви, достойные внимания - Иверская, Георгиевская, - и армянская - св.Саркиса, та самая, где крестили, венчали и отпевали Ивана Константиновича (он же Ованнес Геворкович Айвазян).
Айвазовский - воистину добрый гений города: он не только открыл здесь первую в провинции картинную галерею и художественную школу, концертный зал и библиотеку, благодаря ему сюда была проведена железная дорога из Джанкоя (мы пользовались ею несколько раз, чтобы попадать от нашей станции "Айвазовская" в центр города за пять рублей). Он же финансировал прокладку водопровода, и благодарные горожане назвали его именем главный городской фонтан (ныне не работающий).
Он же, участвуя в археологических раскопках, положил начало коллекции здешнего музея древностей, довольно достойного.
Еще одно имя, связанное с Феодосией и вообще с Крымом - Александр Грин.
Дом на Галерейной улице, где писатель жил с 1924 по 29 годы, теперь - маленький, но симпатичный музей, где об авторе "Бегущей по волнам" и "Блистающего мира" рассказывают с трепетом и нежностью.
Небольшой домик, купленный в 90-х годах 19 века родителями Веры Мухиной, который в 80-х годах прошлого века чудом удалось уберечь от сноса, ныне - музей скульптора и его учеников.
И совсем новенький музей, открытый в 2020-м - Марины и Анастасии Цветаевых - в модерновом здании № 13 на ул. В. Коробкова, где снимала жилье Анастасия Цветаева с сыном Андреем с октября 1913 по июнь 1914 года.
В это же время Марина с мужем и дочкой поселились на даче Редлихов на бывшей Анненской улице (ныне ул. Шмидта, 14). Сестры Цветаевы впервые увидели Феодосию в июне 1911 года, когда они отдыхали в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Все здесь, включая личные вещи сестер, в основном дары почитателей таланта.
У каждой - свой зал, есть общая гостиная, комната, посвященная родителям и отдельно - зал Феодосии. Экскурсию здесь проводят с редким благоговением.
* * *
Старый Крым
Неожиданно чудесное место, от которого у меня особенное послевкусие, - крошечный, всего на десять тысяч жителей, совершенно нетуристический городок Старый Крым, расположенный в двадцати километрах от моря и похожий скорее на большую сонную деревню.
В действительности же это чуть ли не самое древнее поселение полуострова, где, возможно, жили и греки. Письменные источники утверждают, что поселение тогда носило имя Кареон. Греков сменила большая армянская колония, тогда поселение переименовали в Солхат. В 13 веке степной Крым вошел в состав Золотой Орды. Чуть позже здесь построили величественную мечеть хана Узбека - древнейшую в Европе. В 14 веке город уже носил татарское имя Кырым. Постепенно это название распространилось на весь полуостров.
Мы попали в мечеть, присоединившись к группе, приехавшей на джипах. Нас позвал экскурсовод и не взял денег. Понятно, что никакого сравнения не только с ослепительными мечетями Стамбула или Чечни, но даже и с евпаторийской.
И все же здание восхитительно старое.
Пока гуляешь по городку, обнаруживаются руины древних храмов и мечетей, про одну из них - Мускусную - нам рассказал легенду местный житель, выглянувший из-за забора.
После присоединения Крыма к России городок переименовали в Левкополь, но новое название не прижилось. В первой половине 20 века его облюбовала творческая богема: здесь жил Александр Грин, бывали Маяковский, Есенин, Хлебников, Мейерхольд. В более поздний период приезжали Константин Паустовский, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин.
Обо всем этом, от истоков поселка до истории приезжавших сюда знаменитостей очень тепло и душевно рассказывают в литературно-художественном музее.
А это один из редких его экспонатов - старинное пианино для маленького ребенка, на три октавы, говорят, таких почти нигде не встретишь.
Дом, где жил в Старом Крыму писатель Паустовский - еще один из камерных и уютных музеев.
Мемориальный рабочий кабинет.
Очень грустный и щемящий маленький домик-музей Грина.
И комната, где он умер.
Как раз в литературном музее экскурсовод объяснила нам, как найти на местном кладбище могилу писателя. И мы увидели "Бегущую по волнам" работы безвременно погибшей Татьяны Гагариной, о которой мы тоже услышали в музее.
А ближе к вечеру после трехкилометрового перехода мы дошли до армянского монастыря 14 века Сурб Хач.
Основан он Себастийскими братьями в середине 14 века, ансамбль же вокруг храма Сурб Ншан сложился постепенно к 17 веку. Здесь были трапезная, рукописная мастерская, духовная школа, сумрачные келейные дворики...
Лестницы, ведущие в никуда.
Позже была построена гостиница для паломников.
Судьба у монастыря довольно драматичная: в конце 18 века отсюда были высланы армяне и вывезены святыни, с 1925 года здесь был пионерский лагерь, санаторий, а во время последней войны - немецкий штаб.
Новое открытие монастыря в 2008 году было приурочено к его 650-летию.
На территории - три источника питьевой воды, разной по вкусу и температуре. Считается, что она целебная.
Пока мы шли к Сурб Хач, торопились успеть до закрытия, зато на обратном пути вдоволь наелись ежевики, растущей по обе стороны всего длинного пути к монастырю.
* * *
Карадаг и Коктебель
В целом же, наверное, природных красот Крыма в поездке нашей оказалось заметно больше, чем в прошлые разы.
Одно из самых ярких впечатлений - экотропа „Большой Карадаг“ из Курортного в Коктебель. Это платная и не самая дешевая экскурсия с проводником, маршрут длиной в семь километров, который длится четыре часа и идет по горным тропам - по Береговому хребту, через перевал Южный. Проводник рассказывает о растущих здесь растениях, встречающихся животных и птицах, вулканических породах и сердоликовых жилах в них, которые мы видели и даже трогали.
Ландшафты, открывающиеся с Берегового - совершенно фантастические, особенно поражают так называемые "фигуры выветривания вулканических пород", где включив воображение, можно увидеть и человеческие профили, и сфинкса, и дракона
слонов
дельфина.
А после одного из подъемов открывается изумительный вид на скалу "Золотые ворота", ту самую, что
исполняет желания, если под ней проплыть.
Кстати, это то место в Крыму, которое Вадик изобразил на своей дипломной работе в художке. Поэтому увидеть скалу во всех видах стало отдельной целью, и в один из дней мы специально поехали в Коктебель, чтобы отправиться на морскую прогулку к Золотым воротам.
Наша яхта называлась "Секрет" и шла под алыми парусами.
На этот раз мы увидели Карадаг с моря, совсем в других ракурсах, проплыли под аркой и загадали желания (мое, правда, загадываю уже второй год, везде, где можно, а оно ну никак не сбывается).
В этот раз удалось спокойно погулять по Коктебелю, дойти до мест, где нет адовой туристической толпы, и поснимать волошинские скалы с горы Юнге.
Здесь же была лучшая из экскурсий нынешней поездки - в музее Волошина, Доме Поэта, как его тут называют. Чудесная дама-экскурсовод в кружевной шали и с веером в руках была так артистична, так эмоциональна, что ее экскурсия стала настоящим спектаклем о Серебряном веке.
Очарованию действа способствовало еще и то, что абсолютно все - и ведущая, и слушатели - были без масок, как же это классно, и как я соскучилась по таким экскурсиям...
* * *
Судак и Новый Свет
Еще одно крымское направление, которое было нами мало освоено прежде, - в сторону Судака.
В 2016-м, когда мы на две ночи остановились в Курортном, Вадька уломал меня поздним вечером на закате взять такси и съездить в Генуэзскую крепость.
Конечно, в полумраке за полчаса мы тогда мало что увидели.
Нынче же мы посвятили ей день, обошли ее всю, заглянули в маленькие музеи, поднялись на верхние смотровые площадки.
Оказалось, что за пределами музея есть еще башни и маленькая ренессансная церковь с обновленными фресками.
В Судаке же - худший из всех музеев, увиденных нами в Крыму, исторический. Не ходите туда!
От Судака, уже на другой день, мы доехали до Нового Света, и вот там пейзажи оказались, наверное, самыми "европейскими". Глядя на синюю бухту, от которой по террасам картинно разбегались яркие домики с красными крышами, на причудливые скалы, обрамляющие залив, я впервые подумала об Италии, об Амальфи.
Голицынская тропа, огибающая гору Коба-Кая, проходящая над разноцветными бухтами - Зеленой, Синей и Голубой,
выводящая к спрятанным в толще скал пляжам, безусловно, маршрут, приятный своей несложностью в сочетании с красотой окрестных пейзажей.
Тропа забегает в Шаляпинский грот, где Шаляпин никогда не пел, но зато хранилось вино, спускается к таинственному Сквозному гроту, откуда открывается дорога к Секретному пляжу, а затем устремляется на мыс Капчик, похожий на лежащего в воде дельфина.
Но эта туристическая прогулка - детская забава по сравнению с тем, что устроили мне сыновья. Полюбовавшись плотно набитыми людьми автобусами, уезжающими из Нового Света, мы решили отправиться в Судак пешком. 8-9 километров - вполне проходимое расстояние. Но вместо того, чтобы спокойно идти вдоль дороги, эти бандиты свернули еще в какую-то часть новосветского заповедника, тропа вдруг стала круто спускаться к морю, к Черепашьей бухте, а затем и вовсе исчезла, превратившись в груду камней.
Как нам потом пришлось подниматься обратно к дороге, я лучше не буду рассказывать. К счастью, в Судак мы-таки выбрались, а я уже и не надеялась.
* * *
Кизил-Коба
Еще один приятный выезд случился благодаря знакомой мужа, которая на машине отвезла нас из Симферополя в урочище Кизил-Коба.
Это еще один природный заповедник, с горной рекой и водопадами, рядом с которыми находится вход в одну из самых протяженных пещер Крыма - Красную.
Именно река, миллионы лет просачиваясь по тектоническим разломам Долгоруковского массива, постепенно размывала породу, создавая галереи и залы, лабиринты и ответвления многих этажей. Вода же сотворила натечные образования причудливых форм, порой прямо волшебные.
Река течет под многоярусной (6 этажей!) пещерой 13 км, в некоторых местах своды тесно соприкасаются или даже опускаются ниже уровня воды, отчего образуются полностью затопленные участки - сифоны. Один такой нам показали, оказывается, есть более экстремальные экскурсии, когда люди в гидрокостюмах даже спускаются туда. И это очень недешевое удовольствие.
Именно присутствие реки, воды, определяющей облик Красной пещеры, отличает ее от Эмине-Баир-Хосар, где мы были в прошлом году.
* * *
Тайган
Ну и, наверное, следует упомянуть еще сафари-парк "Тайган", частный большой зоопарк, который лет пятнадцать назад бизнесмен Олег Зубков устроил на территории бывшей военной базы, отведя большую часть ее под "землю львов", обитающих ныне там довольно свободно.
Место неоднозначное, я почитала кое-что о нем, но впечатление производит.
В курортный сезон звери активно подкармливаются посетителями: здесь продаются разные виды кормов, их с удовольствием покупают, ибо кормление разрешено, и это один из главных аттракционов для детей (в том числе и моих больших).
Есть место, где за деньги можно провести время всей семьей с львенком или тигренком, а в вольер к козлятам и поросятам можно входить и общаться бесплатно.
Нечто похожее мы видели когда-то в зоопарке Хагенбека в Гамбурге. Но львов там не было.
Лично на меня же произвели особо сильное впечатление гималайский медведь, пальцами чистящий апельсин, и огромный орангутан, сидящий на жерди с бутылкой питьевого йогурта, на которой откручивал крышку, отпивал немного и снова ее закручивал.
* * *
Последний вечер в Феодосии - в кафе прямо на берегу моря.
Если честно, о каждом из увиденных нами мест можно было бы писать отдельный подробный пост, но я знаю, что многие были в Крыму, некоторые даже в детстве и юности, и многое из того, о чем я написала, видели и хорошо себе представляют. Поэтому к чему подробности?
Пленэрная часть путешествия не сильно удалась, всего пять этюдов, которыми я не особенно довольна. Да и фото из-за пасмурной погоды вышли совсем не такими, как могли бы.
Зато я снова впихнула в пост все невпихиваемое, а если чего и не смогла - тоже не страшно, правда же?
Как я уже неоднократно писала, любым местам для отдыха у моря сын мой младший предпочитает исключительно Крым. И если в феврале прошлого года, когда границы были еще открыты, уломать меня туда ехать ему было непросто (но как же он оказался прав!), то нынче, когда иные моря не светят совсем, я поддалась на уговоры легче, и да, попадание снова было точным, ибо с Краснодарским краем у нас бы тоже возникли в августе серьезные проблемы.
Центром дислокации в этот раз сын избрал Феодосию, но очень настаивал на нескольких днях в Керчи, где у него оставались непосмотренные локации. Зимой, планируя поездку, решил, что трех дней на Керчь хватит. (К слову, их не хватило).
Билеты брали отдельно: я покупала со своего "итальянского" ваучера (как и в Минводы), мальчишки вдвоем, мы трое, понятно, у Аэрофлота, а муж - уже позже, на какой-то чартер. Причем туда летели в Анапу (она ближе к Керчи), обратно - из Симферополя. Мудрено, в общем...
Гостиницы в обоих местах я заказывала в расчете на четверых, но муж присоединился к нам только в Феодосии.
Если вкратце, что касается переездов и крымских интересностей, все сложилось почти так, как планировал сын младший.
Но попробую чуть подробнее.
* * *
Керчь
Из аэропорта Витязево в Крым, кажется, общественный транспорт почти не ходит. Такси мы заказывали у фирмы "Юг Тревэл" с хорошим рейтингом, но в результате почти сразу наткнулись на разводку ("понимаете, эконом-класса, который вы заказывали, нет, только комфорт, на 500 руб. дороже"). К слову, с такими явлениями встречаешься в Крыму сплошь и рядом, поэтому к концу поездки от использования такси мы почти отказались и даже в аэропорт поехали рейсовым автобусом.
Но в Керчь нас довезли.
Мини-отель "Дзен" над Look-баром, где мы прожили три дня, оказался очень милым, и даже с кухней, где мы ужинали, купив в супермаркете по соседству нормальной еды для разогрева. Поэтому, если кто захочет пожить в центре Керчи, я даже готова его рекомендовать.
Отсюда удобно было гулять по городу, ибо и гора Митридат, и акрополь (точнее то, что от него осталось) античного Пантикапея, столицы Боспорского царства аж с 6 в. до н.э. - все было рядом.
Поэтому мы сразу отправились бродить среди улиц, оборонительных стен и фундаментов домов древнего города.
Моя единственная фотография в этой поездке - на фоне колонн Пританея, древнего здания суда.
Еще ближе к гостинице - чудесная церковь Иоанна Предтечи, византийская, 8-9 века, малость подпорченная поздними достройками, но внутри они не ощущаются, и там веет настоящей стариной.
На самом деле на том месте, где сейчас стоит город Керчь, кроме Пантикапея было еще с полдюжины мелких античных городов. Один из них - Акра - ныне под водой, остальные в процессе раскопок. Вадьке хотелось увидеть все, но когда он дотащил меня до руин Тиритаки, я поняла, что примерно так же будут выглядеть и остальные.
Зато мы сходили в один из керченских курганов - Мелек-Чесменский (в Царском были в прошлую поездку)
А также посмотрели парочку музеев древностей (понятно, что в Керчи их больше одного).
Оказывается, в отдалении от центра города есть довольно обширный лапидарий - хранилище каменных находок: скульптур, надгробий, украшений храмов и т.п., весьма разнообразных и затейливых, разных эпох и культов. По моим ощущениям, это лучшее античное собрание города.
А это фреска из склепа Деметры - редкий образец боспорской живописи 1 века н.э.
В Ени-Кале мы были в прошлый приезд, так же как и в жутких Аджимушкайских каменоломнях, куда я второй раз - ни за что (мужики съездили потом из Феодосии), не удалось посмотреть и Керченскую крепость.
Зато мы сходили в музей морской флоры и фауны
и прокатились на кораблике к свеженькому Крымскому мосту, что и стало завершением керченской части нашей поездки.
* * *
Тамань
Краснодарский край зацепить немного этим летом-таки удалось, потому что одной из Вадиных идей-фикс было выбраться из Керчи в Тамань. А если он чего решил...
Чтобы уехать из Крыма, мы воспользовались местным сервисом up-такси, но за пределами полуострова он не работает, пришлось на обратном пути обращаться к местным жителям, что вышло в полтора раза дороже. В общем таманская поездка получилась ни разу не бюджетной, о чем, впрочем, не жалею, ибо сама бы я сюда точно не поехала.
В античное время на этом месте располагался греческий город Гермонасса. В тюркско−хазарский период (6-10 вв.) город, возможно, назывался Тумен-Тархан; В Византии - Тамаатарха. В древней Руси в 10-11 веке город называли Тмутаракань, и слово до сих пор осталось символом некоего жуткого захолустья. Потом тут были половцы, татаро-монголы, генуэзцы и турки, но поселение все время существовало. И лишь в конце 18 века, после присоединения к России, сюда высадились черноморские казаки, и бывшая крепость стала казачьей станицей, коей является до сих пор - у Тамани нет статуса города.
Обо всех этапах существования здешнего поселения - от античности до турков - очень подробно рассказывает местный археологический музей, в котором, кстати, тоже есть свой лапидарий во дворе.
Уже потом, гуляя вдоль моря, мы внезапно попали с берега на раскопки Гермонассы-Тмутаракани, где вовсю работали археологи и стоял палаточный лагерь. Когда мы выбрались оттуда (через забор, ибо ворота были закрыты), выяснили, что археологическая зона временно не работает для посетителей.
Еще одно имя, с которым связывают Тамань, - М.Лермонтов. Тот, правда, станицу не жаловал, но домик, в котором совсем недолго, по дороге на Кавказ пожил поэт, здесь реконструировали и создали весьма убедительную атмосферу лермонтовской повести.
Этот музей стал для меня продолжением путешествия "по лермонтовским местам", начатого в Пятигорске. Теперь в Середниково съездить, что ли?
Пройдя вдоль моря еще километра три, мы оказались в этнографической станице-музее Атамань, над созданием которой в начале 2000-х славно потрудилась вся Кубань. Каждый район подарил музею свой двор, хату и интерьер, более или менее аутентичный, рассказывающий о жизни кубанских казаков.
Здесь 48 разных подворий, есть победнее и позажиточнее, есть совсем кичевые и театральные, а есть и довольно точно реконструирующие жизнь казаков в 19 веке. Можно зайти во двор кузнеца или гончара, шорника или ткача, пекаря или винодела, в узварню или дымарню, в школу или правление, и даже в хату самого атамана.
Казачки в национальных костюмах охотно отвечают на любые вопросы, а некоторые прямо очень артистично рассказывают о местных обычаях.
Пообедали мы тут же в вареничной, довольно вкусно.
* * *
Феодосия
В Феодосию мы приехали в ночь на 5 августа и прожили на самом берегу моря двенадцать дней. Гостевой дом, памятуя о прошлогоднем удачном опыте, я выбирала очень осмотрительно.
Подальше от центра, рядом с песчаным закрытым пляжем (большой плюс, учитывая, что городские переполнены), недалеко от автовокзала и станции электрички.
Дивный пустой пляж и чистейшее прозрачное море в восемь утра:
Номер наш - на четвертом этаже, большой двухкомнатный "люкс",
к которому ведет увитая виноградом винтовая лестница.
Огромная терраса со стороны двора, и гигантский балкон со стороны моря, которое даже видно за крышами.
Впрочем, рекламировать гостевой дом в этот раз я бы не стала, вкратце - 7 из 10 баллов, в Евпатории было намного лучше.
Зато близость автовокзала оказалась удачной, ибо мужчины мои были решительно настроены против такси, и местные автобусы довезли нас почти везде, куда хотел младший сын.
Один из феодосийских домиков:
С погодой тоже вышло необычно, первая неделя была солнечной, а вот вторая оказалась пасмурной и прохладной (что не помешало мне купаться), а иногда и дождливой. Но это сильно облегчило длинные прогулки по треккинговым тропам и природным заповедникам без палящего над головой солнца.
* * *
Феодосия - не самый живописный крымский город, уж не знаю, за что так нежно любил его гений сего места Иван Айвазовский (может, просто потому, что он тут родился?) Но посмотреть тут определенно есть что, и в какой-то мере еще и благодаря знаменитому маринисту.
Феодосия с горы Митридат:
Правда, его персональный музей закрыт на реконструкцию до 2023 года, и если кто хочет в Феодосию, то точно стоит до этого срока подождать, местное собрание живописи определенно того стоит (мы были в 16-м). Правда, прочие интересности города никуда не делись - и ренессансная генуэзская крепость Кафа
куда мы успели сходить в хорошую погоду,
и мечеть, которую я все хотела нарисовать, да так и не успела:
и византийского времени церкви, достойные внимания - Иверская, Георгиевская, - и армянская - св.Саркиса, та самая, где крестили, венчали и отпевали Ивана Константиновича (он же Ованнес Геворкович Айвазян).
Айвазовский - воистину добрый гений города: он не только открыл здесь первую в провинции картинную галерею и художественную школу, концертный зал и библиотеку, благодаря ему сюда была проведена железная дорога из Джанкоя (мы пользовались ею несколько раз, чтобы попадать от нашей станции "Айвазовская" в центр города за пять рублей). Он же финансировал прокладку водопровода, и благодарные горожане назвали его именем главный городской фонтан (ныне не работающий).
Он же, участвуя в археологических раскопках, положил начало коллекции здешнего музея древностей, довольно достойного.
Еще одно имя, связанное с Феодосией и вообще с Крымом - Александр Грин.
Дом на Галерейной улице, где писатель жил с 1924 по 29 годы, теперь - маленький, но симпатичный музей, где об авторе "Бегущей по волнам" и "Блистающего мира" рассказывают с трепетом и нежностью.
Небольшой домик, купленный в 90-х годах 19 века родителями Веры Мухиной, который в 80-х годах прошлого века чудом удалось уберечь от сноса, ныне - музей скульптора и его учеников.
И совсем новенький музей, открытый в 2020-м - Марины и Анастасии Цветаевых - в модерновом здании № 13 на ул. В. Коробкова, где снимала жилье Анастасия Цветаева с сыном Андреем с октября 1913 по июнь 1914 года.
В это же время Марина с мужем и дочкой поселились на даче Редлихов на бывшей Анненской улице (ныне ул. Шмидта, 14). Сестры Цветаевы впервые увидели Феодосию в июне 1911 года, когда они отдыхали в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле. Все здесь, включая личные вещи сестер, в основном дары почитателей таланта.
У каждой - свой зал, есть общая гостиная, комната, посвященная родителям и отдельно - зал Феодосии. Экскурсию здесь проводят с редким благоговением.
* * *
Старый Крым
Неожиданно чудесное место, от которого у меня особенное послевкусие, - крошечный, всего на десять тысяч жителей, совершенно нетуристический городок Старый Крым, расположенный в двадцати километрах от моря и похожий скорее на большую сонную деревню.
В действительности же это чуть ли не самое древнее поселение полуострова, где, возможно, жили и греки. Письменные источники утверждают, что поселение тогда носило имя Кареон. Греков сменила большая армянская колония, тогда поселение переименовали в Солхат. В 13 веке степной Крым вошел в состав Золотой Орды. Чуть позже здесь построили величественную мечеть хана Узбека - древнейшую в Европе. В 14 веке город уже носил татарское имя Кырым. Постепенно это название распространилось на весь полуостров.
Мы попали в мечеть, присоединившись к группе, приехавшей на джипах. Нас позвал экскурсовод и не взял денег. Понятно, что никакого сравнения не только с ослепительными мечетями Стамбула или Чечни, но даже и с евпаторийской.
И все же здание восхитительно старое.
Пока гуляешь по городку, обнаруживаются руины древних храмов и мечетей, про одну из них - Мускусную - нам рассказал легенду местный житель, выглянувший из-за забора.
После присоединения Крыма к России городок переименовали в Левкополь, но новое название не прижилось. В первой половине 20 века его облюбовала творческая богема: здесь жил Александр Грин, бывали Маяковский, Есенин, Хлебников, Мейерхольд. В более поздний период приезжали Константин Паустовский, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин.
Обо всем этом, от истоков поселка до истории приезжавших сюда знаменитостей очень тепло и душевно рассказывают в литературно-художественном музее.
А это один из редких его экспонатов - старинное пианино для маленького ребенка, на три октавы, говорят, таких почти нигде не встретишь.
Дом, где жил в Старом Крыму писатель Паустовский - еще один из камерных и уютных музеев.
Мемориальный рабочий кабинет.
Очень грустный и щемящий маленький домик-музей Грина.
И комната, где он умер.
Как раз в литературном музее экскурсовод объяснила нам, как найти на местном кладбище могилу писателя. И мы увидели "Бегущую по волнам" работы безвременно погибшей Татьяны Гагариной, о которой мы тоже услышали в музее.
А ближе к вечеру после трехкилометрового перехода мы дошли до армянского монастыря 14 века Сурб Хач.
Основан он Себастийскими братьями в середине 14 века, ансамбль же вокруг храма Сурб Ншан сложился постепенно к 17 веку. Здесь были трапезная, рукописная мастерская, духовная школа, сумрачные келейные дворики...
Лестницы, ведущие в никуда.
Позже была построена гостиница для паломников.
Судьба у монастыря довольно драматичная: в конце 18 века отсюда были высланы армяне и вывезены святыни, с 1925 года здесь был пионерский лагерь, санаторий, а во время последней войны - немецкий штаб.
Новое открытие монастыря в 2008 году было приурочено к его 650-летию.
На территории - три источника питьевой воды, разной по вкусу и температуре. Считается, что она целебная.
Пока мы шли к Сурб Хач, торопились успеть до закрытия, зато на обратном пути вдоволь наелись ежевики, растущей по обе стороны всего длинного пути к монастырю.
* * *
Карадаг и Коктебель
В целом же, наверное, природных красот Крыма в поездке нашей оказалось заметно больше, чем в прошлые разы.
Одно из самых ярких впечатлений - экотропа „Большой Карадаг“ из Курортного в Коктебель. Это платная и не самая дешевая экскурсия с проводником, маршрут длиной в семь километров, который длится четыре часа и идет по горным тропам - по Береговому хребту, через перевал Южный. Проводник рассказывает о растущих здесь растениях, встречающихся животных и птицах, вулканических породах и сердоликовых жилах в них, которые мы видели и даже трогали.
Ландшафты, открывающиеся с Берегового - совершенно фантастические, особенно поражают так называемые "фигуры выветривания вулканических пород", где включив воображение, можно увидеть и человеческие профили, и сфинкса, и дракона
слонов
дельфина.
А после одного из подъемов открывается изумительный вид на скалу "Золотые ворота", ту самую, что
исполняет желания, если под ней проплыть.
Кстати, это то место в Крыму, которое Вадик изобразил на своей дипломной работе в художке. Поэтому увидеть скалу во всех видах стало отдельной целью, и в один из дней мы специально поехали в Коктебель, чтобы отправиться на морскую прогулку к Золотым воротам.
Наша яхта называлась "Секрет" и шла под алыми парусами.
На этот раз мы увидели Карадаг с моря, совсем в других ракурсах, проплыли под аркой и загадали желания (мое, правда, загадываю уже второй год, везде, где можно, а оно ну никак не сбывается).
В этот раз удалось спокойно погулять по Коктебелю, дойти до мест, где нет адовой туристической толпы, и поснимать волошинские скалы с горы Юнге.
Здесь же была лучшая из экскурсий нынешней поездки - в музее Волошина, Доме Поэта, как его тут называют. Чудесная дама-экскурсовод в кружевной шали и с веером в руках была так артистична, так эмоциональна, что ее экскурсия стала настоящим спектаклем о Серебряном веке.
Очарованию действа способствовало еще и то, что абсолютно все - и ведущая, и слушатели - были без масок, как же это классно, и как я соскучилась по таким экскурсиям...
* * *
Судак и Новый Свет
Еще одно крымское направление, которое было нами мало освоено прежде, - в сторону Судака.
В 2016-м, когда мы на две ночи остановились в Курортном, Вадька уломал меня поздним вечером на закате взять такси и съездить в Генуэзскую крепость.
Конечно, в полумраке за полчаса мы тогда мало что увидели.
Нынче же мы посвятили ей день, обошли ее всю, заглянули в маленькие музеи, поднялись на верхние смотровые площадки.
Оказалось, что за пределами музея есть еще башни и маленькая ренессансная церковь с обновленными фресками.
В Судаке же - худший из всех музеев, увиденных нами в Крыму, исторический. Не ходите туда!
От Судака, уже на другой день, мы доехали до Нового Света, и вот там пейзажи оказались, наверное, самыми "европейскими". Глядя на синюю бухту, от которой по террасам картинно разбегались яркие домики с красными крышами, на причудливые скалы, обрамляющие залив, я впервые подумала об Италии, об Амальфи.
Голицынская тропа, огибающая гору Коба-Кая, проходящая над разноцветными бухтами - Зеленой, Синей и Голубой,
выводящая к спрятанным в толще скал пляжам, безусловно, маршрут, приятный своей несложностью в сочетании с красотой окрестных пейзажей.
Тропа забегает в Шаляпинский грот, где Шаляпин никогда не пел, но зато хранилось вино, спускается к таинственному Сквозному гроту, откуда открывается дорога к Секретному пляжу, а затем устремляется на мыс Капчик, похожий на лежащего в воде дельфина.
Но эта туристическая прогулка - детская забава по сравнению с тем, что устроили мне сыновья. Полюбовавшись плотно набитыми людьми автобусами, уезжающими из Нового Света, мы решили отправиться в Судак пешком. 8-9 километров - вполне проходимое расстояние. Но вместо того, чтобы спокойно идти вдоль дороги, эти бандиты свернули еще в какую-то часть новосветского заповедника, тропа вдруг стала круто спускаться к морю, к Черепашьей бухте, а затем и вовсе исчезла, превратившись в груду камней.
Как нам потом пришлось подниматься обратно к дороге, я лучше не буду рассказывать. К счастью, в Судак мы-таки выбрались, а я уже и не надеялась.
* * *
Кизил-Коба
Еще один приятный выезд случился благодаря знакомой мужа, которая на машине отвезла нас из Симферополя в урочище Кизил-Коба.
Это еще один природный заповедник, с горной рекой и водопадами, рядом с которыми находится вход в одну из самых протяженных пещер Крыма - Красную.
Именно река, миллионы лет просачиваясь по тектоническим разломам Долгоруковского массива, постепенно размывала породу, создавая галереи и залы, лабиринты и ответвления многих этажей. Вода же сотворила натечные образования причудливых форм, порой прямо волшебные.
Река течет под многоярусной (6 этажей!) пещерой 13 км, в некоторых местах своды тесно соприкасаются или даже опускаются ниже уровня воды, отчего образуются полностью затопленные участки - сифоны. Один такой нам показали, оказывается, есть более экстремальные экскурсии, когда люди в гидрокостюмах даже спускаются туда. И это очень недешевое удовольствие.
Именно присутствие реки, воды, определяющей облик Красной пещеры, отличает ее от Эмине-Баир-Хосар, где мы были в прошлом году.
* * *
Тайган
Ну и, наверное, следует упомянуть еще сафари-парк "Тайган", частный большой зоопарк, который лет пятнадцать назад бизнесмен Олег Зубков устроил на территории бывшей военной базы, отведя большую часть ее под "землю львов", обитающих ныне там довольно свободно.
Место неоднозначное, я почитала кое-что о нем, но впечатление производит.
В курортный сезон звери активно подкармливаются посетителями: здесь продаются разные виды кормов, их с удовольствием покупают, ибо кормление разрешено, и это один из главных аттракционов для детей (в том числе и моих больших).
Есть место, где за деньги можно провести время всей семьей с львенком или тигренком, а в вольер к козлятам и поросятам можно входить и общаться бесплатно.
Нечто похожее мы видели когда-то в зоопарке Хагенбека в Гамбурге. Но львов там не было.
Лично на меня же произвели особо сильное впечатление гималайский медведь, пальцами чистящий апельсин, и огромный орангутан, сидящий на жерди с бутылкой питьевого йогурта, на которой откручивал крышку, отпивал немного и снова ее закручивал.
* * *
Последний вечер в Феодосии - в кафе прямо на берегу моря.
Если честно, о каждом из увиденных нами мест можно было бы писать отдельный подробный пост, но я знаю, что многие были в Крыму, некоторые даже в детстве и юности, и многое из того, о чем я написала, видели и хорошо себе представляют. Поэтому к чему подробности?
Пленэрная часть путешествия не сильно удалась, всего пять этюдов, которыми я не особенно довольна. Да и фото из-за пасмурной погоды вышли совсем не такими, как могли бы.
Зато я снова впихнула в пост все невпихиваемое, а если чего и не смогла - тоже не страшно, правда же?