Второе путешествие лета: полный, но довольно поверхностный отчет.
Завершен мой французский grand voyage - самое большое, насыщенное, увлекательнейшее из путешествий нынешнего лета.
Улетала я 14 июля в Марсель, но останавливаться в нем не планировала, предполагая сделать "центром дислокации" городок Экс-ан-Прованс, откуда выезжать поездами на все четыре стороны: на запад до Авиньона, на юг до Марселя, на восток до Ниццы и на север до Лиона. Планы мои были безжалостно разрушены прямо в день приезда, ибо вокзал Экса оказался закрыт на ремонт аж до ноября, и поезда через город в принципе не ходили.
Как я по неведению своему добиралась из аэропорта в Экс - отдельная авантюрно-приключенческая история, которую долго рассказывать. Город же оказался совершенно дивным - теплым, уютным, таким бюргерски-комфортным и очень радушным к туристам.
Я с наслаждением возвращалась поздним вечером из всех своих путешествий по Провансу к его золотистому сиянию каменных стен, журчанию фонтанов, запахам лаванды и ванили, мягко угасающему среди олив и кипарисов солнцу над горой Сент-Виктуар, воспетой жившим здесь некогда Полем Сезанном.
О своей нежной любви к Экс-ан-Провансу я готова исполнить целую оду, ибо за исключением неработающего вокзала, все в нем оказалось идеально устроено для путешественника, жаждущего покоя для глаз и ушей после целого дня ярких впечатлений.
В маленьком отеле Le Mozart балконные двери моего просторного светлого номера в провансальском деревенском стиле открывались прямо в сад, вечером там зажигались огоньки, звенели цикады и ночные бабочки путались в прозрачных оконных занавесках...
Довольно скоро удалось разобраться с местным автобусным сообщением, и в один из первых же дней я уехала в Марсель - огромный, торговый, портовый и цветной, суетный Вавилон, с его колоритным Старым Портом, Рыбным рынком, фортами и причалами круизных судов.
Отсюда уходят в самых разных направлениях многочисленные катера и яхты, а я купила билет на кораблик, который отвез на маленький остров, где еще в 16 веке королем Франциском I был построен сумрачный и неприступный замок Иф, ставший довольно скоро городской тюрьмой и известный всем, кто читал незабвенный роман Дюма.
Вернувшись оттуда, я целый день гуляла по Марселю, но среди суеты, мусора и грязи мне не удалось почувствовать того романтического очарования портового города, о котором пишут многие. Марсель очень похож на Неаполь, разве что говорят в нем немного на других языках...
Есть, впрочем и там уголки красоты и покоя, и один из них - дворец Лоншан, ныне городской музей изящных искусств. Здесь я с удовольствием задержалась.
А назавтра я уехала в Арль, город с двухтысячелетней историей,
где древнеримское мешается с романским, готическим, барочным, где базилики вырастают над аркадами античной арены, а подземные криптопортики обнаруживаются под зданием городского совета.
А еще здесь почти целый год прожил Винсент Ван Гог, ставший незримым покровителем этого места: он приехал сюда в поисках вдохновения, пригласил друга, писал и пил, испытал первый серьезный приступ душевной болезни; в Арле множество мест, связанных с его именем.
Если верить висящей рядом табличке с картинкой, в этом месте на набережной Роны художник писал отражения звезд в воде:
Еще один день был посвящен городу, с которым связано знаменитое "пленение Церкви" в 14-15 веке, - Авиньону. Местный папский дворец - один из самых больших феодальных замков Европы: тяжелый, мощный, неприступный, очень сложно архитектурно организованный.
Рядом - приметный Нотр-Дам-Де-Дом, кафедральный собор, где и ныне стоит папский трон.
А еще в Авиньоне - музыкально-театральный фестиваль, отчего показалось, что весь город - большая сцена, где поют, танцуют, играют, читают стихи дни и ночи напролет...
Из Авиньона мне удалось ненадолго съездить еще и в Ним.
Там тоже имеются античные памятники и большой амфитеатр, но посмотреть город, как он того заслуживает, времени не хватило.
В Провансе я съездила всего на одну организованную экскурсию, которую заказала из Москвы по рекомендациям с "отзыва.ру" у городского турагентства - по лавандовым полям плато Валансоль.
Восьмиместный микроавтобус возит не только по плантациям лаванды и подсолнечника, но и по провансальским деревенькам и фермам, завозит на дегустации вин и масла. Экскурсия была на английском, а в группе со мной было семеро, кажется, китайцев. По крайней мере, в отличие от меня, у них у всех были короткие фамилии.
Теперь я знаю, как пахнет лаванда, но в полях я ее не рвала, лишь потом, в Эксе, в Парке художников, куда я пошла рисовать гору Сент-Виктуар, обнаружила целые ее заросли и увезла немного домой. Горьковатым ароматом теперь пропитаны все вещи, вынутые из чемодана.
А еще был город Кассис, откуда пешком я добралась до прекрасного заповедника Каланки, который называют "французскими фьордами":
изумрудные заливы, врезающиеся в каменистую скальную гряду берега, сосновый лес, чистейший воздух и... почти не проходимые горные тропы.
Но я справилась...
* * *
Двадцать первого июля я попрощалась со своим отелем в Эксе, села на поезд TGV и уехала в Париж.
Здесь, в самом центре города, прямо напротив острова Ситэ и собора Нотр-Дам в сердце Латинского квартала стоит городской особняк, выстроенный еще в 16 веке.
В нем - отель "Эсмеральда", где год назад я забронировала номер. Напротив - маленький парк у старой церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, в котором, кстати, тоже цветет лаванда.
И здесь же - один из приметных парижских фонтанчиков, где можно набирать чистую питьевую воду.
Что в июльском Париже оказалось вдруг необычайно актуально, поскольку на город опустилась ЖАРА, которая в один из дней достигла 42 градусов. Кстати, оно никак не сказалось на туристической активности, и толпы гостей в самых пафосных местах французской столицы не редели ни в какое время суток.
Утром я уезжала из еще прохладного и сонного города.
Днем он плавился в жарком мареве и окутывался бледной дымкой.
Вечером раскаленное солнце опускалось в мутные воды Сены, и силуэт каждого дворца становился отчетливым и ясным:
А еще был ночной Париж,сияющий огнями над разноцветными вывесками кафе. Здесь пахло парфюмом и выпечкой, пили и смеялись, играла музыка и ни на минуту не прекращалась радостная городская суета. Таким я видела город, возвращаясь после долгих окрестных поездок.
На одну из них я подписалась с русскоязычной группой (тоже заранее), и забавный водитель-украинец по имени Андрей честно отвез нашу компанию из семи человек на микроавтобусе на берега Луары, дав, к счастью, возможность самим, без экскурсии, посмотреть великолепные замки в долине этой реки:
- пышный, мощный, выстроенный с размахом Франциском I ренессансный Шамбор:
- романтичный Шенонсо, "женский замок", передававшийся от одной королевской фаворитки к другой:
- Амбуаз - одно из самых старых владений рода Валуа:
- чудесное поместье Кло-Люсе, где провел последние годы жизни великий Леонардо, и дом по сей день хранит живую память о нем:
- Блуа - легендарный замок, таящий немало страшных и кровавых историй королевской семьи.
В остальные места я ездила сама. Например, в поместье Клода Моне в Живерни, на границе Нормандии и Иль-де-Франс, которое совершенно определенно готова считать настоящим раем на земле.
Когда попадаешь туда, хочется стать как минимум Клодом Моне и навсегда поселиться среди этих цветников, прудов и мостиков.
Но даже небольшая прогулка по садам, с таким вкусом и любовью придуманным художником, позволяет почти по-настоящему оказаться внутри его картин.
Дворец Фонтенбло, который Наполеон называл "замком веков и настоящей обителью королей", показался мне даже более впечатляющим, чем Версаль. В последнем болят глаза от избыточной пышности, здесь же все сделано с безупречным вкусом и куда более сдержанно.
Интерьеры, впрочем, совершенно фантастические.
И народу почти нет.
В предпоследний день я села в поезд на вокзале Сен-Лазар и уехала в город Руан. И если Экс-ан-Прованс - мое самое сильное впечатление от юга Франции, то Руан, безусловно, самое яркое воспоминание второй французской недели.
Более атмосферно-средневекового, ощутимо старого, и в то же время яркого и полного жизни города мне не приходилось видеть давно.
И ах, какая там готика, хрустальной, чистой воды, немудрено, что незабвенный Клод Моне все писал и писал этот собор в разное время дня и ночи. Как я его понимаю...
* * *
В общем, путешествие, безусловно, удалось, и было оно таким наполненным и разнообразным, что голова до сих пор пухнет от впечатлений. Одних лишь новых французских городов - около дюжины, только в Париже восемь музеев, в которых не была прежде, не говоря уже о других местах. Соборы и храмы, дворцы и замки, а какие природные красоты, а-а...
Понятно же теперь, почему бедного хомячка вновь рвет на части, и он никак не возьмет в толк, о чем рассказывать подробно?
Улетала я 14 июля в Марсель, но останавливаться в нем не планировала, предполагая сделать "центром дислокации" городок Экс-ан-Прованс, откуда выезжать поездами на все четыре стороны: на запад до Авиньона, на юг до Марселя, на восток до Ниццы и на север до Лиона. Планы мои были безжалостно разрушены прямо в день приезда, ибо вокзал Экса оказался закрыт на ремонт аж до ноября, и поезда через город в принципе не ходили.
Как я по неведению своему добиралась из аэропорта в Экс - отдельная авантюрно-приключенческая история, которую долго рассказывать. Город же оказался совершенно дивным - теплым, уютным, таким бюргерски-комфортным и очень радушным к туристам.
Я с наслаждением возвращалась поздним вечером из всех своих путешествий по Провансу к его золотистому сиянию каменных стен, журчанию фонтанов, запахам лаванды и ванили, мягко угасающему среди олив и кипарисов солнцу над горой Сент-Виктуар, воспетой жившим здесь некогда Полем Сезанном.
О своей нежной любви к Экс-ан-Провансу я готова исполнить целую оду, ибо за исключением неработающего вокзала, все в нем оказалось идеально устроено для путешественника, жаждущего покоя для глаз и ушей после целого дня ярких впечатлений.
В маленьком отеле Le Mozart балконные двери моего просторного светлого номера в провансальском деревенском стиле открывались прямо в сад, вечером там зажигались огоньки, звенели цикады и ночные бабочки путались в прозрачных оконных занавесках...
Довольно скоро удалось разобраться с местным автобусным сообщением, и в один из первых же дней я уехала в Марсель - огромный, торговый, портовый и цветной, суетный Вавилон, с его колоритным Старым Портом, Рыбным рынком, фортами и причалами круизных судов.
Отсюда уходят в самых разных направлениях многочисленные катера и яхты, а я купила билет на кораблик, который отвез на маленький остров, где еще в 16 веке королем Франциском I был построен сумрачный и неприступный замок Иф, ставший довольно скоро городской тюрьмой и известный всем, кто читал незабвенный роман Дюма.
Вернувшись оттуда, я целый день гуляла по Марселю, но среди суеты, мусора и грязи мне не удалось почувствовать того романтического очарования портового города, о котором пишут многие. Марсель очень похож на Неаполь, разве что говорят в нем немного на других языках...
Есть, впрочем и там уголки красоты и покоя, и один из них - дворец Лоншан, ныне городской музей изящных искусств. Здесь я с удовольствием задержалась.
А назавтра я уехала в Арль, город с двухтысячелетней историей,
где древнеримское мешается с романским, готическим, барочным, где базилики вырастают над аркадами античной арены, а подземные криптопортики обнаруживаются под зданием городского совета.
А еще здесь почти целый год прожил Винсент Ван Гог, ставший незримым покровителем этого места: он приехал сюда в поисках вдохновения, пригласил друга, писал и пил, испытал первый серьезный приступ душевной болезни; в Арле множество мест, связанных с его именем.
Если верить висящей рядом табличке с картинкой, в этом месте на набережной Роны художник писал отражения звезд в воде:
Еще один день был посвящен городу, с которым связано знаменитое "пленение Церкви" в 14-15 веке, - Авиньону. Местный папский дворец - один из самых больших феодальных замков Европы: тяжелый, мощный, неприступный, очень сложно архитектурно организованный.
Рядом - приметный Нотр-Дам-Де-Дом, кафедральный собор, где и ныне стоит папский трон.
А еще в Авиньоне - музыкально-театральный фестиваль, отчего показалось, что весь город - большая сцена, где поют, танцуют, играют, читают стихи дни и ночи напролет...
Из Авиньона мне удалось ненадолго съездить еще и в Ним.
Там тоже имеются античные памятники и большой амфитеатр, но посмотреть город, как он того заслуживает, времени не хватило.
В Провансе я съездила всего на одну организованную экскурсию, которую заказала из Москвы по рекомендациям с "отзыва.ру" у городского турагентства - по лавандовым полям плато Валансоль.
Восьмиместный микроавтобус возит не только по плантациям лаванды и подсолнечника, но и по провансальским деревенькам и фермам, завозит на дегустации вин и масла. Экскурсия была на английском, а в группе со мной было семеро, кажется, китайцев. По крайней мере, в отличие от меня, у них у всех были короткие фамилии.
Теперь я знаю, как пахнет лаванда, но в полях я ее не рвала, лишь потом, в Эксе, в Парке художников, куда я пошла рисовать гору Сент-Виктуар, обнаружила целые ее заросли и увезла немного домой. Горьковатым ароматом теперь пропитаны все вещи, вынутые из чемодана.
А еще был город Кассис, откуда пешком я добралась до прекрасного заповедника Каланки, который называют "французскими фьордами":
изумрудные заливы, врезающиеся в каменистую скальную гряду берега, сосновый лес, чистейший воздух и... почти не проходимые горные тропы.
Но я справилась...
* * *
Двадцать первого июля я попрощалась со своим отелем в Эксе, села на поезд TGV и уехала в Париж.
Здесь, в самом центре города, прямо напротив острова Ситэ и собора Нотр-Дам в сердце Латинского квартала стоит городской особняк, выстроенный еще в 16 веке.
В нем - отель "Эсмеральда", где год назад я забронировала номер. Напротив - маленький парк у старой церкви Сен-Жюльен-ле-Повр, в котором, кстати, тоже цветет лаванда.
И здесь же - один из приметных парижских фонтанчиков, где можно набирать чистую питьевую воду.
Что в июльском Париже оказалось вдруг необычайно актуально, поскольку на город опустилась ЖАРА, которая в один из дней достигла 42 градусов. Кстати, оно никак не сказалось на туристической активности, и толпы гостей в самых пафосных местах французской столицы не редели ни в какое время суток.
Утром я уезжала из еще прохладного и сонного города.
Днем он плавился в жарком мареве и окутывался бледной дымкой.
Вечером раскаленное солнце опускалось в мутные воды Сены, и силуэт каждого дворца становился отчетливым и ясным:
А еще был ночной Париж,сияющий огнями над разноцветными вывесками кафе. Здесь пахло парфюмом и выпечкой, пили и смеялись, играла музыка и ни на минуту не прекращалась радостная городская суета. Таким я видела город, возвращаясь после долгих окрестных поездок.
На одну из них я подписалась с русскоязычной группой (тоже заранее), и забавный водитель-украинец по имени Андрей честно отвез нашу компанию из семи человек на микроавтобусе на берега Луары, дав, к счастью, возможность самим, без экскурсии, посмотреть великолепные замки в долине этой реки:
- пышный, мощный, выстроенный с размахом Франциском I ренессансный Шамбор:
- романтичный Шенонсо, "женский замок", передававшийся от одной королевской фаворитки к другой:
- Амбуаз - одно из самых старых владений рода Валуа:
- чудесное поместье Кло-Люсе, где провел последние годы жизни великий Леонардо, и дом по сей день хранит живую память о нем:
- Блуа - легендарный замок, таящий немало страшных и кровавых историй королевской семьи.
В остальные места я ездила сама. Например, в поместье Клода Моне в Живерни, на границе Нормандии и Иль-де-Франс, которое совершенно определенно готова считать настоящим раем на земле.
Когда попадаешь туда, хочется стать как минимум Клодом Моне и навсегда поселиться среди этих цветников, прудов и мостиков.
Но даже небольшая прогулка по садам, с таким вкусом и любовью придуманным художником, позволяет почти по-настоящему оказаться внутри его картин.
Дворец Фонтенбло, который Наполеон называл "замком веков и настоящей обителью королей", показался мне даже более впечатляющим, чем Версаль. В последнем болят глаза от избыточной пышности, здесь же все сделано с безупречным вкусом и куда более сдержанно.
Интерьеры, впрочем, совершенно фантастические.
И народу почти нет.
В предпоследний день я села в поезд на вокзале Сен-Лазар и уехала в город Руан. И если Экс-ан-Прованс - мое самое сильное впечатление от юга Франции, то Руан, безусловно, самое яркое воспоминание второй французской недели.
Более атмосферно-средневекового, ощутимо старого, и в то же время яркого и полного жизни города мне не приходилось видеть давно.
И ах, какая там готика, хрустальной, чистой воды, немудрено, что незабвенный Клод Моне все писал и писал этот собор в разное время дня и ночи. Как я его понимаю...
* * *
В общем, путешествие, безусловно, удалось, и было оно таким наполненным и разнообразным, что голова до сих пор пухнет от впечатлений. Одних лишь новых французских городов - около дюжины, только в Париже восемь музеев, в которых не была прежде, не говоря уже о других местах. Соборы и храмы, дворцы и замки, а какие природные красоты, а-а...
Понятно же теперь, почему бедного хомячка вновь рвет на части, и он никак не возьмет в толк, о чем рассказывать подробно?