У Босха
Из Гааги в Хертогенбос - путь не близкий. По голландским, конечно же меркам, не по российским, - чуть больше ста километров. Но прямых поездов нет, ехать нужно через Бреду или Утрехт. В действительности же получилось с двумя пересадками - в Роттердаме (хотелось зайти в музей Бойманса) и в Бреде.
Вот тут-то и благословишь голландскую железную дорогу, лучше которой, при всей ее дороговизне, я не встречала нигде в Европе. Все по часам, никаких долгих ожиданий, уютный вагон с отличным кондиционером и вайфаем (правда, в основном только в двухэтажных поездах). Но главное - пока едешь, то заранее на вагонных экранах тебе четко расписывают все возможные способы пересадок - в котором часу и с какой платформы. Выходишь из поезда и точно знаешь, куда идти.
Голландский поезд:
Поэтому не прошло и часа, как благодаря этим волшебным поездам, удалось перенестись из Роттердама в Хертогенбос, удивительный город, который даже и пишется не так, как другие - с апострофа: ’s-Hertogenbosch. Странное название, переводится как "Герцогский лес" - впрочем, город действительно начался с герцогского охотничьего домика.
День, когда удалось выбраться туда, оказался самым жарким за все наше пребывание в Голландии - до 36 градусов в тени. В дрожащем мареве перегретого воздуха не по-голландски ослепительное солнце отражалось в разноцветных стеклах вокзала.
Полагаю, что если приехать сюда в какое-нибудь другое время, годом раньше или позже, - город показался бы вполне типичным для Голландии. Та же рыже-кирпичная застройка, площадь Маркт с ратушей, сеть каналов, среди которых есть и подземные, река Доммел, что течет ниже уровня моря.
Даже золотой дракон, что недалеко от вокзала, весьма органичен среди старой застройки - в начале 20 века его подарил городу наместник Брабанта.
Самым же приметным зданием Хертогенбоса обычно называют "Синт-Ян" - грандиозный собор святого Иоанна, пожалуй, самый красивый из тех, что довелось увидеть в Нидерландах.
Начал он строиться в 13 веке, так что это кристальной чистоты высокая готика: симфония стрельчатых арок и башен, необозримые летящие своды, поражающая разнообразием сюжетов и образов каменная скульптура, калейдоскоп роскошнейших витражей...
Ни с одной окрестной улицы невозможно целиком уместить собор в кадре фотоаппарата. Поэтому оставлю здесь фотографию из гаагского Мадуродама - парка "Голландия в миниатюре", где уменьшенная модель собора, но зато его видно целиком.
Вокруг Синт-Яна - старинный голландский городок в лучших его традициях, некоторые из особняков выстроены аж в 13 веке и отлично сохранились. В общем, на первый взгляд все как везде.
Но это только на первый взгляд.
* * *
Потому что, помимо прочего, именно здесь в середине 15 века родился Ерун Антонисон ван Акен, более известный под псевдонимом, взятым в честь своего родного города.
Иероним Босх.
На долю современников Босха, граждан Нидерландов 15 века, выпало много тяжкого: испанское завоевание, костры инквизиции, чума и невежество. Немудрено, что он появился - этот загадочный и поражающий воображение художник, чьи избыточные, переполненные всевозможной людской и нелюдской жизнью алтари так охотно приобретались испанскими церквями.
"Сад земных наслаждений" - самый знаменитый из алтарей Босха.
В результате из сохранившихся сорока с небольшим произведений его живописи в родном городе не осталось ничего. Ни картины, ни рисунка. Да и вообще, кроме роттердамского музея Бойманса, нигде в Голландии увидеть Босха невозможно.
Было. До нынешнего года.
Потому что в этом году Европа с редким размахом отмечает 500-летие со дня смерти великого нидерландского художника.
Иероним Босх вернулся в родной город спустя полтысячелетия с немыслимым триумфом и помпой. "Welkom thuis, Jheronimus!" - "Добро пожаловать домой, Иеронимус!" - такие плакаты висят чуть ли не на каждом столбе. Гигантские птицы, летающие рыбы, очеловеченные лягушки, ушастые и рогатые монстры - на стенах домов,автобусах и машинах, афишных тумбах... Между домами - баннеры с фрагментами его картин. В витринах - одежда-обувь-посуда "в стиле Босха", в ресторанах - "босховское меню".
Вот здесь, в музее Северного Брабанта, до мая проходила выставка его подлинников, на которую не довелось попасть (сейчас она в Мадриде, зато здесь - Брейгель и Ван Эйк, так что зайти все равно стоило).
Но выставка уехала, а персонажи картин выплеснулись в город. На набережной реки Доммел стоит огромная копия "Сада земных наслаждений"... без единого персонажа. Вся эта пестрая и разношерстная толпа - реальных и фантастических зверей, грешников и праведников, чудищ и монстров устремилась отсюда на улицы Хертогенбоса и растворилась среди них. Одна лишь маленькая птичка сиротливо притулилась у пустого холста.
Сперва на персонажей "Сада" в городе натыкаешься с некоторой оторопью - на городских перекрестках и в фонтанах, у соборов, на детских площадках, на стенах каналов...
Потом начинаешь с любопытством их искать, и вскоре уже невозможно оторваться от этого увлекательного процесса.
Через время, наконец, понимаешь, что их можно найти по городским указателям. Вот таким:
Уже дома я прочитала в интернете, что это большая городская интерактивная игра - Bosch Experience Discovery Tour. Для туристов с айфонами, которые по указателями могут отыскивать все новых персонажей картины и узнавать рядом с ними что-то новое и интересное о Босхе. Достойная конкуренция покемонам, м-м?
Но это не единственное, что придумали хитроумные и изобретательные горожане в рамках сих грандиозных празднований. В программе заявлены конференции и циклы лекций в Арт-центре Босха (недавно открывшемся), водные экскурсии с героями Босха по сети каналов Биннендизе - наружным и поземным.
А еще - ночное лазерное шоу, с которым при открытии случился казус - обрушилось два здания, на фоне которых должны были возникать светящиеся персонажи картин Босха. Не иначе, как нашаманил сам художник, который стоит тут же и скептическим взглядом наблюдает за безумной вакханалией, устроенной в его честь.
Вся эта чертовщина преображает город до неузнаваемости, превращая в некий мистический "Босхоленд". Я не знаю, хорошо это или плохо, но из всех увиденных голландских городов самое яркое "послевкусие" осталось именно от него.
На самом деле у нас было еще много интересного в Голландии - и прогулки по симпатичной Гааге, и тихие зачарованные улицы Амерсфорта, и плавания по рекам и каналам вокруг Дордрехта и Роттердама, и живописнейший Киндердейк - и все это стоит отчетов.
Но я завтра опять уезжаю, и надо бы уже собираться, так что это будет последний рассказ о Голландии.
Вот тут-то и благословишь голландскую железную дорогу, лучше которой, при всей ее дороговизне, я не встречала нигде в Европе. Все по часам, никаких долгих ожиданий, уютный вагон с отличным кондиционером и вайфаем (правда, в основном только в двухэтажных поездах). Но главное - пока едешь, то заранее на вагонных экранах тебе четко расписывают все возможные способы пересадок - в котором часу и с какой платформы. Выходишь из поезда и точно знаешь, куда идти.
Голландский поезд:
Поэтому не прошло и часа, как благодаря этим волшебным поездам, удалось перенестись из Роттердама в Хертогенбос, удивительный город, который даже и пишется не так, как другие - с апострофа: ’s-Hertogenbosch. Странное название, переводится как "Герцогский лес" - впрочем, город действительно начался с герцогского охотничьего домика.
День, когда удалось выбраться туда, оказался самым жарким за все наше пребывание в Голландии - до 36 градусов в тени. В дрожащем мареве перегретого воздуха не по-голландски ослепительное солнце отражалось в разноцветных стеклах вокзала.
Полагаю, что если приехать сюда в какое-нибудь другое время, годом раньше или позже, - город показался бы вполне типичным для Голландии. Та же рыже-кирпичная застройка, площадь Маркт с ратушей, сеть каналов, среди которых есть и подземные, река Доммел, что течет ниже уровня моря.
Даже золотой дракон, что недалеко от вокзала, весьма органичен среди старой застройки - в начале 20 века его подарил городу наместник Брабанта.
Самым же приметным зданием Хертогенбоса обычно называют "Синт-Ян" - грандиозный собор святого Иоанна, пожалуй, самый красивый из тех, что довелось увидеть в Нидерландах.
Начал он строиться в 13 веке, так что это кристальной чистоты высокая готика: симфония стрельчатых арок и башен, необозримые летящие своды, поражающая разнообразием сюжетов и образов каменная скульптура, калейдоскоп роскошнейших витражей...
Ни с одной окрестной улицы невозможно целиком уместить собор в кадре фотоаппарата. Поэтому оставлю здесь фотографию из гаагского Мадуродама - парка "Голландия в миниатюре", где уменьшенная модель собора, но зато его видно целиком.
Вокруг Синт-Яна - старинный голландский городок в лучших его традициях, некоторые из особняков выстроены аж в 13 веке и отлично сохранились. В общем, на первый взгляд все как везде.
Но это только на первый взгляд.
* * *
Потому что, помимо прочего, именно здесь в середине 15 века родился Ерун Антонисон ван Акен, более известный под псевдонимом, взятым в честь своего родного города.
Иероним Босх.
На долю современников Босха, граждан Нидерландов 15 века, выпало много тяжкого: испанское завоевание, костры инквизиции, чума и невежество. Немудрено, что он появился - этот загадочный и поражающий воображение художник, чьи избыточные, переполненные всевозможной людской и нелюдской жизнью алтари так охотно приобретались испанскими церквями.
"Сад земных наслаждений" - самый знаменитый из алтарей Босха.
В результате из сохранившихся сорока с небольшим произведений его живописи в родном городе не осталось ничего. Ни картины, ни рисунка. Да и вообще, кроме роттердамского музея Бойманса, нигде в Голландии увидеть Босха невозможно.
Было. До нынешнего года.
Потому что в этом году Европа с редким размахом отмечает 500-летие со дня смерти великого нидерландского художника.
Иероним Босх вернулся в родной город спустя полтысячелетия с немыслимым триумфом и помпой. "Welkom thuis, Jheronimus!" - "Добро пожаловать домой, Иеронимус!" - такие плакаты висят чуть ли не на каждом столбе. Гигантские птицы, летающие рыбы, очеловеченные лягушки, ушастые и рогатые монстры - на стенах домов,автобусах и машинах, афишных тумбах... Между домами - баннеры с фрагментами его картин. В витринах - одежда-обувь-посуда "в стиле Босха", в ресторанах - "босховское меню".
Вот здесь, в музее Северного Брабанта, до мая проходила выставка его подлинников, на которую не довелось попасть (сейчас она в Мадриде, зато здесь - Брейгель и Ван Эйк, так что зайти все равно стоило).
Но выставка уехала, а персонажи картин выплеснулись в город. На набережной реки Доммел стоит огромная копия "Сада земных наслаждений"... без единого персонажа. Вся эта пестрая и разношерстная толпа - реальных и фантастических зверей, грешников и праведников, чудищ и монстров устремилась отсюда на улицы Хертогенбоса и растворилась среди них. Одна лишь маленькая птичка сиротливо притулилась у пустого холста.
Сперва на персонажей "Сада" в городе натыкаешься с некоторой оторопью - на городских перекрестках и в фонтанах, у соборов, на детских площадках, на стенах каналов...
Потом начинаешь с любопытством их искать, и вскоре уже невозможно оторваться от этого увлекательного процесса.
Через время, наконец, понимаешь, что их можно найти по городским указателям. Вот таким:
Уже дома я прочитала в интернете, что это большая городская интерактивная игра - Bosch Experience Discovery Tour. Для туристов с айфонами, которые по указателями могут отыскивать все новых персонажей картины и узнавать рядом с ними что-то новое и интересное о Босхе. Достойная конкуренция покемонам, м-м?
Но это не единственное, что придумали хитроумные и изобретательные горожане в рамках сих грандиозных празднований. В программе заявлены конференции и циклы лекций в Арт-центре Босха (недавно открывшемся), водные экскурсии с героями Босха по сети каналов Биннендизе - наружным и поземным.
А еще - ночное лазерное шоу, с которым при открытии случился казус - обрушилось два здания, на фоне которых должны были возникать светящиеся персонажи картин Босха. Не иначе, как нашаманил сам художник, который стоит тут же и скептическим взглядом наблюдает за безумной вакханалией, устроенной в его честь.
Вся эта чертовщина преображает город до неузнаваемости, превращая в некий мистический "Босхоленд". Я не знаю, хорошо это или плохо, но из всех увиденных голландских городов самое яркое "послевкусие" осталось именно от него.
На самом деле у нас было еще много интересного в Голландии - и прогулки по симпатичной Гааге, и тихие зачарованные улицы Амерсфорта, и плавания по рекам и каналам вокруг Дордрехта и Роттердама, и живописнейший Киндердейк - и все это стоит отчетов.
Но я завтра опять уезжаю, и надо бы уже собираться, так что это будет последний рассказ о Голландии.