Прогулка по Милану - персонажи.
Когда на турсайтах я спрашивала, как лучше распределить время в путешествии по Северной Италии, мне в один голос советовали не тратить его на Милан. Одного дня, говорили, там на все хватит, город нетуристический, смотреть почти нечего, одни магазины...
И да, и нет. Магазинов, и правда, совершенно фантастическое количество, вокруг каждого - броуновское движение особей женского пола разных национальностей, обвешанных гирляндами бумажных пакетов... Вот честно, сколько путешествую по Европе, но такой концентрации причудливых нарядов, туфель на гигантских шпильках, макияжа боевых расцветок, кислотного педикюра и избыточных украшений мне не доводилось видеть нигде. Разве что в России... Но на том празднике жизни мы с сыном чужие, так что просто идем гулять и глазеть по сторонам. И-таки нашлось, на что посмотреть.
Все наши путешествия начинаются от Милано Чентрале - главного городского вокзала. Величественное помпезное здание в стиле "муссолиниевского классицизма" было торжественно открыто в 1931 году: в планы диктатора входило продемонстрировать через его антураж силу и мощь фашизма. За основу взяты римские конструкции - термы Каракаллы. Надо сказать, впечатление сия махина из стекла, бетона и металла производит весьма гнетущее и зловещее.
Тут и там, на стенах фасадов, карнизах крыш и прочих выступающих частях вольно разместились имперские орлы, кентавры, крылатые кони, головы воинов в шлемах, всевозможные милитаристкие атрибуты. Прямо у входа - первый странный лик города Милана:
Отсюда мы направляемся просторными улицами к центру города. Тем, кто любит старинные узкие переулки, мощеные камнем, с нависающими арками, с рядами нарядных разноцветных палаццо с резными балконами, кружевными наличниками и ставнями, узорного литья дверными ручками и гранитным рустом (как я, например), облик Милана вряд ли покажется сильно привлекательным: застройка здесь эклектична, даже в самые заповедные уголки исторического центра вклиниваются современные здания, дополняют панораму несколько стеклянных небоскребов, поэтому говорить хоть о какой-то цельности и стильности архитектурного облика как-то не приходится...
Панорама Милана
* * *
Милан, как и Рим, кстати, очень похож на Москву: пробки, вавилонское столпотворение разных народов мира, архитектурная неразбериха, суета, дамы на шпильках и в бриллиантах, попрошайки, мусор... В толпе лица людей смешиваются, и уже непонятно, где туристы, а где коренные жители. И - может потому что лето? - на улицах совсем нет детей.
Впрочем, скоро мы их встретим, ибо выбираемся из "каменных джунглей", и вот уже совсем рядом "легкие города" - парк Семпионе. Его создали здесь в конце 19 века всего за каких-то три года, разместив между древним родовым замком Сфорца, правителей ренессансного Милана и наполеоновской триумфальной аркой, которая по приказу императора должна была оформить торжественный въезд в завоеванный Милан. После городского угара здесь уютно и тенисто, в зелени скрываются пруды, спортивные клубы, какие-то павильоны. Среди деревьев натыкаемся на небольшой музей-аквариум с таким вот персонажем на фасаде:
Денег за вход здесь не берут, а вся местная фауна и флора - ее немного - по большей части речного и озерного происхождения. Хотя изредка встречаются и обитатели морей:
От аквариума всего каких-то пять минут до одной из двух главных интересностей Милана - замка Сфорца. Типично ломбардская крепость 14-15 веков из красного кирпича, хозяевами которой сперва были герцоги Висконти, а затем и Сфорца, самый знаменитый из них - Лодовико Моро - принимал у себя при дворе Леонардо да Винчи. Антонио Филарете, строитель главной и самой красивой башни, был наставником Аристотеля Фиораванти, который впоследствии стал архитектором московского Кремля. (Впрочем, там еще куча итальянцев работала, так что мы имеем в центре Москвы настоящую крепость в ломбардском стиле).
В замке мы зависаем надолго, ибо есть что посмотреть. Купленный всего за пять евро билет (Вадька бесплатный) позволяет увидеть и египетский музей, и собрание античных древностей, романскую и готическую скульптуру, пинакотеку, коллекцию музыкальных инструментов и еще кучу всего.
Самый впечатляющий и трагичный экспонат замка - "Пьета Ронданини" Микеланджело. Это последняя скульптура 88-летнего мастера, и в ней - горечь от беспомощности старости, одиночество и печаль... Местами - сияющий, безупречно обработанный мрамор, а где-то - соскальзывающий резец и царапины...
И если "Давида", сделанного маэстро в расцвете юношеских сил, фотографировать в галерее Академии Флоренции категорически не позволяют, то здесь никто не возражает против фотоаппаратов...
Впрочем, остальное собрание сокровищ замка не менее интересно. Мы проходим мимо романских и готических алтарных композиций, вглядываемся в лица... Мне всегда кажется, что каждая из средневековых мадонн сделана с реальной живой женщины, и порой так легко представить себе упитанную и ухоженную ломбарскую красавицу 14 века, которая позировала для статуи, уж очень харАктерны эти героини:
Кроме скульптур, картин и рыцарских доспехов, в замке обитают во множестве... кошки. Это целая колония, которая живет во дворцовых рвах, обильно плодится и размножается, а муниципалитет Милана исправно отстегивает на их содержание приличную сумму. Обитательницы рвов сыты и ухожены, но на поверхность не вылезают, побаиваются, наверное, туристов.
Уличный музыкант на выходе из замка Сфорца. Может, кто подскажет, что у него за инструмент? Звук волшебный!
* * *
От крепости до второй хрестоматийной достопримечательности Милана - главного собора, Дуомо, можно дойти по прямой, по двум, переходящим друг в друга, улицам - виа Данте и виа Орефичи. Первая - пешеходно-ресторанная, вторая совсем "историческая" - с непременным городским палаццо делла Раджоне (дворцом коммуны), Палатинским дворцом и лоджиями эпохи кватроченто. В самом начале улицы Данте - забавные персонажи (точно такие же, кстати, стоят и на центральном вокзале). Этот, видимо, символизирует плодородие и богатство:
На виа Орефичи встречаем еще одно "лицо города" и вообще культовую фигуру Италии (мы видели в поезде пожилого солидного итальянского дяденьку, с упоением читающего "Пиноккио"), ибо они тут всюду и всевозможных размеров. Правда, Вадька не слишком почтителен с символом:
Мы выходим к средоточию туристических масс Милана - площади Дуомо. Здесь не только сам собор, но и не менее знаменитая галерея Виктора-Эммануила (и памятник ему же), где прописано не только делать покупки, но и крутиться каблуком на причинном месте мозаичного бычка, который давно уже корова, а также плаццо Реале - королевский дворец и пафосный универмаг Ринашенте, все в кучу.
Собор - гордость Милана, "восьмое чудо света". Он строился более пятисот лет, вобрал в себя элементы самых разных архитектурных стилей готики, ренессанса, барокко: сооружение весьма неоднозначное с точки зрения искусствоведов, но, безусловно, впечатляющее. Как не сделать дежурный туристический снимок перед фасадом собора!
А потом лезем наверх, на крышу. Здесь такая крыша, что на нее нужно забраться обязательно. Это причудливые мраморные джунгли, поражающие немыслимой искусностью резных рельефов и ажурных аркбутанов, и среди паутины каменных декораций высится 135 точеных шпилей дивной красоты.
Собор украшает три с половиной тысячи статуй, и ни одна не повторяется. Среди резного кружева чего только не встречается - и диковинные растения, и птицы...
Внутри собора тоже можно увидеть весьма выразительных персонажей. Самый известный - святой Варфоломей, который кутается, как в тогу, в собственную кожу, с него снятую. Когда-то, как везде написано, статуя была хорошим учебным пособием для студентов-медиков.
На площади Дуомо, прямо на камнях, творятся апокалиптические картины будущего Милана с узнаваемым силуэтом собора на заднем плане:
* * *
За Соборной площадью начинается другой, заповедный Милан, связанный для меня с именем Леонардо да Винчи, прожившего здесь восемнадцать лет. Но про него нужен отдельный рассказ.
А еще в этом районе много церквей. Они схожи между собой: темно-красный кирпич, белокаменные отделки, треугольные фасады, четырехгранные башенки-кампаниллы... Из этого визуального ряда выпадает, пожалуй, лишь древнейший из храмов Милана, базилика Сант-Амброджо, заложенная аж в 313-м году императором Константином. Здесь покоятся мощи Амбросия Медиоланского, доброго гения Милана и его святого покровителя. Базилика достраивалась уже в средневековую эпоху и впечатление производит, в отличие от Дуомо, цельное, гармоничное и величественное.
Мы тут тоже повглядывались в лица святых, обходя капеллы базилики. А потом спустились вниз и обнаружили еще парочку мощей - святых Гервасия и Протасия. Тоже лики города, много их тут таких...
В Милане, в отличие от большинства старых городов, нет реки. Но когда-то город пронизывала целая сеть каналов, почти как Венецию, и здесь процветало судоходство и связанная с ним торговля. Потом всё засыпали, оставив лишь парочку каналов - Навильи. Это самая южная точка нашего маршрута, от которой мы поворачиваем обратно, к вокзалу.
Навильи:
Путь наш лежит теперь по восточной части города, и мы делаем остановку в Городском саду Милана, на еще одном культурном островке города. Помимо симпатичного ландшафтного дизайна, в парке обнруживаются парочка палаццо, Галерея современного искусства, Музей кино, Планетарий, куда мы, как ни странно, не пошли в этот раз. Зато пошли в Музей естествознания, сильно напоминающий наш Дарвиновский, но витрины там повеселее и подинамичнее.
За городским садом начинается пафосная торговая корсо Венеция (впрочем, таких торговых корсо в Милане бесконечное множество), переходящая в более демократичную, но тоже магазинную корсо Буэнос-Айрес, от которой уже совсем близко до нашего отеля. Можно пройти пешком либо устроить себе замечательный туристический аттракцион - поездку на старинном трамвае, 20-х годов, абсолютно аутентичном: здесь, в Милане, это полноценный общественный транспорт!
Уже совсем недалеко от отеля обнаруживаем последнее "лицо" в нашей прогулке. На стене. Знакомое такое...
* * *
Повторюсь, про "Тайную вечерю" и Леонардо я здесь писать специально не стала. Лучше отдельно и с трепетом душевным...
И да, и нет. Магазинов, и правда, совершенно фантастическое количество, вокруг каждого - броуновское движение особей женского пола разных национальностей, обвешанных гирляндами бумажных пакетов... Вот честно, сколько путешествую по Европе, но такой концентрации причудливых нарядов, туфель на гигантских шпильках, макияжа боевых расцветок, кислотного педикюра и избыточных украшений мне не доводилось видеть нигде. Разве что в России... Но на том празднике жизни мы с сыном чужие, так что просто идем гулять и глазеть по сторонам. И-таки нашлось, на что посмотреть.
Все наши путешествия начинаются от Милано Чентрале - главного городского вокзала. Величественное помпезное здание в стиле "муссолиниевского классицизма" было торжественно открыто в 1931 году: в планы диктатора входило продемонстрировать через его антураж силу и мощь фашизма. За основу взяты римские конструкции - термы Каракаллы. Надо сказать, впечатление сия махина из стекла, бетона и металла производит весьма гнетущее и зловещее.
Тут и там, на стенах фасадов, карнизах крыш и прочих выступающих частях вольно разместились имперские орлы, кентавры, крылатые кони, головы воинов в шлемах, всевозможные милитаристкие атрибуты. Прямо у входа - первый странный лик города Милана:
Отсюда мы направляемся просторными улицами к центру города. Тем, кто любит старинные узкие переулки, мощеные камнем, с нависающими арками, с рядами нарядных разноцветных палаццо с резными балконами, кружевными наличниками и ставнями, узорного литья дверными ручками и гранитным рустом (как я, например), облик Милана вряд ли покажется сильно привлекательным: застройка здесь эклектична, даже в самые заповедные уголки исторического центра вклиниваются современные здания, дополняют панораму несколько стеклянных небоскребов, поэтому говорить хоть о какой-то цельности и стильности архитектурного облика как-то не приходится...
Панорама Милана
* * *
Милан, как и Рим, кстати, очень похож на Москву: пробки, вавилонское столпотворение разных народов мира, архитектурная неразбериха, суета, дамы на шпильках и в бриллиантах, попрошайки, мусор... В толпе лица людей смешиваются, и уже непонятно, где туристы, а где коренные жители. И - может потому что лето? - на улицах совсем нет детей.
Впрочем, скоро мы их встретим, ибо выбираемся из "каменных джунглей", и вот уже совсем рядом "легкие города" - парк Семпионе. Его создали здесь в конце 19 века всего за каких-то три года, разместив между древним родовым замком Сфорца, правителей ренессансного Милана и наполеоновской триумфальной аркой, которая по приказу императора должна была оформить торжественный въезд в завоеванный Милан. После городского угара здесь уютно и тенисто, в зелени скрываются пруды, спортивные клубы, какие-то павильоны. Среди деревьев натыкаемся на небольшой музей-аквариум с таким вот персонажем на фасаде:
Денег за вход здесь не берут, а вся местная фауна и флора - ее немного - по большей части речного и озерного происхождения. Хотя изредка встречаются и обитатели морей:
От аквариума всего каких-то пять минут до одной из двух главных интересностей Милана - замка Сфорца. Типично ломбардская крепость 14-15 веков из красного кирпича, хозяевами которой сперва были герцоги Висконти, а затем и Сфорца, самый знаменитый из них - Лодовико Моро - принимал у себя при дворе Леонардо да Винчи. Антонио Филарете, строитель главной и самой красивой башни, был наставником Аристотеля Фиораванти, который впоследствии стал архитектором московского Кремля. (Впрочем, там еще куча итальянцев работала, так что мы имеем в центре Москвы настоящую крепость в ломбардском стиле).
В замке мы зависаем надолго, ибо есть что посмотреть. Купленный всего за пять евро билет (Вадька бесплатный) позволяет увидеть и египетский музей, и собрание античных древностей, романскую и готическую скульптуру, пинакотеку, коллекцию музыкальных инструментов и еще кучу всего.
Самый впечатляющий и трагичный экспонат замка - "Пьета Ронданини" Микеланджело. Это последняя скульптура 88-летнего мастера, и в ней - горечь от беспомощности старости, одиночество и печаль... Местами - сияющий, безупречно обработанный мрамор, а где-то - соскальзывающий резец и царапины...
И если "Давида", сделанного маэстро в расцвете юношеских сил, фотографировать в галерее Академии Флоренции категорически не позволяют, то здесь никто не возражает против фотоаппаратов...
Впрочем, остальное собрание сокровищ замка не менее интересно. Мы проходим мимо романских и готических алтарных композиций, вглядываемся в лица... Мне всегда кажется, что каждая из средневековых мадонн сделана с реальной живой женщины, и порой так легко представить себе упитанную и ухоженную ломбарскую красавицу 14 века, которая позировала для статуи, уж очень харАктерны эти героини:
Кроме скульптур, картин и рыцарских доспехов, в замке обитают во множестве... кошки. Это целая колония, которая живет во дворцовых рвах, обильно плодится и размножается, а муниципалитет Милана исправно отстегивает на их содержание приличную сумму. Обитательницы рвов сыты и ухожены, но на поверхность не вылезают, побаиваются, наверное, туристов.
Уличный музыкант на выходе из замка Сфорца. Может, кто подскажет, что у него за инструмент? Звук волшебный!
* * *
От крепости до второй хрестоматийной достопримечательности Милана - главного собора, Дуомо, можно дойти по прямой, по двум, переходящим друг в друга, улицам - виа Данте и виа Орефичи. Первая - пешеходно-ресторанная, вторая совсем "историческая" - с непременным городским палаццо делла Раджоне (дворцом коммуны), Палатинским дворцом и лоджиями эпохи кватроченто. В самом начале улицы Данте - забавные персонажи (точно такие же, кстати, стоят и на центральном вокзале). Этот, видимо, символизирует плодородие и богатство:
На виа Орефичи встречаем еще одно "лицо города" и вообще культовую фигуру Италии (мы видели в поезде пожилого солидного итальянского дяденьку, с упоением читающего "Пиноккио"), ибо они тут всюду и всевозможных размеров. Правда, Вадька не слишком почтителен с символом:
Мы выходим к средоточию туристических масс Милана - площади Дуомо. Здесь не только сам собор, но и не менее знаменитая галерея Виктора-Эммануила (и памятник ему же), где прописано не только делать покупки, но и крутиться каблуком на причинном месте мозаичного бычка, который давно уже корова, а также плаццо Реале - королевский дворец и пафосный универмаг Ринашенте, все в кучу.
Собор - гордость Милана, "восьмое чудо света". Он строился более пятисот лет, вобрал в себя элементы самых разных архитектурных стилей готики, ренессанса, барокко: сооружение весьма неоднозначное с точки зрения искусствоведов, но, безусловно, впечатляющее. Как не сделать дежурный туристический снимок перед фасадом собора!
А потом лезем наверх, на крышу. Здесь такая крыша, что на нее нужно забраться обязательно. Это причудливые мраморные джунгли, поражающие немыслимой искусностью резных рельефов и ажурных аркбутанов, и среди паутины каменных декораций высится 135 точеных шпилей дивной красоты.
Собор украшает три с половиной тысячи статуй, и ни одна не повторяется. Среди резного кружева чего только не встречается - и диковинные растения, и птицы...
Внутри собора тоже можно увидеть весьма выразительных персонажей. Самый известный - святой Варфоломей, который кутается, как в тогу, в собственную кожу, с него снятую. Когда-то, как везде написано, статуя была хорошим учебным пособием для студентов-медиков.
На площади Дуомо, прямо на камнях, творятся апокалиптические картины будущего Милана с узнаваемым силуэтом собора на заднем плане:
* * *
За Соборной площадью начинается другой, заповедный Милан, связанный для меня с именем Леонардо да Винчи, прожившего здесь восемнадцать лет. Но про него нужен отдельный рассказ.
А еще в этом районе много церквей. Они схожи между собой: темно-красный кирпич, белокаменные отделки, треугольные фасады, четырехгранные башенки-кампаниллы... Из этого визуального ряда выпадает, пожалуй, лишь древнейший из храмов Милана, базилика Сант-Амброджо, заложенная аж в 313-м году императором Константином. Здесь покоятся мощи Амбросия Медиоланского, доброго гения Милана и его святого покровителя. Базилика достраивалась уже в средневековую эпоху и впечатление производит, в отличие от Дуомо, цельное, гармоничное и величественное.
Мы тут тоже повглядывались в лица святых, обходя капеллы базилики. А потом спустились вниз и обнаружили еще парочку мощей - святых Гервасия и Протасия. Тоже лики города, много их тут таких...
В Милане, в отличие от большинства старых городов, нет реки. Но когда-то город пронизывала целая сеть каналов, почти как Венецию, и здесь процветало судоходство и связанная с ним торговля. Потом всё засыпали, оставив лишь парочку каналов - Навильи. Это самая южная точка нашего маршрута, от которой мы поворачиваем обратно, к вокзалу.
Навильи:
Путь наш лежит теперь по восточной части города, и мы делаем остановку в Городском саду Милана, на еще одном культурном островке города. Помимо симпатичного ландшафтного дизайна, в парке обнруживаются парочка палаццо, Галерея современного искусства, Музей кино, Планетарий, куда мы, как ни странно, не пошли в этот раз. Зато пошли в Музей естествознания, сильно напоминающий наш Дарвиновский, но витрины там повеселее и подинамичнее.
За городским садом начинается пафосная торговая корсо Венеция (впрочем, таких торговых корсо в Милане бесконечное множество), переходящая в более демократичную, но тоже магазинную корсо Буэнос-Айрес, от которой уже совсем близко до нашего отеля. Можно пройти пешком либо устроить себе замечательный туристический аттракцион - поездку на старинном трамвае, 20-х годов, абсолютно аутентичном: здесь, в Милане, это полноценный общественный транспорт!
Уже совсем недалеко от отеля обнаруживаем последнее "лицо" в нашей прогулке. На стене. Знакомое такое...
* * *
Повторюсь, про "Тайную вечерю" и Леонардо я здесь писать специально не стала. Лучше отдельно и с трепетом душевным...