на границе с прекрасным и заповедным
Когда двенадцати энтузиастам отчаянно хочется в горы, даже погода не в силах устоять. Две недели метеорологи исправно обещали дождь на всю праздничную неделю (у нас 21-го Навруз празднуют). Ни до, ни после шансов на прогулку ни единого. К четвергу прогноз сменился на неуверенное «Облачно». В городе меж тем уже лило почти сутки. Но нам же хочется. И мы шепчем свое «пожалуйста, пусть будет солнце, ну, пожалуйста». Таки нас услышали. К вечеру прояснилось и даже робкие лучи проглянули ненадолго.
Обычно я выступаю в роли главнокомандующего в нашем семействе. Раздаю четкие и внятные инструкции, подготавливаю все что может пригодиться, предусмотрев ВСЕ (совершенно непредвиденные на чей-то взгляд) случаи, что могут приключиться, бдительно проверяю исполнение. Не то чтобы я деспот, скорее паникер. Все вышеописанное делается не для самоутверждения, а исключительно для душевного спокойствия и комфорта… всех :)
Но в этот раз я решилась на ИКСперимент - положиться на крепкое плечо и здравый смысл супруга. Он толпами не первый год водит по горам и тропам чужих тетей, дядей и детей. Наверняка и самое ценное, что есть в его жизни сможет сберечь и развлечь. Поэтому вместо того, чтобы паковать рюкзаки мое величество смотрело сериал и даже не прислушивалось, что же там творится в соседней комнате. А творилось там умопомрачительное :) Муж с сыном словно не на дневной пикник, а в долгосрочную экспедицию собирались. Утром у входа нас ждало 3(!) рюкзака общим объемом в почти 200 литров. Я вдохнула-выдохнула, подкрасила глазки, взвалила свой (самый легкий) на плечи и взяв малыша за руку вышла из дому, где доброе солнышко уже ласково встречало нас своим теплом.
В двух часах езды от Ташкента, в приграничном с Казахстаном Бостанлыкском районе, частью хребта Каржантау, который в свою очередь сам является частью Западного Тянь-Шаня, есть чудесное ущелье - Каракия сай, что можно перевести на русский как «ручей черного мха». Зловеще? Но на самом деле это место мира и гармонии. Поросшее арчовником, черемухой и боярышником ущелье, клином расходится от водопада. По его пологими склонам тропы плавно набирают высоту, петляя меж камней и цветочных полян, изредка пересекая ледяной, хрустально-голубой, пузырчатый, бурлящий, а то и до черноты прозрачный, стремительный поток. И как-то не сразу замечаешь, что сай этот не спроста так окрестили. Идя по тропе глаз выхватывает россыпи белоснежных Алатавских шафран-крокусов, шелковое великолепие тюльпанов Кауфмана и золото цветов Адониса.
Душа обмирает видя такое множество диких первоцветов и уже не фокусируется на изумрудно зеленых, а то и черных потеках мха на каждом куске гранита, что попадается навстречу. Лишь разглядывая фотографии понимаешь, что мхом поросли все скалы вдоль ручья. Ничего подобного путешествуя вдоль других ручьев мы не наблюдали. Нет, мох и лишайники, конечно же не редкость. Но вот в таком количестве, когда даже стволы деревьев подернуты сероватым налетом, такое изобилие отличительная особенность Каракии.
Еще один любопытный, но скорее грустный момент - русло ручья делится как бы надвое большим скальным выступом. В первой половине правый берег труднодоступный, то и дело встречаются сыпухи - огромные, крутые участки усыпанные мелким камнем, что «течет» под ногой, стоит на него ступить. Левый же берег обжит местным населением. Тут и там понатыканы «дачи», некоторые совсем обветшалые слепленные из самана и старых досок, другие современные, шлакоблочные в два этажа, крытые профнастилом. А склон зеленеет травой и кривоватыми деревцами. Но тут совершенно нет цветов. Лишь настырный гусиный лук желтеет пестрыми заплатами. Незадолго до скалы «цивилизация» заканчивается, и начинается царство дикой природы. И чем дальше от скалы, тем чаще встречаются краснокнижные красавцы. Сначала робкими пучками на труднодоступных склонах, а затем уже буквально под ногами, прорастая на самой тропе драгоценной россыпью. Объясняется это просто - очень не многие утруждают себя перебраться через ручей. Нет, на самом деле это не сложно. Особенно если разуться. Но кто ж хочет промочить в холодной воде ноги? Вот так лень и проржавевшая табличка, оповещающая, что дальше начинается граница - оберегают удивительную красоту, что спряталась за не широким потоком. Пока. Собратьям же по эту сторону не повезло. Их все повыдергали досужие и несознательные. Я очень надеюсь, что те, кто строит сейчас себе просторные каменные палаты для летнего отдыха тех же туристов, не додумаются проложить даже самый худой мостик через Каракию, чтоб сподручнее было добираться до водопадов. Ведь те, кто не боиться промочить ноги, обычно дорожат хрупкой красотой наших гор. А другим достаточно и упоительного воздуха, цветущих деревьев, да рокочущей песни горного ручья, чтобы отдохнуть душой.
Но вернемся к нашему барану путешествию. Вытряхнув нас из маршрутки с пахучими снедью и набитыми всякой всячиной рюкзаками, водитель уехал, пообещав часам к двум вернуться. Многообещающе голубое небо и вполне себе ходибельная грунтовка наполнили нас оптимизмом и радостным предвкушением. Решено было далеко не ходить, на случай, если таки польет, чтобы до машины не нужно было месить глину, как в прошлом году. Расставили палатки на пологой полянку на берегу и принялись… вкушать. Да, у всех вдруг проснулся здоровый аппетит. И тут то я и обнаружила, что напрасно вчера смотрела сериал. В наших битком набитых рюкзаках не оказалось спичек и части провизии, что предполагалась на обед. А еще чайники укатили вместе с маршруткой. Огорчилась ненадолго. Хорошо, что с собой были прихвачены стратегические запасы соков, лимонада и минералки. От жажды мы не померли, да и от голода не пострадали. Урок мной выучен - даже если что-то пошло не так, это еще не катастрофа, все можно поправить, если все живы.
Гулять решено было в два захода. Часть (большая) отправилась лицезреть первый из семи водопадов сразу же после плотного перекуса. Остальные «сторожили» лагерь, отдыхая в палатках и бегая за бабочками. Затем обмен ролями. Саша и его друг и бессменный соратник по горным вылазками стойко экскурсоводили в обе смены. И когда уже мы разомлевшие от ходьбы (мой шагомер заикаясь насчитал мне 19 000) и «цыганских» бутербродов (это когда в один заход идут курочка гриль, шоколадный торт, соленая рыбка, лепешки, корейские салатики, шоколад, печенье, яблоки, сосиски, яйца варенные, котлетки и омлет со шпинатом, а запивается чаем (хвала вернувшемуся водителю!), соками и лимонадами всех мастей) вяло сворачивали палатки и кое-как рассовывали пожитки по рюкзакам вдруг случилось дежавю. Ага, как и в прошлом году начал накрапывать дождь. Сначала несмело, благосклонно давая нам добежать до машины, а затем припустив во всю. В тепле, убаюканная на кочках я ехала сытая впечатлениями и чуть захмелевшая от воздуха и родниковой воды со вкусом снега, и восторга, что полнил душу при встрече с цветочным изобилием.
Обычно я выступаю в роли главнокомандующего в нашем семействе. Раздаю четкие и внятные инструкции, подготавливаю все что может пригодиться, предусмотрев ВСЕ (совершенно непредвиденные на чей-то взгляд) случаи, что могут приключиться, бдительно проверяю исполнение. Не то чтобы я деспот, скорее паникер. Все вышеописанное делается не для самоутверждения, а исключительно для душевного спокойствия и комфорта… всех :)
Но в этот раз я решилась на ИКСперимент - положиться на крепкое плечо и здравый смысл супруга. Он толпами не первый год водит по горам и тропам чужих тетей, дядей и детей. Наверняка и самое ценное, что есть в его жизни сможет сберечь и развлечь. Поэтому вместо того, чтобы паковать рюкзаки мое величество смотрело сериал и даже не прислушивалось, что же там творится в соседней комнате. А творилось там умопомрачительное :) Муж с сыном словно не на дневной пикник, а в долгосрочную экспедицию собирались. Утром у входа нас ждало 3(!) рюкзака общим объемом в почти 200 литров. Я вдохнула-выдохнула, подкрасила глазки, взвалила свой (самый легкий) на плечи и взяв малыша за руку вышла из дому, где доброе солнышко уже ласково встречало нас своим теплом.
В двух часах езды от Ташкента, в приграничном с Казахстаном Бостанлыкском районе, частью хребта Каржантау, который в свою очередь сам является частью Западного Тянь-Шаня, есть чудесное ущелье - Каракия сай, что можно перевести на русский как «ручей черного мха». Зловеще? Но на самом деле это место мира и гармонии. Поросшее арчовником, черемухой и боярышником ущелье, клином расходится от водопада. По его пологими склонам тропы плавно набирают высоту, петляя меж камней и цветочных полян, изредка пересекая ледяной, хрустально-голубой, пузырчатый, бурлящий, а то и до черноты прозрачный, стремительный поток. И как-то не сразу замечаешь, что сай этот не спроста так окрестили. Идя по тропе глаз выхватывает россыпи белоснежных Алатавских шафран-крокусов, шелковое великолепие тюльпанов Кауфмана и золото цветов Адониса.
Душа обмирает видя такое множество диких первоцветов и уже не фокусируется на изумрудно зеленых, а то и черных потеках мха на каждом куске гранита, что попадается навстречу. Лишь разглядывая фотографии понимаешь, что мхом поросли все скалы вдоль ручья. Ничего подобного путешествуя вдоль других ручьев мы не наблюдали. Нет, мох и лишайники, конечно же не редкость. Но вот в таком количестве, когда даже стволы деревьев подернуты сероватым налетом, такое изобилие отличительная особенность Каракии.
Еще один любопытный, но скорее грустный момент - русло ручья делится как бы надвое большим скальным выступом. В первой половине правый берег труднодоступный, то и дело встречаются сыпухи - огромные, крутые участки усыпанные мелким камнем, что «течет» под ногой, стоит на него ступить. Левый же берег обжит местным населением. Тут и там понатыканы «дачи», некоторые совсем обветшалые слепленные из самана и старых досок, другие современные, шлакоблочные в два этажа, крытые профнастилом. А склон зеленеет травой и кривоватыми деревцами. Но тут совершенно нет цветов. Лишь настырный гусиный лук желтеет пестрыми заплатами. Незадолго до скалы «цивилизация» заканчивается, и начинается царство дикой природы. И чем дальше от скалы, тем чаще встречаются краснокнижные красавцы. Сначала робкими пучками на труднодоступных склонах, а затем уже буквально под ногами, прорастая на самой тропе драгоценной россыпью. Объясняется это просто - очень не многие утруждают себя перебраться через ручей. Нет, на самом деле это не сложно. Особенно если разуться. Но кто ж хочет промочить в холодной воде ноги? Вот так лень и проржавевшая табличка, оповещающая, что дальше начинается граница - оберегают удивительную красоту, что спряталась за не широким потоком. Пока. Собратьям же по эту сторону не повезло. Их все повыдергали досужие и несознательные. Я очень надеюсь, что те, кто строит сейчас себе просторные каменные палаты для летнего отдыха тех же туристов, не додумаются проложить даже самый худой мостик через Каракию, чтоб сподручнее было добираться до водопадов. Ведь те, кто не боиться промочить ноги, обычно дорожат хрупкой красотой наших гор. А другим достаточно и упоительного воздуха, цветущих деревьев, да рокочущей песни горного ручья, чтобы отдохнуть душой.
Но вернемся к нашему барану путешествию. Вытряхнув нас из маршрутки с пахучими снедью и набитыми всякой всячиной рюкзаками, водитель уехал, пообещав часам к двум вернуться. Многообещающе голубое небо и вполне себе ходибельная грунтовка наполнили нас оптимизмом и радостным предвкушением. Решено было далеко не ходить, на случай, если таки польет, чтобы до машины не нужно было месить глину, как в прошлом году. Расставили палатки на пологой полянку на берегу и принялись… вкушать. Да, у всех вдруг проснулся здоровый аппетит. И тут то я и обнаружила, что напрасно вчера смотрела сериал. В наших битком набитых рюкзаках не оказалось спичек и части провизии, что предполагалась на обед. А еще чайники укатили вместе с маршруткой. Огорчилась ненадолго. Хорошо, что с собой были прихвачены стратегические запасы соков, лимонада и минералки. От жажды мы не померли, да и от голода не пострадали. Урок мной выучен - даже если что-то пошло не так, это еще не катастрофа, все можно поправить, если все живы.
Гулять решено было в два захода. Часть (большая) отправилась лицезреть первый из семи водопадов сразу же после плотного перекуса. Остальные «сторожили» лагерь, отдыхая в палатках и бегая за бабочками. Затем обмен ролями. Саша и его друг и бессменный соратник по горным вылазками стойко экскурсоводили в обе смены. И когда уже мы разомлевшие от ходьбы (мой шагомер заикаясь насчитал мне 19 000) и «цыганских» бутербродов (это когда в один заход идут курочка гриль, шоколадный торт, соленая рыбка, лепешки, корейские салатики, шоколад, печенье, яблоки, сосиски, яйца варенные, котлетки и омлет со шпинатом, а запивается чаем (хвала вернувшемуся водителю!), соками и лимонадами всех мастей) вяло сворачивали палатки и кое-как рассовывали пожитки по рюкзакам вдруг случилось дежавю. Ага, как и в прошлом году начал накрапывать дождь. Сначала несмело, благосклонно давая нам добежать до машины, а затем припустив во всю. В тепле, убаюканная на кочках я ехала сытая впечатлениями и чуть захмелевшая от воздуха и родниковой воды со вкусом снега, и восторга, что полнил душу при встрече с цветочным изобилием.