Крит
Этим летом поездка получилась неожиданно суперской. В июне-июле я провела такое количество учебных часов, что мне не нужно было ничего, кроме лежачего места около моря, так что сам процесс планирования путешествия прошел в тумане и вообще вышел каким-то бестолковым. Вообще мой организм уже второе лето подряд требует овощного отпуска, и меня несколько пугает. Но в силу какой-то туристической кармы или не знаю чего там, мы волшебно и удачно попали пальцем в небо.
Самые лучшие моменты поездки (в порядке изложения в посте): Ретимно, Самарья, Элафониси.
Эпик фейл: Санторини.
Мы оказались в Ретимно абсолютно случайно (бронировали впритык и выбора особо не было уже), и это был подарок судьбы. Во-первых, это очаровательный городок, во-вторых, Запад Крита круче Востока (ну это мое такое субъективное мнение, да) ибо всякие интересности ближе. Ретимно строили венецианцы, и это очень заметно. Шарм, ободранность - все, как в Италии, разве что шарма чуть меньше, а ободранности чуть больше. Исторический центр - это улицы три, и Фортецца, крепость.
Фоток довольно много (как на камеру, так и на ходу на телефон), текста неожиданно тоже много получилось.
Это Венецианская набережная в Ретимно. Как иллюстрация ободранности и шарма.
И ночью:
Очень приятно, что городок живой, а не показушно-туристический. И в развалинах в центре, и на пригородном пляже (!) всюду на улицах расседают местные бабки-дедки, попивают кофе и сплетничают. На пляже я вообще впервые вижу такие сборища местных пенсионеров. Однажды я научусь снимать людей на улицах.
В самом центре немало лавочек типа портного, починка ламп и прочей антикварной фигни, изготовление ключей... Последнюю мы искали прицельно, ибо в последний день утопили в море ключ от сейфа в номере и побежали делать дубликат. В узких улочках, разумеется, мы сами ничего не нашли, да и не очень понятно было, что мы ищем - как пишется по-гречески "изготовление ключей", мы даже отдаленно себе не представляли. Заглянули в лавку к дедуле-портному. Сначала он было принялся чертить нам карту мелом на сукне, потом плюнул и отвел за руку.
Инстаграм и телефонные фотки как следствие лени (лень таскать с собой камеру, лень доставать, даже если притащила)
То есть, никто не отменял, что это туристический центр, и тут полно зазывал в ресторанах, но кроме одной горячей точки (на Венецианской набережной, где цепочка рыбных таверн и тебя тупо хватают за руки при попытке пройти мимо) это все более чем терпимо. Впрочем, в маленьких тавернах тебя запоминают, и потом проходить мимо становится невозможно: ты лучший друг, давай обнимемся, как поживает младший кот твоей бабушки...
Еще один напряг окрестных едален заключался в обязательном комплименте под конец еды - узо! В нормальных странах приносят сладенький ликерчик... Я ненавижу анис, вот просто до тошноты ненавижу, это долбанная микстура от горла. В лучшем случае тебе эту рюмку просто поставят и отойдут (тогда мы выливали узо в вазочку с цветами). В особо тяжелых случаях хозяин/старший по залу/кто он там встанет над душой и будет ждать. Или вообще выпьет с тобой. Хрен выльешь.
За этой картиной на дереве обнаружился огроменный разлом в стене дома. Развалин даже в центре полно, куча заброшенных зданий, зияющих дыр... Причем дело явно не в ныешнем кризисе - оно, судя по состоянию, так уже не первый век стоит пустое.
Что не прикольно, причем болезненно не прикольно, так это обилие русского персонала в магазинчиках и ресторанах. Назойливого до ужаса. Я не видела, чтобы туристов на других языках так окучивали, как русских. Из магазинчика с оливковой косметикой я просто ретировалась, потому что тетка не желала отстать ну ни в какую. Ну черт тебя дери, не люблю я консультантов! Меня абсолютно не парит простоять там час, читая этикетки! Мне не надо рассказывать про твою фирму и про замечательные свойства этой косметики - я сама прочту, что мне надо. Тьфу. Еще меня подмывало интереса ради сунуться в меховой салон - они там в изобилии, и непременно с вывеской "Шубы" по-русски. Примерить шубу в пол прямо на бикини. Кошмар.
Центр острова - очень даже горный, до 2,5 км доходит, и снег на склонах, как утверждают, лежит порой аж до июня. Зимой там даже немного катаются, но вообще инфрастуктуры как таковой нет совсем. Мы как-то пытались даже развести разговор на предмет "а чего не развиваете зимний туризм"; предложенная версия заключалась в том, что местным зимой и так есть чем заняться. В частности, вся основная сельхоз деятельность тут происходит зимой, пока не так жарко, а на лето все центральные деревеньки массовое переезжают на побережье, где их ждут сезонные работы в туризме.
Вместо горнолыжных трасс на Крите ходят в походы по ущельям. Их тут масса, больших и маленьких, обустроенных и не очень. Мы поперлись в самое раскрученное и по совместительству самое длинное в Европе (маленькие страны очень любят рекорды:) - Самарью. Прошли мы его за 5 часов, начав в 10 на севере и выйдя на простор южного Крита к 3 часам дня. Путь в общем занимает 16 км, последние 4, впрочем, уже не по ущелью, а по деревенской дороге - чтоб добраться до пляжа на южном побережье. Долгожданная вода, в которой можно наконец искупаться :) Южное побережье от северного отличается в разу, вода тут холоднее, пляжи галечные в массе своей, берега скалистее.
Самый трудный участок - в начале. Там довольно крутая дорога, хоть и относительно обустроенная (утоптанная и с перилами, а также навесами от камнепада). Путь идет все время вниз, и плоский участок всего один - 4 км в самом конце, по самой узкой части ущелья. К несчастью, это и самый открытый солнцу каменный колодец практически без зелени - и мы, лохи, вышли в него в самое полуденное пекло. А прохладные утренние часы провели в тенистом лесу на высоте.
Вид сверху офигенный.
Само ущелье внизу представляет собой пересыхающее летом русло реки (зимой довольно глубокой и бурной). Что замечательно, так это наличие внутри питьевой воды: на "трассе" есть 7 подземных источников, из которых можно пополнять бутылочки. Без такой подмоги я не знаю, что б мы делали. Тащить на себе в горы несколько литров воды не айс, но в такую жару выбора бы не осталось. Страдальческий момент: помимо родников, в Самарье есть и вполне себе речушки и озерца. Купаться и вообще залезать в них нельзя, потому что это часть питьевых источников. Бутилированная вода из Самарьи продается по всему Криту. Народ все равно лезет ногами освежиться, конечно :(
Ущелье выходит в деревушку Айя Румели. Основное население там - козлы, что лучше всех осознается по запаху. Они реально там везде, и даже по деревьям лазают!!! Это был мой большой шок :) Запеченная в духовке козлятина была тут же заказана в местной таверне, но есть это я не смогла даже с голодухи. Жирно что пипец.
В Айя Румели нет дороги, и выбраться из нее можно либо пройдя ущелье в обратном направлении, либо по воде. В 17-00 туда приходят два паромчика, которые перевозят всех желающий на несколько километров восточнее, в другое поселение, уже с подъездом.
Вообще, Самарья оказалась самым ярким впечатление, и моим первым за долгое время горным хайком. Люблю я горы летом, ну что поделаешь. Даже в такой версии лайт.
Одним из запланированных, но не сложившихся мест для посещения была бухта Балос; вместо нее мы поехали на Элафониси. И ох как там круто оказалось!
Элафониси - это крошечный островок в 200 метрах от юго-западной точки Крита. Добираться пешком: это 200 метров глубиной по колено, иногда по пояс. Абсолютно Карибского вида лагуна, вода кристально чистая, до смешного. Немного похож на Ses Illetes на Майорке, мой личный идеал пляжа. Зато ледяная. Там идет какое-то течение, по ходу - причем очень быстрое, вода на мелководье не успевает прогреться даже. Песок на берегу белый (очень похоже на Кайо Ларго по Кубой), а в воде - розовый.
На Критской стороне оборудован пляж с баром-зонтиками-лежаками и теннисом всяким. На самом Элафониси нет ничего. По необъяснимой причине 99% приехавших торчит в этой адской толпе. И лишь мизерная часть перетаскивает по мелководью свои монатки на другую сторону Элафониси за холмик. Там рай. Во-первых, глубоко, скалы в воде (рай вдвойне, если взяли маску; не то чтоб там большой барьерный риф нарисовался и даже не Красное море, но всяко познавательнее, ежики всякие попадаются). Во-вторых, народу меньше в разу. Минус был замечен один: аЦЦкий ветер, задуващий этот волшебный белый песок а ля манная крупа во все места. Лежать на полотенце там нельзя - тебя покрывает песком за минуту. Ходить, гулять, плавать.
На самом островке пейзаж выглядит очень однообразно. Песок и два типа цветочков.
Клубни от этой белой штуки валяются повсеместно, я даже две штуки домой привезла. В песок посадить, что ли...
Когда едешь по западу Крита, в глаза бросается обилие памятников времен Второй мировой войны. Крит был под германской оккупацией, в 1941 году там полегло под 30 000 солдат. Есть военные кладбища (как германские, так и союзников - британцев в широком смысле, т.е. австралийские вроде...) В маленьких деревеньках часто есть мемориальные доски или абсолютно советского вида памятники воинам. В Канданосе висят каменные доски с высеченными нацистскими приказами стереть деревню с лица земли. На лавочках у мемориала немецкие туристы, уткнув носы в айфоны, спокойно облизывают мороженое. Дзен.
Наконец, по поводу расхожей шутки: лучшее, что есть на Крите - это экскурсия на Санторини.
Самый большой облом поездки, вызванный во многом нашей же глупостью. На Санторини надо ехать в мае или октябре, т.е. не в пик сезона. Потому что в августе это не райский остров, а треш. И даже тогда придется как-то отлучиться от мысли, что Санторини - новострой, сделанный специально для туристов, а вовсе не аутентичное очаровательное греческое поселение.
На таком вот мы приплыли (который бело-розовый, но они вообще клоны, судя по всему):
Фотогенично, не скрою - если удастся поймать кадр без толп туристов. Из Ретимно в тот день пришло два парома по 900 человек, и заодно подошли два круизных лайнера. Вся эта толпень устремилась в два городка из пяти улиц. В другие дни паромы приходят из Ираклиона, как я понимаю. А еще ж там на самом Санторини отели есть.
В сторону от парадного центра начинается нечто похожее на жизнь и мало отличающееся от южных развалин (это по дороге к Youth Hostel наверх в Фире)...
Это не просто так на улице (как хотелось бы), это во дворике арт-галереи какой-то.
то ли Фира, то ли Иа - не отличу уже.
Иа, это я помню :)
То есть, Санторини - это красиво, безусловно, но не в разгар сезона и не любителям посмотреть, как живут местные.
Еще есть более глобальный фейл, над которым надо срочно работать. Избалованной европейскими столицами и вообще Испанией мне никогда еще не были так очевидны преимущества машины. Но на Крите совсем плохо с транспортом. Там всего одна нормальная дорога (Новая национальная), и идет она по северу. Весь общественный транспорт на ней, а все интересные места - вглубь и на юге. Туда не ходит практически ничего, а если и ходит, то никто толком не знает, что это и куда именно (и тем более когда) идет... Короче, водить надо учиться наконец. Из-за ограниченной возможности передвижения мы упустили Превели, Ханью, озеро Курнас - и массу мелких бухточек, купаться в которых было бы одно удовольствие.
Самые лучшие моменты поездки (в порядке изложения в посте): Ретимно, Самарья, Элафониси.
Эпик фейл: Санторини.
Мы оказались в Ретимно абсолютно случайно (бронировали впритык и выбора особо не было уже), и это был подарок судьбы. Во-первых, это очаровательный городок, во-вторых, Запад Крита круче Востока (ну это мое такое субъективное мнение, да) ибо всякие интересности ближе. Ретимно строили венецианцы, и это очень заметно. Шарм, ободранность - все, как в Италии, разве что шарма чуть меньше, а ободранности чуть больше. Исторический центр - это улицы три, и Фортецца, крепость.
Фоток довольно много (как на камеру, так и на ходу на телефон), текста неожиданно тоже много получилось.
Это Венецианская набережная в Ретимно. Как иллюстрация ободранности и шарма.
И ночью:
Очень приятно, что городок живой, а не показушно-туристический. И в развалинах в центре, и на пригородном пляже (!) всюду на улицах расседают местные бабки-дедки, попивают кофе и сплетничают. На пляже я вообще впервые вижу такие сборища местных пенсионеров. Однажды я научусь снимать людей на улицах.
В самом центре немало лавочек типа портного, починка ламп и прочей антикварной фигни, изготовление ключей... Последнюю мы искали прицельно, ибо в последний день утопили в море ключ от сейфа в номере и побежали делать дубликат. В узких улочках, разумеется, мы сами ничего не нашли, да и не очень понятно было, что мы ищем - как пишется по-гречески "изготовление ключей", мы даже отдаленно себе не представляли. Заглянули в лавку к дедуле-портному. Сначала он было принялся чертить нам карту мелом на сукне, потом плюнул и отвел за руку.
Инстаграм и телефонные фотки как следствие лени (лень таскать с собой камеру, лень доставать, даже если притащила)
То есть, никто не отменял, что это туристический центр, и тут полно зазывал в ресторанах, но кроме одной горячей точки (на Венецианской набережной, где цепочка рыбных таверн и тебя тупо хватают за руки при попытке пройти мимо) это все более чем терпимо. Впрочем, в маленьких тавернах тебя запоминают, и потом проходить мимо становится невозможно: ты лучший друг, давай обнимемся, как поживает младший кот твоей бабушки...
Еще один напряг окрестных едален заключался в обязательном комплименте под конец еды - узо! В нормальных странах приносят сладенький ликерчик... Я ненавижу анис, вот просто до тошноты ненавижу, это долбанная микстура от горла. В лучшем случае тебе эту рюмку просто поставят и отойдут (тогда мы выливали узо в вазочку с цветами). В особо тяжелых случаях хозяин/старший по залу/кто он там встанет над душой и будет ждать. Или вообще выпьет с тобой. Хрен выльешь.
За этой картиной на дереве обнаружился огроменный разлом в стене дома. Развалин даже в центре полно, куча заброшенных зданий, зияющих дыр... Причем дело явно не в ныешнем кризисе - оно, судя по состоянию, так уже не первый век стоит пустое.
Что не прикольно, причем болезненно не прикольно, так это обилие русского персонала в магазинчиках и ресторанах. Назойливого до ужаса. Я не видела, чтобы туристов на других языках так окучивали, как русских. Из магазинчика с оливковой косметикой я просто ретировалась, потому что тетка не желала отстать ну ни в какую. Ну черт тебя дери, не люблю я консультантов! Меня абсолютно не парит простоять там час, читая этикетки! Мне не надо рассказывать про твою фирму и про замечательные свойства этой косметики - я сама прочту, что мне надо. Тьфу. Еще меня подмывало интереса ради сунуться в меховой салон - они там в изобилии, и непременно с вывеской "Шубы" по-русски. Примерить шубу в пол прямо на бикини. Кошмар.
Центр острова - очень даже горный, до 2,5 км доходит, и снег на склонах, как утверждают, лежит порой аж до июня. Зимой там даже немного катаются, но вообще инфрастуктуры как таковой нет совсем. Мы как-то пытались даже развести разговор на предмет "а чего не развиваете зимний туризм"; предложенная версия заключалась в том, что местным зимой и так есть чем заняться. В частности, вся основная сельхоз деятельность тут происходит зимой, пока не так жарко, а на лето все центральные деревеньки массовое переезжают на побережье, где их ждут сезонные работы в туризме.
Вместо горнолыжных трасс на Крите ходят в походы по ущельям. Их тут масса, больших и маленьких, обустроенных и не очень. Мы поперлись в самое раскрученное и по совместительству самое длинное в Европе (маленькие страны очень любят рекорды:) - Самарью. Прошли мы его за 5 часов, начав в 10 на севере и выйдя на простор южного Крита к 3 часам дня. Путь в общем занимает 16 км, последние 4, впрочем, уже не по ущелью, а по деревенской дороге - чтоб добраться до пляжа на южном побережье. Долгожданная вода, в которой можно наконец искупаться :) Южное побережье от северного отличается в разу, вода тут холоднее, пляжи галечные в массе своей, берега скалистее.
Самый трудный участок - в начале. Там довольно крутая дорога, хоть и относительно обустроенная (утоптанная и с перилами, а также навесами от камнепада). Путь идет все время вниз, и плоский участок всего один - 4 км в самом конце, по самой узкой части ущелья. К несчастью, это и самый открытый солнцу каменный колодец практически без зелени - и мы, лохи, вышли в него в самое полуденное пекло. А прохладные утренние часы провели в тенистом лесу на высоте.
Вид сверху офигенный.
Само ущелье внизу представляет собой пересыхающее летом русло реки (зимой довольно глубокой и бурной). Что замечательно, так это наличие внутри питьевой воды: на "трассе" есть 7 подземных источников, из которых можно пополнять бутылочки. Без такой подмоги я не знаю, что б мы делали. Тащить на себе в горы несколько литров воды не айс, но в такую жару выбора бы не осталось. Страдальческий момент: помимо родников, в Самарье есть и вполне себе речушки и озерца. Купаться и вообще залезать в них нельзя, потому что это часть питьевых источников. Бутилированная вода из Самарьи продается по всему Криту. Народ все равно лезет ногами освежиться, конечно :(
Ущелье выходит в деревушку Айя Румели. Основное население там - козлы, что лучше всех осознается по запаху. Они реально там везде, и даже по деревьям лазают!!! Это был мой большой шок :) Запеченная в духовке козлятина была тут же заказана в местной таверне, но есть это я не смогла даже с голодухи. Жирно что пипец.
В Айя Румели нет дороги, и выбраться из нее можно либо пройдя ущелье в обратном направлении, либо по воде. В 17-00 туда приходят два паромчика, которые перевозят всех желающий на несколько километров восточнее, в другое поселение, уже с подъездом.
Вообще, Самарья оказалась самым ярким впечатление, и моим первым за долгое время горным хайком. Люблю я горы летом, ну что поделаешь. Даже в такой версии лайт.
Одним из запланированных, но не сложившихся мест для посещения была бухта Балос; вместо нее мы поехали на Элафониси. И ох как там круто оказалось!
Элафониси - это крошечный островок в 200 метрах от юго-западной точки Крита. Добираться пешком: это 200 метров глубиной по колено, иногда по пояс. Абсолютно Карибского вида лагуна, вода кристально чистая, до смешного. Немного похож на Ses Illetes на Майорке, мой личный идеал пляжа. Зато ледяная. Там идет какое-то течение, по ходу - причем очень быстрое, вода на мелководье не успевает прогреться даже. Песок на берегу белый (очень похоже на Кайо Ларго по Кубой), а в воде - розовый.
На Критской стороне оборудован пляж с баром-зонтиками-лежаками и теннисом всяким. На самом Элафониси нет ничего. По необъяснимой причине 99% приехавших торчит в этой адской толпе. И лишь мизерная часть перетаскивает по мелководью свои монатки на другую сторону Элафониси за холмик. Там рай. Во-первых, глубоко, скалы в воде (рай вдвойне, если взяли маску; не то чтоб там большой барьерный риф нарисовался и даже не Красное море, но всяко познавательнее, ежики всякие попадаются). Во-вторых, народу меньше в разу. Минус был замечен один: аЦЦкий ветер, задуващий этот волшебный белый песок а ля манная крупа во все места. Лежать на полотенце там нельзя - тебя покрывает песком за минуту. Ходить, гулять, плавать.
На самом островке пейзаж выглядит очень однообразно. Песок и два типа цветочков.
Клубни от этой белой штуки валяются повсеместно, я даже две штуки домой привезла. В песок посадить, что ли...
Когда едешь по западу Крита, в глаза бросается обилие памятников времен Второй мировой войны. Крит был под германской оккупацией, в 1941 году там полегло под 30 000 солдат. Есть военные кладбища (как германские, так и союзников - британцев в широком смысле, т.е. австралийские вроде...) В маленьких деревеньках часто есть мемориальные доски или абсолютно советского вида памятники воинам. В Канданосе висят каменные доски с высеченными нацистскими приказами стереть деревню с лица земли. На лавочках у мемориала немецкие туристы, уткнув носы в айфоны, спокойно облизывают мороженое. Дзен.
Наконец, по поводу расхожей шутки: лучшее, что есть на Крите - это экскурсия на Санторини.
Самый большой облом поездки, вызванный во многом нашей же глупостью. На Санторини надо ехать в мае или октябре, т.е. не в пик сезона. Потому что в августе это не райский остров, а треш. И даже тогда придется как-то отлучиться от мысли, что Санторини - новострой, сделанный специально для туристов, а вовсе не аутентичное очаровательное греческое поселение.
На таком вот мы приплыли (который бело-розовый, но они вообще клоны, судя по всему):
Фотогенично, не скрою - если удастся поймать кадр без толп туристов. Из Ретимно в тот день пришло два парома по 900 человек, и заодно подошли два круизных лайнера. Вся эта толпень устремилась в два городка из пяти улиц. В другие дни паромы приходят из Ираклиона, как я понимаю. А еще ж там на самом Санторини отели есть.
В сторону от парадного центра начинается нечто похожее на жизнь и мало отличающееся от южных развалин (это по дороге к Youth Hostel наверх в Фире)...
Это не просто так на улице (как хотелось бы), это во дворике арт-галереи какой-то.
то ли Фира, то ли Иа - не отличу уже.
Иа, это я помню :)
То есть, Санторини - это красиво, безусловно, но не в разгар сезона и не любителям посмотреть, как живут местные.
Еще есть более глобальный фейл, над которым надо срочно работать. Избалованной европейскими столицами и вообще Испанией мне никогда еще не были так очевидны преимущества машины. Но на Крите совсем плохо с транспортом. Там всего одна нормальная дорога (Новая национальная), и идет она по северу. Весь общественный транспорт на ней, а все интересные места - вглубь и на юге. Туда не ходит практически ничего, а если и ходит, то никто толком не знает, что это и куда именно (и тем более когда) идет... Короче, водить надо учиться наконец. Из-за ограниченной возможности передвижения мы упустили Превели, Ханью, озеро Курнас - и массу мелких бухточек, купаться в которых было бы одно удовольствие.