Южная Африка, импровизация. Мозамбик и Свазиленд.
В начало
7 января.
События этого дня в полной мере подтверждают исповедуемый нами принцип по-возможности избегать скрупулезного планирования маршрута. Иначе тогда откуда взяться экспромтам? Вот, захочется вам вильнуть в неизведанную сторону, а у вас график... Сидя над картой в номере отеля Нумби в городе Хейзивью, мы недоумевали. От поиска зверушек голова просто пошла кругом, и из Парка Крюгера мы, считай, сбежали. Но я-то планировал на него потратить как минимум трое суток, да и езду я не предполагал такой быстрой. У нас в запасе 2 полных дня, и мы на самом востоке. Восточнее только Мозамбик. Каких-то две с половиной сотни километров до столицы - Мапуту. А вернуться оттуда можно через Свазиленд. Машина только прокатная, но попробовать-то можно?
Дорога к границе с Мозамбиком идет сначала через плантации какого-то интересного леса, лиственного, но стройного, практически без сучков,
стоящего ровными рядами в квадратах - кварталах, каждый квартал - с деревьями одной высоты. Вот совсем маленькие посадки - удивительно, что пни спиленных деревьев здесь не корчуют, а сажают новые саженцы рядом с ними. Сами не замечаем, как вкатываемся на территорию пограничного пункта. Тут дорога обтекает павильон с пограничниками и таможней, машину надо поставить и идти внутрь. У ЮАР все просто: штампики в паспорта, штампик в полученный на въезде "бегунок" - и счастливо. И никому дела нет, что машина прокатная... Я все же посмотрел еще вчера свой контракт с Европкаром. Там оговорена возможность выезда заграницу, в том числе и в Мозамбик, только надо было их письменно уведомить. Еще почитал у Винского, что в Лесото и Свазиленд народ ездил на обычных прокатных машинах. Посмотрим. На въезде к мозамбикцам оператор шлагбаума снова выдает бегунок. остановиться надо у такого же павильона посредине, только тут уже нет стекол и народу больше. А при остановке машину атакуют сразу три контингента. Большинству нужно просто уехать, и они слезно просят взять их просто в кузов ( у нас же грузовичок!), называя братьями и сестрами. Ну, и правда, все люди братья. Вторые - менялы с огромными пачками денег. Стоило одного шугануть, как другие почтительно отошли и больше не приставали. А с третьим я пошел в павильон страховой компании и купил страховку. На просьбу дать документы на машину, я ответил что-то типа "они на стекле" (а на прокатных машинах в ЮАР техпаспорт действительно прилеплен на стекло, как наш талон ТО когда-то). Страховка от ущерба третьим лицам в Мозамбике нужна, стоит она 150 рандов, но никто ее потом нигде не спросит. Так что если получится послать этот контингент - можно15 евро сэкономить. Следующий этап - виза. Она нужна, но Мозамбик ставит ее по прибытии. Только стоит это 87 долларов. Платить можно рандами, евро, долларами и еще несколькими локальными валютами. Процедура серьезная - и анкету заполнить, и сфотографироваться (здесь же вэб-камерой) и даже отпечатки пальцев снять. "Пять минут", - говорит офицер, и через полчаса приносит паспорта с визами. Надо сказать, красивыми...
Последнее упражнение - декларация автомобиля. Но тут еще проще: нужно самому вписать в бумажку все цифирки из техпаспорта, и милая таможенница шлепает на нее печать, проверяя лишь то, что все графы чем-то заполнены. Всё, мы в Мозамбике. Стране, на флаге которой есть и звезда, и автомат Калашникова.
Первые же метры территории Мозамбика прощают неполиткорректность кейптаунского экскурсовода, воздавшего хвалу Всевышнему за то, что тот не отдал самый юг Африки португальцам.
Удивление первое. Движение в Мозамбике левостороннее. И тут же удивление второе - дорога сохраняет своё качество. Это магистраль имеет статус трансафриканской, и поначалу мы связываем ее похожесть на дороги ЮАР именно с этим. Но потом, двигаясь в сторону Свазиленда, мы и тут не обнаружили плохих дорог.
А вот движение поменялось. Сильно постарел парк авто, а водители перестали быть предупредительны. Впрочем, иногда и на обочину отходят, но пропускают реже. Да и опасно тут быть вежливыми, когда все обочины усеяны торговцами
и пешеходами
Много полицейских постов, и по типу ловли на радар, и по типу облав, виденных нами в Соуэто. Но нас они не трогают. Да, и животные на дороге, а как же.
Местность, тем не менее, сельская, достаточно малонаселенная, хотя то тут, то там встречаются такие вот домики
раскрашенные в цвета Vodafon, наряду с обычными хибарками. За 20 километров до Мапуту все меняется...
появляются хибары,
вперемешку иногда и с относительно приемлемыми домиками,
но грязь...
Количество и (качество) маршруток сравнимо с ближневосточным (первое наше сравнение Мозамбика с Сирией), народ набивается в них до предела, используя и грузовички, как маршрутки
Но, хоть и ездят маршрутки хуже всех остальных участников движения, стиль езды далек по напряжению от ближневосточного. А народ или торгует, или идет по своим делам. Куда они все идут?
Да, магистраль, ведущая в столицу - платная. Платить можно, кроме местных метикалов, рандами и долларами. Так и въезжаем в Мапуту.
Среди квадратных уродцев - остатки некоего португальского изыска
Тут все тротуары снова заняты торговлей.
Подъезжаем к центральной площади
Людей много, кто-то сидит прямо на тротуаре,
и торговля, торговля, торговля...
А это в квартале от центра
и в трех..
ну и еще несколько наблюдений, пока едем по обычной, но не плохой дорожке в сторону границы со Свазилендом. В отличие от ЮАР - масса необработанной земли. Но народ - не бездельник: многие трудятся, если только не идут куда-то. И еще почему-то мало (сравнительно с подобными странами) детей на улицах. И народ в массе своей более стройный, чем в соседней ЮАР. Но бедность - какая-то всеобъемлющая. Да, вот интересно - ни попрошаек на улицах, ни торговцев на светофорах - всё как-то прилично. (второе сравнение с Сирией). Мапуту - что пригороды Дамаска, только еще беднее.
Мы кружим по центру Мапуту, но ничего, похожего на сувенирные магазины не видим... так и уезжаем, оставив на память о Мозамбике несколько монеток, да купюру в 20 метикалов.
Пограничный переход в Свазиленд находится примерно в 100 километрах от Мапуту, в городке Namaacha. И при въезде в этот городок всё меняется. Да, бедненько, но чисто! И травка подстрижена, и люди улыбаются... Потом мы объясним это влиянием соседнего Свазиленда, а может, тем, что Намаача населена уже свази...
Въезд в Свазиленд еще проще - россиянам сюда виза не нужна. Штампики в паспорта (очень аккуратно, на заполненные страницы; мне это важно, у меня последняя чистая осталась), и белоснежная улыбка... Нет, еще машина. Надо декларировать. Я показываю брелок с эмблемой Европкара, но таможенница улыбаясь протягивает листок декларации. Прямо поверх него на обратной стороне переписываю номер с брелока. Таможенница хохочет, машет рукой и ставит печать на очередной клочок бумажки, оказывающийся платой за проезд по дорогом королевства Свазиленд... Здравствуй, страна Свази! На въезде в пограничный пункт видим магазин дьюти фри и, памятуя о проблемах с сувенирами в Мозамбике спешим туда. Но нас останавливает охрана: это для тех, кто с той стороны. Всё. Свазиленд. Боже, как все сазу поменялось! Чистые достойные дороги, все кругом ухожено, королевский заповедник, королевские плантации сахарного тростника,
обильно поливаемые в наступающей после полуденной жары вечерней прохладе...
И потрясающе красивые люди. Все, и мужчины, и женщины, не говоря о детях.
Традиционные хижины свази практически ушли в небытие, мы их видели дважды - один раз на дороге
а один - в музее.
А так - сельское население живет в разбросанных по склонам каменных домиках
Сразу после границы - несколько полицейских кордонов, традиционно нас игнорирующих, и серьезный военный пост, где тормозят всех. Молодой улыбчивый солдатик смотрит на пачку Иркиных сигарет:
- Я таких никогда не видел. Можно я возьму одну?
- Возьмите пачку, - говорит Ирка
- Нет-нет. Мне попробовать только. Ну хорошо, две...
К вечеру подкатываемся к городку Манзини (Manzini) и решаем тут переночевать. Пару гестхаузов игнорируем ввиду их, ну, как бы сказать, почасовой ориентации, а в третьем останавливаемся. И сразу отправляемся по указанному хозяйкой адресу - в кафе Ubuntu, которое держит немолодой уже человек, датчанин Mark Svenningsen.
- Я датчанин, - скажет он, когда мы познакомимся, - потому что мой отец датчанин. Я здесь уже тридцать лет, а родился я в Кении. Потому что я влюблен в Африку. А русские вы у меня в кафе первые...
Пожалуй, да. В Свазиленд можно влюбиться... Хочется почитать об этой стране, но уже понятно, что страна не бездельница. Мозамбик - тоже не бездельник, но тут как-то совсем по-взрослому все, что ли. И рудовозы с лесовозами по дорогам снуют, и тростник растет, и указатель на вокзал королевской железной дороги указывает... Я читал еще когда-то, что король Свазиленда продолжает выбирать свих многочисленных жен на карнавале тростника, на котором полуобнаженные красавицы предстают пред его очами, и что каждый четвертый свази - носитель СПИДа, но внешне страна потрясает; в нее нельзя не влюбиться!
8 января. Путь наш лежит в столицу Свазиленда, город Мбабана, в центр которого мы попадаем буквально через полчаса после выезда. Центральный банк и королевская почта соседствуют с торговым комплексом и магазином "секонд хэнд". Сначала на почту: тут надо купить почтовые карточки и послать детям и друзьям, как нас научила делать старшая дочь, и как мы теперь делаем, вместо того, чтобы везти в подарок магнитики...Но на почте ничего не знают ни об открытках, ни о сувенирах, только конверты с марками. Тогда в торговый центр. Нет тут сувениров, ну нет... Как в Жмеринке когда-то мы, не зная, что купить, чтоб удивить друзей, купили местную газетку, так и тут... Покупаем почтовые конверты, клеим на них марки (очень красивые марки у королевской почты Свазиленда) и, вложив в конверт листочек в клеточку из Лелькиной тетрадки с надписью, что открыток тут нет, отправляем их на другой край света. В доброй надежде, что дойдут. Но, на всякий случай, просим сдачу с рандов дать монетками и одной купюрой лилангени, привязанной к свободно обращающемуся тут ранду 1:1. Последняя попытка найти сувениры - спросить у полицейских. Кстати, стоило нам остановиться в нерешительности в поиске последних, как тут же подошел парнишка и спросил, чем помочь. О сувенирах он тоже не знал, но полицейского нашел. Полиция посоветовала поискать их в Лобамбе - городке, где живет королева - мать и заседает парламент, а также есть музей. Вот, в музее и спросить. (На снимке - королевский дворец рядом с музеем)
Но нет тут открыток, нет тут сувениров...
Остается только ехать дальше и наслаждаться чудными видами удивительного государства народности свази.
В ЮАР мы возвращаемся, как домой. Совершенно простая процедура перехода границы, снова в павильон за печатями в паспорта, снова штампик в пустую бумажку после показа брелока ключей прокатной машины... Привет, ЮАР.
Южноафриканская республика тут совершенно пустынна; километров на сто от границы сплошняком тянутся лесные плантации, тут уже выращивают и перерабатывают сосну, но пни не корчуют, а мусор после вырубки древесины вместе с корнями выжигают, после чего сажают лес по новой. В городке Каролина (Carolina) обедаем, обращая внимание на то, что белого населения тут уже больше, что темнокожее толще, что грязи гораздо больше, чем в Свазиленде, но гораздо меньше, чем в Мозамбике. Потом еще 150 км езды по трассе, сегодня загруженной, в том числе и грузовиками, и огромными, с двумя прицепами, тяжело гружеными, и оттого ползущими и чадящими углевозами, с дурацкими полицейскими засадами на разделительной скоростной магистрали, когда нарушители выхватываются из быстрой правой полосы так, что остается надеяться на тормоза и тихоходность нашего грузовичка... И в шесть вечера мы в уже знакомом нам отельчике Аэропорт Инн, сразу за забором международного аэропорта О.Р. Тамбо Йоханнесбурга. Завтра у нас вылет к водопаду Виктория, как третья и заключительная часть поездки. Но эта вторая - незабываемое открытие Африки, после которого можно начинать в нее влюбляться, как Марк. Или просто репетиция будущих поездок по чёрной Африке, которые, конечно же, есть в "опилках", только теперь понятно, что это совсем несложно и совершенно реально.
Окончание следует.
7 января.
События этого дня в полной мере подтверждают исповедуемый нами принцип по-возможности избегать скрупулезного планирования маршрута. Иначе тогда откуда взяться экспромтам? Вот, захочется вам вильнуть в неизведанную сторону, а у вас график... Сидя над картой в номере отеля Нумби в городе Хейзивью, мы недоумевали. От поиска зверушек голова просто пошла кругом, и из Парка Крюгера мы, считай, сбежали. Но я-то планировал на него потратить как минимум трое суток, да и езду я не предполагал такой быстрой. У нас в запасе 2 полных дня, и мы на самом востоке. Восточнее только Мозамбик. Каких-то две с половиной сотни километров до столицы - Мапуту. А вернуться оттуда можно через Свазиленд. Машина только прокатная, но попробовать-то можно?
Дорога к границе с Мозамбиком идет сначала через плантации какого-то интересного леса, лиственного, но стройного, практически без сучков,
стоящего ровными рядами в квадратах - кварталах, каждый квартал - с деревьями одной высоты. Вот совсем маленькие посадки - удивительно, что пни спиленных деревьев здесь не корчуют, а сажают новые саженцы рядом с ними. Сами не замечаем, как вкатываемся на территорию пограничного пункта. Тут дорога обтекает павильон с пограничниками и таможней, машину надо поставить и идти внутрь. У ЮАР все просто: штампики в паспорта, штампик в полученный на въезде "бегунок" - и счастливо. И никому дела нет, что машина прокатная... Я все же посмотрел еще вчера свой контракт с Европкаром. Там оговорена возможность выезда заграницу, в том числе и в Мозамбик, только надо было их письменно уведомить. Еще почитал у Винского, что в Лесото и Свазиленд народ ездил на обычных прокатных машинах. Посмотрим. На въезде к мозамбикцам оператор шлагбаума снова выдает бегунок. остановиться надо у такого же павильона посредине, только тут уже нет стекол и народу больше. А при остановке машину атакуют сразу три контингента. Большинству нужно просто уехать, и они слезно просят взять их просто в кузов ( у нас же грузовичок!), называя братьями и сестрами. Ну, и правда, все люди братья. Вторые - менялы с огромными пачками денег. Стоило одного шугануть, как другие почтительно отошли и больше не приставали. А с третьим я пошел в павильон страховой компании и купил страховку. На просьбу дать документы на машину, я ответил что-то типа "они на стекле" (а на прокатных машинах в ЮАР техпаспорт действительно прилеплен на стекло, как наш талон ТО когда-то). Страховка от ущерба третьим лицам в Мозамбике нужна, стоит она 150 рандов, но никто ее потом нигде не спросит. Так что если получится послать этот контингент - можно15 евро сэкономить. Следующий этап - виза. Она нужна, но Мозамбик ставит ее по прибытии. Только стоит это 87 долларов. Платить можно рандами, евро, долларами и еще несколькими локальными валютами. Процедура серьезная - и анкету заполнить, и сфотографироваться (здесь же вэб-камерой) и даже отпечатки пальцев снять. "Пять минут", - говорит офицер, и через полчаса приносит паспорта с визами. Надо сказать, красивыми...
Последнее упражнение - декларация автомобиля. Но тут еще проще: нужно самому вписать в бумажку все цифирки из техпаспорта, и милая таможенница шлепает на нее печать, проверяя лишь то, что все графы чем-то заполнены. Всё, мы в Мозамбике. Стране, на флаге которой есть и звезда, и автомат Калашникова.
Первые же метры территории Мозамбика прощают неполиткорректность кейптаунского экскурсовода, воздавшего хвалу Всевышнему за то, что тот не отдал самый юг Африки португальцам.
Удивление первое. Движение в Мозамбике левостороннее. И тут же удивление второе - дорога сохраняет своё качество. Это магистраль имеет статус трансафриканской, и поначалу мы связываем ее похожесть на дороги ЮАР именно с этим. Но потом, двигаясь в сторону Свазиленда, мы и тут не обнаружили плохих дорог.
А вот движение поменялось. Сильно постарел парк авто, а водители перестали быть предупредительны. Впрочем, иногда и на обочину отходят, но пропускают реже. Да и опасно тут быть вежливыми, когда все обочины усеяны торговцами
и пешеходами
Много полицейских постов, и по типу ловли на радар, и по типу облав, виденных нами в Соуэто. Но нас они не трогают. Да, и животные на дороге, а как же.
Местность, тем не менее, сельская, достаточно малонаселенная, хотя то тут, то там встречаются такие вот домики
раскрашенные в цвета Vodafon, наряду с обычными хибарками. За 20 километров до Мапуту все меняется...
появляются хибары,
вперемешку иногда и с относительно приемлемыми домиками,
но грязь...
Количество и (качество) маршруток сравнимо с ближневосточным (первое наше сравнение Мозамбика с Сирией), народ набивается в них до предела, используя и грузовички, как маршрутки
Но, хоть и ездят маршрутки хуже всех остальных участников движения, стиль езды далек по напряжению от ближневосточного. А народ или торгует, или идет по своим делам. Куда они все идут?
Да, магистраль, ведущая в столицу - платная. Платить можно, кроме местных метикалов, рандами и долларами. Так и въезжаем в Мапуту.
Среди квадратных уродцев - остатки некоего португальского изыска
Тут все тротуары снова заняты торговлей.
Подъезжаем к центральной площади
Людей много, кто-то сидит прямо на тротуаре,
и торговля, торговля, торговля...
А это в квартале от центра
и в трех..
ну и еще несколько наблюдений, пока едем по обычной, но не плохой дорожке в сторону границы со Свазилендом. В отличие от ЮАР - масса необработанной земли. Но народ - не бездельник: многие трудятся, если только не идут куда-то. И еще почему-то мало (сравнительно с подобными странами) детей на улицах. И народ в массе своей более стройный, чем в соседней ЮАР. Но бедность - какая-то всеобъемлющая. Да, вот интересно - ни попрошаек на улицах, ни торговцев на светофорах - всё как-то прилично. (второе сравнение с Сирией). Мапуту - что пригороды Дамаска, только еще беднее.
Мы кружим по центру Мапуту, но ничего, похожего на сувенирные магазины не видим... так и уезжаем, оставив на память о Мозамбике несколько монеток, да купюру в 20 метикалов.
Пограничный переход в Свазиленд находится примерно в 100 километрах от Мапуту, в городке Namaacha. И при въезде в этот городок всё меняется. Да, бедненько, но чисто! И травка подстрижена, и люди улыбаются... Потом мы объясним это влиянием соседнего Свазиленда, а может, тем, что Намаача населена уже свази...
Въезд в Свазиленд еще проще - россиянам сюда виза не нужна. Штампики в паспорта (очень аккуратно, на заполненные страницы; мне это важно, у меня последняя чистая осталась), и белоснежная улыбка... Нет, еще машина. Надо декларировать. Я показываю брелок с эмблемой Европкара, но таможенница улыбаясь протягивает листок декларации. Прямо поверх него на обратной стороне переписываю номер с брелока. Таможенница хохочет, машет рукой и ставит печать на очередной клочок бумажки, оказывающийся платой за проезд по дорогом королевства Свазиленд... Здравствуй, страна Свази! На въезде в пограничный пункт видим магазин дьюти фри и, памятуя о проблемах с сувенирами в Мозамбике спешим туда. Но нас останавливает охрана: это для тех, кто с той стороны. Всё. Свазиленд. Боже, как все сазу поменялось! Чистые достойные дороги, все кругом ухожено, королевский заповедник, королевские плантации сахарного тростника,
обильно поливаемые в наступающей после полуденной жары вечерней прохладе...
И потрясающе красивые люди. Все, и мужчины, и женщины, не говоря о детях.
Традиционные хижины свази практически ушли в небытие, мы их видели дважды - один раз на дороге
а один - в музее.
А так - сельское население живет в разбросанных по склонам каменных домиках
Сразу после границы - несколько полицейских кордонов, традиционно нас игнорирующих, и серьезный военный пост, где тормозят всех. Молодой улыбчивый солдатик смотрит на пачку Иркиных сигарет:
- Я таких никогда не видел. Можно я возьму одну?
- Возьмите пачку, - говорит Ирка
- Нет-нет. Мне попробовать только. Ну хорошо, две...
К вечеру подкатываемся к городку Манзини (Manzini) и решаем тут переночевать. Пару гестхаузов игнорируем ввиду их, ну, как бы сказать, почасовой ориентации, а в третьем останавливаемся. И сразу отправляемся по указанному хозяйкой адресу - в кафе Ubuntu, которое держит немолодой уже человек, датчанин Mark Svenningsen.
- Я датчанин, - скажет он, когда мы познакомимся, - потому что мой отец датчанин. Я здесь уже тридцать лет, а родился я в Кении. Потому что я влюблен в Африку. А русские вы у меня в кафе первые...
Пожалуй, да. В Свазиленд можно влюбиться... Хочется почитать об этой стране, но уже понятно, что страна не бездельница. Мозамбик - тоже не бездельник, но тут как-то совсем по-взрослому все, что ли. И рудовозы с лесовозами по дорогам снуют, и тростник растет, и указатель на вокзал королевской железной дороги указывает... Я читал еще когда-то, что король Свазиленда продолжает выбирать свих многочисленных жен на карнавале тростника, на котором полуобнаженные красавицы предстают пред его очами, и что каждый четвертый свази - носитель СПИДа, но внешне страна потрясает; в нее нельзя не влюбиться!
8 января. Путь наш лежит в столицу Свазиленда, город Мбабана, в центр которого мы попадаем буквально через полчаса после выезда. Центральный банк и королевская почта соседствуют с торговым комплексом и магазином "секонд хэнд". Сначала на почту: тут надо купить почтовые карточки и послать детям и друзьям, как нас научила делать старшая дочь, и как мы теперь делаем, вместо того, чтобы везти в подарок магнитики...Но на почте ничего не знают ни об открытках, ни о сувенирах, только конверты с марками. Тогда в торговый центр. Нет тут сувениров, ну нет... Как в Жмеринке когда-то мы, не зная, что купить, чтоб удивить друзей, купили местную газетку, так и тут... Покупаем почтовые конверты, клеим на них марки (очень красивые марки у королевской почты Свазиленда) и, вложив в конверт листочек в клеточку из Лелькиной тетрадки с надписью, что открыток тут нет, отправляем их на другой край света. В доброй надежде, что дойдут. Но, на всякий случай, просим сдачу с рандов дать монетками и одной купюрой лилангени, привязанной к свободно обращающемуся тут ранду 1:1. Последняя попытка найти сувениры - спросить у полицейских. Кстати, стоило нам остановиться в нерешительности в поиске последних, как тут же подошел парнишка и спросил, чем помочь. О сувенирах он тоже не знал, но полицейского нашел. Полиция посоветовала поискать их в Лобамбе - городке, где живет королева - мать и заседает парламент, а также есть музей. Вот, в музее и спросить. (На снимке - королевский дворец рядом с музеем)
Но нет тут открыток, нет тут сувениров...
Остается только ехать дальше и наслаждаться чудными видами удивительного государства народности свази.
В ЮАР мы возвращаемся, как домой. Совершенно простая процедура перехода границы, снова в павильон за печатями в паспорта, снова штампик в пустую бумажку после показа брелока ключей прокатной машины... Привет, ЮАР.
Южноафриканская республика тут совершенно пустынна; километров на сто от границы сплошняком тянутся лесные плантации, тут уже выращивают и перерабатывают сосну, но пни не корчуют, а мусор после вырубки древесины вместе с корнями выжигают, после чего сажают лес по новой. В городке Каролина (Carolina) обедаем, обращая внимание на то, что белого населения тут уже больше, что темнокожее толще, что грязи гораздо больше, чем в Свазиленде, но гораздо меньше, чем в Мозамбике. Потом еще 150 км езды по трассе, сегодня загруженной, в том числе и грузовиками, и огромными, с двумя прицепами, тяжело гружеными, и оттого ползущими и чадящими углевозами, с дурацкими полицейскими засадами на разделительной скоростной магистрали, когда нарушители выхватываются из быстрой правой полосы так, что остается надеяться на тормоза и тихоходность нашего грузовичка... И в шесть вечера мы в уже знакомом нам отельчике Аэропорт Инн, сразу за забором международного аэропорта О.Р. Тамбо Йоханнесбурга. Завтра у нас вылет к водопаду Виктория, как третья и заключительная часть поездки. Но эта вторая - незабываемое открытие Африки, после которого можно начинать в нее влюбляться, как Марк. Или просто репетиция будущих поездок по чёрной Африке, которые, конечно же, есть в "опилках", только теперь понятно, что это совсем несложно и совершенно реально.
Окончание следует.