Пещера Конг Лор, Лаос.
В разгар полуденной жары мы добрались в Бан Хум Хан, маленькую деревню, вытянутую, как и все, вдоль автомобильной дороги. Водитель автобуса высадил нас на перекрёстке рядом со стоянкой такси. В тени единственного дерева сидело несколько скучающих лао. Вокруг остановки во все видимые стороны разбегался базар: домики-палатки, в которых продавалось всё на свете.
Мы сделали пересадку в Бан Хун Хаме (Ban Khoum Han), чтобы добраться до пещеры Конг Лор (Kong Lor). Путеводитель обещал семикилометровую подземную реку в нетронутой туристами пещере в глубине лаосских джунглей. Автобус из Вьентьяна ехал долго, и пока мы добрались в Бан Хун Хам около двух часов дня, в разгар тропической жары, последний тук-тук в Конг Лор уже уехал. Мы решили искать гостиницу для ночёвки, а потом пытаться добраться до пещеры автостопом.
Однажды в Бан Хун Хаме произошло какое-то несчастье. Какая-то неприятная история произошла с одним австралийским гражданином. Возможно, он заблудился в джунглях или сломал конечность. Добрые лао нашли заблудшего джентльмена и спасли ему жизнь. Австралийское правительство отблагодарило жителей деревни, где произошла эта история. В Бан Хун Хаме был построен офис Tourist information. Во время моего визита офис выглядел давно заброшенным. На табличке перед входом было написано, что деревянная хижина была подарена правительством Австралии. Дальше следовало описание вышепересказанной истории. Внутри домика никого не было, только пауки ползали по выгоревшим стопкам из старых рекламных брошюр.
На стенах деревянной лачуги висели выцветшие стенгазеты с рекламой гестхаузов, которые давно закрылись. В Юго-Восточной Азии жизнь течёт динамично, и такая информация быстро устаревает. Важное предупреждение всем, кто собирается поехать в Азию: покупать актуальное издание путеводителя, и не верить авторитету Lonely Planet. Сколько раз я удачно путешествовал с путеводителями этой серии, от Норвегии до Кавказа книги всегда были точными и актуальными, но в Лаосе, Вьетнаме и Китае книги устаревали уже в момент их издания. Информация по гестхаузам почти никогда не соответствовала правде. Карты были ограниченные, и совершенно негодные для общения с местным населением, которые не умеют читать европейские карты. А в Китае за три года города растут настолько, что карта попросту теряет всяческую привязку к реальной местности. Домик не дал нам никакой полезной информации, и мы вернулись на главную улицу, чтобы искать гостиницу.
В Бан Хун Хаме было легко устроиться на ночь. Половина домиков предлагали комнаты для ночёвки. В одной небольшой гостинице мы сторговались за $6 с человека за ночь. Маленькая девочка отвела нас в комнату, где мы сложили вещи и умылись.
Гостиницы в Лаосе - очень дешёвые и, как правило, опрятные. Мы забронировали несколько ночей в тех городах по пути, куда у нас были куплены заранее билеты на самолёт. В остальных местах было очень легко найти ночлег по месту. Домашних гостиниц было очень много, стандартная цена за человека на ночь - $6, но нужно уметь уверенно торговаться и обязательно смотреть комнату. Я бы не советовал экономить два доллара на кондиционере или горячей воде. Путеводители всегда советуют брать с собой москитную сетку. Она не нужна, когда в комнате есть кондиционер.
Я приехал в Бан Хун Хам, чтобы посетить разрекламированную в путеводителях пещеру Конг Лор. Пещера знаменита подземной рекой и тем, что по реке можно прокатиться на лодке за несколько долларов. Пещера находится в заповеднике в получасе езды от Бан Хун Хама. Туда нужно было ещё добраться, а время было - после полудня. В предыдущем репортаже я писал о том, что автобусы в Лаосе ходят, в основном, в первую половину дня. Последний тук-тук в направлении пещеры в тот день уже уехал, и нам не оставалось выбора, как автостопить.
Мы вышли на окраину деревни, где начиналась дорога в Конг Лор, и стали ждать попутку. Мы ждали, по меньшей мере, час, прежде чем нас подобрали. Многоголовое вьетнамское семейство (папа, мама, тётя, дядя и множество детей, всего около 10 человек) ехали в Конг Лор на новогодний фестиваль. В маленький «хундай» с вьетнамскими номерами вместилось всё семейство, плюс мы с другом. Никто из наших попутчиков не говорил по-английски, мы объяснялись жестами. Вьетнамцы подвинулись, уступили нам две места на центральной скамейке, предложили сигарету и довезли до Конг Лор.
Пещера Конг Лор малоизвестна. В течение года её посещают только самые отчаянные европейские туристы, способные совершить две пересадки и словить автостоп в глубине лаосских джунглей. Но одну неделю в году, когда в Лаосе отмечается новый год, пещера становится ареной для большого фестиваля. Заповедник превращается в огромную парковку/базар/дискотеку под открытым небом. Въезд на территорию национального парка разрешён всем желающим. Люди паркуют машины, заезжая на корни каких-то тропических гигантов.
Некоторые даже не доходят до пещеры, и накрывают поляну прямо рядом с грузовиком.
В тени вечнозелёных деревьев установлены палатки, в которых жарят еду и продают пластиковые детские игрушки.
Мусор был разбросан везде. Заповедник, табличку на входе в который установил благотворительный фонд из Новой Зеландии, был буквально завален слоем пластиковых упаковок и пакетов. Люди сидели во всём этом пластиковом сраче и кушали, не отходя от мусора.
Катание на лодочке по подземной реке с факелом не удалось. В тот день уже не оставалось свободных мест. Места на лодках были расписаны на несколько часов вперёд. Честно говоря, мы не расстроились. Я ожидал увидеть уникальный аттракцион, о котором я буду вспоминать с замиранием сердца, как о чём-то незабываемом, а пещера Конг Лор оказалась типичным туристическим аттракционом. Вместе с разочарованием пропало желание плыть по подземной реке.
В озере, образованном рекой у истока из пещеры, купалось огромное количество людей. Когда в Азии говорят о _массовом_ мероприятии, приготовьтесь увидеть действительно очень _массовое_ явление людей. Издалека озеро перед пещерой напоминало огромный муравейник.
Обратно в Бан Хун Хам мы поехали на тук-туке. Пока мы ждали тук-тук, к нам пристал какой-то небритый хипарь. Французский бекпекер, он путешествовал «по-настоящему»: без денег, без бронировок и дат. В разговоре с нами он всё время спрашивал, что сколько стоит: почём фотоаппарат, почём билет на самолёт, и т.д. Не люблю таких типов: заехали на край света, а всё равно скрипят по поводу зарплаты.
На обратном пути тук-тук мчался практически без остановок. Мы проехали множество деревень, посмотрели как живут люди в глубинке Лаоса.
Мы проехали водохранилище, построенное недавно китайской компанией для производства электроэнергии на экспорт. Несмотря на наличие преуспевающего предприятия, люди в этом регионе живут крайне бедно.
Многие дома держались на бамбуковых сваях. Стены создавали двери из пальмовых листьев. На один из таких пальмовых домиков хозяин-шутник повесил амбарный замок.
Долину, по которой проходила дорога, с обеих сторон ограничивали карстовые горы.
Вся долина между горами была расчерчена на маленькие квадраты. Наверное, по прошествии сезона дождей крестьяне высадят здесь рис. Хотя население Лаоса в несколько раз меньше, чем в соседних Таиланде и Вьетнаме, но из-за неразвитой технологии сельского хозяйства риса едва хватает на внутреннее потребление.
К тому моменту, как мы вернулись в Бан Хун Хам, уже стемнело. Мы нашли домашнюю закусочную, по-видимому, очень успешную, потому что хозяин обставил всё помещение массивной деревянной мебелью с барочными выкрутасами в «пшонка-стиле». Мы заказали пива, сфотографировались в жутко неудобном деревянном кресле с орлиными когтями, и расслабились после трудного дня в дороге. Я сконцентрировано вылавливал из тарелки супа мелкие кусочки куриного мяса, когда к закусочной подъехал белый джип с тонированными окнами. Из машины вышли двое. В первый и последний раз я встретил лао с животом. Золотая цепочка, тёмные очки (хотя за окном давно стемнело), и личный водитель с мобилкой - неотъемлемые атрибуты периода первоначального накопления капитала. Мафиози заказал простой суп с курицей (то же самое ел я!). Хозяйка вышла из кухни, чтобы с ним поздороваться. По поведению было видно, что хозяин уважал (или боялся) этого местного авторитета.
После ужина в блатной компании мы возвращались в гестхауз, когда на крыльце одного из домов я увидел подростков, играющих рок. Парни вытащили на улицу большую ударную установку и раздобыли электро-гитару. Из домашней музыкальной системы доносилась минусовка. Вокруг крыльца на земле сидели подростки и слушали музыку. Я решил присоединиться. Моё присутствие жутко обрадовало ребят. Они вынесли нам с другом два стула, и весь вечер играли классику амеркианского рока, поглядывая на нас. Солист-гитарист, единственный из всех присутствовавших, говорил на ломаном английском. Всё время, пока парни играли, приезжали и уезжали мопеды, жужжание двигателей перебивало музыку, но это никого не смущало. Это был мой самый красивый вечер в Лаосе.
На следующее утро дорожные приключения продолжились. Наступило время перебираться во Вьетнам. Чтобы выехать из Бан Хун Хама, сначала мы целых два часа тряслись на приставной лавке в тук-туке, пока доехали до перекрёстка с транслаосским «шоссе 13». Там мы долго ждали автобус, а потом искали на базаре меняло, чтобы обменять доллары на кипы. Водители отказывались брать нас на борт без лаосской валюты. Из одного автобуса нас буквально ссадили, когда выяснили, что у нас не было кипов. Доллары в Лаосе принимают очень редко. Когда мы, наконец, выторговали кипы по невыгодному курсу и нас посадили в проезжавший автобус, ещё 9 часов мы тянулись на медленном двухэтажном автобусе до города Саванахета, где даже не смогли, в конце, нормально поужинать. На следующий день мы перешли границу с Вьетнамом и целых 10 часов ехали до Huё.
Чем дальше на юг Лаоса я пробирался, тем грустнее становились пейзажи, тем жёстче становился поиск еды и ночлега. Я не доехал до южного Лаоса, Саванахет в центрально-южной части страны стал самой южной точкой моего маршрута. Технически город находится всё ещё в центральном регионе страны.
Последние два дня мы только то и делали, что ехали: автобусами и тук-туками. Мы очень устали. Когда в Саванахете мы не смогли даже найти забегаловку, и на ужин доели последние запасы немецких «сникерсов», резко захотелось уехать из Лаоса. Обычаи, которые поначалу казались весёлыми и забавными, такие как обливание водой или вопрос «хеллоу, what's your name?», не требующий ответа - порядком надоели. Хотелось, наконец, нормально покушать, снова нормально говорить.
Когда на выезде из Лаоса, на пропускном пункте Лао Бао пограничник вымогал с нас по 1 доллару, иначе угрожал не вернуть паспорт, а автобус с вьетнамцами нас ждал, захотелось сбежать из Лаоса навсегда. Сейчас, когда я пишу эти строки и оглядываюсь назад, воспоминания кажутся не такими и плохими. На сытый желудок, Лаос - очень экзотическая страна и отличный дестинейшн для профессионального бекпекера. Но с точки зрения простого туриста, Лаос можно пропустить и сразу направляться во Вьетнам. Там есть вся экзотика Лаоса, плюс необходимая доля цивилизации. О Вьетнаме расскажу позже!
Список записей о Лаосе и путешествии по Юго-Восточной Азии - по ссылкам!
Мы сделали пересадку в Бан Хун Хаме (Ban Khoum Han), чтобы добраться до пещеры Конг Лор (Kong Lor). Путеводитель обещал семикилометровую подземную реку в нетронутой туристами пещере в глубине лаосских джунглей. Автобус из Вьентьяна ехал долго, и пока мы добрались в Бан Хун Хам около двух часов дня, в разгар тропической жары, последний тук-тук в Конг Лор уже уехал. Мы решили искать гостиницу для ночёвки, а потом пытаться добраться до пещеры автостопом.
Однажды в Бан Хун Хаме произошло какое-то несчастье. Какая-то неприятная история произошла с одним австралийским гражданином. Возможно, он заблудился в джунглях или сломал конечность. Добрые лао нашли заблудшего джентльмена и спасли ему жизнь. Австралийское правительство отблагодарило жителей деревни, где произошла эта история. В Бан Хун Хаме был построен офис Tourist information. Во время моего визита офис выглядел давно заброшенным. На табличке перед входом было написано, что деревянная хижина была подарена правительством Австралии. Дальше следовало описание вышепересказанной истории. Внутри домика никого не было, только пауки ползали по выгоревшим стопкам из старых рекламных брошюр.
На стенах деревянной лачуги висели выцветшие стенгазеты с рекламой гестхаузов, которые давно закрылись. В Юго-Восточной Азии жизнь течёт динамично, и такая информация быстро устаревает. Важное предупреждение всем, кто собирается поехать в Азию: покупать актуальное издание путеводителя, и не верить авторитету Lonely Planet. Сколько раз я удачно путешествовал с путеводителями этой серии, от Норвегии до Кавказа книги всегда были точными и актуальными, но в Лаосе, Вьетнаме и Китае книги устаревали уже в момент их издания. Информация по гестхаузам почти никогда не соответствовала правде. Карты были ограниченные, и совершенно негодные для общения с местным населением, которые не умеют читать европейские карты. А в Китае за три года города растут настолько, что карта попросту теряет всяческую привязку к реальной местности. Домик не дал нам никакой полезной информации, и мы вернулись на главную улицу, чтобы искать гостиницу.
В Бан Хун Хаме было легко устроиться на ночь. Половина домиков предлагали комнаты для ночёвки. В одной небольшой гостинице мы сторговались за $6 с человека за ночь. Маленькая девочка отвела нас в комнату, где мы сложили вещи и умылись.
Гостиницы в Лаосе - очень дешёвые и, как правило, опрятные. Мы забронировали несколько ночей в тех городах по пути, куда у нас были куплены заранее билеты на самолёт. В остальных местах было очень легко найти ночлег по месту. Домашних гостиниц было очень много, стандартная цена за человека на ночь - $6, но нужно уметь уверенно торговаться и обязательно смотреть комнату. Я бы не советовал экономить два доллара на кондиционере или горячей воде. Путеводители всегда советуют брать с собой москитную сетку. Она не нужна, когда в комнате есть кондиционер.
Я приехал в Бан Хун Хам, чтобы посетить разрекламированную в путеводителях пещеру Конг Лор. Пещера знаменита подземной рекой и тем, что по реке можно прокатиться на лодке за несколько долларов. Пещера находится в заповеднике в получасе езды от Бан Хун Хама. Туда нужно было ещё добраться, а время было - после полудня. В предыдущем репортаже я писал о том, что автобусы в Лаосе ходят, в основном, в первую половину дня. Последний тук-тук в направлении пещеры в тот день уже уехал, и нам не оставалось выбора, как автостопить.
Мы вышли на окраину деревни, где начиналась дорога в Конг Лор, и стали ждать попутку. Мы ждали, по меньшей мере, час, прежде чем нас подобрали. Многоголовое вьетнамское семейство (папа, мама, тётя, дядя и множество детей, всего около 10 человек) ехали в Конг Лор на новогодний фестиваль. В маленький «хундай» с вьетнамскими номерами вместилось всё семейство, плюс мы с другом. Никто из наших попутчиков не говорил по-английски, мы объяснялись жестами. Вьетнамцы подвинулись, уступили нам две места на центральной скамейке, предложили сигарету и довезли до Конг Лор.
Пещера Конг Лор малоизвестна. В течение года её посещают только самые отчаянные европейские туристы, способные совершить две пересадки и словить автостоп в глубине лаосских джунглей. Но одну неделю в году, когда в Лаосе отмечается новый год, пещера становится ареной для большого фестиваля. Заповедник превращается в огромную парковку/базар/дискотеку под открытым небом. Въезд на территорию национального парка разрешён всем желающим. Люди паркуют машины, заезжая на корни каких-то тропических гигантов.
Некоторые даже не доходят до пещеры, и накрывают поляну прямо рядом с грузовиком.
В тени вечнозелёных деревьев установлены палатки, в которых жарят еду и продают пластиковые детские игрушки.
Мусор был разбросан везде. Заповедник, табличку на входе в который установил благотворительный фонд из Новой Зеландии, был буквально завален слоем пластиковых упаковок и пакетов. Люди сидели во всём этом пластиковом сраче и кушали, не отходя от мусора.
Катание на лодочке по подземной реке с факелом не удалось. В тот день уже не оставалось свободных мест. Места на лодках были расписаны на несколько часов вперёд. Честно говоря, мы не расстроились. Я ожидал увидеть уникальный аттракцион, о котором я буду вспоминать с замиранием сердца, как о чём-то незабываемом, а пещера Конг Лор оказалась типичным туристическим аттракционом. Вместе с разочарованием пропало желание плыть по подземной реке.
В озере, образованном рекой у истока из пещеры, купалось огромное количество людей. Когда в Азии говорят о _массовом_ мероприятии, приготовьтесь увидеть действительно очень _массовое_ явление людей. Издалека озеро перед пещерой напоминало огромный муравейник.
Обратно в Бан Хун Хам мы поехали на тук-туке. Пока мы ждали тук-тук, к нам пристал какой-то небритый хипарь. Французский бекпекер, он путешествовал «по-настоящему»: без денег, без бронировок и дат. В разговоре с нами он всё время спрашивал, что сколько стоит: почём фотоаппарат, почём билет на самолёт, и т.д. Не люблю таких типов: заехали на край света, а всё равно скрипят по поводу зарплаты.
На обратном пути тук-тук мчался практически без остановок. Мы проехали множество деревень, посмотрели как живут люди в глубинке Лаоса.
Мы проехали водохранилище, построенное недавно китайской компанией для производства электроэнергии на экспорт. Несмотря на наличие преуспевающего предприятия, люди в этом регионе живут крайне бедно.
Многие дома держались на бамбуковых сваях. Стены создавали двери из пальмовых листьев. На один из таких пальмовых домиков хозяин-шутник повесил амбарный замок.
Долину, по которой проходила дорога, с обеих сторон ограничивали карстовые горы.
Вся долина между горами была расчерчена на маленькие квадраты. Наверное, по прошествии сезона дождей крестьяне высадят здесь рис. Хотя население Лаоса в несколько раз меньше, чем в соседних Таиланде и Вьетнаме, но из-за неразвитой технологии сельского хозяйства риса едва хватает на внутреннее потребление.
К тому моменту, как мы вернулись в Бан Хун Хам, уже стемнело. Мы нашли домашнюю закусочную, по-видимому, очень успешную, потому что хозяин обставил всё помещение массивной деревянной мебелью с барочными выкрутасами в «пшонка-стиле». Мы заказали пива, сфотографировались в жутко неудобном деревянном кресле с орлиными когтями, и расслабились после трудного дня в дороге. Я сконцентрировано вылавливал из тарелки супа мелкие кусочки куриного мяса, когда к закусочной подъехал белый джип с тонированными окнами. Из машины вышли двое. В первый и последний раз я встретил лао с животом. Золотая цепочка, тёмные очки (хотя за окном давно стемнело), и личный водитель с мобилкой - неотъемлемые атрибуты периода первоначального накопления капитала. Мафиози заказал простой суп с курицей (то же самое ел я!). Хозяйка вышла из кухни, чтобы с ним поздороваться. По поведению было видно, что хозяин уважал (или боялся) этого местного авторитета.
После ужина в блатной компании мы возвращались в гестхауз, когда на крыльце одного из домов я увидел подростков, играющих рок. Парни вытащили на улицу большую ударную установку и раздобыли электро-гитару. Из домашней музыкальной системы доносилась минусовка. Вокруг крыльца на земле сидели подростки и слушали музыку. Я решил присоединиться. Моё присутствие жутко обрадовало ребят. Они вынесли нам с другом два стула, и весь вечер играли классику амеркианского рока, поглядывая на нас. Солист-гитарист, единственный из всех присутствовавших, говорил на ломаном английском. Всё время, пока парни играли, приезжали и уезжали мопеды, жужжание двигателей перебивало музыку, но это никого не смущало. Это был мой самый красивый вечер в Лаосе.
На следующее утро дорожные приключения продолжились. Наступило время перебираться во Вьетнам. Чтобы выехать из Бан Хун Хама, сначала мы целых два часа тряслись на приставной лавке в тук-туке, пока доехали до перекрёстка с транслаосским «шоссе 13». Там мы долго ждали автобус, а потом искали на базаре меняло, чтобы обменять доллары на кипы. Водители отказывались брать нас на борт без лаосской валюты. Из одного автобуса нас буквально ссадили, когда выяснили, что у нас не было кипов. Доллары в Лаосе принимают очень редко. Когда мы, наконец, выторговали кипы по невыгодному курсу и нас посадили в проезжавший автобус, ещё 9 часов мы тянулись на медленном двухэтажном автобусе до города Саванахета, где даже не смогли, в конце, нормально поужинать. На следующий день мы перешли границу с Вьетнамом и целых 10 часов ехали до Huё.
Чем дальше на юг Лаоса я пробирался, тем грустнее становились пейзажи, тем жёстче становился поиск еды и ночлега. Я не доехал до южного Лаоса, Саванахет в центрально-южной части страны стал самой южной точкой моего маршрута. Технически город находится всё ещё в центральном регионе страны.
Последние два дня мы только то и делали, что ехали: автобусами и тук-туками. Мы очень устали. Когда в Саванахете мы не смогли даже найти забегаловку, и на ужин доели последние запасы немецких «сникерсов», резко захотелось уехать из Лаоса. Обычаи, которые поначалу казались весёлыми и забавными, такие как обливание водой или вопрос «хеллоу, what's your name?», не требующий ответа - порядком надоели. Хотелось, наконец, нормально покушать, снова нормально говорить.
Когда на выезде из Лаоса, на пропускном пункте Лао Бао пограничник вымогал с нас по 1 доллару, иначе угрожал не вернуть паспорт, а автобус с вьетнамцами нас ждал, захотелось сбежать из Лаоса навсегда. Сейчас, когда я пишу эти строки и оглядываюсь назад, воспоминания кажутся не такими и плохими. На сытый желудок, Лаос - очень экзотическая страна и отличный дестинейшн для профессионального бекпекера. Но с точки зрения простого туриста, Лаос можно пропустить и сразу направляться во Вьетнам. Там есть вся экзотика Лаоса, плюс необходимая доля цивилизации. О Вьетнаме расскажу позже!
Список записей о Лаосе и путешествии по Юго-Восточной Азии - по ссылкам!