Селигерия - 2021 (остров Хачин, Голенково, Верхние Котицы, исток Волги)
Озеро Селигер - еще одна обязательная ежегодная локация для наших поездок. Вне зависимости от погодных условий (а холодным летом вода в озере не прогревается, так что купаться бывает крайне некомфортно), хотя бы раз в гд нам все равно хочется сюда вернуться. Казалось бы, смотреть здесь в десятый раз уже нечего: "позагораем" - решили мы. Но позагорать опять не пришлось - и погода не слишклм располагала (очередное "аномально жаркое лето" - ага), да и другие занятия нашлись.
Осташков, который иногда называют столицей Селигера, несмотря на жалкое состояние большей части инфраструктуры, сохранил свой пассажирский флот, который сейчас, по преимуществу, используется как экскурсионный. Выбор теплоходных экскурсий по Селигеру, надо сказать, до сих пор неплох. Мы давно приметили для себя поездку на остров Хачин - самый большой на озере. Сюда добраться можно только по воде, потому без экскурсии не обойтись. Наконец, прошлым летом график экскурсий был построен удобным для нас образом - и мы отправились в Осташков.
Остров Хачин известен, прежде всего, своими внутренними озерами, которых здесь 13 штук! В ходе прогулки по острову мы посетили 5 из них (Белое, Черное, Остреченье, Платичье, Щучье) - и все они красивы, живописны и богаты рыбой. Но и без того 5-километровый поход по чистым и сухим хвойным лесам острова Хачин доставляет массу удовольствия. Единственный минус - очень уж эти экскурсии многолюдны (на старые теплоходы народу влезает немало, да и популярны эти поездки у отдыхающих, надо признать).
Вид на Осташков с борта теплохода. Осташковский плёс.
Побережье Селигера очень изрезано. Пробираемся между островами и материком.
Острова Селигера и протоки между ними.
И снова они же.
На одном из островов у деревни Неприё стоит новодельная часовенка.
Острова Селигера - большие и малые.
"Заря", на которой экскурсантов возят по Селигеру.
Когда-то на Хачине было несколько деревень, но их упадок начался еще в годы последней войны, когда многие жители из-за оккупации вынуждены были покинуть родные места. Потом они разделили судьбу многих деревень Нечерноземья. Ну а в 90-е годы, когда вдруг прекратилось транспортное сообщение с материком, население островов сократилось катастрофически.
Сейчас на Хачине есть только одна деревня, где люди проживают круглогодично, - Волоховщина. В ней сохранилось несколько традиционных селигерских крестьянских домов, сложенных из местной глины и украшенных наивными крестьянскими ордерами. Это, конечно, не Заплавье и прочие деревни восточного Селигера, где таких домов целые улицы, в Волоховщине хватает и новых домов, есть даже собственная база отдыха. Но, в любом случае, островная специфика добавляет колорита, потому здесь интересно.
Остров Хачин. Одно из внутренних озёр - Черное.
Вид на деревню Волоховщина с борта теплохода.
Улица Волоховщины.
Один из немногих сохранившихся старых домов. Фронтон крыт дранкой, на стенах - фантазийные пилястры.
Ордер по-крестьянски :)
И еще пилястры из Волоховщины.
Они же в приближении.
Еще один старый традиционный дом из местной глины.
Такая тропа уводит из Волоховщины в лес.
Самое большее внутренее озеро Хачина на нашем пути - Белое.Рядом с ним - озеро Черное.
Лес на Хачине замечательный: чистый, сухой, полный грибов и ягод.
Следующее внутреннее озеро - Остреченье
И еще одно - озеро Платичье.
И снова - какой-то совершенно сказочный бор.
Последнее озеро, которые мы увидели на Хачине - Щучье.
Берега озера Щучье.
Муравейник и заросли папоротника.
Селигер знаменит не только своей природой, рыбалкой и базами отдыха. Это еще и старинные деревни, сохраняющие традиционные крестьянские дома. Это торжественная Нилова пустынь, выстроенная по столичному проекту. Это барочные и эклектичные сельские храмы, каждый из которых интересен по-своему. Это живописный Ширков погост с великолепным деревянным храмом XVII в. Это режимный ЗАТО Солнечный на острове Городомля, где сохранились постройки деревянного скита Ниловой пустыни (нач. ХХ в). Это ушатаный, но все еще очень интересный Осташков, который нынче неуклюже пытаются благоустроить. Обо всем этом можно прочитать в моем ЖЖ по тэгу СЕЛИГЕР. Кроме благоустройстройства, которое здесь появилось совсем недавно. Так что расскажу немного об этом.
Следуя в русле модных урбанистических веяний последних лет, Евстафьевскую улицу Осташкова решено было превратить в современное городское пространство. Оно и понятно - чем, собственно, Осташков хуже Рыбинска, Тотьмы или того же Юрьевца, например? В принципе, сделали все неплохо: аккуратно уложили плитку, поставили современные лавочки креативного дизайна с навесами, Wi-Fi и зарядкой для мобильных телефонов, постригли газоны, обустроили уличное освещение. Только параллельно с этим в рамках программы переселения из ветхого жилья были расселены почти все старинные дома вдоль этой самой улицы. Тоже дело нужное - жить там, думаю, было крайне некомфортно. Только оставшись бесхозными, дома эти ожидаемо стали приходить в упадок. Что с ними делать дальше, местные власти так, похоже, и не придумали. И теперь на новенькое чудо урбанистики укоризненно глядят глазами разбитых окон брошенные памятники архитектуры. Получилась прямо какая-то заковыристая аллегория сосуществования старого и нового в современной России - то ли нелепая, то ли зловещая, то ли саркастическая...
А ещё немного о сельских храмах Селигерии. В церковь Николая Чудотворца погоста Голенково (1882 г) мы заезжали несколько лет назад, но застали там в самом разгаре ремонтные работы. Из двух роскошных фарфоровых иконостасов, изготовленныъ на одном из предприятий товарищества М.с, Кузнецова в нач. ХХ в, для осмотра был доступен только один. Этим летом мы снова оказались здесь. Ремонт, понятное дело, уже закончен. Попасть внутрь удалось через приоткрытую для проветривания дверь. Здесь все просто блестит и сверкает: центральный иконостас и росписи новые. Зато прекрасные фарфоровые иконостасы (кстати, они разные даже по цвету!) по прежнему украшают приделы церкви.
А вот Казанская церковь в Верхних Котицах (1774-1803 гг), наоборот, сохраняет благородный дух старины: храм никогда не закрывался и сохранил аутентичный интерьер с резными золочеными иконостасами, старыми иконами, потемневшей от времени церковной утварью. Сюда мы специально приехали утром в воскресенье, чтобы попасть внутрь, все это сфотографировать и показать в этом журнале.
Евстафьевская улица - символ современного урбанизма в Осташкове.
Она же в другой части.
Лавочки новые. А вот дома по обеим сторонам расселенные.
Старое и новое :( Отреставрировали на этой улице только часовню Ксении Петербургской (нач. ХХ в).
Погост-Голенково. Церковь Николая Чудотворца (1882г, трапезная и колокольня нач. ХХ в).
Интерьер Никольского храма блистает новизной.
Один из фарфоровых иконостасов Никольской церкви (нач. ХХ в, левый придел).
Детали этого иконостаса.
Детали правого иконстаса.
Навершие царских врат поближе.
Верхние Котицы. Казанская церковь (1774-1803 гг)
Ограда и детали храма.
Иконостас Казанской церкви (нач. XIХ в). Распятие оттуда же.
Иконостас бокового (правого) придела Казанского храма.
Иконостас левого придела (нач. XIX в).
Надпись на дверях Казанской церкви.
Голенково. Фарфоровый иконостас церкви Николая Чудотворца (Товарищество М.С. Кузнецова, нач. ХХ в, правый придел).
Одна из самых известных достопримечательностей Селигера - исток реки Волги. Несмотря на проблемное состояние дороги (сначала асфальт "с засадами", потом неровный грейдер) сюда туристов возят автобусами. Мы почему-то упорно игнорировали это место, считая его попсовым, пока этим летом не задались вопросом, на что потратить свободный день на Селигере. И вот вспомнили про исток.
Ольгинский монастырь был заложен у истока Волги в 1909 году. До наших дней от него дошли два храма: каменный Спасо-Преображенский (1902-1920 гг) и деревянный Никольский (1867 г), перенесенный сюда в 1907 г из села Святое. На колокольню Спасо-Преображенской церкви можно влезть и осмотреть роскошные окрестные пейзажи.
Сам исток оформлен без пафоса, но со вкусом: деревянные ворота с надписью "Исток Волги" и часовенка-купальня. Из-под нее вытекает небольшой ручеек, который можно переступить (здесь популярна фотография, где турист стоит одной ногой на левом берегу Волги, а другой ногой - на правом). Трудно представить, что через сотни километров этот ручеек превращается в полноводную широкую равнинную реку, а через тысячи, разветвившись на несколько протоков дельты, впадает в далекое Каспийское море.
По дороге в Волговерховье стоит заехать в деревню Новинка, где на небольшом холме рядом с новодельной часовней установлен один из древних каменных крестов Тверской области - Аполецкий крест (XII в), перенесенный сюда из труднодоступной нежилой деревни Верхний Аполец.
В паре километров отсюда прямо на берегу озера Стерж стоит руина Петропавловской церкви (1807-1822 гг). К ней мы подъехали наугад, но нам понравился местный пляжик. Здесь решено было искупаться - несмотря на холодную воду, искупаться хоть раз было просто необходимо. К тому же, нужно было помыть резиновый коврик из багажника, облитый накануне разлившимся из бутылки пивом и начавший к тому моменту заметно пованивать кислятиной. Только мы управились с этими задачами, на пляжик пришло стадо коров, которые тоже полезли в воду. Одна же из них заинтересовалась содержимым багажника, разложенным для просушки на траве. После ее попытки съесть соломенный коврик и облизать В. с ног до головы, нам пришлось срочно собирать манатки и уступить пляж местной фауне.
Времененм мы в этот день располагали, потому решили объехать Селигер по кругу. Следующую остановку сделали в деревне Климова Гора, что на мысе Коровий в северной части озера. Искали мы здесь традиционные селигерские избы, а нашли Троицкую церковь (1830-1852 гг). Церковь отретсаврирована, а рядом есть несколько старинных могил.
Волговерховье. Ольгинский монастырь: деревянная церковь Николая Чудотворца (1867 г, перенесена в 1907 г) и каменная Спаса-Преображения (1902-1920 гг).
Волговерховье. Ольгинский монастырь. Церковь Спаса-Преображения (1902-1920 гг).
Спасо-Преображенский храм с разных ракурсов.
Детали церкви - вид с колокольни.
Иконостас Спасо-Преображенской церкви.
Волговерховье. Исток Волги - первые метры главной русской реки.
Путь к истоку.
Купель в часовне прямо над истоком.
Вид на часовню над истоком Волги и Никольская церковь (186г г).
Никольская церковь (1867 г) перенесена из с. Святое в 1907 г.
Новодельная часовенка за пределами монастыря.
Нивинка. Церковь Петра и Павла (1807-1822 гг).
Новинка. Новодельная часовня и Аполецкий крест.
Аполецкий крест в приближении.
Троицкая церковь за деревней Климова Гора (1830-1852 гг) на полуострове Коровий.
Троицкая церковь и живопись на одной из ее стен.
Старое кладбище у Троицкой церкви.
Вид на Селигер с Климовой горы.
Мыс Коровий.
Осташков, который иногда называют столицей Селигера, несмотря на жалкое состояние большей части инфраструктуры, сохранил свой пассажирский флот, который сейчас, по преимуществу, используется как экскурсионный. Выбор теплоходных экскурсий по Селигеру, надо сказать, до сих пор неплох. Мы давно приметили для себя поездку на остров Хачин - самый большой на озере. Сюда добраться можно только по воде, потому без экскурсии не обойтись. Наконец, прошлым летом график экскурсий был построен удобным для нас образом - и мы отправились в Осташков.
Остров Хачин известен, прежде всего, своими внутренними озерами, которых здесь 13 штук! В ходе прогулки по острову мы посетили 5 из них (Белое, Черное, Остреченье, Платичье, Щучье) - и все они красивы, живописны и богаты рыбой. Но и без того 5-километровый поход по чистым и сухим хвойным лесам острова Хачин доставляет массу удовольствия. Единственный минус - очень уж эти экскурсии многолюдны (на старые теплоходы народу влезает немало, да и популярны эти поездки у отдыхающих, надо признать).
Вид на Осташков с борта теплохода. Осташковский плёс.
Побережье Селигера очень изрезано. Пробираемся между островами и материком.
Острова Селигера и протоки между ними.
И снова они же.
На одном из островов у деревни Неприё стоит новодельная часовенка.
Острова Селигера - большие и малые.
"Заря", на которой экскурсантов возят по Селигеру.
Когда-то на Хачине было несколько деревень, но их упадок начался еще в годы последней войны, когда многие жители из-за оккупации вынуждены были покинуть родные места. Потом они разделили судьбу многих деревень Нечерноземья. Ну а в 90-е годы, когда вдруг прекратилось транспортное сообщение с материком, население островов сократилось катастрофически.
Сейчас на Хачине есть только одна деревня, где люди проживают круглогодично, - Волоховщина. В ней сохранилось несколько традиционных селигерских крестьянских домов, сложенных из местной глины и украшенных наивными крестьянскими ордерами. Это, конечно, не Заплавье и прочие деревни восточного Селигера, где таких домов целые улицы, в Волоховщине хватает и новых домов, есть даже собственная база отдыха. Но, в любом случае, островная специфика добавляет колорита, потому здесь интересно.
Остров Хачин. Одно из внутренних озёр - Черное.
Вид на деревню Волоховщина с борта теплохода.
Улица Волоховщины.
Один из немногих сохранившихся старых домов. Фронтон крыт дранкой, на стенах - фантазийные пилястры.
Ордер по-крестьянски :)
И еще пилястры из Волоховщины.
Они же в приближении.
Еще один старый традиционный дом из местной глины.
Такая тропа уводит из Волоховщины в лес.
Самое большее внутренее озеро Хачина на нашем пути - Белое.Рядом с ним - озеро Черное.
Лес на Хачине замечательный: чистый, сухой, полный грибов и ягод.
Следующее внутреннее озеро - Остреченье
И еще одно - озеро Платичье.
И снова - какой-то совершенно сказочный бор.
Последнее озеро, которые мы увидели на Хачине - Щучье.
Берега озера Щучье.
Муравейник и заросли папоротника.
Селигер знаменит не только своей природой, рыбалкой и базами отдыха. Это еще и старинные деревни, сохраняющие традиционные крестьянские дома. Это торжественная Нилова пустынь, выстроенная по столичному проекту. Это барочные и эклектичные сельские храмы, каждый из которых интересен по-своему. Это живописный Ширков погост с великолепным деревянным храмом XVII в. Это режимный ЗАТО Солнечный на острове Городомля, где сохранились постройки деревянного скита Ниловой пустыни (нач. ХХ в). Это ушатаный, но все еще очень интересный Осташков, который нынче неуклюже пытаются благоустроить. Обо всем этом можно прочитать в моем ЖЖ по тэгу СЕЛИГЕР. Кроме благоустройстройства, которое здесь появилось совсем недавно. Так что расскажу немного об этом.
Следуя в русле модных урбанистических веяний последних лет, Евстафьевскую улицу Осташкова решено было превратить в современное городское пространство. Оно и понятно - чем, собственно, Осташков хуже Рыбинска, Тотьмы или того же Юрьевца, например? В принципе, сделали все неплохо: аккуратно уложили плитку, поставили современные лавочки креативного дизайна с навесами, Wi-Fi и зарядкой для мобильных телефонов, постригли газоны, обустроили уличное освещение. Только параллельно с этим в рамках программы переселения из ветхого жилья были расселены почти все старинные дома вдоль этой самой улицы. Тоже дело нужное - жить там, думаю, было крайне некомфортно. Только оставшись бесхозными, дома эти ожидаемо стали приходить в упадок. Что с ними делать дальше, местные власти так, похоже, и не придумали. И теперь на новенькое чудо урбанистики укоризненно глядят глазами разбитых окон брошенные памятники архитектуры. Получилась прямо какая-то заковыристая аллегория сосуществования старого и нового в современной России - то ли нелепая, то ли зловещая, то ли саркастическая...
А ещё немного о сельских храмах Селигерии. В церковь Николая Чудотворца погоста Голенково (1882 г) мы заезжали несколько лет назад, но застали там в самом разгаре ремонтные работы. Из двух роскошных фарфоровых иконостасов, изготовленныъ на одном из предприятий товарищества М.с, Кузнецова в нач. ХХ в, для осмотра был доступен только один. Этим летом мы снова оказались здесь. Ремонт, понятное дело, уже закончен. Попасть внутрь удалось через приоткрытую для проветривания дверь. Здесь все просто блестит и сверкает: центральный иконостас и росписи новые. Зато прекрасные фарфоровые иконостасы (кстати, они разные даже по цвету!) по прежнему украшают приделы церкви.
А вот Казанская церковь в Верхних Котицах (1774-1803 гг), наоборот, сохраняет благородный дух старины: храм никогда не закрывался и сохранил аутентичный интерьер с резными золочеными иконостасами, старыми иконами, потемневшей от времени церковной утварью. Сюда мы специально приехали утром в воскресенье, чтобы попасть внутрь, все это сфотографировать и показать в этом журнале.
Евстафьевская улица - символ современного урбанизма в Осташкове.
Она же в другой части.
Лавочки новые. А вот дома по обеим сторонам расселенные.
Старое и новое :( Отреставрировали на этой улице только часовню Ксении Петербургской (нач. ХХ в).
Погост-Голенково. Церковь Николая Чудотворца (1882г, трапезная и колокольня нач. ХХ в).
Интерьер Никольского храма блистает новизной.
Один из фарфоровых иконостасов Никольской церкви (нач. ХХ в, левый придел).
Детали этого иконостаса.
Детали правого иконстаса.
Навершие царских врат поближе.
Верхние Котицы. Казанская церковь (1774-1803 гг)
Ограда и детали храма.
Иконостас Казанской церкви (нач. XIХ в). Распятие оттуда же.
Иконостас бокового (правого) придела Казанского храма.
Иконостас левого придела (нач. XIX в).
Надпись на дверях Казанской церкви.
Голенково. Фарфоровый иконостас церкви Николая Чудотворца (Товарищество М.С. Кузнецова, нач. ХХ в, правый придел).
Одна из самых известных достопримечательностей Селигера - исток реки Волги. Несмотря на проблемное состояние дороги (сначала асфальт "с засадами", потом неровный грейдер) сюда туристов возят автобусами. Мы почему-то упорно игнорировали это место, считая его попсовым, пока этим летом не задались вопросом, на что потратить свободный день на Селигере. И вот вспомнили про исток.
Ольгинский монастырь был заложен у истока Волги в 1909 году. До наших дней от него дошли два храма: каменный Спасо-Преображенский (1902-1920 гг) и деревянный Никольский (1867 г), перенесенный сюда в 1907 г из села Святое. На колокольню Спасо-Преображенской церкви можно влезть и осмотреть роскошные окрестные пейзажи.
Сам исток оформлен без пафоса, но со вкусом: деревянные ворота с надписью "Исток Волги" и часовенка-купальня. Из-под нее вытекает небольшой ручеек, который можно переступить (здесь популярна фотография, где турист стоит одной ногой на левом берегу Волги, а другой ногой - на правом). Трудно представить, что через сотни километров этот ручеек превращается в полноводную широкую равнинную реку, а через тысячи, разветвившись на несколько протоков дельты, впадает в далекое Каспийское море.
По дороге в Волговерховье стоит заехать в деревню Новинка, где на небольшом холме рядом с новодельной часовней установлен один из древних каменных крестов Тверской области - Аполецкий крест (XII в), перенесенный сюда из труднодоступной нежилой деревни Верхний Аполец.
В паре километров отсюда прямо на берегу озера Стерж стоит руина Петропавловской церкви (1807-1822 гг). К ней мы подъехали наугад, но нам понравился местный пляжик. Здесь решено было искупаться - несмотря на холодную воду, искупаться хоть раз было просто необходимо. К тому же, нужно было помыть резиновый коврик из багажника, облитый накануне разлившимся из бутылки пивом и начавший к тому моменту заметно пованивать кислятиной. Только мы управились с этими задачами, на пляжик пришло стадо коров, которые тоже полезли в воду. Одна же из них заинтересовалась содержимым багажника, разложенным для просушки на траве. После ее попытки съесть соломенный коврик и облизать В. с ног до головы, нам пришлось срочно собирать манатки и уступить пляж местной фауне.
Времененм мы в этот день располагали, потому решили объехать Селигер по кругу. Следующую остановку сделали в деревне Климова Гора, что на мысе Коровий в северной части озера. Искали мы здесь традиционные селигерские избы, а нашли Троицкую церковь (1830-1852 гг). Церковь отретсаврирована, а рядом есть несколько старинных могил.
Волговерховье. Ольгинский монастырь: деревянная церковь Николая Чудотворца (1867 г, перенесена в 1907 г) и каменная Спаса-Преображения (1902-1920 гг).
Волговерховье. Ольгинский монастырь. Церковь Спаса-Преображения (1902-1920 гг).
Спасо-Преображенский храм с разных ракурсов.
Детали церкви - вид с колокольни.
Иконостас Спасо-Преображенской церкви.
Волговерховье. Исток Волги - первые метры главной русской реки.
Путь к истоку.
Купель в часовне прямо над истоком.
Вид на часовню над истоком Волги и Никольская церковь (186г г).
Никольская церковь (1867 г) перенесена из с. Святое в 1907 г.
Новодельная часовенка за пределами монастыря.
Нивинка. Церковь Петра и Павла (1807-1822 гг).
Новинка. Новодельная часовня и Аполецкий крест.
Аполецкий крест в приближении.
Троицкая церковь за деревней Климова Гора (1830-1852 гг) на полуострове Коровий.
Троицкая церковь и живопись на одной из ее стен.
Старое кладбище у Троицкой церкви.
Вид на Селигер с Климовой горы.
Мыс Коровий.