Город Степанацминда, или Казбеги
Несколько постов будет посвящены Грузии - красивой, удивительной и гостеприимной стране.
Из России в Грузию ведет только одна дорога - Военно-Грузинская, и начинается эта дорога во Владикавказе.
В североосетинской столице я провел одно короткое утро, главным образом для того, чтобы немного погулять по центру и найти дом, в начале века принадлежавший Борису Ричардовичу Бёме, прадеду staretz_babo4ka, и его семье:
Увы, город выглядит довольно запущенным. Асфальт в историческом центре разбит, Терек завален мусором. Запомнились блокпосты на улицах и обилие вооруженных полицейских. Паспорт у меня проверяли и они, и какие-то военные, да еще с погодой в то мартовское утро не повезло... Так что наименее безрадостным вышло фото с набережной со стелой «Я люблю тебя, Владикавказ» на осетинском языке:
После войны 2008 года регулярное сообщение между Владикавказом и Грузией закрыли.
В интернете пишут (без указания конкретного места и времени), что сейчас стал раз в день ходить автобус до Тбилиси, на практике же всё выглядело так: местные жители или ничего не знали, или отправляли меня в совершенно противоположных направлениях.
В итоге через несколько часов безуспешных поисков этого мифического автобуса я уехал в Грузию автостопом.
Дорога петляла, горы постепенно становились все заметнее. При подъезде к границе погода резко стала солнечной и тёплой, а ощущение напряжённости исчезло и больше ни разу за всю поездку не возвращалось.
Российский КПП похож на любой российский КПП и совершенно не похож на грузинский. Последний представляет собой цивильный белоснежный офис с кофейным автоматом и кондиционером.
Кроме этого объявления других фото нет, хотя с грузинской стороны наверняка можно было без проблем доставать камеру.
Вообще, такое ощущение, что задачей архитекторов было добиться максимального контраста с окружающим пейзажем. Пейзаж вот такой, а КПП не видно, он за поворотом.
Как только пересекаешь границу, оказываешься в Дарьяльском ущелье и дальше едешь по нему.
Первый же водитель, подобравший меня у КПП, за пятнадцать минут поездки по ущелью рассказал всю историю Грузии, останавливаясь в особо живописных местах. Они за каждым поворотом.
Должно быть, летом здесь все зелёное и яркое, мне же достался аскетичный мартовский пейзаж.
Да, если впервые попадать в Грузию - то именно так.
Поехать от границы автостопом и тут же познакомится с кавказским гостеприимством и радушием, подняться в горы и оказаться гостем почти на настоящем застолье…
Примерно десять километров по этой фантастической дороге, сначала по Дарьяльскому ущелью, потом по Хевскому, и начинаются жилые места. С одной стороны от Военно-Грузинской дороги село Гергети, с другой маленький городок Степанацминда.
Четвёртая буква в названии этого города (ფ) читается как «пф», поэтому с транслитерацией на русский возникают небольшие сложности: кто-то пишет «Степанцминда», кто-то «Стефанцминда», но каждый, в принципе, прав.
До самых недавних пор город назывался Казбеги (на маршрутках до сих пор так пишут).
Угадайте, какая знаменитая гора находится неподалёку?
Чем дальше от города, тем горы выше и заснеженнее.
Так близко я их еще не видел.
Облака скрывают их вершины и отбрасывают тени.
Церковь традиционной грузинской архитектуры. Действующая. Старая.
Красивые сталинские дома. Сравните с предыдущим фото и обратите внимание на преемственность традиций.
Столовая :-)
Мост через Терек.
Город незаметно перерастает в село Гергети, и только шоссе, уходящее в горы и потом в Тбилиси, худо-бедно маркирует границу одного и другого.
Из Гергети виден Казбек.
И ещё из Гергети виден храм - вот он, в левом верхнем углу фотографии.
В оранжевом домике, насколько я понял, офис грузинского МЧС.
В остальном Гергети выглядит очень патриархально: дома из валунов с черепичными крышами, старики в темных одеждах сидят возле своих дверей, бродит живность…
Кстати, в ухе у каждой грузинской коровы обязательно висит инвентарный номер в виде желтого ярлыка. Даже и не знаю, почему именно на этом фото никакого номера нет. Может, это пока только теленок?
Кривые улочки постепенно ведут наверх.
Потом дома и сараи кончаются, и остается очень, очень раздолбанный серпантин.
Высота точки, где начинается село, 1810 метров над уровнем моря, высота финальной точки подъема - 2170 метров. В конце этого подъёма язык на плече и ноги не передвигаются, но какой вид…
Тцминда Самеба или, по-русски, Троицкий храм.
Построен на этой невероятной высоте в четырнадцатом веке и до сих пор стоит, цел и невредим.
Вокруг него - огромные пустые пространства, которые, надо полагать, летом будет ярко-зелеными, а зимой - сплошь белоснежными.
На фоне этих долин совершенно теряются немногочисленные туристы (кто из Европы, кто из Японии, встретилась даже компания негров).
Кругом солнце, ветер и прохлада.
Каменный декор наивен и изящен, как полотна Пиросмани.
Стены храма исписаны туристами прошлого.
Вид на Казбек. Отсюда начинается тропа для альпинистов: два-три дня, и ты наверху!
Вид в противоположную сторону, любезно снятый... кем? не помню(
И вид сверху на оба населенных пункта.
* * *
Горы…
Они сложены из камней, отливающих металлом.
Они везде, они невероятны огромны.
Когда стал наступать вечер, я отправился на небольшую прогулку в ущелье речки Чхери.
Над ущельем - скала, у скалы резервуар с дождевой (или ключевой?) водой, откуда в Гергети спускается длинная труба, а на самой скале традиционная для Кавказа сторожевая башня.
В интернете совсем ничего нет об этой башне, везде она упомянута просто как «башня над Гергети». Только в оцифрованной книге «Казбек» (Москва, 1938 год) нашлась кое-какая скупая информация:
«Пересекая селение в западном направлении, нужно свернуть последней уличкой к югу. Здесь на одном из крайних домов любопытно посмотреть ритуальные изображения змей, а за селением в небольшом ущелье - живописные развалины так называемой башни Ирджеули (1959 м над уровнем моря)».
Так что познакомьтесь, это башня Ирджеули.
На фото всё кажется маленьким, но если присмотреться, можно увидеть мой 50-литровый рюкзак у подножия скалы.
Подойдёшь вплотную, посмотришь вниз… Вверх… Дух захватывает.
* * *
Спускаюсь. Постепенно темнеет. И вокруг никого. И горы над трассой. В этом завораживающем ощущении, пожалуй, и есть смысл путешествий.
Из России в Грузию ведет только одна дорога - Военно-Грузинская, и начинается эта дорога во Владикавказе.
В североосетинской столице я провел одно короткое утро, главным образом для того, чтобы немного погулять по центру и найти дом, в начале века принадлежавший Борису Ричардовичу Бёме, прадеду staretz_babo4ka, и его семье:
Увы, город выглядит довольно запущенным. Асфальт в историческом центре разбит, Терек завален мусором. Запомнились блокпосты на улицах и обилие вооруженных полицейских. Паспорт у меня проверяли и они, и какие-то военные, да еще с погодой в то мартовское утро не повезло... Так что наименее безрадостным вышло фото с набережной со стелой «Я люблю тебя, Владикавказ» на осетинском языке:
После войны 2008 года регулярное сообщение между Владикавказом и Грузией закрыли.
В интернете пишут (без указания конкретного места и времени), что сейчас стал раз в день ходить автобус до Тбилиси, на практике же всё выглядело так: местные жители или ничего не знали, или отправляли меня в совершенно противоположных направлениях.
В итоге через несколько часов безуспешных поисков этого мифического автобуса я уехал в Грузию автостопом.
Дорога петляла, горы постепенно становились все заметнее. При подъезде к границе погода резко стала солнечной и тёплой, а ощущение напряжённости исчезло и больше ни разу за всю поездку не возвращалось.
Российский КПП похож на любой российский КПП и совершенно не похож на грузинский. Последний представляет собой цивильный белоснежный офис с кофейным автоматом и кондиционером.
Кроме этого объявления других фото нет, хотя с грузинской стороны наверняка можно было без проблем доставать камеру.
Вообще, такое ощущение, что задачей архитекторов было добиться максимального контраста с окружающим пейзажем. Пейзаж вот такой, а КПП не видно, он за поворотом.
Как только пересекаешь границу, оказываешься в Дарьяльском ущелье и дальше едешь по нему.
Первый же водитель, подобравший меня у КПП, за пятнадцать минут поездки по ущелью рассказал всю историю Грузии, останавливаясь в особо живописных местах. Они за каждым поворотом.
Должно быть, летом здесь все зелёное и яркое, мне же достался аскетичный мартовский пейзаж.
Да, если впервые попадать в Грузию - то именно так.
Поехать от границы автостопом и тут же познакомится с кавказским гостеприимством и радушием, подняться в горы и оказаться гостем почти на настоящем застолье…
Примерно десять километров по этой фантастической дороге, сначала по Дарьяльскому ущелью, потом по Хевскому, и начинаются жилые места. С одной стороны от Военно-Грузинской дороги село Гергети, с другой маленький городок Степанацминда.
Четвёртая буква в названии этого города (ფ) читается как «пф», поэтому с транслитерацией на русский возникают небольшие сложности: кто-то пишет «Степанцминда», кто-то «Стефанцминда», но каждый, в принципе, прав.
До самых недавних пор город назывался Казбеги (на маршрутках до сих пор так пишут).
Угадайте, какая знаменитая гора находится неподалёку?
Чем дальше от города, тем горы выше и заснеженнее.
Так близко я их еще не видел.
Облака скрывают их вершины и отбрасывают тени.
Церковь традиционной грузинской архитектуры. Действующая. Старая.
Красивые сталинские дома. Сравните с предыдущим фото и обратите внимание на преемственность традиций.
Столовая :-)
Мост через Терек.
Город незаметно перерастает в село Гергети, и только шоссе, уходящее в горы и потом в Тбилиси, худо-бедно маркирует границу одного и другого.
Из Гергети виден Казбек.
И ещё из Гергети виден храм - вот он, в левом верхнем углу фотографии.
В оранжевом домике, насколько я понял, офис грузинского МЧС.
В остальном Гергети выглядит очень патриархально: дома из валунов с черепичными крышами, старики в темных одеждах сидят возле своих дверей, бродит живность…
Кстати, в ухе у каждой грузинской коровы обязательно висит инвентарный номер в виде желтого ярлыка. Даже и не знаю, почему именно на этом фото никакого номера нет. Может, это пока только теленок?
Кривые улочки постепенно ведут наверх.
Потом дома и сараи кончаются, и остается очень, очень раздолбанный серпантин.
Высота точки, где начинается село, 1810 метров над уровнем моря, высота финальной точки подъема - 2170 метров. В конце этого подъёма язык на плече и ноги не передвигаются, но какой вид…
Тцминда Самеба или, по-русски, Троицкий храм.
Построен на этой невероятной высоте в четырнадцатом веке и до сих пор стоит, цел и невредим.
Вокруг него - огромные пустые пространства, которые, надо полагать, летом будет ярко-зелеными, а зимой - сплошь белоснежными.
На фоне этих долин совершенно теряются немногочисленные туристы (кто из Европы, кто из Японии, встретилась даже компания негров).
Кругом солнце, ветер и прохлада.
Каменный декор наивен и изящен, как полотна Пиросмани.
Стены храма исписаны туристами прошлого.
Вид на Казбек. Отсюда начинается тропа для альпинистов: два-три дня, и ты наверху!
Вид в противоположную сторону, любезно снятый... кем? не помню(
И вид сверху на оба населенных пункта.
* * *
Горы…
Они сложены из камней, отливающих металлом.
Они везде, они невероятны огромны.
Когда стал наступать вечер, я отправился на небольшую прогулку в ущелье речки Чхери.
Над ущельем - скала, у скалы резервуар с дождевой (или ключевой?) водой, откуда в Гергети спускается длинная труба, а на самой скале традиционная для Кавказа сторожевая башня.
В интернете совсем ничего нет об этой башне, везде она упомянута просто как «башня над Гергети». Только в оцифрованной книге «Казбек» (Москва, 1938 год) нашлась кое-какая скупая информация:
«Пересекая селение в западном направлении, нужно свернуть последней уличкой к югу. Здесь на одном из крайних домов любопытно посмотреть ритуальные изображения змей, а за селением в небольшом ущелье - живописные развалины так называемой башни Ирджеули (1959 м над уровнем моря)».
Так что познакомьтесь, это башня Ирджеули.
На фото всё кажется маленьким, но если присмотреться, можно увидеть мой 50-литровый рюкзак у подножия скалы.
Подойдёшь вплотную, посмотришь вниз… Вверх… Дух захватывает.
* * *
Спускаюсь. Постепенно темнеет. И вокруг никого. И горы над трассой. В этом завораживающем ощущении, пожалуй, и есть смысл путешествий.