Иран, часть 4. Кум, Кашан, Абияне
Перемещаемся в центральную часть страны, тут уже совсем нет лесов, а вокруг одни камни.
Кум
Кум, святой город Кум. Этот не самый большой город - один из самых известных и уж точно самый неоднозначный среди иранцев. Это второй по святости (после Мешхеда) город страны: тут находится мавзолей Фатимы (мечет Хазрат Масуме), сестры имама Хусейна, чрезвычайно почитаемого шиитами, которые составляют большинство среди жителей Ирана. Но не только данным мавзолеем известен Кум. Здесь находится одна из самых авторитетных медресе в исламском мире - на улицах города можно встретить множество учеников этой медресе, многие из которых явно неиранской внешности, прибывшие со всего исламского мира. Именно в ней воспитывался и работал имам Хомейни, лидер исламской революции 1979 года.
Очень многие иранцы, узнав что я побывал в Куме, неодобрительно качали головой - радикальные исламские идеи вовсе не так популярны в Иране, как это может кому-то показаться. К имаму Хомейни отношение столь же неоднозначное. Но не в Куме, одном из самых консервативных городов Ирана.
Сам город абсолютно ничем не примечателен, за исключением уже упоминавшегося мавзолея Фатимы. Это довольно большой комплекс мечетей, доступ внутрь которого, к сожалению, разрешено только мусульманам. Впрочем, уже после посещения Кума я встречал путешественников из Европы, которые были внутри. Их провели студенты медресе, в большом количестве встречающиеся на площади возле комплекса. Видимо, запрет все же не так уж и строг. Однако, даже не попав внутрь, я совершенно не жалел о посещении Кума - атмосфера в самом городе отличается от общеиранской, да и красоту зданий мавзолея можно увидеть с площади. Плюс к тому город стоит прямо на дороге из Тегерана в Кашан и Исфахан, да и 2-3 часов вам хватит.
Кум - это уже центральная часть страны, к югу от Тегерана, и автострада идет через красноватую полупустыню, утыканную красноватыми же горами.
Добраться в Кум из Тегерана очень просто. От южного автовокзала города (станция метро Terminal-e-Jonub) ехать час-полтора. Автобусы ходят очень и очень часто, я поймал свой автобус прямо на стоянке. Билет стоил 10 000 риалов. Автобус приедет на северную окраину города, откуда до мавзолея, находящего в самом центре, можно дойти пешком минут за 20.
Из Кума в Кашан стоит ехать со специального автовокзала на юге города. Микроавтобус идет полтора-два часа и стоит 5 500 риалов.
Кашан
Кое-как я разместился в микроавтобусе среди иранцев, везущих свой небогатый скарб в Кашан. Ничем не примечательная дорога, как и ранее прорезающая стрелой красную равнину (причем параллельно идет еще одна дорога - широкая автострада, полная спешащих машин), привела меня в Кашан, на некую площадь, от которой до центра города нужно было пройти пешком еще немного. Как обычно, без странных памятников не обошлось.
Кашан - город весьма провинциальный, без каких-либо заметных современных строений. По вечерам город расцветает мириадами огней от развешанных на улицах гирлянд и ламп, а днем словно возвращается если не в древность, то в прошлое уж точно. Этот город, Кашан, на самом деле является одним из самых интересных в Иране, а путешественники, стремящиеся в Исфахан и Язд, пропускают этот город, столь удобно расположенный с транспортной точки зрения. Путеводитель Lonely Planet, чье издание по Ирану я не устаю нахваливать (что конечно совершенно не показатель применительно к их серии в целом) очень правильно отмечает, что Кашан может стать весьма приятным открытием в путешествии по Ирану. И я сейчас расскажу, почему.
В Кашане замечательный базар. Не столь наполненный туристами, как в Исфахане или Ширазе, не столь крошечный как в Язде, не столь современно-рыночный, как в Тегеране. Базар Кашана словно застыл во времени, там чувствуется дух старины, скрывающийся в пыли ковров, блеске золота и запахах пряностей. Базар очень большой, и по нему можно гулять весьма долго, рассматривая товары, кусочки неба в крыше или просто исследуя закоулки, которых там великое множество. Так случилось, что я приехал в Кашан в пятницу. Это выходной день, и базар не работал. Я пошел гулять по нему. Нырнув в арку, я словно попал в другой мир. Вокруг не было ни души, и благоговейную тишину нарушали лишь мои шаги, глухо отражающиеся от стен. Изредка навстречу попадался местный житель, спешащий по своим делам, или где-то за углом неожиданно раздавался и так же неожиданно стихал рев мотоциклетного мотора. Свернув в одну из боковых аллей, я наткнулся на полуразрушенную мечеть, во дворе которой никого не было. Посидев немного, я продолжил свой путь, пока очередная аллея не привела меня в очень красивую мечеть, называемую Солтание, также пустую.
Сидя на коврах у входа, я почувствовал полную отрешенность от всего мира. Это было, конечно, абсолютно потрясающее ощущение и наверное мой лучший момент за всю поездку в Иран.
Не только базаром интересен Кашан. На окраине города находятся весьма известные сады Фин. По легенде, это сад был возведен как воплощение рая в представлении персидских правителей. Признаться, ничего выдающегося в саду нет - на не слишком большой площади возведены несколько беседок, небольших зданий, между которыми проложены узкие каналы со струящейся водой, а вокруг растут высокие зеленые деревья. Ничего выдающегося, повторюсь, нет но, право, стоит вспомнить какая природа находится вокруг - безжизненная желто-красная полупустынная. После этого сады Фин, безусловно, кажутся раем.
А еще там просто приятно погулять. Сады чрезвычайно популярны среди иранских туристов, которые приезжают из соседних Тегерана и Исфахна. Отмечу, что ни одной местной тургруппы, я в Иране не видел, все приезжают на своих машинах (в основном это Пежо) и зачастую живут в палатках, установленных в какой-нибудь живописной долине около ручья или даже просто в городских парках.
Добраться до садов Фин весьма просто. От центральной площади идет микроавтобус. Или можно просто взять такси, из центра это будет стоить порядка 10 000 риалов.
Но самое главное чем ценен Кашан - это традиционные дома, которые в конце 19 века принадлежали богатым персидским родам. Находятся они в старом городе, среди глиняных улочек, и к ним больше подходит определение дворцы. В каждом дворце есть небольшой внутренний дворик-сад, в котором нужно просто сидеть и наслаждаться окружающей красотой, вылепленной из камня и глины. Всего в Кашане есть 4 отреставрированных в той или иной степени традиционных дома, и посетить стоит каждый - все они разные.
Найти традиционные дома легко - находятся они к югу от центра города, минутах в 10-15 легкой прогулки. Все дома находятся недалеко друг от друга, чтобы найти некоторые надо постараться - вход может быть совершенно не приметен.
В Кашане стоит селиться в самом центре города, на Abazar street, там есть 3 гостиницы разной степени паршивости, одна из которых еще более-менее. Я жил, пожалуй, в самой паршивой - Gochariyun Hotel за 60 000 риалов, рядом с северным входом на базар.
Из Кашана легко уехать днем на автобусе в Тегеран или Исфахан, несложно - в Язд, можно и в другие города. Я же не хотел терять светлое время суток, поэтому решил поехать ночным поездом до Язда. Кашан стоит на железнодорожной ветке Тегеран - Язд, и каждый день из Кашана в Язд идут три тегеранских поезда - в Бендер-Аббас, Керман и собственно в Язд. Ехать порядка 5 часов, билеты можно купить на вокзале. Плацкарт стоил 44 500 риалов. Единственная загвоздка - время отправление на билете тегеранское, поэтому стоит поинтересоваться у кассира, во сколько поезд будет в Кашане. Поезд может и опоздать, как это случилось со мной - ждал порядка часа.
Кашанский вокзал находится чуть в отдалении от центра города, в 20 минутах прогулки по не самым живописным улицам, 10 000 риалов на такси или в 2 «прыжках» на савари, в сумме около 2 000 риалов.
Абияне
Если ехать по бескрайней равнине от Кашана на восток, а километров через 60-70 свернуть к горам, то дорога начнет петлять между голых холмов, где-то чуть сбоку будет течь ручеек, берега которого поросли желтыми осенними деревьями. Это дорога в Абияне, в деревню, в которой дома и улицы преимущественно красноватого цвета. Деревня эта примостилась в долине между холмистыми грядами и полна иранских туристов, живописных строений и безумно вкусных яблок. Несмотря на то, что туристов очень много (праздники все-таки), в Абияне крайне легко найти уютный закоулок, где тебя будет окружать только тишина. А можно забраться на холм, к развалинам какого-то укрепленного сооружения, где только ветер будет свистеть в ушах, да крик муэдзина из крошечной мечети разноситься по крышам домов. А после спуститься с холма, заблудиться между домами, спуститься к ручью и найти добрую бабушку, везущую на ослике корзины с яблоками себе домой. Не отказаться от угощения и запомнить на всю жизнь, что в Абияне, черт побери, весьма вкусные яблоки.
Такое вот место это Абияне, шумно-туристическое и в то же самое время тихое, спокойное и душевное.
А по дороге таксист обязательно покажет неприметную группу строений недалеко от шоссе, огражденную колючей проволокой. Это иранский ядерный центр.
Добраться в Абиняне собственным ходом сложно. Прежде всего надо сесть на автобус, идущий из Кашана в Натанз, и выйти примерно через час-полтора дороги у поворота на Абияне. Дальше не ходит ничего. Придется идти пешком или пытаться автостопом преодолеть оставшиеся 15 километров, что вполне реально. А можно поступить проще - взять такси из Кашана на целый день стоит это будет от 100 до 200 тысяч риалов, в зависимости от настроения таксистов и вашего умения вести переговоры. Организовать поездки можно прямо в отеле в Кашане. В самом Абияне отель только один, и весьма недешевый. Впрочем, уверен, что за небольшие деньги можно переночевать почти в любом из домов.
Кум
Кум, святой город Кум. Этот не самый большой город - один из самых известных и уж точно самый неоднозначный среди иранцев. Это второй по святости (после Мешхеда) город страны: тут находится мавзолей Фатимы (мечет Хазрат Масуме), сестры имама Хусейна, чрезвычайно почитаемого шиитами, которые составляют большинство среди жителей Ирана. Но не только данным мавзолеем известен Кум. Здесь находится одна из самых авторитетных медресе в исламском мире - на улицах города можно встретить множество учеников этой медресе, многие из которых явно неиранской внешности, прибывшие со всего исламского мира. Именно в ней воспитывался и работал имам Хомейни, лидер исламской революции 1979 года.
Очень многие иранцы, узнав что я побывал в Куме, неодобрительно качали головой - радикальные исламские идеи вовсе не так популярны в Иране, как это может кому-то показаться. К имаму Хомейни отношение столь же неоднозначное. Но не в Куме, одном из самых консервативных городов Ирана.
Сам город абсолютно ничем не примечателен, за исключением уже упоминавшегося мавзолея Фатимы. Это довольно большой комплекс мечетей, доступ внутрь которого, к сожалению, разрешено только мусульманам. Впрочем, уже после посещения Кума я встречал путешественников из Европы, которые были внутри. Их провели студенты медресе, в большом количестве встречающиеся на площади возле комплекса. Видимо, запрет все же не так уж и строг. Однако, даже не попав внутрь, я совершенно не жалел о посещении Кума - атмосфера в самом городе отличается от общеиранской, да и красоту зданий мавзолея можно увидеть с площади. Плюс к тому город стоит прямо на дороге из Тегерана в Кашан и Исфахан, да и 2-3 часов вам хватит.
Кум - это уже центральная часть страны, к югу от Тегерана, и автострада идет через красноватую полупустыню, утыканную красноватыми же горами.
Добраться в Кум из Тегерана очень просто. От южного автовокзала города (станция метро Terminal-e-Jonub) ехать час-полтора. Автобусы ходят очень и очень часто, я поймал свой автобус прямо на стоянке. Билет стоил 10 000 риалов. Автобус приедет на северную окраину города, откуда до мавзолея, находящего в самом центре, можно дойти пешком минут за 20.
Из Кума в Кашан стоит ехать со специального автовокзала на юге города. Микроавтобус идет полтора-два часа и стоит 5 500 риалов.
Кашан
Кое-как я разместился в микроавтобусе среди иранцев, везущих свой небогатый скарб в Кашан. Ничем не примечательная дорога, как и ранее прорезающая стрелой красную равнину (причем параллельно идет еще одна дорога - широкая автострада, полная спешащих машин), привела меня в Кашан, на некую площадь, от которой до центра города нужно было пройти пешком еще немного. Как обычно, без странных памятников не обошлось.
Кашан - город весьма провинциальный, без каких-либо заметных современных строений. По вечерам город расцветает мириадами огней от развешанных на улицах гирлянд и ламп, а днем словно возвращается если не в древность, то в прошлое уж точно. Этот город, Кашан, на самом деле является одним из самых интересных в Иране, а путешественники, стремящиеся в Исфахан и Язд, пропускают этот город, столь удобно расположенный с транспортной точки зрения. Путеводитель Lonely Planet, чье издание по Ирану я не устаю нахваливать (что конечно совершенно не показатель применительно к их серии в целом) очень правильно отмечает, что Кашан может стать весьма приятным открытием в путешествии по Ирану. И я сейчас расскажу, почему.
В Кашане замечательный базар. Не столь наполненный туристами, как в Исфахане или Ширазе, не столь крошечный как в Язде, не столь современно-рыночный, как в Тегеране. Базар Кашана словно застыл во времени, там чувствуется дух старины, скрывающийся в пыли ковров, блеске золота и запахах пряностей. Базар очень большой, и по нему можно гулять весьма долго, рассматривая товары, кусочки неба в крыше или просто исследуя закоулки, которых там великое множество. Так случилось, что я приехал в Кашан в пятницу. Это выходной день, и базар не работал. Я пошел гулять по нему. Нырнув в арку, я словно попал в другой мир. Вокруг не было ни души, и благоговейную тишину нарушали лишь мои шаги, глухо отражающиеся от стен. Изредка навстречу попадался местный житель, спешащий по своим делам, или где-то за углом неожиданно раздавался и так же неожиданно стихал рев мотоциклетного мотора. Свернув в одну из боковых аллей, я наткнулся на полуразрушенную мечеть, во дворе которой никого не было. Посидев немного, я продолжил свой путь, пока очередная аллея не привела меня в очень красивую мечеть, называемую Солтание, также пустую.
Сидя на коврах у входа, я почувствовал полную отрешенность от всего мира. Это было, конечно, абсолютно потрясающее ощущение и наверное мой лучший момент за всю поездку в Иран.
Не только базаром интересен Кашан. На окраине города находятся весьма известные сады Фин. По легенде, это сад был возведен как воплощение рая в представлении персидских правителей. Признаться, ничего выдающегося в саду нет - на не слишком большой площади возведены несколько беседок, небольших зданий, между которыми проложены узкие каналы со струящейся водой, а вокруг растут высокие зеленые деревья. Ничего выдающегося, повторюсь, нет но, право, стоит вспомнить какая природа находится вокруг - безжизненная желто-красная полупустынная. После этого сады Фин, безусловно, кажутся раем.
А еще там просто приятно погулять. Сады чрезвычайно популярны среди иранских туристов, которые приезжают из соседних Тегерана и Исфахна. Отмечу, что ни одной местной тургруппы, я в Иране не видел, все приезжают на своих машинах (в основном это Пежо) и зачастую живут в палатках, установленных в какой-нибудь живописной долине около ручья или даже просто в городских парках.
Добраться до садов Фин весьма просто. От центральной площади идет микроавтобус. Или можно просто взять такси, из центра это будет стоить порядка 10 000 риалов.
Но самое главное чем ценен Кашан - это традиционные дома, которые в конце 19 века принадлежали богатым персидским родам. Находятся они в старом городе, среди глиняных улочек, и к ним больше подходит определение дворцы. В каждом дворце есть небольшой внутренний дворик-сад, в котором нужно просто сидеть и наслаждаться окружающей красотой, вылепленной из камня и глины. Всего в Кашане есть 4 отреставрированных в той или иной степени традиционных дома, и посетить стоит каждый - все они разные.
Найти традиционные дома легко - находятся они к югу от центра города, минутах в 10-15 легкой прогулки. Все дома находятся недалеко друг от друга, чтобы найти некоторые надо постараться - вход может быть совершенно не приметен.
В Кашане стоит селиться в самом центре города, на Abazar street, там есть 3 гостиницы разной степени паршивости, одна из которых еще более-менее. Я жил, пожалуй, в самой паршивой - Gochariyun Hotel за 60 000 риалов, рядом с северным входом на базар.
Из Кашана легко уехать днем на автобусе в Тегеран или Исфахан, несложно - в Язд, можно и в другие города. Я же не хотел терять светлое время суток, поэтому решил поехать ночным поездом до Язда. Кашан стоит на железнодорожной ветке Тегеран - Язд, и каждый день из Кашана в Язд идут три тегеранских поезда - в Бендер-Аббас, Керман и собственно в Язд. Ехать порядка 5 часов, билеты можно купить на вокзале. Плацкарт стоил 44 500 риалов. Единственная загвоздка - время отправление на билете тегеранское, поэтому стоит поинтересоваться у кассира, во сколько поезд будет в Кашане. Поезд может и опоздать, как это случилось со мной - ждал порядка часа.
Кашанский вокзал находится чуть в отдалении от центра города, в 20 минутах прогулки по не самым живописным улицам, 10 000 риалов на такси или в 2 «прыжках» на савари, в сумме около 2 000 риалов.
Абияне
Если ехать по бескрайней равнине от Кашана на восток, а километров через 60-70 свернуть к горам, то дорога начнет петлять между голых холмов, где-то чуть сбоку будет течь ручеек, берега которого поросли желтыми осенними деревьями. Это дорога в Абияне, в деревню, в которой дома и улицы преимущественно красноватого цвета. Деревня эта примостилась в долине между холмистыми грядами и полна иранских туристов, живописных строений и безумно вкусных яблок. Несмотря на то, что туристов очень много (праздники все-таки), в Абияне крайне легко найти уютный закоулок, где тебя будет окружать только тишина. А можно забраться на холм, к развалинам какого-то укрепленного сооружения, где только ветер будет свистеть в ушах, да крик муэдзина из крошечной мечети разноситься по крышам домов. А после спуститься с холма, заблудиться между домами, спуститься к ручью и найти добрую бабушку, везущую на ослике корзины с яблоками себе домой. Не отказаться от угощения и запомнить на всю жизнь, что в Абияне, черт побери, весьма вкусные яблоки.
Такое вот место это Абияне, шумно-туристическое и в то же самое время тихое, спокойное и душевное.
А по дороге таксист обязательно покажет неприметную группу строений недалеко от шоссе, огражденную колючей проволокой. Это иранский ядерный центр.
Добраться в Абиняне собственным ходом сложно. Прежде всего надо сесть на автобус, идущий из Кашана в Натанз, и выйти примерно через час-полтора дороги у поворота на Абияне. Дальше не ходит ничего. Придется идти пешком или пытаться автостопом преодолеть оставшиеся 15 километров, что вполне реально. А можно поступить проще - взять такси из Кашана на целый день стоит это будет от 100 до 200 тысяч риалов, в зависимости от настроения таксистов и вашего умения вести переговоры. Организовать поездки можно прямо в отеле в Кашане. В самом Абияне отель только один, и весьма недешевый. Впрочем, уверен, что за небольшие деньги можно переночевать почти в любом из домов.