Народы Ленинградской области. 5. Ижора, люди.
Ижоры были деятельным и успешным народом, занимавшемся рыболовством и судостроением.
Ижорский костюм настолько сложен и декоративен, что создает об ижоре впечатление, как об очень богатом и влиятельном народе. Женский костюм XVIII века вывывает вопрос, можно ли в нем было работать.
Старинная ижорская одежда была великолепна и привлекала своей красотой и необычностью. Она украшалась бисером, жемчугом и раковинами "каури" (их привозили с берегов Индийского океана). Из украшений, дополнявших женский костюм, наиболее распространены были серьги и ожерелья (в том числе из раковин-каури). К небольшим серьгам подвешивались кольца, а к тем, в свою очередь, крепилось до 10 лент. На шею надевалось множество ожерелий - нитки жемчуга, нитки из драгоценных камней, нитки из раковин, поверх - один или несколько крестов. Нательную холщёвую рубаху у ворота скрепляли фибулой - серебряной пряжкой, украшенной жемчугом и камнями.
Поверх 3 раза опоясывались кожаным поясом с оловянными бляшками весом более килограмма.
Первые описания одежды ижоры встречаются в трудах исследователей XVIII века.
Женская одежда до конца XIX века сохраняла архаические черты. Кроме того, она имела региональные особенности.
Одежда ижорцев в её архаичных формах позволяет проследить некоторые общие черты с одеждой привыборгской корелы, позднее испытавшей финское влияние. Сохранились отрывочные сведения, что аналогичные формы одежды в прошлом встречались на Карельском перешейке у местных финнов-эвремёйсет (лютеранизированные карелы).
В ней можно увидеть также некоторые восточные влияния, идущие из Поволжья (украшения раковинами каури, серьги своеобразной формы). Отмечаются и некоторые старые славянские влияния, в частности, височные кольца.
Ижорский костюм XVIII века очень напоминает костюм Кревингов, правда ижорский более сложный и многокомпонентный.
Комплекс с ааннуа. Хэваские ижоры.
Известна архаичная форма одежды у центральных ижорцев в районе Ковашей.
У хэваской ижорки до нач. 20 в. сохранялся архаичный костюм - рубаха (рятсиня) с богато вышитыми оплечьями-кокеткой (хартиуксет).
Верхняя часть - из двух оплечий, соединённых сзади вставкой, а спереди двумя обшивками по сторонам нагрудного разреза. Оплечья и рукава рубахи почти сплошь покрывались вышивкой геометрического характера, в мягких пастельных тонах. Рубаха рятсиня скреплялась у ворота фибулой - «большою серебряною овального образа пряжкой… иногда вызолоченною, осыпанною каменьем или жемчугом».
Несшитая плечевая одежда из 2 шерстяных полотнищ на лямках: нижнее (хурстут), поперечно-полосатое, украшенное по подолу лоскутным шитьём, крепилось на правом плече и закрывало левый бок,
верхнее (ааннуа), синего или чёрного цвета, - на левом плече, закрывало правый бок;
передник (полле), который ткали из шёлка или из шерсти и украшали вышивкой, пятью одинаковыми рядами бисера, а шестой его ряд, шире первых в 5 раз, был вышит сложным узором из жемчуга и имел внизу привески из «змеиных голов»(каури), монетовидными подвесками и несколько поясов.
Туманский также сообщает и об одной из древнейших частей ижорской женской одежды - «спинном поясе», близком по форме и местоположению набедренникам некоторых финно-угорских народов (особенно - восточнофинских, например мордвы). Такие украшения имели важное магическое значение. Ижорский «спинной пояс» представлял собой носимую сзади широкую полосу сукна с подвешенными «змеиными головами», украшенную прекрасными узорами из разноцветного бисера, золотым и серебряным позументом и двумя полосами из раковин каури. Крепился он ремешком, который завязывался спереди. Поверх три раза опоясывались кожаным поясом с оловянными бляшками..
В будничном варианте ааннуа не украшалось, а в праздничном - вышивалось шелком и бисером, отчего становилось очень тяжелым.
Одежда аануа сохранялась в центре Ингрии почти до конца XIX века.
Девушки ходили с непокрытой головой, до замужества носили косы. По другим данным девушки ходили с распущенными волосами и подрезали челку.
Замужние женщины прятали волосы под тугим головным убором.
Женщины разделяли волосы на 3 части: боковые закручивали жгутом или заплетали в косы и укладывали на висках, затылочную - скручивали в пучок; поверх надевали полотенчатый убор (саппано), с длинным задним концом, который спускался на спину, заправлялся за пояс и доходил до подола. "Саппано" был особенно нарядным: вышит золотыми и разноцветными нитями, доходящий до пят узорчатый "хвост"- пурста, когда женщина шла по берегу моря или по высоким холмам, ветер раздувал "саппано", как парус. Саппано замужние женщины должны были носить всю жизнь, не снимая ни днём, ни ночью.
В ушах ижорки носили небольшие серьги, к которым подвешивались другие, собственно ижорские - «таллукар» - в виде несомкнутого кольца с двумя посеребренными ножками-прутиками внизу. Эти ножки украшались посредине большими камнями. К кольцам «таллукар» крепилось до десяти лент, полукружием спускавшихся по спине. На шею надевали множество ожерелий: у самой шеи - несколько ниток жемчуга, пониже - до двадцати ниток различных бус, затем на ожерелье из драгоценных камней подвешивали один или несколько крестов (эти бусы необходимо было носить всегда). А прямо до пояса опускались нитки «разноцветных каменьев» и три нитки белых «змеиных голов» (змеиными головами или ужовками назывались раковины каури - излюбленное украшение многих финнл-угорских народов; родом раковины каури - из вод Индийского океана и трудно себе представить, какими длинными и сложными путями они проникали на эти балтийские берега).
На ногах носили суконные красные обмотки риват и обувь из сыромятной кожи - поршни (несшитая обувь из одного куска кожи), улиги (сшитая обувь). Узорчатые чулки и «кожаные босовики без ушек» украшались золотым тиснёным узором или прошивались блёстками.
Комплекс с хурстуд. Нижнелужские ижоры.
Под названием хурстут известна также несшитая юбка типа южнорусской поневы, которую носили на Нижней Луге во второй половине XIX века.
Ижорский костюм из нижнелужских деревень второй половины XIX века имел распространение и в более ранние времена.
У нижнелужской ижоры в XIX в. женский костюм включал туникообразную расшитую на плечах и груди рубаху (пайда), поясную несшитую одежду из 2 полотнищ с орнаментиров. вставкой (хурстуд, хурстуксет), набедренники (каатерид), вышитый полотенчатый головной убор (сапано).
Рубаха «отистовапайта» сложного старинного покроя и близка рубахе хэваских ижор. Рубаха имеет прямоугольную форму. Верхняя ее часть состоит из трех полотнищ, перекинутых через плечи. Причем среднее полотнище делается из простого холста и имеет разрез для шеи. А два боковых - из узорчатого, тканого с употреблением четырех нитченок.. Узор тканья состоит из мелких вытянутых ромбов. Переднее центральное полотнище всего покрыто сложной вышивкой ромбами черными, красными и, иногда, желтыми нитями и называется «ринтамус» или «перенитса», слева от которой делается разрез.
Края разреза раньше скреплялись круглой пряжкой «солки», а позднее - петлей и пуговицей. Заднее полотнище украшено вышикой лишь по краям. Рукав кроится следующим образом: от полотнища холста с одной стороны отрезается клин и пришивается к противоположной стороне полотнища; полученный кусок складывается пополам, сшивается и основанием рукава пришивается к боковому полотнищу рубахи. На рукава в верхней их части нашивается по полосе вышитого холста. Узкая полоска вышивки имеется также на обшлагах. Нижняя часть рубахи называется «миехуста» и шьется из трех полотнищ, из которых два делаются из более грубого полотна, а третье, боковое (его было видно из-под надеваемого поверх рубахи «хурстод») - из тонкого, украшенного по подолу вышивкой.
Поверх рубахи надевают особую поясную одежду «хурстод». Эту часть одежды на нижней Луге также называют «хурстуксет». У нее необычный покрой и старинная техника тканья. «Хурстод» состоит из трех сшитых кусков. Переднее и заднее полотнища в верхней своей части делались из синей полушерстяной материи с пришитыми снизу белыми вышитыми полотняными подолами. Боковое же полотнище, расширяющееся книзу, шилось из белого домотканого полотна и также вышивалось.
Необычна была ткань первого и второго полотнища: холщовая основа и шерстяные нити утка создают взаимно выступающие узоры из ромбов и свастик.
Кроме того, на лицевой стороне ткани узоры свастик, образуемые нитями основы, зашиты желтыми и красными шерстяными нитями.
«Хурстод» крепилось на поясе при помощи завязок так, что боковое полотнище приходилось с левой стороны, правый же бок оставался открытым.
Поясные подвески «кааттерит». Ижора. Третья четверть XVIII в.
Подвески крепились на поясе при помощи завязок. Всегда поверх «хурстод» надевали 2 особые подвески «каатерид», спускавшиеся сзади с пояса.
Подвески входили в состав старинного комплекса одежды с «хурстуксет» (несшитая юбка).
Этот вид украшений имел богатый декор. Подвески украшались бисером желтого цвета, нюрнбергскими жетонами, бусинами, раковинами каури «змеиными головами».
Каждое из них делали из прямоугольного узкого синего шерстяного полотнища шириной 13-15см и длиной до 60 см, на которое пришивали 5-6 горизотально расположенных друг над другом кусков красной шерстяной ткани. К верхнему краю красных кусков пришивали по бисерной решетке, к которой крепили круглые медные бляшки. К самой верхней решетке (а, иногда, и к низу кааттерид прикреплялись раковины каури. Со внутренней стороны пришивается металлический бубенчик. В верхней части подвесок, во всю их ширину пришиваются петли из вышитого холста. Сквозь них продевается шерстяной пояс, на котором и подвешиваются каатерид.
С правой стороны через пояс перекидывается полотенце, украшенное на обоих концах кружевом или бахромой, прошивками и рядами вышивки, Узоры самые разнообразные - и странные антропоморфные фигуры, и двуглавые кони, и всадники, и деревья, и загадочные геометрические фигуры. Вышивали почти всегда шерстяными нитями красного цвета или разноцветными, применяя самый распространенный у ижор двусторонний шов (иногда такую технику вышивки называют «росписью»).
На голову надевали невероятно красивый полотенчатый убор «сапано».
Несмотря на сходство названия с «саппано» у хэваских ижор, конструктивно это совсем иной убор. Он представлял собой два сшитых прямоугольных куска белой льняной ткани: узкий прямоугольник «отсаллинен» («налобный») и более широкий «хянтя» («хвост»). Оба куска украшались богатешей разноцветной вышивкой шерстяными нитями и в технике двустороннего шва, и крестом, и настилом. Вышивка была геометрической, но на конце «хянтя» и по переднему краю «отсаллинен» обязательно вышивались петухи.
Височные украшения «ушнико». Ижора. Вторая половина XIX в.
Этот тип височных украшений пришел на смену металлическим многобусинным височным кольцам, которые были типичным украшением води и ижоры вплоть до конца XVIII в.
«Ушнико» надевали на голову таким образом, чтобы вышитые бисером концы располагались на уровне висков. Затем на голову одевали «сапано».
На ноги ижорки надевали кожаную обувь без задника палакеньгят или курппусэт, сделанную из одного куска кожи и льняного шнура, который стягивал обувь по краю и крепил ее к ноге.
Третий комплекс женской ижорской одежды тоже имел распространение у ижор в деревнях нижнего течения Луги и на Сойкинском полуострове, но, по ряду признаков, он не столь древний, как два предыдущих. Судя по всему, он стал использоваться с середины 19 века. Состоял он рубахи, сарафана, передника, поясного полотенца и головного полотенчатого убора.
Сойкинская ижора. Сарафанный комплекс.
У сойкинской ижоры с середины XIX века женский костюм включал рубаху пайта (пилупайта) с вышитыми плечевыми поликами, полотенчатый убор (сапана); с конца XIX в. распространился косоклинный шерстяной или льняной сарафан (синикке, крассикке); передника полле, красного плетеного пояса хэльмивёо (вюу), на поясе повязывали вышитые полотенца.
На ноги надевали кожаную обувь палакеньгят (курппусэт) или кеньгят .
Украшениями служили покупные круглые бусы (чаще всего стеклянные), несколько раз плотно обхватывающие шею.
Украшения - ожерелья, серьги с подвесными кольцами (таллукар) и крепившимися к ним длинными лентами, закидывавшимися на спину.
Рубаха «пайта» шилась из белой льняной ткани полотняного переплетения. По покрою, рубаха была составная, с прямыми поликами, с квадратным присборенным воротом. К концу 19 века рукава были короткие, пышные, зачастую с воланом, а ранее - широкие, зауживающиеся к запястью. На поликах, оплечьях, вдоль разреза ворота и на манжетах-воланах рубаха украшалась вышивкой красными, синими, зелеными, желтыми и белыми шерстяными нитями. Иногда еще на полики нашивались красные прошивки. Орнамент вышивки мог быть самым разнообразным: женские стилизованные фигуры, птицы с пышными хвостами, розетки, ромбы, зигзагообразные линии и многое другое. Вышивка делалась и двусторонним швом, и крестом, и настилом по перевити. Использовалось для украшения воланов и кружево, связанное крючком.
Поверх такой рубахи надевался сарафан «крассикке» сшитый из домотканой льняной или толстой шерстяной ткани черного или темносинего цвета. Сарафан косоклинный сзади на сборках, с передним швом, на который нашиты пуговицы. Праздничный сарафан украшалсяна лямках тесьмой, по верхнему краю и спереди - покупными ткаными или шелковыми лентами с растительным или геометрическим узором, а по подолу двумя красными лентами, или полосой кумача и фиолетовой и зеленой тесьмой.
Носили и другой сарафан «синекки» из льняной ткани, окрашенной в синий цвет.
Поверх сарафана надевали передник «полле». Обычно он был изготовлен из белой льняной ткани и украшен полосами вышивки, разделенными прошивками кумача. Геометрическая вышивка выполнялась двусторонним швом шерстяными нитями красного, желтого, зеленого и синего цвета. По низу такого передника пришивалась полоса кружев или шла бахрома.
Подпоясывали костюм «кушакко».
Этот тип поясной одежды пришел на смену старинным поясным подвескам «кааттерид».
Костюм дополнялся одним или двумя полотенцами «ваарникке», которые сложенные почти пополам (так, чтобы был виден вышитый конец нижней половины полотенца) подвешивались по бокам к поясу. Иногда полотенца были длинными, до 250 см длиной при ширине 30-35 см, их оборачивали вокруг пояса, а концы свешивали сбоку друг над другом. Концы полотенец украшали полосами вышивки разноцветными (а иногда и только красными) шерстяными нитями, прошивками красного, реже синего цвета. По узким краям подшивали вязаное крючком белое кружево или делали простую бахрому.
На Сойкинском полуострове носили и другой головной убор «куккели», чем-то похожий на «сапано», тоже красиво вышитый, но со специально скроенным углублением для головы.
Еще в конце 19 века его можно было встретить у пожилых женщин.
У замужних ижорских женщин прическа была очень сложной, волосы делились на три части: одна часть закручивалась на затылке в пучок, а две косы у висков держались при помощи сюкэрё - плотно прилегающего жгута из холста и ваты и жесткого основания (деревянного).
Сойкинские ижорки использовали для крепления волос и пяакакку в виде кольца. Все три пучка покрывались головным убором. Крепился куккели при помощи тонких завязок, пришитых к передней части, а также с помощью широкой тесьмы или золототканой ленты, крепившейся поверх головного убора. Переднюю часть отсалиин украшали по краю лобной части узкой полосой вышивки. У женщин пожилого возраста она была темных цветов, вышитая шерстяными нитями в технике «крест. У молодых женщин передняя часть отсалиин была украшена полосой более сложной вышивки, к которой иногда добавлялись металлические пайетки.
Заднюю часть хянт пожилые женщины не украшали, а молодые женщины располагали там красивую геометрическую разноцветную вышивку в технике «роспись»: в праздничных куккели использовались преимущественно красные шерстяные нити, в «скорбных» и вдовьих куккели - черные и синие. Нижний край хянт дополнительно украшался полосой ткани красного или синего цвета и кружевом.
Также ижорки Сойкинского полуострова носили похожую на ботинки кожаную обувь кеньгят с коротким голенищем, имеющим петли для шнуровки.
Передник уммикке.
В состав костюма входил и передник с рукавами уммикке (перетникка), верхняя летняя и зимняя одежда, иные виды головных уборов, поясов, украшений.
Поверх косоклинного сарафана замужние ижорки Сойкинского полуострова носили особый вид передника с рукавами, который называли по-разному: рукавникад или перетникка. Эти названия заимствованы из русского языка, но до начала ХХ века у ижор сохранялось и старинное название этой одежды - уммикке, вероятно, связанное напрямую с названием старинного белого сарафана - уммико (водь). Уммикке был похож на рубаху, разрезанную сзади до уровня талии. Его шили из одного полотнища белого льна, перекинутого через плечи, затем пришивали рукава, суженные к запястью. Сзади разрез заканчивался круглым отверстием. Этот разрез, ворот, разрез на груди и края рукавов украшались узкой вышивкой в технике «роспись» красными льняными нитками домашнего крашения.
Но самые замечательные узоры распола-гались по подолу: это были или фигуры женщин поверх и между двуглавых коней, или фантастические птицы и «драконы», или полуптицы-полукони, или женщины с растопыренными руками. Такие узоры придавали уммикке первозданную красоту и магическую силу. Четкость рисунка вышивки подчеркивалась широкой полосой кумача и кружевом.
В XIX веке в связи с русским влиянием получили распространение различные типы сарафанов.
С течением времени, в конце XIX века ижорцы перешли к ношению одежды русского типа - сарафану на лямках из синей нанки («китайки»).
Позднее появился прямой сарафан, его шили уже из покупных тканей.
В начале XX века появились городские формы одежды - юбки и кофты из ситца.
Ижорка слева.
Антропологический тип.
Ижоры - представители беломоро-балтийского типа европеоидной большой расы.
Рост - 165-168 см (несколько выше, чем у местных русских и вепсов).
По форме головы - брахикефалы.
Среди западных ижор немало светловолосых, нередок и русый цвет волос, хотя тёмные оттенки волос встречаются чаще.
Значительная часть светлоглаза, хотя имеются и темноглазые. Глаза сужены, сильно развитаа тарзальная складка верхнего века, встречается эпикантус,
Лицо некрупное, выступающие скулы.
Нос хорошо выступает, его спинка нередко вогнута, низкое переносье. Подбородок выступающий, рот широкий.
Борода у мужчин развита сильнее, чем у других прибалтийско-финских народов.
Ольга Игоревна Конькова (1958-2020). Ижора.
Сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).
Председатель Общества ижоры и води. Член международного Консультативного Комитета финно-угорских народов.
Директором Центра коренных народов Ленинградской области. Научный эксперт по прибалтийско-финским народам при Комиссии ООН по правам коренных народов (Швейцария). Ведущий преподаватель кафедры финского языка и культуры Русской Христианской Академии. Членом Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Заместителем председателя комиссии по развитию институтов гражданского общества, по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области.
Арина Родионовна родом была из этих мест. Могла ли он быть ижорой? Если судить по портретам, то могла.
Арина Родионновна и наша современница-ижора.
Ижора, Финн, Водь.
Ижорский костюм настолько сложен и декоративен, что создает об ижоре впечатление, как об очень богатом и влиятельном народе. Женский костюм XVIII века вывывает вопрос, можно ли в нем было работать.
Старинная ижорская одежда была великолепна и привлекала своей красотой и необычностью. Она украшалась бисером, жемчугом и раковинами "каури" (их привозили с берегов Индийского океана). Из украшений, дополнявших женский костюм, наиболее распространены были серьги и ожерелья (в том числе из раковин-каури). К небольшим серьгам подвешивались кольца, а к тем, в свою очередь, крепилось до 10 лент. На шею надевалось множество ожерелий - нитки жемчуга, нитки из драгоценных камней, нитки из раковин, поверх - один или несколько крестов. Нательную холщёвую рубаху у ворота скрепляли фибулой - серебряной пряжкой, украшенной жемчугом и камнями.
Поверх 3 раза опоясывались кожаным поясом с оловянными бляшками весом более килограмма.
Первые описания одежды ижоры встречаются в трудах исследователей XVIII века.
Женская одежда до конца XIX века сохраняла архаические черты. Кроме того, она имела региональные особенности.
Одежда ижорцев в её архаичных формах позволяет проследить некоторые общие черты с одеждой привыборгской корелы, позднее испытавшей финское влияние. Сохранились отрывочные сведения, что аналогичные формы одежды в прошлом встречались на Карельском перешейке у местных финнов-эвремёйсет (лютеранизированные карелы).
В ней можно увидеть также некоторые восточные влияния, идущие из Поволжья (украшения раковинами каури, серьги своеобразной формы). Отмечаются и некоторые старые славянские влияния, в частности, височные кольца.
Ижорский костюм XVIII века очень напоминает костюм Кревингов, правда ижорский более сложный и многокомпонентный.
Комплекс с ааннуа. Хэваские ижоры.
Известна архаичная форма одежды у центральных ижорцев в районе Ковашей.
У хэваской ижорки до нач. 20 в. сохранялся архаичный костюм - рубаха (рятсиня) с богато вышитыми оплечьями-кокеткой (хартиуксет).
Верхняя часть - из двух оплечий, соединённых сзади вставкой, а спереди двумя обшивками по сторонам нагрудного разреза. Оплечья и рукава рубахи почти сплошь покрывались вышивкой геометрического характера, в мягких пастельных тонах. Рубаха рятсиня скреплялась у ворота фибулой - «большою серебряною овального образа пряжкой… иногда вызолоченною, осыпанною каменьем или жемчугом».
Несшитая плечевая одежда из 2 шерстяных полотнищ на лямках: нижнее (хурстут), поперечно-полосатое, украшенное по подолу лоскутным шитьём, крепилось на правом плече и закрывало левый бок,
верхнее (ааннуа), синего или чёрного цвета, - на левом плече, закрывало правый бок;
передник (полле), который ткали из шёлка или из шерсти и украшали вышивкой, пятью одинаковыми рядами бисера, а шестой его ряд, шире первых в 5 раз, был вышит сложным узором из жемчуга и имел внизу привески из «змеиных голов»(каури), монетовидными подвесками и несколько поясов.
Туманский также сообщает и об одной из древнейших частей ижорской женской одежды - «спинном поясе», близком по форме и местоположению набедренникам некоторых финно-угорских народов (особенно - восточнофинских, например мордвы). Такие украшения имели важное магическое значение. Ижорский «спинной пояс» представлял собой носимую сзади широкую полосу сукна с подвешенными «змеиными головами», украшенную прекрасными узорами из разноцветного бисера, золотым и серебряным позументом и двумя полосами из раковин каури. Крепился он ремешком, который завязывался спереди. Поверх три раза опоясывались кожаным поясом с оловянными бляшками..
В будничном варианте ааннуа не украшалось, а в праздничном - вышивалось шелком и бисером, отчего становилось очень тяжелым.
Одежда аануа сохранялась в центре Ингрии почти до конца XIX века.
Девушки ходили с непокрытой головой, до замужества носили косы. По другим данным девушки ходили с распущенными волосами и подрезали челку.
Замужние женщины прятали волосы под тугим головным убором.
Женщины разделяли волосы на 3 части: боковые закручивали жгутом или заплетали в косы и укладывали на висках, затылочную - скручивали в пучок; поверх надевали полотенчатый убор (саппано), с длинным задним концом, который спускался на спину, заправлялся за пояс и доходил до подола. "Саппано" был особенно нарядным: вышит золотыми и разноцветными нитями, доходящий до пят узорчатый "хвост"- пурста, когда женщина шла по берегу моря или по высоким холмам, ветер раздувал "саппано", как парус. Саппано замужние женщины должны были носить всю жизнь, не снимая ни днём, ни ночью.
В ушах ижорки носили небольшие серьги, к которым подвешивались другие, собственно ижорские - «таллукар» - в виде несомкнутого кольца с двумя посеребренными ножками-прутиками внизу. Эти ножки украшались посредине большими камнями. К кольцам «таллукар» крепилось до десяти лент, полукружием спускавшихся по спине. На шею надевали множество ожерелий: у самой шеи - несколько ниток жемчуга, пониже - до двадцати ниток различных бус, затем на ожерелье из драгоценных камней подвешивали один или несколько крестов (эти бусы необходимо было носить всегда). А прямо до пояса опускались нитки «разноцветных каменьев» и три нитки белых «змеиных голов» (змеиными головами или ужовками назывались раковины каури - излюбленное украшение многих финнл-угорских народов; родом раковины каури - из вод Индийского океана и трудно себе представить, какими длинными и сложными путями они проникали на эти балтийские берега).
На ногах носили суконные красные обмотки риват и обувь из сыромятной кожи - поршни (несшитая обувь из одного куска кожи), улиги (сшитая обувь). Узорчатые чулки и «кожаные босовики без ушек» украшались золотым тиснёным узором или прошивались блёстками.
Комплекс с хурстуд. Нижнелужские ижоры.
Под названием хурстут известна также несшитая юбка типа южнорусской поневы, которую носили на Нижней Луге во второй половине XIX века.
Ижорский костюм из нижнелужских деревень второй половины XIX века имел распространение и в более ранние времена.
У нижнелужской ижоры в XIX в. женский костюм включал туникообразную расшитую на плечах и груди рубаху (пайда), поясную несшитую одежду из 2 полотнищ с орнаментиров. вставкой (хурстуд, хурстуксет), набедренники (каатерид), вышитый полотенчатый головной убор (сапано).
Рубаха «отистовапайта» сложного старинного покроя и близка рубахе хэваских ижор. Рубаха имеет прямоугольную форму. Верхняя ее часть состоит из трех полотнищ, перекинутых через плечи. Причем среднее полотнище делается из простого холста и имеет разрез для шеи. А два боковых - из узорчатого, тканого с употреблением четырех нитченок.. Узор тканья состоит из мелких вытянутых ромбов. Переднее центральное полотнище всего покрыто сложной вышивкой ромбами черными, красными и, иногда, желтыми нитями и называется «ринтамус» или «перенитса», слева от которой делается разрез.
Края разреза раньше скреплялись круглой пряжкой «солки», а позднее - петлей и пуговицей. Заднее полотнище украшено вышикой лишь по краям. Рукав кроится следующим образом: от полотнища холста с одной стороны отрезается клин и пришивается к противоположной стороне полотнища; полученный кусок складывается пополам, сшивается и основанием рукава пришивается к боковому полотнищу рубахи. На рукава в верхней их части нашивается по полосе вышитого холста. Узкая полоска вышивки имеется также на обшлагах. Нижняя часть рубахи называется «миехуста» и шьется из трех полотнищ, из которых два делаются из более грубого полотна, а третье, боковое (его было видно из-под надеваемого поверх рубахи «хурстод») - из тонкого, украшенного по подолу вышивкой.
Поверх рубахи надевают особую поясную одежду «хурстод». Эту часть одежды на нижней Луге также называют «хурстуксет». У нее необычный покрой и старинная техника тканья. «Хурстод» состоит из трех сшитых кусков. Переднее и заднее полотнища в верхней своей части делались из синей полушерстяной материи с пришитыми снизу белыми вышитыми полотняными подолами. Боковое же полотнище, расширяющееся книзу, шилось из белого домотканого полотна и также вышивалось.
Необычна была ткань первого и второго полотнища: холщовая основа и шерстяные нити утка создают взаимно выступающие узоры из ромбов и свастик.
Кроме того, на лицевой стороне ткани узоры свастик, образуемые нитями основы, зашиты желтыми и красными шерстяными нитями.
«Хурстод» крепилось на поясе при помощи завязок так, что боковое полотнище приходилось с левой стороны, правый же бок оставался открытым.
Поясные подвески «кааттерит». Ижора. Третья четверть XVIII в.
Подвески крепились на поясе при помощи завязок. Всегда поверх «хурстод» надевали 2 особые подвески «каатерид», спускавшиеся сзади с пояса.
Подвески входили в состав старинного комплекса одежды с «хурстуксет» (несшитая юбка).
Этот вид украшений имел богатый декор. Подвески украшались бисером желтого цвета, нюрнбергскими жетонами, бусинами, раковинами каури «змеиными головами».
Каждое из них делали из прямоугольного узкого синего шерстяного полотнища шириной 13-15см и длиной до 60 см, на которое пришивали 5-6 горизотально расположенных друг над другом кусков красной шерстяной ткани. К верхнему краю красных кусков пришивали по бисерной решетке, к которой крепили круглые медные бляшки. К самой верхней решетке (а, иногда, и к низу кааттерид прикреплялись раковины каури. Со внутренней стороны пришивается металлический бубенчик. В верхней части подвесок, во всю их ширину пришиваются петли из вышитого холста. Сквозь них продевается шерстяной пояс, на котором и подвешиваются каатерид.
С правой стороны через пояс перекидывается полотенце, украшенное на обоих концах кружевом или бахромой, прошивками и рядами вышивки, Узоры самые разнообразные - и странные антропоморфные фигуры, и двуглавые кони, и всадники, и деревья, и загадочные геометрические фигуры. Вышивали почти всегда шерстяными нитями красного цвета или разноцветными, применяя самый распространенный у ижор двусторонний шов (иногда такую технику вышивки называют «росписью»).
На голову надевали невероятно красивый полотенчатый убор «сапано».
Несмотря на сходство названия с «саппано» у хэваских ижор, конструктивно это совсем иной убор. Он представлял собой два сшитых прямоугольных куска белой льняной ткани: узкий прямоугольник «отсаллинен» («налобный») и более широкий «хянтя» («хвост»). Оба куска украшались богатешей разноцветной вышивкой шерстяными нитями и в технике двустороннего шва, и крестом, и настилом. Вышивка была геометрической, но на конце «хянтя» и по переднему краю «отсаллинен» обязательно вышивались петухи.
Височные украшения «ушнико». Ижора. Вторая половина XIX в.
Этот тип височных украшений пришел на смену металлическим многобусинным височным кольцам, которые были типичным украшением води и ижоры вплоть до конца XVIII в.
«Ушнико» надевали на голову таким образом, чтобы вышитые бисером концы располагались на уровне висков. Затем на голову одевали «сапано».
На ноги ижорки надевали кожаную обувь без задника палакеньгят или курппусэт, сделанную из одного куска кожи и льняного шнура, который стягивал обувь по краю и крепил ее к ноге.
Третий комплекс женской ижорской одежды тоже имел распространение у ижор в деревнях нижнего течения Луги и на Сойкинском полуострове, но, по ряду признаков, он не столь древний, как два предыдущих. Судя по всему, он стал использоваться с середины 19 века. Состоял он рубахи, сарафана, передника, поясного полотенца и головного полотенчатого убора.
Сойкинская ижора. Сарафанный комплекс.
У сойкинской ижоры с середины XIX века женский костюм включал рубаху пайта (пилупайта) с вышитыми плечевыми поликами, полотенчатый убор (сапана); с конца XIX в. распространился косоклинный шерстяной или льняной сарафан (синикке, крассикке); передника полле, красного плетеного пояса хэльмивёо (вюу), на поясе повязывали вышитые полотенца.
На ноги надевали кожаную обувь палакеньгят (курппусэт) или кеньгят .
Украшениями служили покупные круглые бусы (чаще всего стеклянные), несколько раз плотно обхватывающие шею.
Украшения - ожерелья, серьги с подвесными кольцами (таллукар) и крепившимися к ним длинными лентами, закидывавшимися на спину.
Рубаха «пайта» шилась из белой льняной ткани полотняного переплетения. По покрою, рубаха была составная, с прямыми поликами, с квадратным присборенным воротом. К концу 19 века рукава были короткие, пышные, зачастую с воланом, а ранее - широкие, зауживающиеся к запястью. На поликах, оплечьях, вдоль разреза ворота и на манжетах-воланах рубаха украшалась вышивкой красными, синими, зелеными, желтыми и белыми шерстяными нитями. Иногда еще на полики нашивались красные прошивки. Орнамент вышивки мог быть самым разнообразным: женские стилизованные фигуры, птицы с пышными хвостами, розетки, ромбы, зигзагообразные линии и многое другое. Вышивка делалась и двусторонним швом, и крестом, и настилом по перевити. Использовалось для украшения воланов и кружево, связанное крючком.
Поверх такой рубахи надевался сарафан «крассикке» сшитый из домотканой льняной или толстой шерстяной ткани черного или темносинего цвета. Сарафан косоклинный сзади на сборках, с передним швом, на который нашиты пуговицы. Праздничный сарафан украшалсяна лямках тесьмой, по верхнему краю и спереди - покупными ткаными или шелковыми лентами с растительным или геометрическим узором, а по подолу двумя красными лентами, или полосой кумача и фиолетовой и зеленой тесьмой.
Носили и другой сарафан «синекки» из льняной ткани, окрашенной в синий цвет.
Поверх сарафана надевали передник «полле». Обычно он был изготовлен из белой льняной ткани и украшен полосами вышивки, разделенными прошивками кумача. Геометрическая вышивка выполнялась двусторонним швом шерстяными нитями красного, желтого, зеленого и синего цвета. По низу такого передника пришивалась полоса кружев или шла бахрома.
Подпоясывали костюм «кушакко».
Этот тип поясной одежды пришел на смену старинным поясным подвескам «кааттерид».
Костюм дополнялся одним или двумя полотенцами «ваарникке», которые сложенные почти пополам (так, чтобы был виден вышитый конец нижней половины полотенца) подвешивались по бокам к поясу. Иногда полотенца были длинными, до 250 см длиной при ширине 30-35 см, их оборачивали вокруг пояса, а концы свешивали сбоку друг над другом. Концы полотенец украшали полосами вышивки разноцветными (а иногда и только красными) шерстяными нитями, прошивками красного, реже синего цвета. По узким краям подшивали вязаное крючком белое кружево или делали простую бахрому.
На Сойкинском полуострове носили и другой головной убор «куккели», чем-то похожий на «сапано», тоже красиво вышитый, но со специально скроенным углублением для головы.
Еще в конце 19 века его можно было встретить у пожилых женщин.
У замужних ижорских женщин прическа была очень сложной, волосы делились на три части: одна часть закручивалась на затылке в пучок, а две косы у висков держались при помощи сюкэрё - плотно прилегающего жгута из холста и ваты и жесткого основания (деревянного).
Сойкинские ижорки использовали для крепления волос и пяакакку в виде кольца. Все три пучка покрывались головным убором. Крепился куккели при помощи тонких завязок, пришитых к передней части, а также с помощью широкой тесьмы или золототканой ленты, крепившейся поверх головного убора. Переднюю часть отсалиин украшали по краю лобной части узкой полосой вышивки. У женщин пожилого возраста она была темных цветов, вышитая шерстяными нитями в технике «крест. У молодых женщин передняя часть отсалиин была украшена полосой более сложной вышивки, к которой иногда добавлялись металлические пайетки.
Заднюю часть хянт пожилые женщины не украшали, а молодые женщины располагали там красивую геометрическую разноцветную вышивку в технике «роспись»: в праздничных куккели использовались преимущественно красные шерстяные нити, в «скорбных» и вдовьих куккели - черные и синие. Нижний край хянт дополнительно украшался полосой ткани красного или синего цвета и кружевом.
Также ижорки Сойкинского полуострова носили похожую на ботинки кожаную обувь кеньгят с коротким голенищем, имеющим петли для шнуровки.
Передник уммикке.
В состав костюма входил и передник с рукавами уммикке (перетникка), верхняя летняя и зимняя одежда, иные виды головных уборов, поясов, украшений.
Поверх косоклинного сарафана замужние ижорки Сойкинского полуострова носили особый вид передника с рукавами, который называли по-разному: рукавникад или перетникка. Эти названия заимствованы из русского языка, но до начала ХХ века у ижор сохранялось и старинное название этой одежды - уммикке, вероятно, связанное напрямую с названием старинного белого сарафана - уммико (водь). Уммикке был похож на рубаху, разрезанную сзади до уровня талии. Его шили из одного полотнища белого льна, перекинутого через плечи, затем пришивали рукава, суженные к запястью. Сзади разрез заканчивался круглым отверстием. Этот разрез, ворот, разрез на груди и края рукавов украшались узкой вышивкой в технике «роспись» красными льняными нитками домашнего крашения.
Но самые замечательные узоры распола-гались по подолу: это были или фигуры женщин поверх и между двуглавых коней, или фантастические птицы и «драконы», или полуптицы-полукони, или женщины с растопыренными руками. Такие узоры придавали уммикке первозданную красоту и магическую силу. Четкость рисунка вышивки подчеркивалась широкой полосой кумача и кружевом.
В XIX веке в связи с русским влиянием получили распространение различные типы сарафанов.
С течением времени, в конце XIX века ижорцы перешли к ношению одежды русского типа - сарафану на лямках из синей нанки («китайки»).
Позднее появился прямой сарафан, его шили уже из покупных тканей.
В начале XX века появились городские формы одежды - юбки и кофты из ситца.
Ижорка слева.
Антропологический тип.
Ижоры - представители беломоро-балтийского типа европеоидной большой расы.
Рост - 165-168 см (несколько выше, чем у местных русских и вепсов).
По форме головы - брахикефалы.
Среди западных ижор немало светловолосых, нередок и русый цвет волос, хотя тёмные оттенки волос встречаются чаще.
Значительная часть светлоглаза, хотя имеются и темноглазые. Глаза сужены, сильно развитаа тарзальная складка верхнего века, встречается эпикантус,
Лицо некрупное, выступающие скулы.
Нос хорошо выступает, его спинка нередко вогнута, низкое переносье. Подбородок выступающий, рот широкий.
Борода у мужчин развита сильнее, чем у других прибалтийско-финских народов.
Ольга Игоревна Конькова (1958-2020). Ижора.
Сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера).
Председатель Общества ижоры и води. Член международного Консультативного Комитета финно-угорских народов.
Директором Центра коренных народов Ленинградской области. Научный эксперт по прибалтийско-финским народам при Комиссии ООН по правам коренных народов (Швейцария). Ведущий преподаватель кафедры финского языка и культуры Русской Христианской Академии. Членом Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации». Заместителем председателя комиссии по развитию институтов гражданского общества, по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области.
Арина Родионовна родом была из этих мест. Могла ли он быть ижорой? Если судить по портретам, то могла.
Арина Родионновна и наша современница-ижора.
Ижора, Финн, Водь.